Geografija
istorija
vidi takođe
Napišite recenziju na članak "Marajo"
Bilješke
- Tek sad... A onda će umrijeti... Umrijeće jako strašno - odsjeći će joj glavu... Ali ja ovo ne volim da gledam - tužno je prošaputala Stela.U međuvremenu, prelijepa dama je došla do našeg mladog Axela i, ugledavši ga, na trenutak se ukočila od iznenađenja, a onda mu se, šarmantno pocrvenjevši, vrlo slatko nasmiješila. Iz nekog razloga, imao sam utisak da se oko ovo dvoje ljudi svijet na trenutak ukočio... Kao da na jedan vrlo kratak trenutak za njih nije bilo ničega i nikoga, osim njih dvoje... Ali onda dama je krenula dalje, a magični trenutak se raspao na hiljade kratkih trenutaka koji su se između ovo dvoje ljudi isprepleli u jaku svetlucavu nit, da ih više nikad ne pusti...
Axel je stajao potpuno zapanjen i, opet ne primećujući nikoga oko sebe, pogledom pratio svoju prelepu damu, a njegovo potčinjeno srce polako je odlazilo sa njom... Nije primetio kakvim ga pogledima gledaju mlade lepotice u prolazu, i nije odgovorio njihovi blistavi, primamljivi osmesi.
Grof Axel Fersen Marija Antoaneta
Axel je zaista bio, kako kažu, “i iznutra i izvana” vrlo privlačna osoba. Bio je visok i graciozan, ogromnih, ozbiljnih sivih očiju, uvek ljubazan, suzdržan i skroman, što je podjednako privlačilo i žene i muškarce. Njegovo korektno, ozbiljno lice rijetko je obasjavalo osmeh, ali ako se to i dogodilo, onda je u takvom trenutku Axel postao jednostavno neodoljiv... Stoga je bilo sasvim prirodno da se pažnja šarmantne ženske polovine povećala prema njemu, ali, na njihovu zajedničku žalost, Axela je zanimalo samo jedno stvorenje na cijelom svijetu - njegova neodoljiva, lijepa kraljica...
Marajo je ogromno ostrvo Brazila, koje zauzima 48 hiljada km2. Njegovo jezgro je pod raznim pastoralnim rančevima, kao i fazandama. Na ostrvu živi oko 250 hiljada ljudi. Ovdje se nalazi grad Sore, koji se smatra njegovom prijestolnicom, jer se nalazi veliki broj razni restorani, trgovine, kafići, kao i druge turističke atrakcije.
Dolaskom na ostrvo Marajo svakako treba posjetiti hacijendu u samoj džungli, gdje žive bivoli. Turisti su veoma zainteresovani za takozvani Pororoku, kada amazonski talasi udaraju sa atlantskim. Takav spektakl najbolje se može vidjeti pod punim mjesecom između januara i aprila. Ne propustite uzbudljive karimbo i lundu plesove koji se izvode na seoskim proslavama. Svakako treba posjetiti plažu Praia Pesqueiro ili Praia Araruna, gdje valovi dostižu oznaku od tri metra. Napominjemo da se u samom gradu ili selima ne treba izuvati, jer se ovdje nalaze insekti, uključujući i opasne pješčane buve koje se zabijaju u kožu.
Površina cijelog otoka je toliko velika da se po veličini može izjednačiti sa Švicarskom. Marajo je najveće slatkovodno ostrvo na planeti. Ovdje protiče rijeka Para, a tu je i pritoka rijeke Tocantins, koja sprečava slanu okeanske vode, jer se jedna od strana ostrva nalazi u blizini Atlantskog okeana.
Sa zapadnog dijela ostrvo je obraslo neprohodnom džunglom i gustim šumama. Što se tiče obale Marajoa, njeni pejzaži su napravljeni uz pomoć stabala mangrova, pješčanih obala, kao i divnih palmi.
Glavna populacija se nalazi na istočnom dijelu otoka. Ovdje možete promatrati brojne divlje bivole koji bezbrižno lutaju čak i gradskim ulicama.
Tragove svog boravka na ostrvu ostavili su Indijanci, koji su ovu teritoriju naselili 3000 godina. Njihovi veličanstveni proizvodi od gline predstavljeni su u muzeju Marajo, koji se nalazi u gradu Cahoeira do Arari.
Ostrvo Marajo također privlači svojim brojnim vodotocima. Turisti rado plivaju duž rijeke u malim čamcima, dok gledaju smiješne papagaje, ogromne rode, snježno bijele čaplje. Rijeke su pune mnogih podvodnih stanovnika, uključujući pirane, pirpruke i druge vrste riba.
