География
История
См. также
Напишите отзыв о статье "Маражо"
Примечания
– Это только сейчас... А потом она умрёт... Очень страшно умрёт – ей отрубят голову... Но это я смотреть не люблю, – печально прошептала Стелла.Тем временем красавица дама поравнялась с нашим молодым Акселем и, увидев его, от неожиданности на мгновение застыла, а потом, очаровательно покраснев, очень мило ему улыбнулась. Почему-то у меня было такое впечатление, что вокруг этих двоих людей мир на мгновение застыл... Как будто на какой-то очень короткий миг для них не существовало ничего и никого вокруг, кроме них двоих... Но вот дама двинулась дальше, и волшебный миг распался на тысячи коротеньких мгновений, которые сплелись между этими двумя людьми в крепкую сверкающую нить, чтобы не отпускать их уже никогда...
Аксель стоял совершенно оглушённый и, опять никого не замечая вокруг, провожал взглядом свою прекрасную даму, а его покорённое сердце медленно уходило вместе с ней... Он не замечал, какими взглядами смотрели на него проходящие молодые красавицы, и не отвечал на их сияющие, зовущие улыбки.
Граф Аксель Ферсен Мария-Антуанетта
Человеком Аксель и в правду был, как говорится, «и внутри, и снаружи» очень привлекательным. Он был высоким и изящным, с огромными серьёзными серыми глазами, всегда любезным, сдержанным и скромным, чем одинаково привлекал, как женщин, так и мужчин. Его правильное, серьёзное лицо редко озарялось улыбкой, но если уж это случалось, то в такой момент Аксель становился просто неотразим... Поэтому, было совершенно естественным усиленное к нему внимание очаровательной женской половины, но, к их общему сожалению, Акселя интересовало только лишь одно на всём белом свете существо – его неотразимая, прекрасная королева...
Маражо - это громадный остров Бразилии, что занимает 48 тыс. км2. Его основная территория находится под различными ранчо, где обитают скотоводы, а также фазендами. На острове обитает около 250 тыс. человек. Здесь располагается город Соре, который считается его столицей, ведь в нем расположено большое количество различных ресторанчиков, магазинов, кафе, а также других туристических развлечений.
Прибыв на остров Маражо, обязательно стоит навестить фазенду в самих джунглях, где обитают буйволы. Туристов очень интересует, так называемый Поророку, когда происходит ударенье амазонских волн с атлантическими. Такое зрелище лучше всего смотрится при полной луне в период я января по апрель. Не пропустите увлекательные танцы каримбо и лунду, которые исполняются на сельских празднованиях. Обязательно стоит побывать на пляже Прайа-Пескейро или же Прайа-Араруна, где волны достигают отметки трех метрового уровня. Обратите внимание, что разуваться в самом городе или деревнях не стоит, ведь здесь водятся насекомые, среди которых опасные песчаные блохи, что впиваются в кожу.
Площадь всего острова настолько большая, что за размерами его можно прировнять к Швейцарии. Маражо - это и есть самый большой пресноводный остров на всей планете. Здесь течет река Пара, а также располагается приток реки Токантинс, которые и препятствуют соленым океанским водам, ведь одна из сторон острова расположена у самого Атлантического океана.
С западной части остров оброс непроходимыми джунглями и густыми лесами. Что касается побережья Маражо, то его пейзажи выполнены с помощью мангровых деревьев, песчаных берегов, а также чудесных пальм.
Основное население расположено в восточной части острова. Здесь можно наблюдать многочисленных диких буйволов, которые беззаботно бродят даже улицами города.
Следы своего пребывания на острове оставили индейцы, которые заселяли данную территорию на протяжении 3000 лет. Их великолепные изделия с глины представлены в музее Маражо, что расположился в городке Кахоейра-ду-Арари.
Остров Маражо привлекает также своими многочисленными водными потоками. Туристы с удовольствием плавают по реке в небольших лодочках, рассматривая при этом забавных попугаев, громадных аистов, белоснежных цаплей. Речки наполнены множеством подводных жителей, среди которых пираньи, пирпрукусы и другие разновидности рыб.
