Fiecare dintre insulele arhipelagului are o compoziție etnică și lingvistică caracteristică a populației și, în consecință, propria sa cultură, uneori vizibil diferită de vecinii săi imediati. Când vă aflați pe insule, ar trebui să luați ca punct de plecare caracteristicile culturale destul de cunoscute ale popoarelor din Polinezia și Melanesia (comunitate, ritualuri complexe de zi cu zi, prezența a numeroase tabuuri și reguli nescrise), dar pe fiecare insulă anume. va trebui să monitorizați cu atenție viața și comportamentul locuitorilor locali pentru a nu perturba modul lor obișnuit de viață. Guadalcanal este influențată vizibil de cultura occidentală (în primul rând americană), dar aproape toate insulele periferice trăiesc în același ritm și stil ca acum o sută sau două sute de ani.

Insularii locuiesc de obicei în sate care gravitează spre litoral, cel mai adesea locuite de reprezentanți ai uneia sau a două familii. Așezările mari au unele semne de construcție organizată (de obicei cărări-străzi care iradiază din piața centrală, adesea intersectându-se întâmplător sau dispar cu totul). Centrul satului este fie această piață, fie casa mare a conducătorului (conducătorul) aflată în mod tradițional pe ea, care este folosită și ca casă de oaspeți (trebuie ținut cont că atât femeile, cât și bărbații locuiesc în ea într-un singur loc). cameră mare).

În satele de coastă iese în evidență așa-numita casă de canoe - un teritoriu exclusiv masculin, în care femeile nu au voie să intre. Aici se desfășoară rituri de inițiere a tinerilor, precum și o perioadă destul de lungă de studiu și singurătate, după care tânărul se așează într-o canoe tradițională și își demonstrează la prima vedere arta de a pescui și de a gestiona această fragilă barcă. Aici se ține și ceremonia tradițională de deschidere a sezonului de pescuit (de obicei macroul joacă rolul unui astfel de pește simbolic), relicvele sacre ale tribului, armele, obiectele de pescuit, vase, trofee și, ceea ce nu este încă neobișnuit, Capetele dușmanilor uciși în lupte sunt depozitate aici. Accesul turiştilor la o astfel de unitate este permis şi numai cu aprobarea explicită a liderului comunităţii.

Viața satului din Insulele Solomon este încă înconjurată de multe tabuuri. Multe dintre ele sunt atât de complexe și complicate încât semnificația lor eludează adesea înțelegerea unui european, așa că atunci când vizitați sate ar trebui să fiți atenți și să vă limitați cât mai mult curiozitatea. Termenul „tabu” înseamnă „sacru” („sfânt”), precum și „interzis”, prin urmare tabuurile sunt nu numai prohibitive, ci pur și simplu necesare pentru insulei într-un fel. Tot felul de ceremonii la masă, o serie de alimente, culoarea îmbrăcămintei, riturile de transfer sau donarea a ceva, relațiile de familie și chiar multe ritualuri de comunicare cu lumea exterioară sunt adesea tabuizate. Atitudinea față de promisiuni este strict reglementată (se pare că, datorită acestei tradiții, insularii rareori garantează ceva în mod direct), iar încălcarea unui jurământ este considerată una dintre cele mai grave infracțiuni - cel care încalcă astfel de lucruri poate fi supus unei amenzi uriașe, deoarece despăgubiri și chiar închisoare.

