Odavde je granica sa Kambodžom udaljena samo nekoliko sati hoda. Cesta kojom su gazili slonovi skreće naglo - kako ne bi napuštali vijetnamsku teritoriju. Luksuzni šikari bambusa, biljke tipične za ova mjesta, zadivljuju svojom raznolikošću. Ovdje je žuta boja svih nijansi, i nježno zelenilo tek izleglih klica, i smeđa toplina debelih stabala - neka od njih dosežu visinu četverokatnice. Putem se teško kretati - sve je okolo obraslo gustim grmljem; njegove tvrde, gvozdene bodlje poput kandži nemilosrdno grebu - dugo su nas boljele ruke od ovih rana.
Prelazimo još jedan od potoka - u tom periodu su prilično mali - i vidimo malo groblje. Duž njegovih rubova postavljeni su tihi čuvari - drvene skulpture u obliku stiliziranih figura životinja, posebno slona. Blistavo bijela lobanja bivola, koja je dizajnirana da otjera zle duhove, kao i drugi simboli, ukazuje na to da je mjesto sveto. A nekoliko velikih amfora ukopanih u zemlju, sa prinosima za bogove, ukazuje da ljudi žive negdje u blizini - u nekim posudama vidimo svježe voće. I tako je: još deset minuta putovanja, i cijeli naš karavan, slonovi i ljudi, ulazi u malo selo izgrađeno na stubovima - na veliko iznenađenje njegovih stanovnika.
Giaray je jedna od 54 manjine koje žive u Vijetnamu. Oni su dugi niz stoljeća sačuvali svoj izvorni način života netaknutim. Uspivaju zbog činjenice da žive na teško dostupnim mjestima u vijetnamskoj džungli, a svi ponovljeni pokušaji "vijetnamizacije" ovih plemena, koje su preduzimale vlasti, završili su neuspjehom. Zarai muškarci su niskog rasta, njihova boja kože podsjeća na ambergris. Sva odjeća se sastoji od natkoljenice. Žene idu golih grudi. Čim je naša ekspedicija ušla na teritoriju sela, meštani su neobične goste okružili radoznalošću - samo su se deca držala po strani, plašeći se da priđu ljudima neviđene rase. To je razumljivo: ruta naše ekspedicije na slonovima prolazi kroz zonu zabranjenu za strance. Giaray ne govore vijetnamski i stoga nam je potreban prevodilac - sa lokalnog na vijetnamski. Donijeli smo ga iz Pleikua. Brzo priča o nečemu sa starijim čovjekom, čini se, starješinom sela.
Onda nam drugi prevodilac - sa vijetnamskog na ruski - Vao - kaže: dobrodošli smo u selo. I potvrđuje ono što smo već pročitali u očima stanovnika oko nas: mi smo prvi belci koji su kročili na teritoriju na kojoj žive.
Malo po malo saznajemo da je ovaj mali narod, koji se ovdje nastanio prije dvije hiljade godina, uvijek odbijao da učestvuje u vojnim sukobima. Da, snabdevali su Vijetkong hranom, ali samo zato što su ih na to prisilili. Općenito, imaju dobre kontakte s drugim plemenima koja naseljavaju ravnicu izvan džungle. Zyaray im nudi duhan, ljekovito bilje, bakar i druge šumske proizvode, a oni sami u zamjenu dobijaju metalne proizvode i poljoprivredne oruđe.
Starešina nas poziva u svoju skromnu kolibu od bambusa. Unutra je mrak, miriše na dim, ali se oči ubrzo naviknu. U uglu se nalazi ognjište sagrađeno od kamenja i svega potrebnog za kuvanje, prilično veliki set noževa raznih veličina, alata za lov i pored ognjišta - prostirke za odmor. Unutar kolibe - ugodna svježina. Došli smo ovdje zimi, ali ako je noću temperatura prilično niska, onda je danju zamjenjuje nepodnošljiva vrućina.
Vlasnik kuće kreće prema nama posudom napunjenom "jiu geom" - alkoholnim pićem od fermentisanog pirinča. Pijemo naizmjence, koristeći jednu pirinčanu slamku. Po tradiciji, ovo piće se služi tokom godišnjih svečanosti i drugih proslava, ili kada se pojavi potpuno nepoznat gost. U međuvremenu, jedna od žena priprema pirinač, koji se zatim servira sa komadićima piletine i nyuok mam sosom, napravljenim od ribe i povrća. Prevodilac nam prenosi riječi vlasnika, koji je jako uznemiren što nas ne može počastiti zmijskim mesom, žabljim krakovima i mozgom majmuna - omiljenim Zaraijevim delicijama.
Alberto, najmlađi član naše ekspedicije, zapravo ne pije, ali s vremena na vrijeme pijucka jiu ge. I s pravom: ovo piće je mnogo manje opasno po zdravlje od, na primjer, riječne vode. Slično, Igor, koji u početku nije imao baš naklonjen stav prema ovom proizvodu destilacije riže, sada ga sa zadovoljstvom pije.
Posuda sa slamom već je napravila nekoliko krugova, a gazdarica kuće postaje veoma vesela. U jednom trenutku, u naletu glasnog smijeha, pokazuje svima svoje prednje zube, koji su skoro do zemlje izbrušeni, čiji su panjevi obojeni u crno. Prizor je zaista užasan. Nemoguće je pretpostaviti koliko godina ima ova žena. A kad priča o svojim godinama, da se udala kada su tamo, u dolini, još padale bombe s neba, teško je povjerovati.
Nasmejem se da sakrijem osećanja i pokušam da napravim nekoliko slika... Saznajem da je tradicija bušenja ušnih resica i ubacivanja bambusovih štapića u rupe, kao i brušenje i škrgutanje zubima u crno, deo rituala koji označava ulazak u odraslo doba.
Naša Xuan, devojka retke ljupkosti i lepote, koja je student treće godine Univerziteta u Hanoju, odmahuje glavom i po drugi put izražava iznenađenje na svom slomljenom ruskom - do sada jednostavno nije mogla da zamisli da je takav život postojala u njenoj zemlji. S vremena na vrijeme radoznalo pita vlasnika o nečemu, ali svaki put umjesto odgovora dobije samo osmijeh i odmahnu glavu - on očito ne razumije o čemu pričaju.
