Bien que le nom "Palestine" ait une histoire millénaire, les différends sur son utilisation et la souveraineté de la région historique du Moyen-Orient se poursuivent et conduisent souvent à de graves conflits dans l'arène diplomatique.
Etat sans territoire
Inattendue pour la communauté mondiale, la proclamation de l'indépendance de la Palestine a eu lieu en novembre 1988, lorsque l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) a annoncé sa volonté de prendre le contrôle des terres de la rive ouest du Jourdain. Dans le même temps, le gouvernement palestinien en exil n'avait aucune possibilité de parvenir à la réalisation de ses intentions à ce moment-là.
On supposait que la Palestine libérée, dont la capitale devrait être en Israël, coexisterait pacifiquement. Cependant, cela ne s'est pas produit. L'État juif occupait cette partie de la ville. La capitale de la Palestine, quoique seulement administrative, a été établie à Ramallah en 1993. Dans le même temps, un processus de négociation actif a commencé entre Israël et l'OLP.
Ramallah - la capitale de la Palestine indépendante
À proprement parler, Ramallah est devenue moins la capitale d'un État souverain que le centre administratif de l'autonomie arabe à l'intérieur des frontières d'Israël. Incapables d'occuper Jérusalem, les Palestiniens ont installé leur bureau gouvernemental dans une ville à l'histoire tout aussi remarquable.
Les scientifiques savent de manière fiable que la ville de Ramallah existait à l'époque des Juges, qui est décrite dans la Torah. On sait également que le juge Samuel, mentionné dans le Livre des Rois, a vécu dans cette ville.
Palestine : aucune capitale trouvée
Le gouvernement de l'État palestinien, autoproclamé et reconnu de loin par tous les États souverains membres de l'ONU, estime que Jérusalem-Est devrait être la capitale du pays. Cependant, Israël a sa propre opinion sur cette question.
L'État juif considère Jérusalem comme sa capitale et tente par tous les moyens de forcer la communauté mondiale à reconnaître ce fait. Par exemple, il convainc la Maison Blanche d'y déplacer l'ambassade des États-Unis depuis Tel-Aviv.
Cependant, il considère partie orientale cette ville par les territoires occupés de l'Etat de Palestine (135 pays sur 169 ont reconnu son indépendance).
Jérusalem : la capitale de la Palestine et au-delà
L'histoire de cette ville est si riche en conquêtes, règnes et occupations diverses qu'il est assez difficile de parler de son appartenance à une formation étatique particulière. Il n'est même pas possible de savoir qui exactement considérer le peuple indigène, car pendant près de quatre mille ans, de nombreux pèlerins, conquérants et voyageurs, venus dans cette ville, sont restés pour y vivre.
Et les adeptes des trois religions abrahamiques considèrent Jérusalem comme leur ville sainte. Et de nombreux endroits qui s'y trouvent sont intouchables pour une raison ou une autre. par exemple, qui est le centre indéniable de la ville sainte, n'a jamais été partagé entre tous. Beaucoup de croyants ne peuvent pas y arriver.
État provisoire de la ville éternelle
Le saute-mouton sans fin des gouvernements et des royaumes enseigné résidents locaux au fait que tout régime se termine tôt ou tard, mais l'état des relations entre l'OLP et Israël menace de conduire à une impasse, ce que tout le monde craint.
Cependant, le danger d'une telle issue a déjà été signalé par la Grande-Bretagne, lorsqu'elle a retiré ses troupes du territoire dont elle était responsable, déclarant qu'il était impossible de résoudre le différend entre Juifs et Arabes.
Depuis lors, personne n'a proposé de solution raisonnable au conflit entre les deux États. La Palestine, dont la capitale devrait être à Jérusalem-Est, et Israël, qui revendique la même ville, ne sont pas prêts à transiger sur cette question. Sans l'intervention de la communauté mondiale, il est peu probable qu'une solution soit trouvée. Israël, quant à lui, continue d'occuper le territoire d'un État voisin. Ce fait, bien sûr, déplut à la Palestine. La capitale de Ramallah n'est considérée que comme un siège temporaire du gouvernement de cet État.