Посетить остров Маражо лучше всего в период с июня по декабрь, так как это время считается более сухое. Обязательно обрадуют туристов местные празднования, среди которых фестиваль Квадрилас, ярмарка Агро Пекуа-риа и многие другие.
Лучший пляж на острове Маражо
находится между деревнями Joanes
и Salvaterra
…
А вообще этот огромный, самый большой остров Бразилии заселён на небольшом прибрежном участке.
Всего несколько деревень, связанных между собой вполне приличной асфальтированной дорогой.
В сезон до острова ходит паром перевозящий автомобили из Белена.
По этому, будущие Робинзоны и Крузо: берите тачку на прокачку в агентствах рента и кара в аэропорту Белена!
Время в пути от Белен: 3 часа.
Отправление парома в 6-30 от пирса который знает любой таксист.
От нашей гостиницы пехом около 15 минут.
Мы ехали конечно же не на автопароме, а на обычной шаланде вместимостью 600 человек.
Специально попросил судовые документы у стаффа, когда казалось, что мы сейчас перевернёмся прямо посередине речки-Амазонки.
Всё так и есть: максимум 600.
Билет стоит 14 рублей 65 копеек. Покупается на месте.
Желающие могут поехать на остров с ночёвкой. Место неплохое. Живописное.
Много птичек и комаров. Предупреждение ЛП о том, что в лесу много диких и сильноядовитых змей оправдалось: видели пару гадюк и одну гюрзу на дереве…
Рестораны на берегу готовят отлично.
Кашаса в сельпо есть.
Пасады имеют бассейны и даже что-то вроде канопи над болотами, где имеются небольшие анаконды, а так же водяные буйволы.
История происхождения этих буйволов здесь весьма занимательна, так как это не коренные жители острова.
Стадо этих трудяг переводил французский корабль, направляющийся в соседнюю Гвиану.
И где-то рядом с дельтой Амазонки он потонул.
Все моряки погибли, а водяные буйволы приплыли на остров Marajo, размножились и сейчас повсеместно валяются в грязи жуя жувачку…
Для туристов местные жители устраивают активити: поездку на буйволе по грязи, а потом купание его на общественном пляже.
Что удивительно, я вам скажу: я не видел ни одной(!) кучи говна на пляже.
Только на асфальтированных дорогах…
Но по порядку:
Паром на остров Маражо выглядит так:
Без зазрения совести надо занимать средний ряд, где может поместиться вытянувшись во весь рост два мужика или 4 женщины калачиком.
Не стесняйтесь придя на корабль скинуть чьи-то вещи в проход и завалиться на освободившееся место.
Местнота занимает места для своих приятелей и к вероломству туристов относится доброжелательно.
Советую верхнюю палубу, ближе к носовой части.
На нижней палубе в носовой части орёт телевизор и бухают синяки у кафе.
Сзади находятся моторы – очень шумно и жарко.
При наступлении шторма спускайтесь вниз и ложитесь на свободное место: лёжа качка переносится легче.
А качает, я так подозреваю, там всегда: с океана ветер гонит волну, которая бьёт в бок парома, пересекающего русло.
Как уже писал – это 30км.
Над головой есть спасательные жилеты, на крыше корабля – спасательные плоты.
Если паром переворачивается, то желательно выбираться через тот бок, который находится над водой, так как иначе придётся нырять через затопленный бок.
Шансов вылезти так с нижней палубы нет.
Паромы переворачиваются ежегодно.
Их вылавливают на выходе в океан, переворачивают обратно и отбуксируют в порт Белема, в сухой док на очередной ремонт.
Вначале путь лежит меж мелких островов Papagais
и Cotijuba
.
Острова абсолютно не красивые, берег илистный.
Мангровые заросли. Аллигаторы и комары.
Попугаев не видел. Может и есть, но на Marajo их всё одно больше…
Потом русло, качка, тошнилово, в течении которого лучше постараться расслабиться положив под голову спасательный жилет и поспать.