Nisam mogao ni zamisliti da ću se u Vijetnamu, na pragu 2000. godine, susresti sa predstavnicima primitivnih plemena, čiji je život obilježen krajnjom jednostavnošću. Lokalni lovci koriste iste samostrele i otrovne strijele, a ribari iste mreže i zamke koje su koristili njihovi preci. Šuma zadovoljava sve njihove potrebe, uz rijetke izuzetke. Ovdje dobijaju sve - od materijala za gradnju kuća do divljači i voća. Na primjer, od kore nekih biljaka prave se nešto poput prostirki, koje se stavljaju ispod košara postavljenih na leđima slonova. Ista kora daje niti od kojih se tkaju grube tkanine.
Sljedeći dan nam je pružio jedinstven spektakl: bili smo svjedoci okrutnog rituala. Među brojnim plemenima ovog kraja, uzgoj bivola je uobičajen - ali ne toliko radi posla i ne radi mesa, već radi žrtava. Bizon se smatra najskupljim poklonom.
Sa prvim zracima jutarnje zore u vazduhu se širi osećaj nečeg svečanog. Sunčan dan, plavo nebo. Ceremonija počinje oko podneva. Usred sela u zemlju je ukopano nekoliko debelih bambusovih stabala, čvrsto povezanih jedno s drugim. Svaka stabljika je bogato ukrašena na vrhu. Za debla je vezan bivol - moćna životinja s ogromnim rogovima, teška najmanje tri tone. Povici, bubnjanje, udarci svetog gonga, rika životinje - sve se to pomiješalo u jedan divlji, nezamislivi vrtlog zvukova. Lud od straha, bivol se bijesno mlati, pokušavajući da se oslobodi. Muzika i vriskovi postepeno jenjavaju, bivol stoji ukorenjen na mestu, nozdrva se širi - oseća približavanje smrti. Dvojica muškaraca, držeći oštro naoštrene noževe sa preterano dugim drškama, prišuljaju se životinji i, sa dva precizno proračunata pokreta, momentalno preseku tetive prednjih nogu. Ispustivši užasan krik, bivol pada na koljena, a onda na njega pada tuča strijela - strijele pažljivo ciljaju kako ne bi pogodile vitalna mjesta. Opća egzaltacija, vriskovi - i nesretna žrtva umire u strašnim mukama. Za mještane sela ovo je veliki dan, ali za nas je to samo užasan, zastrašujući prizor. Zyaray vjeruju da što više žrtvovani bivol pati, to bolje: zli duhovi, uzročnici svih nesreća, otići će dalje od sela. Praznik se završava obilnom poslasticom - a sve se to događa nadomak mjesta natopljenog krvlju.
Zaraijev život je takoreći podijeljen u dvije faze. Deset meseci rade na poljima pirinča, uzgajaju batat, kukuruz, druge useve, manioku, duvan, a dva meseca grade i popravljaju svoje kolibe, prave grnčariju, pletu korpe i, srušivši veliko drvo, duplju van kanua. Slave i svadbe. S vremena na vrijeme muškarci odlaze u lov i po pravilu donose jelene ili antilope.
Pitam da li ovdje ima tigrova - čuo sam za njih kada sam prije mnogo mjeseci putovao Kambodžom i zalutao u mjesta koja se nalaze nedaleko odavde. Rečeno mi je da je prije nekoliko godina u jednom selu udaljenom dan puta odavde, tigar ubio djevojku. Skupljala je drva i prišla je vrlo blizu kuće. "Ali odlučili smo da ga nećemo loviti", kaže mi jedan muškarac, čija su leđa jako tetovirana, uglavnom geometrijskog dizajna.
Sutra napuštamo ovu izuzetnu oazu, koja je pred nama otvorila potpuno drugačiji svijet. Naši poslušni slonovi idu naprijed, i čini se da se kreću vrlo sporo, ali kada Igor skoči na zemlju da napravi nekoliko slika, onda mora trčati da nas sustigne. Ogromne korpe u kojima sedimo nisu baš udobne za duga putovanja, a žao mi je i sedla od kamila - u poređenju sa ovim korpama deluju kao jastuci od puha.
Dolazi veče, pojavljuje se pun mjesec - ovdje se čini samo ogroman. Odmaramo se uz vatru, ispruženi u visećim mrežama okačenim na bambusova debla. Svakim danom umor se sve više nakuplja, ali mi ipak nastavljamo svoj put, što nam donosi sve nove i nove utiske. Izolovani smo od celog sveta, okruženi smo opasnostima, primorani smo da savladavamo mnoge teškoće. Bezbroj insekata, zmija otrovnica, komaraca - pa i malarijskih, nepodnošljiva klima... Pa šta!
"Sve je to ništa u poređenju sa sjajem veličanstvene prirode, tako nevjerovatne, tako raznolike - tu čovjek osjeti koliko je mali i slab", zapisao sam u svom dnevniku.
Uz cvrkut cvrčaka, Kuang, službenik iz Hanoja koji putuje s nama, govori nam da su džungle Vijetnama bile poprište krvavih bitaka. Prije 27 godina, kao dječak, učestvovao je u napadu na američku bazu Pleiku, dva dana marša od nas. Kuang je došao "Ho Chi Minh stazom", koja se protezala duž granice kroz teritoriju Laosa i Kambodže. U toj bici kod Pleikua poginulo je 8 američkih vojnika i najmanje 200 Vijetnamaca. Istog dana Pentagon je izvršio uzvratne napade na ciljeve u Sjevernom Vijetnamu. To je bio početak uključivanja SAD-a u rat, koji je trajao deset godina.
„Od onih koji su se tih dana borili uz mene“, kaže Kuang, „samo se jedan od svakih pet vratio kući.“
Naše putovanje završava u Šuzu, selu koje se nalazi na samom rubu civilizacije, duž puta broj 14, koji vodi od Pleikua do Dalata, odmarališta koje su osnovali Francuzi. Proživjeli smo nezaboravne dane na putovanju sličnom velikim ekspedicijama iz prošlosti. Sa tugom se rastajemo od naših prijatelja slonova - neizostavnih pratilaca na ovom putu, strpljivih, tvrdoglavih i smiješnih divova.