Les idées les plus folles viennent toujours à l'improviste. C'était un vendredi soir calme. Par la volonté du destin, je me suis assis près du feu, près d'une grotte confortable à Emek Rafaim près de Jérusalem. Mon interlocuteur y a passé une semaine entière, en pleine introspection. La grotte est secrète, les bergers arabes le savent et peut-être quelques personnes de plus. Apparemment, un ermite y vivait autrefois, nous avons trouvé beaucoup de choses cachées par lui.Talya, c'est le nom de mon interlocuteur, je l'ai vu pour la première fois. Un jeune homme un peu étrange, mais très amusant. Un Arabe d'un village voisin nous a présenté, c'est lui qui a amené Tal dans cette grotte. Tal parle de ses récentes aventures à Bethléem. La police palestinienne l'a rapidement identifié et l'a raccompagné chez lui avec les honneurs. Nous rions, discutons du houmous et des falafels de Bethléem. Je bégaie que j'ai longtemps été tenté de regarder Ramallah. Il y a même un ami qui est prêt à me proposer une excursion, mais je n'arrive pas à me décider. Mot pour mot, et nous appelons déjà Shavkad et convenons samedi. Excité à l'idée des aventures de demain, je rentre chez moi en voiture. La flèche est prévue pour 8 heures du matin, et devant la fenêtre c'est déjà la deuxième heure de la nuit.
Shavkad nous rencontre avec son frère aîné. Ceci me rend heureux. Arafat travaille pour le ministère palestinien de l'aide sociale et connaît Ramallah comme sa poche. Nous nous rassemblons longuement, Arafat nous donne des instructions sur ce qu'il faut dire aux soldats israéliens à un poste de contrôle près de Qalandiya. Les Israéliens ne sont pas rares là-bas, généralement ce sont des chasseurs de bon marché. Les habitants de Jérusalem se rendent sur le territoire pour acheter de l'essence bon marché ou pour s'approvisionner dans les magasins arabes. Sous eux, nous faucherons. Les plaques jaunes sur une voiture ne sont pas non plus un problème, à Ramallah il y en a un tiers. Il vaut mieux communiquer en ville en anglais - les précautions ne font toujours pas de mal. Nous roulons le long de la 60e route, probablement l'une des plus pittoresques de ces régions. Il était une fois possible de se rendre de Nazareth à Beer Sheva, mais maintenant tout est divisé en territoires, et un tel itinéraire n'est pas réaliste. Les bosquets de mardi gras scintillent sous les rayons du soleil. Les arbres sont très anciens, certains ont plus de 400 ans. Leurs troncs se sont transformés en d'étranges enchevêtrements de bois gris. Les parcelles ont l'air très soignées, chacun de ces arbres est une fierté pour son propriétaire. Les villages arabes le long de la Route 60 à l'entrée de Ramallah sont les plus riches de la région. Un grand nombre de leurs habitants vivent à l'étranger, principalement aux États-Unis. Dans un seul Turbus, selon les statistiques officielles, 30% sont des citoyens américains. Les émigrants envoient régulièrement de l'argent pour les besoins de leurs familles et construisent des villas luxueuses dans leur pays d'origine.