Потом вход в бухту Foz do Rio Camara
и всё.
Приехали.
На причале встречают бемо и пазики для развоза людей куда те скажут.
До пляжа Salvaterra
берут 4 рубля.
В дороге 30 минут.
Этот день
День был что надо:
буря, что кидала наш паром как щепку ещё 2 часа назад отступила в джунгли Амазонки и трескучие раскаты грома ещё доносились, но в этом звуке была скорее усталость чем угроза.
Солнце распалило свою духовку и жарило кожу и душу.
Ну и изрядное количество кашасы с соком лайма и тростниковым сахаром не могло не увеличить контрастность в глазах.
По дороге нам попалась небольшая речушка, уходящая куда в глубину джунглей.
Отступление: если ехать от причала в сторону пляжа, то справа будет окультуренные земли: пахота заросшая сорняком и редкие масленичные пальмы.
А слева будут самые настоящие джунгли, из которых иногда на дорогу выползают змеи и выбегают охуевшие обезьяны.
А у тебя, читатель, бывало ли когда нибудь такое чувство: вот смотришь куда то вдаль и даль эта тебя зовёт, манит и возникает какое-то щемящее чувство в области солнечного сплетения.
Вот тоже чувство посетило меня, когда мы проезжали по мостику над этой речушкой.
– Амиго! Тормозни на пару минут. Надо бамос пор ла банейро (сходить поссссссать по-русски)…
Минибасик съехал на обочину и включил аварийку.
Я вышел из него и углубились в лес.
По правде говоря всё было продиктовано каким-то внутренним приёмником-передатчиком.
В трезвом уме и здравой памяти я на это не решился бы.
Иду вдоль русла речушки.
Вода в ней тёмная, как кофе американо и неподвижная как зеркало ртути.
Воздух вокруг слегка вибрировал от неслышимых звуков и от марева экваториального дневного зноя.
Под ногами мягко прогибается амазонский коричневый ковёр.
Сучки, ветки цепляются за майку и карябают кожу. Пот струйками стекает по лицу и щекочет подбородок прежде чем упасть каплей. Зачем? Куда?
Я этого не знал. Просто шёл и шёл.
Олег остался у машины, так как не знал тех мотивов, которые толкнули меня выйти и пойти в чащу.
Пописать можно было бы прямо на обочине.
Русло речки вильнуло в сторону и передо мной расступились заросли.
То была небольшая поляна. Свет на дно её падал остроконечными лучами от вершин деревьев.
Я встал посередине и не знал, что мне делать дальше.
Я стоял и смотрел себе под ноги. Потом я поднял голову и посмотрел выше. Ничего. Ничего, что дало бы мне знак, что мне делать дальше.
Я задрал голову кверху, поднял руки и начал переступая с ноги на ногу кружиться вокруг себя.
Солнечные лучи пролетали мимо меня как жёлтые молнии.
Воздух наполнился упругим естеством как подушка синтепоном…
Я продолжал смотреть вверх и ждать…
И тут звук тишины был нарушен треском ломающихся сучков и пружинящих веток.
Олег подождав некоторое время решил проверить с чем связано моё отсутствие столь долго.
Ты чего?
-Да я решил по большому…
-Ну как, всё нормально?
-Ага…
Уже уходя с поляны я заметил на стволе самого старого дерева, с тройной кроной надпись вырезанную видимо недавно.
Она гласила: “Sempre movimento”
Асфальт упирался в посёлок городского типа Salvaterra
.
Небольшой посёлок с несколькими церквями, одной школой, одним госпиталем и множеством сельпо, где продают кашасу.
Мы попросили водителя привезти нас не в определенный отель или пассаду (таковых у нас заказано не было), а просто на хороший пляж. Т
ам где есть не только песок и вода, а ещё и еда. То есть рестораны.
Место, куда нас привезли отвечало этим требованиям: Была речка-Амазонка с водой цвета кофе с молоком. Была речушка, впадающая в речку-Амазонку с водой цвета черный кофе.