Jacek Palkiewicz, talijanski putnik. S italijanskog prevela Ljudmila Filatova
Izvan letovališta Nha Trang, skriven je neverovatan i originalan Vijetnam. Diveći se ljepoti rižinog polja, mnogi ni ne slute koliko se iza toga krije težak fizički rad. Vijetnam je na mnogo načina ovakav: ludo lijep i privlačan; i tek zavirivši u ovu lepotu, počinješ da je shvataš i još više ceniš. 
Provincija Dak Lak u Vijetnamu
Provincija Dak Lak nalazi se u Južnom Vijetnamu i nalazi se na visoravni Tain Guen. Ovdje se uzgajaju kafa, čaj i voće. Glavni administrativni grad je Buon Ma Thuot. Pokrajina Dak Lak poznata je po svojim slikovitim pejzažima, bilo beskrajnim pirinčanim poljima, bilo gumenim šumama koje ne poznaju horizont, ili cvjetnim plantažama kafe, ili čak pravim zelenim džunglama. Pokrajina je dom i Viet i drugih manjina kao što su Tho, Ede i Mnong. Lokalno stanovništvo u svojim domaćinstvima ne koristi toliko tehnoloških dostignuća (ali svako ima televizor, tanjir i karaoke!). I tu se otvara još jedna atraktivna strana Daklaka, posebno za turiste. Provincija Dak Lak je mala zemlja slonova u Vijetnamu. Pripitomljeni slon je izvrstan pomoćnik u domaćinstvu: pomoći će u oranju polja, izdržati teret i jahati turiste, iako mnogo jede, često su slonovi neuhranjeni. 
Idemo na ekskurziju u provinciju Dak Lak
Da bismo upoznali ovo neverovatno područje, krenuli smo u obilazak. Postoji mnogo turističkih kompanija u Nha Trangu, nakon što su proučili dužinu i širinu svih ponuda i recenzija, odabrali su najbolje za nas. Imali smo dva naporna dana razgledanja pokrajine Dak Lak i noćenje u malom hotelu u selu na obali jezera Lak. U ovom članku ćemo govoriti o prvom danu:
- Upoznavanje sa plemenom Mnong.
- Jahanje slonova u selu i jezero Lac.
- Šetnja pravim selom Mnong, gdje je turista jednako zanimljiva za lokalno stanovništvo koliko i za nas.
- Večernja predstava plemena Mnong sa pjesmama i plesom i degustacijom lokalnog rižinog vina i Amakong ruma.
Na putu za Daklak
Napustili smo Nha Trang u 8 ujutro u maloj grupi od 14 ljudi. Već smo poznavali neke od putnika sa našeg posljednjeg putovanja do vodopada u zaljevu Yang. Put je trebao trajati 5 sati, ali je prošao prilično brzo i neprimjetno. Ovdje su se odigrala dva faktora: prvi su slikoviti pogledi izvan prozora, a drugi je naš vodič, skladište korisnih i zanimljivih informacija. Za one koji žele samostalno doći od Nha Tranga biciklom do provincije Dak Lak, pravilno izračunajte svoje vrijeme i energiju. Usput smo uspjeli da se divimo glavnom administrativnom gradu Buon Ma Thuot. Naše putovanje padalo je na dane proslave Tet (vijetnamske Nove godine). S jedne strane, radilo je za nas. Grad je bio okićen jarkim bojama: crvenim fenjerima, šarenim cvjetnjacima, žutim krizantemama na svakom uglu i veselim simbolima vatrenog majmuna. S druge strane, ima dosta ljudi, posebno turista iz Kine. Negdje je bilo jako uznemirujuće.
Upoznavanje sa plemenom Mnong
Mnongi su planinski narod, ime je prevedeno kao "Lovac slonova", što nije iznenađujuće. Još uvijek se bave pripitomljavanjem divljih slonova i koriste te životinje u ekonomske svrhe. Izvana se razlikuju od Viet (običnih Vijetnamaca), imaju tamniju kožu, veći su, oblik usana i očiju je drugačiji. Općenito, ovo pleme je malo promijenilo svoj način života u posljednjih nekoliko stotina godina, žive gotovo isto kao što su živjeli djedovi njihovih pra-pra-pradjedova. Da, prije nekoliko godina na farmi su se pojavili motoblokovi koji su malo olakšali posao, ali glavnu ulogu su dobili čovjek i slon. 
Mnong žive u dugim kućama na stubovima (štite kuće od utapanja i "nezvanih gostiju" među živim bićima). Kada je suho vrijeme, kuća se koristi kao sklonište od sunca, gdje pasu domaće životinje, a sami vlasnici se mogu opustiti u hladu. Po dužini kuće možete reći koliko porodica živi u njoj. Kuće su završene po dužini, a obično nekoliko porodica i njihovih generacija živi pod jednim krovom. Porodica Mnong je matrijarhata. Obično 2 stepeništa vode do kuće, jedno za muškarce, drugo za žene i goste, uključujući i muške goste. Ženske ljestve ukrašene su izbočinama koje simboliziraju sanduk, a muško stepenište je ukrašeno kornjačom. 
Obični stanovnici imaju drvene kuće. A oni koji su bogatiji imaju čvrstiju kuću, betonski temelj, na primjer, jak krov, iako je unutrašnja dekoracija gotovo ista. Žive veoma loše, mesto za spavanje je ograđeno zavesom, a krevet je obična prostirka. Tuširaju se izlivajući vodu iz bunara. Mala djeca se nose u samotkanim slingovima: obje ruke su slobodne i dijete je pod nadzorom. Mnong pristalice animizma (obožavanje duhova) 
Kupi slona! Oh molim te!
Vratimo se slonovima, glavnim pomagačima Mnonga. Trenutno je u selu pripitomljeno oko dvadesetak ovih životinja. Stvar je u tome što se slonovi gotovo ne razmnožavaju u zatočeništvu, pa ih kao odrasle hvataju u šumama, dajući im priliku da "šetaju". Pripitomljavanje traje u prosjeku od 4 mjeseca do šest mjeseci, standardnom metodom "šargarepa i štap". 