Najbolje vrijeme za posjet ostrvu Marajo je od juna do decembra, jer se ovo vrijeme smatra sušnijim. Turisti će svakako biti zadovoljni lokalnim proslavama, uključujući festival Quadrilas, sajam Agro Pekua-ria i mnoge druge.
Najbolja plaža na ostrvu Marajo nalazi između sela Joanes I Salvaterra…
Općenito, ovo ogromno, većina veliko ostrvo Brazil je naseljen u malom obalnom području.
Samo nekoliko sela povezanih prilično pristojnim asfaltiranim putem.
U sezoni na ostrvo saobraća trajekt koji prevozi automobile iz Belema.
Stoga, budući Robinzoni i Kruzoi: uzmite auto za pumpanje u rent-a-car agencijama na aerodromu Belém!
Vrijeme putovanja od Belena: 3 sata.
Polazak trajekta u 6-30 sa pristaništa koje zna svaki taksista.
Od našeg hotela pješke oko 15 minuta.
Naravno, nismo putovali trajektom, već običnom čamcem kapaciteta 600 ljudi.
Posebno sam tražio brodsku dokumentaciju od osoblja, kada je izgledalo da ćemo se prevrnuti baš nasred rijeke Amazone.
Tako je: maksimalno 600.
Karta košta 14 rubalja 65 kopejki. Kupljen lokalno.
Oni koji žele mogu otići na ostrvo sa noćenjem. Mjesto nije loše. slikovito.
Mnogo ptica i komaraca. Obistinilo se upozorenje LP-a da u šumi ima mnogo divljih i veoma otrovnih zmija: na drvetu su vidjeli par zmija i jednu zmiju...
Restorani na plaži su odlični.
Kašasa ima u prodavnici.
Pasade imaju bazene, pa čak i svojevrsne nadstrešnice nad močvarama, gdje ima malih anakondi, kao i vodenih bivoli.
Istorija porijekla ovih bivola ovdje je vrlo zanimljiva, jer oni nisu autohtoni stanovnici ostrva.
Krdo ovih vrijednih radnika prebačeno je francuskim brodom koji je krenuo u susjednu Gvajanu.
I negdje blizu delte Amazona, utopio se.
Svi mornari su umrli, a vodeni bivoli su doplovili do ostrva Marajo, namnožili se i sada se svuda valjaju u blatu žvakaće gume...
Za turiste lokalno stanovništvo dogovorite aktivnosti: zajašite bivola kroz blato, a zatim ga okupajte javna plaža.
Ono što je iznenađujuće, reći ću vam: nisam vidio ni jednu (!) gomilu govana na plaži.
Samo na asfaltiranim putevima...
Ali redom:
Trajekt do ostrva Marajo izgleda ovako:
Bez grižnje savjesti potrebno je zauzeti srednji red, gdje dva muškarca ili 4 žene mogu stati ispruženi do svoje pune visine.
Nemojte se stidjeti kada dođete na brod da bacite nečije stvari u prolaz i padnete na slobodno mjesto.
Lokalitet zauzima mjesta za svoje prijatelje i ljubazno se odnosi prema izdaji turista.
Savjetujem gornju palubu, bliže pramcu.
Na donjoj palubi u pramcu, TV trešti i modrice lupaju po kafiću.
Iza su motori - vrlo bučni i vrući.
Kad dođe nevrijeme, siđi dolje i legni na slobodno mjesto: ležeći se lakše nosi.
I trese se, pretpostavljam, uvijek tu: s okeana vjetar tjera talas koji udara o stranu trajekta koji prelazi kanal.
Kao što je već spomenuto, to je 30 km.
Iznad glave su prsluci za spašavanje, na krovu broda splavi za spašavanje.
Ako se trajekt prevrne, preporučljivo je izaći kroz stranu koja je iznad vode, inače ćete morati roniti kroz poplavljenu stranu.
Nema šanse da se tako izvuče sa donje palube.
Trajekti se okreću svake godine.
Uhvaćeni su na izlazu u okean, okrenuti nazad i odvučeni u luku Belem, do suvog doka na sljedeću popravku.
U početku, staza leži između malih ostrva Papagais I Cotijuba.
Ostrva apsolutno nisu lijepa, obala je blatna.
Mangrove. Aligatori i komarci.
Nisam vidio papagaja. Možda i ima, ali na Maraju ih ima više...
Zatim korito rijeke, vrckanje, mučnina, pri čemu je bolje pokušati se opustiti stavljajući prsluk za spašavanje ispod glave i spavati.