Был беловатый, чистый песок. Были ресторанчики на берегу.
Пока повар жарил-парил наш немудреный заказ я всё время раздумывал об этой надписи на стволе дерева.
К чему она и вообще, относится ли она ко мне или это просто череда событий никак между собой не связанных…
И только сегодня понял, что всё не случайно.
Сегодня, когда пройдя регистрацию на рейс до Сантерема и сев в самолёт, мы вынуждены были опять получить багаж и выйти из аэропорта с желанием изменить маршрут и полететь в Сальвадор, где океан, пляжи, острова… : у самолёта отказала гидравлика, поэтому всех срочно эвакуировали в здание аэропорта, а самолёт отогнали на ремонт.
Решив, что это знак мы пошли сдавать билеты и решили поменять плечо в эйрпассе на вылет в Сальвадор ранее намеченного и оплаченного срока.
Дальше произошли события, которые вынудили нас отказаться от метаний и забрать ранее сданный билет как раз в тот момент, когда оператор занёс руки над клавишами компьютера, собираясь сделать конселейшен.
Но не сделал.
Поменять дату в эйрпассе.
Не поменяли.
Объяснив, что эйрпасс выписанный на бланке ЭйрФранс может менять только ЭйрФранс
В результате мы летим в Сантерем и всё должно быть так, как должно быть.
Результаты поездки на остров Маражо.
Место неплохое. Можно побыть пару дней.
Порелаксировать.
Поваляться на песочке или посидеть в речке воды цвета чёрного кофе.
Вода содержит много танинов и аминокислот, так как течёт из леса, омывая корни деревьев, которые может быть даже не известны ботаникам.
Дело в том, что этот огромный остров в дельте Амазонки ещё пока плохо изучен, так как центральные области его заболочены и просто не проходимы…
К слову, посидев в воде этой речки я долго не мог избавиться от смущения вызванного спонтанно вставшим членом, который оттопыривал трусы так что приходилось прикрываться рюкзаком.
Обратная дорога была без приключений так, что вечером этого дня мы уже сидели за заказанным столиком на высоте 10 метров на головами окружающих-ужинающих людей.
Сегодня днём белемским специалистом по подделке документов были изготовлены мои новые права.
Это на случай если будем брать машину в Сантерене.
Но возможно мы просто доберёмся до места Alter do Chao
на такси, а там возьмём моторизованную пирогу для путешествия к индейцам по притоку Амазонки – речке Rio Tapajos
.
В дальнейшем постараюсь по этим правам взять автомобиль в Сальвадоре.
16 октября 1968 года на острове Маражо, что в устье Амазонки, случилось событие совершенно исключительное.
Самолетик марки «Чессна», поднявшись с аэродрома бразильского города Белен, после получаса полета над желтыми амазонскими водами доставил на Маражо первого чужеземца.
Собственно говоря, прилетевший не был чужеземцем в юридическом смысле слова, ибо он был бразильцем, а остров Маражо принадлежит Бразилии. Но на острове свои понятия, и любой человек с «континента» — персона там крайне нежелательная. То есть закона, запрещающего постороннему высаживаться на острове, естественно, нет, но на Маражо — острове площадью больше Бельгии, но чуть меньше Дании, закон до сих пор заменяет воля десяти фазендейрос — хозяев острова.
Предки своенравных фазендейрос, семейств Миранда, Ливраменто, Гомиш, Магальянос, высадились на Маражо в 1659 году, ведя за собой отряды вооруженных рабов-негров. Через непродолжительное время индейцы племени аруа, жившие на острове, были истреблены, а немногие уцелевшие скрылись на северном побережье — обширном болотистом пространстве, поросшем кустарником и кишащем анакондами. Берег этот носит ныне название Мондангос и считается ничейной землей. Остальную же часть острова поделили десять семейств...