Slonovi žive u prosjeku 80-100 godina, u zatočeništvu, naravno, nešto manje. S obzirom na dugovječnost životinje, za svakog slona se pričvršćuju dva mahuta ako jedan od mahuta umre, tako da ga drugi može zamijeniti. Slonovi se nakon smrti sahranjuju sa svim počastima, prema njima se postupa s poštovanjem, ne kolju se na prodaju, ali se sahranjuju. 
Slonovi provincije Dak Lak privlače strane turiste i stanovnike samog Vijetnama, dajući Mnongima priliku da zarade za život. Uostalom, ovdje se ne možete samo voziti po selu na slonu, već i plivati preko jezera Lac. Ova atrakcija je posebno uzbudljiva u periodu visoke vode jezera, otprilike od oktobra do januara. U prosjeku, dubina jezera je do 3,5 metara. 
Jezero Lak se može preći ne samo na slonovima, već i na čamcima, kao što Mnong čine svakodnevno. Čamci nisu jednostavni, isklesani su iz jednog debla, dugački i uski. Pokret se izvodi uz pomoć štapa koji se jednostavno odbija od dna. Svi čamci na koje smo bili prevezeni su isklesani prije više od sto godina, ali i dalje vjerno služe. 
Posjet Mnongs, večernji gong show
Kada je pao mrak i Mnong završili svoj naporan radni dan, presvukli su se u prazničnu odjeću i čekali da pobliže upoznamo njihovu kulturu i običaje. Ples, pjevanje, sviranje domaćih muzičkih instrumenata i pijenje rižinog vina. Vino se pravi od pirinčanih ljuski, prelije se vodom i insistira nekoliko sedmica. Prije upotrebe ponovo se razrijedi vodom i servira u velikom vrču i slamčicama. Okus nam se nije dopao, kaša je i kisela i gorka u isto vreme. Iako su ipak učestvovali na takmičenju. Poenta je ko koga nadmašuje, naši momci protiv domaćih devojaka, a naše cure protiv domaćih muškaraca. Stiče se utisak da meštani ne samo da popuštaju, već i hakuju. 
Na kraju predstave svi smo zajedno zaplesali, pokušali i sami da sviramo domaće instrumente. Bilo je vrlo zanimljivo upoznati se sa tradicijom Mnonga, ljudi su uglavnom otvoreni i prijateljski raspoloženi. Iako im je ponekad senka umora skliznula na lica. Vrativši se u naš mali hotel na obali jezera Lak, počastili smo se lokalnim Amakong rumom. Kuva se u ogromnim glinenim vrčevima, a ukus je poput biljnog mjesečina. 
Dan je bio nevjerovatno zanimljiv i bogat događajima, ponijeli smo puno utisaka i veliku želju da se vratimo na dublji obilazak pokrajine Dak Lak. Pred nama je bio drugi dan sa degustacijom prave slonove kafe, posjetom vili posljednjeg vijetnamskog cara Bao Daija i izletom do vodopada Dry Nur. 
U tradicionalnoj kuhinji Vijetnama miješaju se tradicije drugih zemalja, ali to ni na koji način ne utječe na njenu jedinstvenost i originalnost. Iz našeg članka ćete naučitikoja je najbolja hrana u vijetnamu.
Specifičnosti vijetnamske kuhinje
Izbor jela je širok, cijene u restoranima i kafićima su prilično lojalne i pristupačne. Općenito je prihvaćeno da je vijetnamska kuhinja najisplativija, ali ne zbog jednostavnosti, već zbog jeftinosti sastojaka. Uz tradicionalnu hranu, lokalni kuhari poslužuju jela azijske i evropske kuhinje.
Plodovi mora su veoma popularni, ali nije nimalo problematično pronaći jela sa nama uobičajenim vrstama mesa. Lokalni stanovnici vole jesti ukusnu hranu, ne pozdravljaju ograničenja i zabrane. Prave delicije su jela sa mesom zmije, kornjače, pacova i divljači. Na teritoriji nekih odmarališta priprema se meso noja, krokodila, zmija, žaba i psa - pravi raj za ljubitelje ekstremne egzotike. Postoji mišljenje da Vijetnamci vole jesti insekte, ali to nije tako. Za bube i ličinke, idite na Tajland i Kambodžu.
Vijetnamci su navikli da jedu u društvu, pa su na stolovima postavljeni veliki tanjiri sa po nekoliko jela u svakom. Štapićima vade hranu. Ovo pravilo ne važi za turiste, pa se hrana poslužuje na uobičajen način za nas.
Vijetnamska hrana nije začinjena, zbog čega je mnogi turisti vole. Jednom u ovoj zemlji, ne morate odmah uletjeti u lokalna jela, jer ona nisu poznata tijelu Evropljanina. Kako ne biste oštetili gastrointestinalni trakt, morate ga postepeno navikavati na novu hranu. Gotovo svi objekti nude nama poznata jela. Zbog velikog priliva ruskih turista počeli su se otvarati ugostiteljski objekti ruske kuhinje.
Glavni sastojak vijetnamskih jela je pirinač. U zemlji postoji nekoliko desetina njegovih tipova, od "klasičnih" (u našem razumijevanju) do ljepljivih, crnih i crvenih. U principu, to je sasvim normalno, jer je Vijetnam druga zemlja u svijetu koja se specijalizirala za uzgoj i izvoz riže. Logično je da meštani stalno koriste ovaj proizvod za kuvanje.
Drugo popularno jelo su rezanci od pirinčanog brašna. Ima i jaja, ali nije toliko tražena. Tanak je i debeo. Glavni je sastojak Pho supe, pržene sa mesom i povrćem.
Mliječni proizvodi nisu popularni među Vijetnamcima, ali se i dalje prodaju. Cijena je otprilike ista kao i kod nas. Lokalno stanovništvo preferira tofu, zbog čega ga često možete pronaći u jelima domaćih kuhara.