Zatim ulaz u uvalu Foz do Rio Camara i to je to.
Stigli smo.
Na pristaništu susreću bemo i pasiki za prevoz ljudi gde god kažu.
Do plaže Salvaterra uzmi 4 rublje.
Na putu 30 minuta.
Ovaj dan
Dan je bio pravi
Oluja koja je prije 2 sata bacila naš trajekt kao čips povukla se u amazonsku džunglu i još se moglo čuti pucketanje grmljavine, ali ovaj zvuk je bio više umoran nego prijetnja.
Sunce je zapalilo svoju peć i ispeklo kožu i dušu.
Pa, prilična količina cachaçe sa sokom od limete i šećerom od šećerne trske nije mogla a da ne poveća kontrast u očima.
Na putu smo naišli na mali potok koji ide daleko u dubine džungle.
Povlačenje: ako idete od pristaništa prema plaži, onda će s desne strane biti obrađene zemlje: oranice zarasle u korov i rijetke uljane palme.
A s lijeve strane bit će prava džungla iz koje ponekad zmije ispuze na cestu, a ludi majmuni istrče.
A ti čitaoče, da li si ikad imao takav osjećaj: pogledaš negdje u daljinu i ta te daljina zove, mami i javlja se neka vrsta bolnog osjećaja u području solarnog pleksusa.
Isti osjećaj stekao sam i kada smo se vozili preko mosta preko ove rijeke.
– Amigo! Kočite nekoliko minuta. Moraš bamos por la baneiro (idi possssss na ruskom)...
Minivan je stao na stranu ceste i upalio svjetla za hitne slučajeve.
Izašao sam iz njega i otišao dublje u šumu.
Istina, sve je diktirao nekakav interni prijemnik-predajnik.
U trezvenom umu i zdravom pamćenju, ne bih se usudio ovo učiniti.
Hodam uz korito.
Voda je tamna kao Americano kafa i mirna kao ogledalo žive.
Vazduh oko njega lagano je vibrirao od nečujnih zvukova i od izmaglice ekvatorijalne dnevne vrućine.
Amazonski smeđi tepih nežno visi pod nogama.
Čvorovi, grane lepe se za majicu i grebu kožu. Znoj mu curi niz lice i golica bradu prije nego što kapne. Zašto? Gdje?
Nisam to znao. Samo hodao i hodao.
Oleg je ostao kraj auta, jer nije znao motive koji su me natjerali da izađem i odem u gustiš.
Pee bi mogao biti na ivici puta.
Korito rijeke skrenulo je u stranu i šikari su se razdvojili preda mnom.
Bila je to mala čistina. Svjetlost na dnu padala je u šiljastim zrakama s vrhova drveća.
Stajao sam u sredini i nisam znao šta dalje.
Stajao sam i gledao u svoja stopala. Onda sam podigao glavu i pogledao gore. Ništa. Ništa što bi mi dalo znak šta dalje da radim.
Podigao sam glavu, podigao ruke i počeo da prelazim s noge na nogu da kružim oko sebe.
Sunčevi zraci proletjeli su pored mene kao žute munje.
Vazduh je bio ispunjen elastičnom prirodom poput jastuka od poliestera...
Gledala sam i čekala...
A onda je zvuk tišine prekinuo pucketanje lomljenog granja i opružnih grana.
Oleg je, nakon nekog vremena, odlučio da provjeri šta je bio razlog mog toliko dugog odsustva.
Šta si ti?
Da, odlučio sam...
-Pa, je li sve u redu?
-Da...
Već napuštajući čistinu, primijetio sam na stablu najstarijeg drveta, sa trostrukom krošnjom, natpis očito nedavno uklesan.
Rekla je: "Semper moveo"
Asfalt je naišao na naselje gradskog tipa Salvaterra.
Malo selo sa nekoliko crkava, jednom školom, jednom bolnicom i mnogo prodavnica u kojima se prodaje cachaca.
Zamolili smo vozača da nas odveze ne do određenog hotela ili prolaza (nismo ih imali), već jednostavno do nice beach. T
gde nema samo peska i vode, već i hrane. To su restorani.
Mjesto na koje smo dovedeni ispunjavalo je ove zahtjeve: postojala je rijeka Amazon s vodom boje kafe sa mlijekom. Postojala je rijeka koja se ulijevala u rijeku Amazon s vodom boje crne kafe.
Bio je bijeli, čisti pijesak. Na plaži su bili restorani.