Encore quelques minutes, et nous sommes au point de contrôle. Il n'y a pas de passages privilégiés pour les détenteurs de numéros jaunes, mais le contrôle est purement formel et la file d'attente avance rapidement. Nos visages, bien sûr, sont intéressants. Où? - le soldat au poste de contrôle est intéressé. Comment acheter des bonbons à Beit Khanina. Cela met fin aux questions, et nous sommes librement autorisés. Il n'y a plus d'obstacles. Encore un tour et nous sommes dans le camp de réfugiés de Kalandia. Ramallah commence juste derrière. La ville nous accueille avec de solides constructions arabes. Ces dernières années, Ramallah est devenue chère capitale PENNSYLVANIE. Les prix de l'immobilier ont grimpé en flèche. La location d'un appartement peut coûter entre 300 et 500 $. monument sur place centrale rappelle beaucoup Trafalgar à Londres, seule l'échelle est appropriée. A proximité, à quelques pâtés de maisons - un petit monument à Abd-El-Kader El Husseini. Héros de la résistance arabe au début du siècle. El-Kader collabora activement avec les nazis, mort en 48 à Castel. Un des régions centrales les villes ressemblent beaucoup aux villes israéliennes. Je partage cela avec enthousiasme avec Arafat, il s'avère que c'est la colonie israélienne de Psagot. Une telle présence visible, un rappel éternel. La ville est couverte d'affiches. Prochaines élections municipales - Le Fatah choisit le conseil municipal. Notre premier arrêt est à la tombe de Yasser Arafat. L'endroit est fortement gardé. Les sacs photos doivent être laissés à l'entrée. Vous ne pouvez pas entrer avec eux. Les gardiens sont très sympathiques. Dieu merci, personne ne s'intéresse à nos documents. Les Palestiniens sont très intéressés par les touristes et essaient de ne pas les gêner. Dans la rue, on entend souvent des salutations en anglais - Welcome to Palestine, Welcome, Welcome... La tombe d'Arafat ressemble à un mausolée de pierre blanche. Près de la pierre tombale, deux soldats se sont figés. De loin, il semble que ce soient des mannequins - leurs visages sont trop lisses et prétentieux. Après avoir regardé la tombe, nous nous dirigeons vers le centre-ville pour chercher une place de parking. Laisser votre voiture dans la rue est dangereux, vous pouvez être condamné à une amende et remorqué. Parking payant plein à craquer. La pratique habituelle est de laisser les clés au propriétaire du parking afin qu'il s'occupe des voitures que vous avez verrouillées. Tout le centre regorge de restaurants et de boutiques. Tout bouge autour, les gens, les voitures, les charrettes. Les trottoirs ne peuvent pas supporter le trafic. Au centre de la ville, il y a d'immenses parkings à plusieurs étages remplis uniquement de minibus. C'est la seule transport public dans ces parties.
Ramallah est considérée comme une ville relativement libérale. Beaucoup de chrétiens et de personnes non religieuses vivent ici. La ville est pleine de femmes habillées laïques. Nos compagnons de route arabes sont sûrs que rien ne nous menace dans le centre. Mais quand j'ai été transporté dans des zones résidentielles, ils ont commencé à se tendre un peu. Nous décidons de ne pas tenter le destin et de nous asseoir dans un café. Arafat nous montre fièrement le café de la tolérance. Il avait l'habitude d'être un client fréquent ici. Il est de coutume d'inviter des filles célibataires à un rendez-vous ici. L'établissement est divisé en petites suites. Les visiteurs de l'établissement sont isolés les uns des autres par des cloisons. Il est clair que l'endroit n'est pas pour la nourriture. Donc ça devait continuer vers des endroits plus traditionnels. Heureusement, houmous, falafel et shwarma sont ici tous les 20 mètres. L'employé d'Arafat nous rejoint au café. Un homme énergique de 40 ans se révèle sourd et muet. Surtout pour lui, Arafat a appris la langue des signes. Je dois communiquer avec un stylo et du papier. Il s'avère qu'un ami a travaillé pendant de nombreuses années à Singapour et parle un anglais excellent. Quand j'ai appris que j'y étais allé il y a moins d'un an, j'étais encore plus animé. J'ai appris de lui qu'être un sourd-muet instruit est très prestigieux de nos jours. Une sorte de club fermé autour du monde. Les webcams leur ont rendu la vie beaucoup plus facile, et surtout, la langue des signes est la même pour tout le monde. La nourriture au café est excellente, les prix aussi. Lestés, nous déambulons le long de la rue principale. Tal commence à fraterniser avec la jeunesse locale. Ils mordent rapidement le Juif en lui. La fierté nationale ne lui permet pas de trouver des excuses. Oui, un Juif - ils sourient, se serrent la main. Yopt...