Povrće i začinsko bilje su obavezni "učesnici" svake gozbe. Koriste se kao sastavni dio kuhanog jela ili kao prilog mesu, ribi ili pirinču. Specifični okusi postižu se limunskom travom i mentom, mješavinom luka i bijelog luka, svježim đumbirom i soja sosom. Gotovo sva jela se poslužuju sa tradicionalnim ribljim sosom/
Šta probati
Neki turisti tvrde da je u poređenju sa kuhinjom drugih azijskih zemalja, vijetnamska prilično dosadna. Njena jela odlikuju se slatkastim okusom, pa je potrebno posoliti. Nema "čiste" soli, umjesto toga možete jelo "posoliti" sojinim ili ribljim umacima. Čak i ako ste stručnjak za azijsku kuhinju, u Vijetnamu svakako probajte:
Pirinač sa piletinom, svinjetinom, jajima i povrćem. Ovo jelo je najpristupačnije i najpopularnije, savršeno zadovoljava glad. Pirinač sa aditivima određujete sami. Neki kuvaju pirinač u woku.
Fo. Omiljeno jelo lokalnog stanovništva. Takozvana supa sa komadićima mesa, pirinčanim rezancima, začinskim biljem i proklijalim klicama. Uobičajeno je da se koristi ujutru. Ne postoji jedinstven način pripreme ove supe, ali uvek oduševi prijatnim mirisom i neverovatnim ukusom. Izuzetno je rijedak slučaj da turisti budu nezadovoljni ovom poslasticom.
Spring rolnice/njemački Ovo ukusno jelo je izmišljeno u Kini, ali se već nekoliko vekova smatra tradicionalnim vijetnamskim jelom. To je umotana pirinčana palačinka sa prženim povrćem i staklenim vermičelom. Na zahtjev klijenta mogu se dodati plodovi mora i sitno sjeckano meso. Punjena rolnica se prži dok ne postane hrskava. Ako ste vegetarijanac, rolnica se neće pržiti. Kiflice se tradicionalno jedu sa ljutim, slatkim ili kiselim ribljim sosom. Prilikom naručivanja prolećnih rolnica pitajte konobara šta će tačno biti ovo, jer se na nekim mestima pod ovim imenom nude pržene domaće kobasice.
Chao/Tiao. To je gusta pirinčana kaša sa sitno seckanom piletinom ili govedinom. Pirinač se kuva u vodi dok ne omekša i uvri do stanja kaše (čao). Nakon toga se dodaje riblji sos i limunska trava. Chao treba jesti vruć. Pomaže u rješavanju problema s probavom.
Boone. To su pirinčani vermikeli u obliku sitnih rolnica. Svaki kuvar može da ga kuva po sopstvenom receptu, ali se uvek dobije neverovatan ukus. Na primjer, neki dodaju prženu svinjetinu, drugi - riječne puževe, treći - goveđe meso.
Ban com. Ovo je naziv popularnog vijetnamskog deserta u obliku kolača umotanih u listove banane. Za njihovu pripremu koriste se ljepljivi pirinač, kokos i grašak.
Šta još jesti i gde
Ako imate novca, nikada nećete biti gladni. Brojni ulični restorani, kafići i restorani nude hranu za svačiji budžet. Minimalna cijena jela za jedno jelo je samo 84 rublje. U većim vijetnamskim gradovima možete večerati u našim uobičajenim restoranima KFC, Burgerking i Mcdonalds. Obrok od nekoliko jela i piće koštat će najmanje 280 rubalja. Cena hrane i pića zavisi od klase objekta u kojem se hrani. U popularnim odmaralištima hrana je mnogo skuplja. Zapamtite, jelo s kvalitetnim morskim plodovima je skupo zadovoljstvo, pa ako ga nađete po niskoj cijeni, nemojte žuriti da se veselite. Najvjerovatnije od morskih plodova neće biti ništa.
Pića u restoranima i kafićima se prodaju uz malu maržu. Na primjer, u trgovini boca piva košta 10.000 VND, u kafiću - 12.000. Slažem se, sasvim prihvatljivo.
Budući da lokalno stanovništvo ne voli kuhati kod kuće, postoji mnogo različitih restorana za njih. Ovdje možete jesti ukusno i jeftino. Veličine porcija su ogromne, pa je bolje uzeti jednu za dvoje. Jedini nedostatak je mali izbor jela. Naravno, ova užina nije za svakoga. Malo ljudi pristaje jesti hranu iz ne baš čistih tanjira, čija priprema vjerojatno neće biti u skladu s higijenskim standardima. Vijetnamci nisu baš gadljivi, pa im nije strašno da jedu iz činije preko koje je nedavno pretrčao pacov.
U pojedinim objektima zmija će se kuvati pred vašim očima. Štaviše, cijeli proces će biti popraćen fascinantnim performansom. Pronaći takve restorane je teško, jer su „skriveni“ u udaljenim naseljima. Moraćete dosta da platite za jelo sa zmijom, ali isplati se.
U određenim vijetnamskim područjima meso pacova se smatra velikom poslasticom. Stoga, ako želite kušati takvu egzotiku, posjetite grad Chaudok. Ne treba misliti da lokalno stanovništvo stalno jedu žabe, pacove i zmije. Meso ovih jedinki je vrlo skupo, pa ga malo Vijetnamaca može priuštiti čak i u čast praznika.
Jesti proizvode kupljene u prodavnici skupo je i besmisleno. U pravilu su u malim trgovinama cijene proizvoda koji su nam poznati vrlo visoke. Ali ako se nađete u blizini velikih lanaca supermarketa, možete kupiti sve što vam treba po pristupačnim cijenama.
Ako vam je potreban hitan zalogaj, možete kupiti hrskavi baget sa nadjevima od sira, povrća i mesa. Bageti se prodaju iz tacni, cijena jednog je 23 rublje.
Šta možete piti
U Vijetnamu možete uživati ne samo u ukusnoj hrani, već iu piću.