Завоевать остров оказалось несложно. Куда сложнее было наладить на нем жизнь. Разбить плантации кофе или сахарного тростника не удалось — слишком уж плоским был остров (только от индейцев остались несколько холмов-могильников), слишком невысоко поднят над уровнем моря. В дождливый сезон — с января по июнь — земля заливается водой, в остальное время на острове стоит адская сушь, трава жухнет и выгорает —
в такие дни остров трудно различить с воздуха, желтый в желтых водах Амазонки/Только юго-западная его часть сохраняет зеленую окраску: она покрыта густым лесом — настоящей сельвой, в которой хозяйничают ягуары и ядовитые змеи. Во время приливов воды великой реки вторгаются на сушу, и сотни рек, речек, ручьев и ручейков на короткое время перерезают Маражо. Когда настает отлив, почти все эти потоки исчезают.
Португальцы попробовали заняться скотоводством и завезли на остров лошадей и коров. Часть лошадей бежала от хозяев, впала в дикость и неимоверно расплодилась, дав начало буйному племени мустангов. Мустангов было столь много, и были они так прожорливы, что едва не свели всю траву на острове. Островитяне объявили войну мустангам и в конце концов чуть не истребили их совсем. Так печально закончилась попытка разводить лошадей. С коровами же было и того хуже — им вообще не удалось прижиться в сумасшедшем климате Маражо.
В конце прошлого века фазендейро дом Жозе Висенте Шермонт де Миранда вывез из Европы партию так называемых водяных буйволов. Дом Жозе увидел этих буйволов на Понтийских болотах под Римом, и они понравились ему своей неприхотливостью и силой. Всего привезено было двенадцать буйволов. Их выпустили в болота Мондангос, и с этого времени буйволы стали неотъемлемой частью островной фауны.
Когда буйволы расплодились, их начали отлавливать, и они довольно легко вновь покорились человеку. Впрочем, островитяне до сих пор предпринимают походы в Мондангос для пополнения стад. Пойманных буйволов сгоняют к хозяйскому дому, а потом распределяют по пастухам.
Обычная фазенда на Маражо состоит из господского дома и нескольких деревень, где живут пастухи — вакейрос. На фазенде Ливраменто, например, от хозяйской резиденции до ближайшей деревни три дня пути по реке или верхом.
За триста десять лет, прошедших с 1659 года, в отношениях белых сеньоров с их черными подданными на Маражо мало что изменилось. Вакей-рос-негры не умеют ни читать, ни писать. При встрече с хозяином они целуют ему руку, без его разрешения не смеют покинуть фазенду. Наказание провинившихся предельно просто — порка, определение вины — и того проще: все в руках помещика.
Итак, 16 октября 1968 года на остров прибыл чужеземец — эксперт беленской туристской конторы «Исследователи Амазонки лтд», приглашенный домом Наполеоном де Ливраменто.
Дом Наполеон решил поправить свои слегка пошатнувшиеся дела на манер английских лордов, открывших ворота родовых замков для туристов. Те же туристы должны улучшить благосостояние дома Наполеона, а он гарантирует им Полный Набор Развлечений и Достопримечательностей Самого Крупного Речного Острова в Мире.
Здесь есть чем удивить. Например, на Маражо, и только на Маражо, вакейрос ездят на быках стоя. Дело в том, что во время паводка ездить можно только на спинах буйволов, выступающих из воды. Ездить же на буйволе верхом, свесив босые, покрытые царапинами ноги, — занятие крайне опасное: в воде шныряют хищные пираньи.
Пираньи не единственная опасность. Во время дождей остров буквально кишит кайманами. Когда наступает сушь, кайманы стягиваются к болотам и озеркам. В небольшом озерке скапливается порой до тысячи кайманов, лежащих буквально один на другом. И вот вам еще одна достопримечательность: «Охота на крокодилов с лассо по-маражойски».
Вакейрос забрасывают лассо, вытягивают каймана на берег и, чтобы не повредить шкуру, забивают крокодила большими деревянными молотками.
«Гарантированный отлов диких буйволов — 250 долларов за лицензию!» — это тоже будущее Маражо.
И наконец, идиллическая патриархальность — с целованием руки и поркой... Это, узы, его настоящее.