Dok je kuhar pržio i kuhao na pari našu jednostavnu narudžbu, stalno sam razmišljao o ovom natpisu na stablu.
Šta je ona i uopšte, da li se ona odnosi na mene ili je to samo niz događaja koji nemaju veze jedno sa drugim...
I tek danas sam shvatio da sve nije slučajno.
Danas, kada smo se prijavili na let za Santerem i ušli u avion, morali smo ponovo uzeti prtljag i napustiti aerodrom sa željom da promijenimo rutu i odletimo za El Salvador, gdje je okean, plaže, ostrva.. .: U avionu je otkazala hidraulika, pa su svi hitno evakuisani u zgradu aerodroma, a avion odvezen na popravku.
Odlučivši da je to znak, otišli smo predati karte i odlučili da promijenimo rame u airpassu za let za Salvador ranije od predviđenog i plaćenog vremena.
Zatim su se desili događaji koji su nas naterali da odustanemo od bacanja i podignemo prethodno vraćenu kartu baš u trenutku kada je operater podigao ruke nad ključevima kompjutera, spremajući se da napravi konsolidaciju.
Ali nije.
Promjena datuma na airpassu.
Nisam se promenio.
Objašnjavanje da Airpass izdatu na memorandumu AirFrancea može promijeniti samo AirFrance
Kao rezultat, letimo u Santerem i sve treba da bude kako treba.
Rezultati izleta na ostrvo Marajo.
Mjesto nije loše. Možete ostati nekoliko dana.
Opusti se.
Lezite na pijesak ili sjedite u rijeci vode boje crne kafe.
Voda sadrži mnogo tanina i aminokiselina dok teče iz šume, ispirući korijenje drveća koje možda ni botaničarima nije poznato.
Činjenica je da je ovo ogromno ostrvo u delti Amazona još uvek slabo shvaćeno, jer su njegovi centralni regioni močvarni i jednostavno neprohodni...
Inače, nakon što sam sedeo u vodi ove reke, dugo nisam mogao da se oslobodim blamaže izazvane spontano dizajućim članom, koji je stršio gaće tako da sam morao da se sakrijem iza ranca.
Povratak je prošao bez događaja, tako da smo uveče tog dana već sjedili za rezerviranim stolom na visini od 10 metara na glavama onih oko nas koji su večerali.
Moju novu vozačku dozvolu je danas popodne napravio falsifikator iz Belema.
Ovo je u slučaju da uzmemo auto u Santeren.
Ali možda ćemo tek stići tamo Alter do Chao taksijem, a tamo ćemo motornom pirogom putovati do Indijanaca uz pritoku Amazone - rijeku Rio Tapajos.
U budućnosti ću pokušati da uzmem auto u El Salvadoru na ova prava.
Dana 16. oktobra 1968. godine na ostrvu Marajo, na ušću Amazone, dogodio se potpuno izuzetan događaj.
Avion marke "Chessna", koji je izasao sa aerodroma brazilskog grada Belena, nakon pola sata leta iznad žutih amazonskih voda, dopremio je prvog stranca u Marajo.
Strogo govoreći, dolazak nije bio stranac u pravnom smislu te riječi, jer je bio Brazilac, a ostrvo Marajo pripada Brazilu. Ali ostrvo ima svoje koncepte, i svaka osoba sa “kontinenta” je tamo krajnje nepoželjna osoba. Odnosno, ne postoji, naravno, zakon koji zabranjuje autsajderu iskrcavanje na ostrvo, ali na Marajou, ostrvu čija je površina veća od Belgije, ali nešto manja od Danske, zakon i dalje zamenjuje volju deset fazendeira - vlasnici ostrva.
Preci svojeglavih fazendeira, porodice Miranda, Livramento, Gomes, Magallanos, iskrcali su se na Marajo 1659. godine, predvodeći odrede naoružanih crnačkih robova. Nakon kratkog vremena, Arua Indijanci koji su živjeli na ostrvu su istrijebljeni, a nekolicina preživjelih pobjegla je na sjevernu obalu - ogromno močvarno područje obraslo žbunjem i vrvi od anakonda. Ova obala se danas zove Mondangos i smatra se ničijom zemljom. Ostatak ostrva je podelilo deset porodica...