Kafa
Najpopularnije piće je kafa. On je, kao i baget, ostao u vijetnamskoj kuhinji još od vremena kada je zemlja bila francuska kolonija. U nekim godinama, Vijetnam je pretekao Brazil u isporuci kafe u druge zemlje. Ovdje možete kušati već poznatu Arabicu, mocha, luwak i robustu. Često u objektima nude kušanje kafe od nekoliko varijanti.
Vijetnamska kafa ima neverovatnu aromu. Već nakon prvog gutljaja osjetit ćete ugodnu hladnoću i svježinu. Piće se priprema direktno u šoljici pomoću posebnog metalnog filtera. Stave ga na šolju, napune kafom, pritisnu i zaliju vrelom vodom. Kafa postepeno ulazi u šolju. Treba sačekati 5 minuta da se napitak malo prokuha i ohladi i već možete piti. Ovdje je uobičajeno u kafu dodati led, kondenzirano mlijeko, pa čak i jaje.
Napitak sa poslednjim dodatkom je veoma nježan. Uglavnom se služi u sjevernom dijelu zemlje. Kafa se jednostavno topi u ustima. Prvo ćete osetiti slatkasti ukus umućenih žumanaca sa šećerom, a tek onda jak, prijatno gorak ukus same kafe. Napitak se može konzumirati hladno ili toplo.
Zeleni čaj
Vijetnamci vole OLONG čaj. Skupo je, ali nevjerovatan okus, aroma i korisna svojstva u potpunosti nadoknađuju cijenu. Čaj od artičoke vrijedi probati. Predstavlja se u dva oblika: smola za otapanje u kipućoj vodi i obično osušeno lišće.
sok od šećerne trske
Popularno nacionalno piće. Miješa se sa sokovima od limete, kumkuvata i mandarine. Da biste malo razrijedili gustinu pića, dodajte led. Piće se mora popiti veoma brzo. Sam sok od trske je takođe ukusan, savršeno gasi žeđ. Cijena "tečnog zadovoljstva" je 7.000 VND. Sok od trske se cijedi posebnom mašinom ispred vas.
vodka od riže
Kada ste u Vijetnamu, svakako morate probati pirinčanu votku. Najbolji se zove Hanoj, po glavnom gradu. Jačina pića varira između 30-40 stepeni. Nije preporučljivo piti pirinčanu mjesečinu samostalno, jer postoji velika vjerovatnoća trovanja.
Nigde voća
Zbog jedinstvene klime, Vijetnam je prepun raznovrsnog voća. Navodimo samo najegzotičnije.
Mango
Vijetnamski mango je potpuno drugačiji od onih koji se prodaju u našim trgovinama. Već nakon prvog zalogaja ćete to osjetiti. Činjenica je da se zreli plodovi odmah pojavljuju na policama trgovina i tržišta. Mango sazrijeva u martu-julu. Postoji nekoliko varijanti ovog voća i svaka od njih je ukusna na svoj način. Preporučujemo da isprobate sorte bez sjemena. Njihove cijene su nešto više od ostalih.
durian
Ovo "kraljevsko voće" poznato je po neobičnom mirisu koji ne može svako da podnese. Zabranjeno je jesti na javnim mestima, unositi na teritoriju hotela i odvoziti u avion. Ali ako ste otporni na mirise, onda ćete kao nagradu dobiti delikatan kremasti fil ugodnog voćnog okusa.
Jackfruit
Hlebno voće. Miriše bogato kao durian. Bolje je kupiti već isječenu, jer je cijeli plod ljepljiv i krupan. Ima originalan ukus. Mještani ga radije koriste kao prilog toplim jelima.
sapodilla
Rađa stalno, pa je u svakom trenutku dostupan za prodaju. Izgleda kao kivi, samo braon. Ukus je kao dragun, unutra je tvrda kost. Prezrelo voće je veoma slatko, ostavljajući za sobom priokus meda.
Sada znate čime se možete počastiti u Vijetnamu. Kako ne biste cijeli odmor proveli u sobi, pateći od poremećaja gastrointestinalnog trakta, pokušajte sve konzumirati umjereno. Bilo kakvih delicija ovdje uvijek ima u izobilju, tako da nema potrebe žuriti da sve probate prvog dana. Pokušajte pojesti maksimalno 2 voća i 1 egzotično jelo dnevno i tada ćete imati samo pozitivne emocije sa odmora.
U provinciji Dak Lak možete jahati prave divlje slonove. Ili bolje rečeno, ne da jaše, već da prepliva jezero, sjedeći na leđima. Bio je to jedan od najsjajnijih utisaka u poslednjih nekoliko meseci.
Uvijek mi se činilo da bezdušni ljudi jašu slonove. Posebno mi je bilo žao slonova na koje se penju gojazni turisti. Čak me ni činjenica da se slonovi u Aziji dugo koriste u bitkama nije umirila. Stoga, ranije nisam ni imao želju da se popnem na ovu slatku životinju. Ali plivanje na slonu je sasvim druga priča. U ovom trenutku nisam mogao da odolim!
Pokrajina Dak Lak je poznata upravo po tome jahanje slonova po jezeru. Barem, ovo je najčešći izlet u njegovoj blizini. Do tamo možete doći samo biciklom, pa ili turističkim autobusom. Ali ipak je bolje da idete sami. Prvo, mnogo je interesantnije, a drugo, mnogo je jeftinije!
Gdje je "iznajmljivanje" divljih slonova
Da biste jahali slonove, morat ćete savladati desetak kilometara. Krenuli smo u 7 ujutro i vozili se biciklom oko sat vremena. Put je bio praktično slobodan, što mi se činilo veoma čudnim. Obično je život u Vijetnamu već u punom jeku u ovo rano doba.
Gdje kupiti karte
- Ulaznice za ovu zanimljivu zabavu možete kupiti na recepciji hotela LAK. Osoblje jedva govori engleski, ali i dalje možete komunicirati s njima pomoću gestova.
Cijena ulaznice u hotelu LAK: $35
Hotel "LAK" na karti svijeta označen je na kraju članka
- Ako se prođete pored LAK-a, možete uštedjeti 10 dolara, jer je iznajmljivanje slona zapravo nekoliko kilometara od hotela. Već prodaju karte za prvo lice po 25 dolara. Prema jednom Vijetnamcu koji je tamo radio, hotel LAK iznajmljuje njihove slonove po većoj cijeni.