En quittant le centre de Ramallah, nous allons à Birzet - le principal établissement d'enseignement supérieur de l'autonomie palestinienne. Dans la presse israélienne, cette institution est généralement présentée comme un bastion du mal. C'est de là que vient la part du lion des terroristes palestiniens. L'université est très similaire à Jérusalem. A l'entrée, des gardes vigilants, comme des Israéliens, contrôlent strictement sacs et documents. Nous ne sommes pas autorisés à l'intérieur - l'entrée est uniquement avec une carte d'étudiant. Il n'y a rien à faire, le temps presse et il est temps de retourner dans nos étendues natales. Nous sommes partis par le poste de contrôle d'Atara. Le poste de contrôle est plein de voitures. J'ai peur d'imaginer ce qui se passe ici aux heures de pointe. Après avoir attendu notre tour, nous attirons à nouveau l'attention des soldats. Ils ne croient pas longtemps que nous sommes des Israéliens. Ils vous demandent de montrer votre passeport. Après s'être assurés, ils commencent à plaisanter et à se demander ce qui se passera s'ils quittent ce satané poste de contrôle et partent se promener dans Ramallah avec Arafat. Arafat rit : vous serez probablement expulsé, le lynchage n'est pas à la mode au Fatah, et j'aurai des problèmes - nous n'aimons pas les collaborateurs. Nous disons au revoir aux soldats et retournons vers Ariel. En chemin le long de Wadi Haramia, Arafat se souvient de l'un des premiers martyrs arabes, Abu Mohammed. Mohammed était un transporteur arabe qui apporta des renforts anglais aux unités combattant près de la gorge. Aux entrées de Haramiye, le conducteur a fait dérailler le bus. Tous les passagers sont morts. Je me demande s'il pourrait, dans un scénario différent, devenir un héros national pour les deux peuples, et où se situerait alors la frontière entre un terroriste et un combattant pour l'indépendance. Je ne me retiens pas et arrête la voiture pour me promener parmi les oliveraies près des ruines de Luban Sharqia. En chemin je tombe sur une famille arabe. Le petit garçon est follement effrayé à mon approche. Il commence à se cacher derrière sa mère, criant et pleurant. Bientôt Shavkad arrive et convainc la famille que nous ne voulons pas leur faire de mal. Les enfants sont terrifiés par les soldats et les colons. Pour leur propre sécurité, les colons de Ma'ale Navun dispersent les paysans qui travaillent près de chez eux. Il est clair que les mots ne les aident pas en cela. Lors des raids, les soldats tirent en l'air et recourent souvent à la force. Les enfants deviennent les témoins involontaires de ces confrontations. Peu importe à quel point vous essayez de ne voir que le beau dans ce monde, le laid est toujours là...
La Palestine est divisée en trois types de zones - A, B et C.
La Palestine est divisée en trois types de zones : A, B et C.
La zone A est un contrôle arabe total, la police palestinienne, etc. La zone B est une patrouille conjointe. Zone C - contrôle total des Juifs.
La zone A comprend des territoires entièrement sous contrôle arabe, avec une police palestinienne, etc. La zone B a des patrouilles de sécurité conjointes. La zone C est entièrement contrôlée par les Juifs.
Par exemple, la capitale Ramallah est la zone A, donc les Juifs n'y vont pas.
Par exemple, la capitale, Ramallah, est la zone A, donc les Juifs n'y vont pas.
La route de Jérusalem à Hébron, où se trouve une grande colonie juive, est la zone B. C'est-à-dire que les Arabes peuvent y conduire, mais ils doivent attacher leur ceinture de sécurité (bien sûr, ils ne portent pas de ceinture de sécurité à la maison).
La route de Jérusalem à Hébron, qui a une grande colonie juive, est la zone B. En d'autres termes, les Arabes peuvent l'utiliser, mais ils doivent s'attacher (lorsqu'ils sont sur leur propre terrain, bien sûr, ils refusent ostensiblement d'utiliser les ceintures de sécurité) .
Les Arabes ne sont pas autorisés à entrer dans les colonies juives (zone C). On m'a appris à l'école que cela s'appelait l'apartheid.
