E la mattina siamo andati all'Escorial, il famoso palazzo dei re spagnoli nella periferia di Madrid. Alcuni anni fa ho letto diversi libri del famoso scrittore di viaggi inglese Henry Morton. Nella descrizione dei suoi viaggi in Spagna, ricordo soprattutto il capitolo sull'Escorial - un enorme, cupo e bellissimo palazzo-monastero degli Asburgo spagnoli.
Volevo assolutamente vederlo.
Non voglio riscrivere il libro di Morton, ma vi parlerò comunque un po' della storia e della mia impressione sull'Escorial. Sfortunatamente, ci saranno poche foto in questo post, ci saranno più lettere.
Da Madrid all'Escorial
Innanzitutto, alcune parole su come raggiungere il palazzo e sui trasporti di Madrid. A Madrid, come in molte altre città europee in cui sono stato, i treni pendolari nel centro della città vanno sottoterra e spesso passano anche attraverso gli stessi tunnel della metropolitana cittadina. A Barcellona, ad esempio, esistono già tre reti indipendenti di linee ferroviarie urbane.
A Madrid, alla stazione Principe Pio, dove abitavamo, c'è sia una stazione della metropolitana che una stazione dei treni elettrici. Devi andare all'Escorial in treno e non c'è un treno diretto. Devi andare con un trasferimento: o con due treni elettrici, o prima con la metropolitana, e poi con il treno elettrico.
Dopo aver studiato l'orario, abbiamo scelto il seguente percorso: abbiamo preso la diramazione C-10 fino alla stazione di Villalba, da lì abbiamo cambiato con la diramazione C-8a e siamo arrivati alla stazione di El Escorial.
L'acquisto di un biglietto si è rivelato un grosso problema :). Al botteghino, ci hanno spiegato in spagnolo che devi comprare un biglietto per i treni pendolari in un chiosco automatico. Ebbene, forse ci hanno spiegato qualcos'altro, ma almeno non hanno venduto i biglietti, né in contanti, né per una tessera, ma hanno agitato energicamente la mano e hanno detto qualcosa sulla macchinetta. La mitragliatrice parlava inglese, ma poi ci si avvicinò un militare in uniforme (a giudicare dalla presenza di una fondina, era una guardia della stazione ferroviaria). E iniziò a spiegare in dettaglio come acquistare un biglietto. In spagnolo. Riportò l'interfaccia della macchina in una lingua che capiva e ci parlò a voce molto alta e lentamente in modo che potessimo capire meglio. Quindi il nostro passeggino non entrava nel tornello e ci portò al tornello per i bagagli ingombranti. Poi ci ha portato al binario e, quando il treno si è avvicinato, ci ha urlato energicamente da lontano e ha fatto cenno con la mano di sederci. In generale, grazie a lui! Grazie! Ci ha detto tanto, ma noi, purtroppo, non abbiamo capito niente. Ho bisogno di imparare le lingue :(
Il treno lasciò rapidamente la città e guidammo attraverso colline deserte con erba bruciata dal sole assolutamente gialla e alberi radi. Il palazzo si trova ai piedi della Sierra de Guadarrama, quindi verso la fine del viaggio il treno iniziò a salire.
L'Escorial
Alla stazione dei treni di El Escorial siamo saliti su un autobus (cosa non facile, dato che avevamo con noi un passeggino), che ci ha portato dalla stazione dei treni locale alla stazione degli autobus per 1 euro. Era del tutto superfluo, era perfettamente possibile camminare e camminare.
Un tempo il palazzo venne edificato in un luogo completamente selvaggio e disabitato, ma poco a poco si sviluppò intorno ad esso un paese dal nome fiero di San Lorenzo El Escorial.
Il motivo principale dell'esistenza di questo insediamento è sempre stato quello di servire il palazzo e le esigenze dei suoi abitanti. Ora servono i turisti: ci sono molti piccoli hotel, negozi di souvenir e antiquariato, oltre a ristoranti.