În multe zone este considerat tabu ca o femeie să stea deasupra unui bărbat și, cu atât mai mult, un bărbat, chiar și un străin, nu ar trebui să ocupe în mod deliberat un loc sub o femeie. Aceeași atitudine față de lideri - a se ridica deasupra liderului unui grup tribal este considerată apogeul indecenței, iar acest lucru este foarte probabil, deoarece localnicii sunt de statură mică, astfel încât majoritatea conversațiilor și negocierilor se desfășoară în timp ce stau. De asemenea, este interzis să înoți sub o canoe în care se află femei - probabil că va trebui distrusă mai târziu, iar pentru mulți insulari canoele sunt singurul mijloc de obținere a hranei. Astfel de interdicții și restricții sunt nenumărate, mai ales având în vedere abundența grupurilor tribale, fiecare dintre ele având mai mult de o duzină de tabuuri proprii, diferite de vecinii lor. Locuitorii locali sunt, în general, foarte toleranți cu manifestarea modului de viață al altcuiva și cu încălcări minore ale obiceiurilor lor, în special în așezările mari (străinii aparțin de obicei grupului neinițiaților, așa că aplicarea propriilor reguli pentru ei este, de asemenea, un fel de tabu ), dar încălcarea unor elemente de etichetă locală poate avea consecințe foarte triste.

Din aceste motive, turistul este sfătuit să viziteze comunitățile locale izolate numai sub îndrumarea unui ghid experimentat care poate sugera anumite caracteristici ale etichetei locale. Și înainte de a intra pe teritoriul așezării, este imperativ să cereți permisiunea locuitorilor săi și să îi informați despre întregul „program de acțiune” pe terenul lor - acest lucru va elimina multe omisiuni și vă va permite să vă coordonați acțiunile cu dorințele sau obiceiurile nativii.

Drepturile de proprietate pentru melanezieni, spre deosebire de triburile polineziene, sunt foarte importante - un copac, un fruct sau o floare de pe marginea drumului în vecinătatea așezării aparține cel mai probabil cuiva și deteriorarea acestora sau colectarea neautorizată de fructe de la ei. poate provoca o situație conflictuală. Chiar și în hinterlands izolate, există o întreagă rețea de tot felul de „parcele private”, care sunt indicate printr-un sistem de denumiri pe înțelesul doar locuitorilor locali - cuie, serif sau benzi de țesătură legate de ramuri. Pentru mulți insulari, veniturile depind direct de ceea ce poate fi recoltat sau cultivat pe astfel de parcele (trebuie reamintit că doar 0,62% din insule sunt potrivite pentru cultivare), astfel încât invadarea teritoriului lor poate fi considerată o manifestare a agresiunii. Este posibil să se negocieze despăgubiri pentru o simplă încălcare a acestei reguli (de exemplu, pentru un fruct recoltat care a fost destinat vânzării), dar în cazul unor încălcări grave (un copac tăiat, de exemplu), o reacție agresivă destul de adecvată. poate fi de așteptat.

Destul de tipic pentru partea de vest Oceanul Pacificși atitudinea insulenilor față de îmbrăcăminte. Ei înșiși pot purta literalmente orice, adesea fără să se deranjeze deloc (clima locală caldă și foarte umedă nu favorizează purtarea îmbrăcămintei exterioare groase). Cu toate acestea, regula opusă se aplică străinilor - ei trebuie să rămână întotdeauna literalmente îmbrăcați complet. În clima locală, acest lucru nu este ușor, dar de multe ori este aproape singura modalitate de a evita impactul unei faune locale destul de agresive. De sărbători legale insularii se îmbracă foarte colorat, în timp ce cei care mărturisesc creștinismul încearcă să respecte toate atributele îmbrăcămintei europene. Femeile sunt sfătuite să poarte fuste și rochii lungi, mai ales seara, și în general să urmeze un stil vestimentar destul de conservator (picioarele deasupra genunchilor trebuie acoperite!). Rochia este perfect acceptabilă în timpul zilei și la unele vizite informale. Destul de ciudat, o cravată pentru bărbați este aproape interzisă, deși în cercurile de afaceri este considerată un semn de bun gust. Îmbrăcămintea de plajă și pantalonii scurți sunt permise numai în afara localităților și chiar și atunci nu peste tot - multe depind de proprietar teren, unde, de exemplu, se efectuează înotul în mare, deoarece toate ieșirile mai mult sau mai puțin convenabile la apă sunt folosite de locuitorii locali pentru nevoile lor. Cu toate acestea, majoritatea plajelor fie aparțin întregii comunități și atunci este suficientă permisiunea liderului acesteia, fie nu aparțin nimănui, deoarece colectarea unui fel de fructe de mare pe plajele locale este neproductivă - peretele recifului de multe ori pur și simplu nu permite marea pentru a arunca pe țărm ceva semnificativ.