Les colonies juives (zone C) sont interdites aux Arabes. De retour à l'école, on m'a appris que cela s'appelait l'apartheid.
Disha
Dhisha
Sur la carte du monde CarteJuste à côté de Bethléem se trouve un camp de réinstallation. Je m'attendais à voir des tentes et les regards tristes des vieillards, mais j'ai vu la même ville, seulement en elle toutes les maisons sont informelles, faites par une bévue, et tiennent ainsi depuis cinquante ans.
Juste à côté de Bethléem se trouve un camp de migrants. Je m'attendais à voir des tentes et des vieillards aux yeux tristes, mais à la place, j'ai vu une ville ordinaire, composée uniquement de maisons informelles mal construites qui ont résisté pendant une cinquantaine d'années.
Comme il s'agit d'un camp, pas d'une ville, personne ne travaille ici, en attendant des compensations et des subventions. Après tout, leurs grands-pères ont souffert des Juifs, comment peuvent-ils continuer à vivre ? Toutes les nouvelles générations grandissent avec le sentiment que la vie ne continuera qu'après des paiements énormes et bien mérités.
Parce que c'est un camp et non une ville, personne ne travaille ici. Au lieu de cela, ils attendent les indemnisations et les subventions. Après tout, leurs grands-pères ont souffert aux mains des Juifs, alors comment peut-on s'attendre à ce qu'ils passent à autre chose après quelque chose comme ça ? Les nouvelles générations grandissent toutes avec le sentiment que la vie normale ne reprendra qu'après des versements énormes et bien mérités.
Et ils sont assis comme ça parmi les étagères à moitié vides.
Et donc ils continuent de s'asseoir au milieu des étagères à moitié vides.
Mais avec de beaux graffitis.
Mais avec de jolis graffitis, au moins.
D'une beauté suspecte.
Suspect jolie.
Hébron
Hébron
Sur la carte du monde CarteTroisième conférence palestinienne sur les tendances modernes en mathématiques et physique.
La troisième conférence palestinienne sur les tendances modernes en mathématiques et en physique.
Pompiers.
Urne de ville.
Une poubelle municipale.
Poubelle.
Téléphone payant.
Magasin laitier.
L'arroseur réapprovisionne la fontaine d'eau (qui n'est pas connectée à l'alimentation en eau).
Un camion arroseur remplit la fontaine (qui n'est pas raccordée au réseau d'eau).
Le jeune homme rend la monnaie. Soit dit en passant, en Palestine, la monnaie est le shekel israélien.
Un jeune homme rend de la monnaie. La monnaie utilisée en Palestine est le shekel israélien.
À première vue - la vie arabe habituelle.
À première vue, c'est juste une ville arabe ordinaire.
La différence est qu'Hébron est l'une des villes où la colonie juive est une enclave d'Israël. Il a une route de catégorie B (sur laquelle vous pouvez conduire directement depuis le territoire principal), et l'armée israélienne est attachée, ce qui protège ses habitants.
La différence est qu'Hébron est l'une des villes avec une colonie juive considérée comme une enclave d'Israël. Il est livré avec une route de catégorie B, qui le relie directement au territoire principal du pays, et l'armée israélienne, ici pour protéger ses citoyens.
Cela ressemble à ceci. Une partie de la ville est simplement clôturée avec des barbelés.
Voilà à quoi cela ressemble dans la pratique. Une partie de la ville a simplement été bouclée avec des barbelés.
Et des clôtures métalliques.
Et des clôtures métalliques.
Et des dalles de béton. Sur la gauche se trouve la partie israélienne.
Et des dalles de béton. La partie israélienne est à gauche.
Si vous voulez passer par la voie - et il y a un mur blanc (très similaire au nord de Chypre).
Vous essayez de traverser une ruelle et de vous heurter à un mur mort (un peu comme dans le nord de Chypre).
Sur tout le périmètre, il y a des grilles supplémentaires au-dessus des bâtiments, un tas de caméras sont suspendues.