Una lunga scalinata conduce dalla città all'Escorial.
Il palazzo è enorme e non si adatta alla telecamera.
L'Escorial fu costruito nel 1563-84 e per l'epoca era un insieme architettonico assolutamente unico per dimensioni. Non dà affatto l'impressione di un edificio costruito nel XVI secolo. La sua severità e le sue dimensioni sono tali che si potrebbe pensare che sia stata costruita nel XX. Fu eretto sotto il re Filippo II. Fu concepito come un monastero e un palazzo e, soprattutto, come un pantheon dei re spagnoli e, soprattutto, del padre di Filippo, Carlo. Secondo la numerazione spagnola, era Carlo I. Ma era anche discendente della casa austriaca degli Asburgo e di Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero. Se hai visto una buona serie televisiva inglese The Tudors, allora l'imperatore Carlo appare lì come un uomo galante con i famosi baffi attorcigliati, che corteggia Mary Tudor quando era ancora una bambina, e poi, dopo circa trent'anni, le sposa suo figlio Filippo. Carlo V possedeva un impero assolutamente gigantesco, quasi unico nella storia, che era quasi impossibile da afferrare con la forza del pensiero di una sola persona. Sotto il suo governo c'erano l'Austria, parte dell'Ungheria, parte della Germania, la Repubblica Ceca, tutta la Spagna, l'Italia meridionale con la Sicilia e la Sardegna e tutte le terre americane della Spagna. Ha guidato l'impero cattolico, che si è opposto ai turchi e alla Riforma appena emersa. Durante il suo regno i turchi assediarono Vienna, in Germania, Francia e Inghilterra ci fu una lotta tra cattolici e protestanti, Cortes e Pizarro conquistarono il Messico e il Perù, francesi e spagnoli combatterono per l'Italia. Carlo aveva molto lavoro da fare, viaggiava costantemente per il suo impero, troppo richiedeva la partecipazione personale dell'imperatore. Ma non ha attraversato a nuoto l'oceano. Questo sistema era molto instabile, riuniva nazioni troppo lontane tra loro, i cui interessi avevano poco in comune. Ma Carlo V è riuscito a far fronte al suo difficile ruolo per un periodo piuttosto lungo. Dall'età di trent'anni iniziò a soffrire di gotta, ea cinquant'anni era già quasi un invalido. E qui commise un atto molto insolito per i re: divise il potere tra il fratello minore Ferdinando e il suo unico figlio Filippo, e lui stesso andò a vivere in un monastero. Morendo, lasciò in eredità a suo figlio la costruzione di un pantheon familiare. Filippo, come figlio obbediente e zelante cattolico, adempì la volontà di suo padre costruendo l'Escorial, un gigantesco palazzo-monastero e la tomba dei re spagnoli.
Una fila impressionante all'ingresso del museo, e qui, come al Museo del Prado, le cose dei visitatori sono state esaminate con molta attenzione. Quando siamo entrati, era ora che mia figlia dormisse, cosa su cui contavamo davvero. Ma si è scoperto che qui era necessario scendere e salire scale ripide, con un bambino che dormiva in un passeggino era impossibile. Pertanto, ci siamo dovuti separare, sono andato al museo e mia moglie e mia figlia sono andate a fare una passeggiata.
Di conseguenza, mi restava solo un'ora per l'intero Escorial. Il palazzo, come ho detto, è assolutamente enorme, così come l'esposizione del museo. Così sono corso velocemente, cercando di farmi almeno un'idea di quello che vedevo.
I visitatori del museo sono condotti lungo un lungo, lungo cerchio, che a volte si biforca e non è sempre chiaro (soprattutto quando si corre) quale strada porti.
Nella prima parte del museo, l'esposizione è dedicata alla storia della costruzione del palazzo. È stato fatto in modo molto dettagliato: schizzi, disegni, vecchie incisioni e grandi layout. Poi il museo si trasforma in una pinacoteca, dove si trovano molte opere di antichi maestri: Velazquez, El Greco, Tiziano e molti altri. Questa è davvero una collezione della corona spagnola, Filippo II iniziò a collezionarla, continuarono i suoi discendenti, e poi i re della Casata di Borbone. Poi ti ritrovi negli alloggi del palazzo, le stanze commemorative dei re morti da tempo. Qui sono stati conservati interni di epoche diverse.