Nije bilo teško osvojiti ostrvo. Bilo je mnogo teže uspostaviti život na njemu. Nije bilo moguće postaviti plantaže kafe ili šećerne trske - ostrvo je bilo previše ravno (od Indijanaca je ostalo samo nekoliko grobnih brda), bilo je prenisko iznad nivoa mora. U kišnoj sezoni - od januara do juna - zemlja je poplavljena vodom, ostalo vrijeme na ostrvu je paklena zemlja, trava vene i izgara -
u takvim danima ostrvo je teško razlikovati od zraka, žuto u žutim vodama Amazone / Samo njegov jugozapadni dio zadržava zelenu boju: prekriven je gustom šumom - pravom selvom, u kojoj se nalaze jaguari i nadležne su zmije otrovnice. U vrijeme plime, vode velike rijeke nadiru kopno, a stotine rijeka, rijeka, potoka i potoka nakratko presjeku Marajo. Kada plima nestane, gotovo svi ovi potoci nestaju.
Portugalci su pokušali da se bave stočarstvom i doveli su konje i krave na ostrvo. Neki od konja pobjegli su od vlasnika, pali u divljinu i nevjerovatno uzgojeni, što je dovelo do nasilnog plemena mustanga. Bilo je toliko mustanga, i bili su toliko proždrljivi, da su skoro srušili svu travu na ostrvu. Ostrvljani su objavili rat mustangima i na kraju ih skoro potpuno istrebili. Tako je nažalost okončan pokušaj uzgoja konja. S kravama je bilo još gore - nikako se nisu uspjele ukorijeniti u ludoj klimi Marajo.
Krajem prošlog stoljeća, fazaendeiro kuća Joséa Vicente Shermonta de Miranda donijela je gomilu takozvanih vodenih bivola iz Evrope. Dom José je vidio ove bivole u pontskim močvarama u blizini Rima i svidjeli su mu se zbog njihove nepretencioznosti i snage. Ukupno je dovedeno dvanaest bivola. Pušteni su u močvare Mondangosa i od tada su bivoli postali sastavni dio ostrvske faune.
Kada su se bivoli razmnožili, počeli su da ih hvataju, i oni su se prilično lako ponovo pokorili čoveku. Međutim, otočani još uvijek putuju u Mondangos kako bi popunili stada. Ulovljeni bivoli se odvoze do gospodareve kuće, a zatim se dijele pastirima.
Uobičajena hacijenda na Maraju sastoji se od kurije i nekoliko sela u kojima žive pastiri - vaqueiros. Na hacijendi Livramento, na primjer, od gospodareve rezidencije do najbližeg sela je tri dana putovanja uz rijeku ili na konju.
U tri stotine deset godina koliko je prošlo od 1659. godine, malo se toga promijenilo u odnosima bijelih lordova sa njihovim crnim podanicima na Marajou. Wakey-ros-Negroes ne znaju ni čitati ni pisati. Prilikom susreta sa vlasnikom, ljube mu ruku, bez njegove dozvole ne usuđuju se napustiti hacijendu. Kazna krivca je krajnje jednostavna - bičevanje, definicija krivice - i još jednostavnije: sve je u rukama vlasnika zemlje.
Tako je 16. oktobra 1968. godine na ostrvo stigao stranac - stručnjak iz Belemskog turističkog ureda "Amazon Explorers Ltd", pozvan od kuće Napoleon de Livramento.
Kuća Napoleon odlučila je da svoj pomalo klimavi posao sredi na način engleskih lordova koji su turistima otvarali kapije porodičnih dvoraca. Isti turisti moraju poboljšati dobrobit Napoleonove kuće, a on im garantuje potpunu zabavu i atrakcije najvećeg riječnog ostrva na svijetu.
Ima tu nešto da iznenadi. Na primjer, na Marajo, i samo Marajo, vaqueiros jašu stojeće bikove. Činjenica je da tokom poplave možete jahati samo na leđima bivola koji vire iz vode. Jahanje bivola s bosim, izgrebanim nogama koje vise visi izuzetno je opasno zanimanje: grabežljive pirane pucaju u vodu.
Pirane nisu jedina opasnost. Za vrijeme kiša ostrvo bukvalno vrvi od kajmana. Kada suva zemlja zađe, kajmane privlače močvare i jezera. U malom jezeru ponekad se nakupi i do hiljadu kajmana, koji doslovno leže jedan na drugom. A evo još jedne atrakcije za vas: "Lov na krokodile s lasom u Marajoju."
Vaqueiros bacaju laso, izvlače kajmana na obalu i, kako ne bi oštetili kožu, tuku krokodila velikim drvenim čekićima.
“Garantirano hvatanje divljeg bizona – 250 USD po licenci!” je također budućnost Marajoa.
I na kraju, idilični patrijarhat - sa ljubljenjem ruke i bičevanjem... Ovo, veze, je njegova sadašnjost.