Il y a des filets supplémentaires installés au-dessus des bâtiments tout autour du périmètre et des tonnes de caméras de sécurité.
D'en bas, ils préparent des gâteaux et vendent des tissus, et des gardes surveillent d'en haut.
En bas, les gens cuisent du pain et vendent du tissu, tandis qu'un convoi monte la garde au-dessus.
Les habitants prétendent que les Juifs jettent des ordures et des briques d'en haut, quelqu'un a même été tué. Dès lors, un filet est tendu sur le bazar.
Les habitants affirment que les Juifs jettent des ordures et des briques du top, et que quelqu'un a même été tué de cette façon. Il y a donc un filet tendu sur le bazar.
Comme si une colonie-établissement se croisait avec une zone économique franche.
C'est comme un croisement entre une colonie de travail correctif et une zone économique libre.
Le bâtiment sur la gauche avec un soldat au coin du toit est un territoire israélien. Tout le reste est Palestine.
Le bâtiment sur la gauche, avec le soldat au coin du toit, est en territoire israélien. Tout le reste est Palestine.
La préparation au combat de l'armée est démontrée sans relâche. Ici, disons, des hélicoptères sont passés.
Les capacités de combat de l'armée sont démontrées sans cesse. Ici, nous avons des hélicoptères qui passent, par exemple.
À Hébron, j'ai mangé les brochettes de cœur de poulet les plus délicieuses de ma vie.
À Hébron, j'ai eu les brochettes de cœur de poulet les plus délicieuses que j'ai jamais goûtées de toute ma vie.
Ramallah
Ramallah
Sur la carte du monde CarteCapitale pleine de vie.
Une capitale animée.
La ville est en construction.
Beaucoup de constructions en cours dans la ville.
Les trottoirs et les coins des intersections sont clôturés avec des poteaux avec des chaînes.
Les trottoirs et les angles des carrefours sont délimités par des barrières à chaînes.
Marchand de thé.
Ils vendent du maïs chaud en grains à chaque coin de rue.
Des grains de maïs chauds sont vendus à chaque coin de rue.
Le pointeur est accompagné d'un panneau avec une histoire sur qui et comment la rue porte le nom.
Les panneaux de signalisation sont accompagnés d'une plaque expliquant de qui ou de quoi la rue porte le nom.
Les gendarmes de la route.
horodateur de stationnement).
Des chaussures de course Facebook sont vendues ici (pour suivre Trincomalee).
Une grande ville orientale vit sa vie ici.
Une grande ville du Moyen-Orient continue son existence ici.
La capitale d'un État dont on ne sait presque rien dans le monde.
La capitale d'un pays dont le reste du monde ne sait pratiquement rien.
Les embouteillages à Ramallah sont terribles. Il a fallu trois heures pour sortir. Nous sommes arrivés à Bethléem. Une voiture avec des plaques d'immatriculation israéliennes y attend. Je bascule dessus. Traverser le poste frontière - le soldat a juste regardé la couverture du passeport, ne l'a même pas ouvert. Personne ne vérifie le sac, bien que l'on puisse y mettre en toute sécurité cent kilogrammes de n'importe quoi. J'étais en territoire ennemi. Cela ne cadre absolument pas avec la complexité du départ de l'aéroport Ben Gourion, où le passager est chamboulé.
Ramallah a d'horribles embouteillages. Il a fallu environ trois heures pour sortir. Nous sommes finalement arrivés à Bethléem, où une voiture immatriculée en Israël nous attendait. Je passe à la nouvelle voiture et traverse la frontière. Le soldat au poste frontière jette un coup d'œil sur la couverture de mon passeport, mais ne prend même pas la peine de regarder à l'intérieur. Personne ne vérifie mon sac, même si j'aurais pu facilement y mettre une centaine de kilos d'à peu près n'importe quoi. Je venais d'un territoire ennemi, après tout. Cela n'a absolument aucun sens quand on pense à la difficulté de décoller de l'aéroport Ben Gourion, où chaque passager est pratiquement retourné.