Oficial, majoritatea populației țării mărturisește creștinismul (anglicanismul, catolicismul și protestantismul). Cu toate acestea, în practică, aici se păstrează multe elemente ale credințelor animiste antice care erau caracteristice popoarelor melaneziene înainte de sosirea europenilor. Adesea, dogmele diferitelor religii se amestecă atât de puternic între ele, încât nu se mai poate distinge unde se termină postulatele de credință ale misionarilor europeni și începe venerarea forțelor naturii, tradițională pentru aceste locuri. Mulți sfinți europeni au dobândit trăsături multiple ale zeilor panteonului local, așa că nu trebuie să fii surprins dacă vreun sfânt creștin este „făcut o ofrandă” sub forma unui rechin proaspăt extras (un simbol al spiritului strămoșilor în mitologia locală). ), sau invers - în spatele casei de rugăciune tradiționale pentru aceste locuri se va ridica o capelă catolică. Insulei înșiși încearcă să nu vorbească despre particularitățile religiei lor, cu toate acestea, ei spun cu entuziasm legende impregnate literalmente de mitologia locală, iar în viața de zi cu zi, nici un pescar nu va merge la mare fără o rugăciune către Sfântul Nicolae, după care va laudă imediat spiritele mării. Cultele antice sunt deosebit de puternice în hinterland insule locale, prin urmare, atunci când călătoriți în provincii, trebuie luată în considerare atenția la riturile locale alături de diverse tabuuri.

Aceleași elemente străvechi ale culturii locale includ dansuri populare, cântece și tradiții orale. Ele au la bază mitologia locală și nenumărate pilde sau elemente istorice, așa că de obicei stau la baza tuturor ceremoniilor festive de pe insule. Insulei aranjează în principal sărbători pentru război, recoltarea cerealelor, vânătoarea sau pescuitul reușit, unele evenimente din lumea naturală din jur sau lumea spiritelor, așa că seria festivităților de pe insule se întinde aproape continuu. În plus, unii insulari cred în diverse forme de magie. Cea mai comună credință este că spiritul unei persoane după moarte a migrat către diverși locuitori ai faunei locale (cel mai adesea rechini, păsări și chiar reptile), unde trăiește o anumită perioadă de timp. Un astfel de animal devine sacru de ceva timp și este interzis să fie mâncat. Iar in ceea ce priveste cinstirea acestui tabu, este si extrem de necesara aranjarea unei vacante!

Cultura meșteșugărească a Insulelor Solomon este extrem de originală și are date estetice destul de ridicate, chiar și în ciuda aparentei sale simplități la prima vedere. Sculpturi fine în lemn, os de pește sau scoici pot fi găsite pe tot cuprinsul insulelor, iar formele lor pot varia de la bile rituale decorative în zona Makira (Olava) până la canoe cadou în miniatură în Regiunea de Vest, Malaita, Santa Ana și Insulele Nggela. Înalta pricepere a artizanilor locali și estetica lor deosebită, amestecată cu tradițiile seculare ale popoarelor mării, provin în mod clar din bogata mitologie locală și, în multe cazuri, sunt de o clară natură de cult. În consecință, semnificația investită de maestru în fiecare articol poate fi diferită, așa că ar trebui să întrebați cu atenție vânzătorul despre semnificația acestui sau aceluia articol înainte de a cumpăra - este posibil ca un lucru nevinovat la prima vedere sau bijuterii făcute pe același insula poate provoca o reacție negativă față de altul (de exemplu, din cauza unei vrăji intertribale de lungă durată, despre care acest subiect poate spune). Din aceeași categorie aparține și arta tatuajului, tradițională pentru țările din regiune, care în ochii localnicilor are un sens mistic sau narativ.