Cijena ulaznice: $25
Radni sati: Možete jahati slonove u bilo koje doba dana
Trajanje šetnje: sat
"Iznajmljivanje slonova" na karti svijeta označeno je na kraju članka
Kako jahati slona
Dobili smo divnog, pametnog i opreznog slona po imenu Iho, koji je nedavno napunio 44 godine. Za slonove je ovo prilično respektabilna dob, tako da sam bio miran za našu sigurnost. Ipak, odrasli slon neće raditi gluposti. Iho je, povrh svega, i zgodan, štaviše, i sam zna za to. I čim sam izvadila kameru, on je odmah počeo da mi pozira.
Iho je rođen sa jednom kljom. Pogledajte koliko voli banane! Inače, Iho je razborit i štedljiv slon - sa sobom je na put ponio banane u prtljažniku. Vse-taki ne prvi dan pliva.
Lekcija prva: stvar navike
Iho, kao i svi slonovi, hoda vrlo impozantno. Sa dna se može činiti da nema ništa lakše nego popeti se na slona, opustiti se i uživati u šetnji. Ali nije ga bilo. Iako je sjedište bilo sigurno pričvršćeno za moja leđa, osjećao sam se kao da sam na rodeu. I koliko god da ne volim slonove i Ihoa posebno, još uvijek ne razumijem zašto se svi ljudi stalno pokušavaju popeti na njih?
Druga lekcija: Ne sprečavajte slona da jede
Na putu do jezera Iho, odlučio sam da pojedem nešto. Još jednom sam zadivljen snagom slona! Teško mi je da uberem granu sa grma, ali on je zgrabio čitavu ruku svojim deblom! Stajali smo oko 10 minuta, očigledno, kraj veoma ukusnog drveta, plašeći se da se pomerimo. Šta ako se Iho naljuti što ga jurimo i skoči u jezero umjesto da ode?
Treća lekcija: Osjetite azijsku egzotiku!
Jahanje slona po jezeru prava je avantura. Naravno, malo je zastrašujuće vjerovati tako velikoj životinji, ali Iho se činio kao vrlo pouzdan prijatelj. Samo na jezeru sam osetio svu čar onoga što se dešavalo!
Četvrta lekcija: hrabro upravljajte!
Konačno, uzde slona su mi predate! Kretao sam se sa leđa na glavu, da tako kažem, punom brzinom. Međutim, nisam mogao pustiti ručicu sjedišta. Bilo je veoma, veoma strašno! Štaviše, Iho je očito shvatio da mu se na leđima dešavaju neki pokreti, a u trenutku kada sam ja ipak sjeo na glavu, počeo je da frkće, maše trupom, pa čak i lupkao nogom. A ako uzmete u obzir da se sve ovo dešava u vodi, onda sve izgleda još opasnije. Ali, opasnost je moje srednje ime, pa sam sjedio na čelu slona nekih 5 minuta, dok mi ruka nije potpuno utrnula.
Posebno obučena osoba je to uradila mnogo bolje. Prema mojim zapažanjima, za ravnotežu je potrebno držati noge čvrsto iza ušiju slona. Ali ovo je lakše reći nego učiniti.
Peta lekcija: Plivaj kao slon!
Iho odlično pliva! U pozadini kretanja kopna, činilo se da ne pliva, već da stoji mirno. Odao ga je samo prilaz obali i glatki pokret nogu. Da, i sam Iho je bio izuzetno sretan što je u vodi. Kao da je voda njegov element. I da, konačno smo prestali da se tresemo.
Nakon ovog putovanja počeo sam drugačije da se odnosim prema slonovima i veoma sam poštovao ove pametne i snažne životinje. Vrlo je zanimljivo gledati njegove pokrete, vidjeti kako se ponaša u prirodi, pa čak i razumjeti njegov karakter. Ipak, više neću jahati slonove. Čini mi se da im je mjesto u divljoj džungli, a ne pod popovima turista.
Izlet u Daklak, drugi izlet iz Letoa, na koji smo krenuli, bio je najposjećeniji: već je bilo čak 13 ljudi. Istovremeno, svi do jednog su bili opušteni u komunikaciji, jer je opšta atmosfera putovanja bila mirna. Vodič ovoga puta je Denis - mlad momak sa dobro izgovorenim jezikom, ali pomalo slabe teksture. Na primjer, na putu do tamo pitao sam za visinu jezera Lak iznad mora. Denis je odgovorio da oko 50 metara. Bio sam jako iznenađen što je, na tako maloj nadmorskoj visini, zemlja udaljena od mora gotovo sa svih strana okružena planinama. U stvarnosti, visina je bila 415 metara. Ali općenito, takvi nedostaci nisu umanjili cjelokupni šarm putovanja.
Iako, ako riječ izlet znači upravo put, onda ga nikako ne možete nazvati šarmantnim. Prvo, deklarirani udoban minibus ne može se nazvati takvim: čak i na čarteru bilo je mnogo više prostora za noge. Nekoliko sati, dok su koljena bila naslonjena na prednji red, noge su bile jako utrnule. Kako je objasnio Denis, svi minibusevi u Vijetnamu su ovakvi, jer su dizajnirani za male Azijate. Drugo, na putu i tamo i nazad bio je prijevoj od 800 metara koji nije deklarisan u programu sa gomilom serpentina na prilazima. A stil vožnje vijetnamskih vozača je vrlo neobičan: pri ulasku u skretanje ubrzavaju. Kao rezultat toga, oko polovina turista je bolovala od morske bolesti. Ne bi bilo suvišno upozoriti na to unaprijed kako bismo se pripremili ispijanjem tableta od mučnine (jer ovakvih problema nije bilo tokom transfera u regiji Hue i pećinama, nije nam palo na pamet da bi mogli biti potrebni kasnije).
Mapa našeg puta do Daklaka 3. aprila. Crveni krugovi - Nha Trang i jezero Lac. Crvena linija je naša ruta minibusom.