Je suis de retour en Israël. Je retourne à l'hôtel. Il y a un restaurant pittoresque sur le toit, où surplombant la Vieille ville ils servent un steak médiocre.
Je suis de retour en Israël. Je retourne à mon hôtel. Il y a un restaurant panoramique sur le toit, avec vue sur la vieille ville et un steak plutôt médiocre.
Donc, une transition nette - après l'imposante visite d'hier, pour ainsi dire, au parc. Ariel Sharon au centre d'Israël, avec une vue dominante sur les gratte-ciel de Tel-Aviv, j'ai eu aujourd'hui l'occasion de visiter un endroit un peu plus bourré d'action, à savoir Ramallah, la capitale de l'Autorité palestinienne.
Il existe de nombreuses façons de se rendre à Ramallah. Nous avons traversé le tristement célèbre poste de contrôle de Kalandia.
Immédiatement après le poste de contrôle - également un graffiti très célèbre
Les vues sont essentiellement typiques des villes et villages arabes.
Village de Kafr Akab
Et c'est Al-Ram. Il est à noter qu'à Ramallah même (du moins celle que nous avons réussi à voir) il n'y a pratiquement pas de mosquées. Il semble que la majorité dans la ville soit laïque.
Ce sont de nouveaux bâtiments dans la ville. Je tiens à m'excuser à l'avance pour la qualité des photos - la plupart d'entre elles ont été prises en déplacement depuis le bus, le créateur doit donc être traité avec la clémence qui s'impose. Un peu plus sur les nouveaux bâtiments.
Architecture sympa. Formellement, Ramallah appartient à la municipalité de Jérusalem, mais, naturellement, personne n'obtient de permis de construire et ne réfléchit pas. Par conséquent, ils construisent comme ils veulent, ce qu'ils veulent et autant qu'ils veulent. L'Arnon (taxe municipale) serait payée, bien qu'il ne soit pas tout à fait clair comment cela se produit. Il est difficile de croire qu'un responsable israélien vienne à Ramallah et encaisse des amendes.
Les Palestiniens eux-mêmes appellent ces quartiers des "camps de réfugiés". Personnellement, quand j'ai regardé cela, j'ai eu l'impression que c'était notre camp ici (promenade autour de Kiryat Menachem à Jérusalem le soir), et qu'ils avaient les Émirats arabes unis là-bas.
C'est le bâtiment de la Croix-Rouge à Ramallah. On dirait que l'architecte a fumé légèrement (peut-être pas légèrement) avant de concevoir ce bâtiment.
Nous roulons jusqu'au bâtiment du parlement palestinien
L'un des représentants du gouvernement palestinien. Le nom de famille est totalement imprononçable.
Dr Nabil Shaat. Il n'a simplement pas besoin de présentation.
Il y a même un point d'atterrissage pour hélicoptère à côté du parlement.
Juste un cadre.
Naturellement on nous a montré Mukata
Et le mausolée de Yasser Arafat. Et voici la tombe elle-même.
La tombe est prétendument temporaire, parce qu'Arafat a légué d'enterrer sa dépouille mortelle à Jérusalem, et les Palestiniens croient qu'un jour ils pourront le faire et réenterrer le raïs. En attendant, à côté du mausolée se trouve l'obélisque d'Arafat, dont la pointe pointe vers Jérusalem.
Il est à noter que la rue ci-dessous s'appelle Brazil. À proximité, j'ai trouvé Chili Street, etc. Dans ma Jérusalem natale, Kiryat Menachem, les rues portent également le nom des pays qui ont voté pour la création d'Israël à l'ONU. Est-ce vraiment le même sujet à Ramallah ?) C'est difficile à croire.
Notre police nous protège (dans ce cas, pas la nôtre, mais protège quand même).
Il y a encore des soldats qui gardent le mausolée de Rais.
Voyant le fotik, le soldat a pris une pose appropriée
Ramallah elle-même, malheureusement, m'a été montrée moins que je ne le voudrais.
Parfois, au milieu d'une rue complètement grise, vous tombez sur des kiosques surréalistes sur ce fond.
Réflexion
Voyage de retour