L'Escorial possiede una delle biblioteche più grandi e antiche d'Europa. La sua caratteristica unica è che tutti i libri al suo interno stanno con il dorso all'interno, sembra che in questo modo i libri siano meglio conservati. È vero, allora sorge la domanda su come cercare il libro giusto in questa libreria. Per qualche motivo, non sono entrato in biblioteca, o sono passato di corsa o era chiuso.
Ma la cosa più impressionante, ovviamente, è la tomba dei re. In generale, sono sempre sorpreso dall'atteggiamento dei cattolici nei confronti della morte. Direttamente sotto l'altare della chiesa si trova una cappella sotterranea, sulle cui pareti sono installate le bare. Qui giacciono i re spagnoli e quelle regine che hanno saputo compiere il loro principale dovere e dare alla luce ragazzi, eredi al trono. La cappella e le bare sono decorate con oro e diaspro. Ora c'è la luce elettrica, ma immagino come doveva essere tutto a lume di candela. Morton scrive che era tradizione per i re venire qui e pregare, pregare nel luogo della loro futura tomba. I re giacciono da una parte, le regine dall'altra. C'è ancora abbastanza spazio qui, la monarchia spagnola prevede di governare a lungo.
Nelle vicinanze si trova un'altra tomba, molto più allegra nell'aspetto, ma meno onorevole: qui sono sepolti principi che non sono saliti al trono, figli illegittimi di monarchi e regine che non hanno dato alla luce ragazzi. È più allegro perché al posto dell'oro c'è il marmo, e la luce esce dalle finestre, e tutto questo non sembra così cupo. Numerose sono le lapidi e i bassorilievi, piccoli sarcofagi di quelli dei principi e delle principesse morti in tenera età. In una delle nicchie si trova una grande scultura sulla lapide di Giovanni d'Austria, figlio illegittimo di Carlo V, fratellastro di Filippo II. In una delle clausole del suo testamento, Carlo riconobbe il suo bastardo, di cui nessuno conosceva l'esistenza, tranne il cameriere del re, nella cui famiglia il ragazzo era cresciuto. Filippo, che aveva 19 anni più del fratello bastardo, rispettando suo padre e la sua volontà, accettò il ragazzo nella famiglia reale. Juan ricevette un'educazione e tutti i diritti e privilegi di un vero infante. Don Juan nella storiografia europea è presentato come "l'ultimo cavaliere d'Europa". Divenne famoso come vincitore della battaglia di Lepanto. Fu una delle più grandi battaglie navali della storia umana. Inoltre, la sua morte prematura e improvvisa ha aggiunto tragedia e romanticismo alla descrizione della sua personalità. La madre di Juan era una Barbara Blomberg tedesca, cioè nelle sue vene la maggior parte del sangue era tedesco. Era biondo, bello e alto.
E, naturalmente, la sua cavalleria era più un mito. Qui, ad esempio, il dizionario di Brockhaus e Efron, da cui Wikipedia ha preso in prestito un articolo su Juan d'Austria, scrive: giochi ordinari. E ancora: “Si vergognava di sua madre e della sua famiglia, voleva essere solo il figlio dell'imperatore, attirò sua madre in Spagna per rinchiuderla in un monastero e ordinò che suo figlio da un matrimonio legale fosse nascosto a tradimento da qualche parte. Don Juan era spietato sia nei confronti dei suoi amanti che della sua numerosa progenie illegittima. Tuttavia, la sua gloria di vincitore a Lepanto, e la gloria di guerriero senza paura, lo resero un eroe della Spagna e, a suo tempo, un eroe dell'intero mondo cristiano. A quei tempi non importava a nessuno come trattavano le loro donne, lo stesso "cavalleresco" Riccardo Cuor di Leone era probabilmente ancora più uno "stronzo".