Mapa našeg skijanja 3. aprila. Crveni krug je naš Van Long Hotel. Crvena linija je naša ruta minibusom. Zelena linija je naš put na slonu. Plava linija je naš put brodom.
Ali dosta tužnih stvari! Do podne smo stigli u selo koje se nalazi na jezeru i smjestili se u gotovo jedini hotel. Ispod našeg prozora bio je slon, a iza njega se pružao pogled na mutne vode jezera Lac. Prijatno iznenađenje bilo je to što smo Katya i ja dobili najbolju sobu sa panoramskim prozorom, za koju obično traže dodatnih 10 dolara. Nasmejali smo se i da je ovo kompenzacija za Konstantinovu jučerašnju posetu sa sumnjom da radi kao špijun. Uzalud su se smijali! Po povratku u Nha Trang, Letov direktor nas je kontaktirao i rekao da je ova soba njegov poklon kako bi se "iskupio za neugodnosti uzrokovane njegovom posjetom."
Stepenište do drugog sprata, na koje smo se popeli, umesto ograde, bilo je okruženo autentičnim stepenicama Mnonga - lokalnog naroda, o čemu ću detaljnije govoriti u narednom delu. Lijeva sa likom kornjače namijenjena je muškarcima, desna sa ženskim grudima je za žene. Dok je penjanje uz autentične stepenice bilo lako, spuštanje je bilo malo zastrašujuće, pa smo na kraju koristili standardniju opciju.
Nakon ručka, započeli smo proces hranjenja slonova bananama i šećernom trskom, tokom kojeg smo mogli maziti najveću kopnenu životinju našeg vremena. Smiješno je da slonovi često stave komad trske iza kljove, a kasnije ga pojedu.
Slon jede šećernu trsku.
Tada se naša grupa podijelila na pola: jedan dio je išao čamcem, mi smo išli na slonove; kasnije smo promenili mesta. Sletanje na slona vrši se sa posebne platforme visoke oko dva metra. Vozač se nalazi na vratu, a 2 putnika na klupi pozadi.
Proces pomjeranja slona sa suvozačkog sjedišta.
Prvo smo se vozili pola kilometra asfaltnim putem, a onda je slon sišao i miješajući priobalno blato ušao u vode jezera Lac.
Naš slon je išao po dnu cijelim putem, ali se manji udaljio od obale i plivao sa svojim jahačima. Na jezeru sam neko vrijeme mijenjao mjesto sa vozačem. Mnogo mi se više svidjelo jahanje na slonovskom vratu: ne pričaš s jedne strane na drugu, ali najvažnije je da osjećaš kako divovski mišići hodaju ispod tebe. I sam slon je ugodno topao i grub na dodir. Ostvario se san iz djetinjstva da jašete na ovoj životinji! Ali bilo je tužno shvatiti da u Vijetnamu gotovo da nije ostalo divljih slonova, da se ne razmnožavaju u zatočeništvu, a za nekoliko decenija neće biti takve prilike.
Nakon što smo uzjahali slonove, otišli smo do čamaca. Nikada ranije nisam morao da jašem zemunicu. Pa, ljulja takve čamce! Svaki pokret odmah izaziva brbljanje. Zanimljivo je da su u blizini obale nautičari koristili motke, a već na dubini počeli su koristiti vesla - jedno po čamcu.
Brdo sa nekadašnjom seoskom rezidencijom cara.
Prevrnuvši se, otišli smo do sela Mnong, o kojem ću pričati u narednom dijelu, kao i o etno emisiji. Nisam želio da širim slike jezera i slonova preko postova.
Nakon obilaska sela, imali smo vremena do večere, a pored programa, odvezli smo se spiralnim putem do obližnjeg brda, gdje je car svojevremeno sagradio svoju ladanjsku rezidenciju. Sada je zgrada, dugo napuštena, obnovljena, a dijelom se koristi kao hotel (u njoj ima malo soba, a ocjena na Bookingu je samo 6,6), a dijelom kao muzej.
Drugog dana ujutro sve je bilo prekriveno dimom, a ja sam odlučio da je negdje veliki požar. Ali nakon par sati dim se nestao, a Denis je objasnio da je razlog dima u jutarnjem paljenju đubretarske trave u okolnim naseljima. Inače, jutros je bilo najhladnije vrijeme na cijelom putu - iskreno sam se smrznuo u jakni, čak i hodajući brzim tempom. Ali nakon nekoliko sati nakon izlaska sunca, brzo je postalo toplije.
Grozdovi banana ispred hotelskog restorana. Možete hraniti slonove i sami se žvakati.
Uveče prethodnog dana kupili smo svježi crni biber u zrnu u prodavnici iza hotela. Da, ne možemo nigdje naći ovakvog. Prije nisam znao da je značajan dio paprike koja se ovdje prodaje lažna. Osušene sjemenke papaje začinjene kajenskim biberom često se predstavljaju kao grašak, a pod maskom mljevene paprike može biti sve. Neka vrsta testa za pravi biber ili ne je voda: prava paprika tone, a bobice papaje i razno smeće plutaju, kao što bi trebalo biti sa svakom takvom supstancom. Inače, Vijetnam proizvodi 45% crnog bibera u svijetu.
A ujutro drugog dana imali smo degustaciju kafe i kakaa. Kafa je bila u dvije varijante: arabika i slon. Kafa od slona je analog luwaka, ali umjesto kune, zrna prolaze kroz probavni trakt slona, gdje gube gorčinu, prolaze fermentaciju, nakon čega se beru, peru i prodaju. Za razliku od Nha Tranga, gdje ima mnogo falsifikata, a kafa se često aktivno začinjava aromama i prelijeva uljem kako bi zrna zablistala, ovdje je roba bila prava. Arabica je, naravno, bila mnogo jeftinija: 250 hiljada donga po kilogramu naspram 1 milion za slonsku kafu (625 i 2500 rubalja, respektivno). Ali već u istom Hanoju, cijena slonove kafe doseći će i do 250 dolara (15.000 rubalja) po kilogramu. Inače, Vijetnam je ili još uvijek na drugom mjestu po izvozu kafe, ili je, prestigavši Brazil, došao na prvo mjesto.