La battaglia di Lepanto fu di grande importanza per la civiltà cristiana e questo significato fu ben compreso da tutto il mondo “occidentale”. Dopo il tempo delle Crociate, i cristiani persero sempre più le loro posizioni nel Mediterraneo. Nel mondo musulmano, i turchi hanno assunto la posizione dominante al posto degli arabi. E l'Impero Ottomano si stava lentamente insinuando in Europa. Nei Balcani i turchi avevano già occupato metà dell'Ungheria e minacciavano la stessa Vienna. Gli ottomani si impadronirono di tutte le isole greche ad eccezione di un paio di Ionie. I pirati musulmani tenevano a bada l'intero Mediterraneo, arrivando persino in profondità nell'Adriatico. Nel 1571, un enorme squadrone delle forze combinate di Venezia, Spagna, Malta e molte altre città italiane si diresse verso Oriente. L'obiettivo dei cristiani era aiutare Cipro, che appartiene a Venezia. Tuttavia, mentre gli Alleati stavano radunando la flotta, Cipro era già caduta. Enormi risorse furono coinvolte nella battaglia da entrambe le parti. A quei tempi, il tipo principale di nave marittima era una galea a remi. In termini tecnici, non sono stati molto cambiati dall'antichità. I marinai stavano appena iniziando a usare l'artiglieria e l'artiglieria svolse un ruolo molto importante nella battaglia di Lepanto. In totale, secondo gli storici, più di 170.000 persone di entrambe le parti hanno preso parte alla battaglia.
La battaglia ebbe luogo il 7 ottobre 1571 all'ingresso del Golfo di Corinto. La flotta cristiana si spostò lungo la costa occidentale della Grecia dal nord dell'isola di Corfù. E i turchi sono usciti dal golfo di Corinto. L'incontro di due enormi flotte fu inaspettato per entrambe le parti. Entrambe le flotte, secondo le allora regole delle battaglie navali, si schierarono in fila una di fronte all'altra. Don Juan d'Austria e le sue navi spagnole erano al centro, come scrive G. Morton, “su un'ammiraglia in movimento verso il nemico con uno stendardo papale in sviluppo, su una piattaforma di cannoni al suono di cornamuse in uniforme dorata, don Juan. .. ha ballato una galliarda. Non so che tipo di danza galliarda, ma il giovane comandante navale spagnolo si è comportato con coraggio in questa battaglia. Le galee veneziane con la loro artiglieria disabilitarono un gran numero di galee turche al centro, e poi le galee degli avversari si scontrarono in una cruenta e sanguinosa battaglia d'imbarco. Nel combattimento corpo a corpo, gli esperti soldati spagnoli, così come i mercenari tedeschi delle navi italiane, si dimostrarono molto più resistenti dei turchi. Inoltre, i cristiani erano meglio armati, i turchi quasi non usavano armi da fuoco. Il ruolo decisivo fu giocato anche dal fatto che gli Alleati lasciarono in riserva circa 30 navi sotto la guida dell'ufficiale spagnolo Santa Cruz. L'impegno di questa riserva ha cambiato le sorti della battaglia. Per non essere catturato, il comandante della flotta ottomana, Ali Pasha, si suicidò. La vittoria conquistata da Giovanni d'Austria il 7 ottobre 1571 fu decisiva: una forte flotta nemica fu quasi completamente distrutta. La notizia di questa vittoria suscitò una gioia indescrivibile in tutta Europa. Le perdite turche ammontarono a 25.000 morti e 3.500 marinai catturati, inoltre gli Alleati liberarono dalla schiavitù 12.000 cristiani, che furono usati come rematori sulle galee musulmane.
Tuttavia, a parte la distruzione capitale di navi e soldati nemici, gli alleati non trassero altri successi da questa brillante vittoria. La Spagna, Venezia e il Papa avevano piani e obiettivi troppo diversi che entravano in conflitto. Don Juan voleva continuare la guerra in mare e andare a liberare Cipro, altre isole dell'arcipelago greco e forse la stessa Costantinopoli, ma il suo protettore, il re Filippo II, era contrario a un'azione così decisiva. Nel processo di controversie e di spartizione del bottino, il tempo è andato perso, è arrivato il maltempo e la flotta è stata sciolta per i quartieri invernali invece di basarsi sul successo. L'anno successivo la flotta cristiana unita non riuscì mai a finire quella turca, i turchi, ricordando la lezione di Lepanto, evitarono sempre una battaglia generale. E alla fine del 1572 Venezia concluse una pace separata con l'Impero Ottomano, abbandonando Cipro.
Gli spagnoli di Juan d'Austria continuarono la guerra con i turchi ad Algeri.
Nonostante la battaglia di Lepanto non sia stata decisiva, fu la prima grande sconfitta dei turchi dopo molti anni. Più forti e più potenti che alla fine del XVI secolo, gli ottomani non sono mai stati.
A 31 anni, Juan d'Austria andò nei Paesi Bassi per agire come governatore di questa allora provincia spagnola. E qualche tempo dopo morì in circostanze piuttosto misteriose.
Torniamo indietro...
Ad essere onesti, tutte queste cripte e tombe lasciano davvero l'impressione più grande. Uscendo, è stato bello guardare le montagne circostanti e il sole.
L'Escorial è circondato da splendidi giardini.
Dopo aver visitato il palazzo, ho pranzato in un ristorante locale. Amo molto le zuppe, e in generale penso che una vera cena debba iniziare con la zuppa. Ma la cucina spagnola non ci ha accontentato con le zuppe, una porzione gigante di Sopa de Castellana si è rivelata difficilmente commestibile. Con tutti i miei sforzi, non potevo mangiarlo. Ecco cos'è la zuppa castigliana: tanto, tanto pane a fette, fette di prosciutto vengono infilate nel brodo di carne e un paio di uova crude vengono rotte. Piatto della tradizione contadina, credo non lo mangiassero gli Asburgo. Qui l'agnello o il pesce sono tutt'altra cosa, gli spagnoli lo sanno. Sorprendentemente, a Madrid e nei suoi dintorni, abbastanza lontani dal mare, in molti ristoranti si può scegliere il pesce fresco, come se fosse in riva al mare.
Siamo tornati alla stazione. La strada attraversa un parco enorme e molto bello.
Il parco si sviluppa attorno a un'altra attrazione locale: il Palacio del Principe. L'edificio fu costruito nel XVIII secolo e fungeva da residenza per l'erede al trono, il futuro re Carlo IV. E' bello tornare da Escorial alla stazione, la strada scende costantemente con una buona pendenza. Ma se ci camminassimo, allora il passeggino dovrebbe essere spinto fino in fondo su una montagna tangibile.
C'erano pochissime persone nel parco, ed è davvero molto bello.
Bene, e infine, un'altra foto e un'altra bici. All'ingresso del parco è appeso un cartello con un cane barrato. A questo proposito, abbiamo osservato una scena terribilmente divertente. Due omosessuali stavano passeggiando nel parco con un cagnolino. Vedendoli, una guardia in uniforme nera dall'espressione molto brutale è uscita da un baracchino vicino al Palacio del Principe. Ha chiesto severamente che se ne andassero con l'animale. Uno di loro afferrò il cane, lo sollevò tra le sue braccia e lo abbracciò, come per proteggerlo dagli attacchi. Il secondo, ha iniziato a dimostrare qualcosa di caldo alla guardia, tipo, è piccolo, non morderà nessuno, beh, in generale, c'è qualcosa in spagnolo. E lo zio rispose "Proibido!", E tenendo il bastone con una mano, l'altra indicò l'uscita. E così andarono all'uscita, abbracciando il cane, incompreso e bello.
E siamo andati dietro con una macchina fotografica e abbiamo riso ...