Întrebări similare

• Ajută la planificarea unei parabole Broasca surdă A fost odată ca niciodată, broaștele mici au decis să organizeze o competiție de alergare. Scopul lor principal a fost să urce chiar în vârful turnului. La momentul competiției, s-au adunat o mulțime de spectatori care doreau să urmărească aceste competiții și, în același timp, să râdă de participanții ei. Și așa a început competiția, și broaștele s-au repezit înainte, pentru a cuceri chiar acel vârf.că niciunul dintre spectatori nu credea că broaștele vor putea urca în vârful turnului.Au strigat după ei următoarele replici: „Nu se poate!” „Nu se vor urca NICIODATĂ”. sus!” „Nu au nicio șansă! Turnul este foarte înalt!” Broaștele mici au început deodată să cadă, una după alta, fără să le socotească pe cele care au primit un al doilea vânt. Au continuat să urce din ce în ce mai sus Mulțimea de spectatori a continuat să strige la ei „Este imposibil!!! Niciunul dintre ei nu o poate face!” Broaștele au continuat să cadă de epuizare. Doar UNUL a tot urcat din ce în ce mai sus fără să se oprească.Acea broască nu a căzut!broaștele au vrut să știe cum a reușit să facă asta? Unul dintre participanții la concurs a întrebat-o pe acea broască, cum a reușit să ajungă în vârf, cum și-a găsit puterea în sine? Se dovedește că câștigătorul a fost SUR!!!
• Antonimi la cuvintele de milă, sovіsny
• propoziții cu chihlimbar
• 16x²≤8x Ajutor vă rog
• Presiunea din cabina navei spațiale la o temperatură de 15 C este de 92 kPa. Determinați cât de mult se va schimba presiunea aerului cu o creștere a temperaturii cu 4 C.
• 1 sarcină. media aritmetică a două numere este 1,68. un număr este de 3,2 ori celălalt. găsi acele numere. 2 sarcină. media aritmetică a cinci numere este 2,4, iar media aritmetică a celorlalte trei numere este 3,2. găsiți media aritmetică a acestor opt numere.
• care dintre obiectivele turistice ale Kremlinului din Moscova și ale Pieței Roșii ți-au făcut o impresie deosebit de albastră
• Vă rugăm să ajutați dragi prieteni! Mâine îmi este foarte frică de procesul GIA 1) Ce înseamnă înlocuirea expresiei „în casa părinților” cu un management bazat pe conexiune, sintagma sinonimă cu un acord de legătură. 2) Scrieți numerele care indică virgule între părțile propoziției complexe. 3) Înlocuiți sintagma „casă de lemn” construită pe bază de acord cu o expresie sinonimă cu controlul conexiunii. 4) Înlocuiți cuvântul străin „REZONAnță” cu un sinonim rus
• Punctul H este baza înălțimii BH trasă din vârful unghiului drept B al triunghiului dreptunghic ABC. Un cerc cu diametrul BH intersectează laturile AB și CB în punctele P și, respectiv, K. Găsiți PK dacă BH = 16 vă rugăm să ajutați pentru gia

Miloslav Stingl

Insulele Negre

CUVÂNT ÎNAINTE

Publicația oferită cititorului cuprinde patru cărți ale celebrului etnograf, jurnalist și scriitor cehoslovac Miloslav Stingl. Au fost rezultatul numeroaselor sale călătorii în Oceania din anii 1970 și începutul anilor 80.

M. Stingl a vizitat aproape toate arhipelagurile acestei regiuni îndepărtate a planetei noastre din Europa. În cărțile sale, el vorbește despre toate cele trei regiuni istorice și culturale ale Oceaniei: Melanezia, Polinezia și Micronezia.

În ultimul deceniu și jumătate au fost publicate multe cărți despre Insulele Pacificului de Sud, dar lucrările lui M. Stingl nu s-au pierdut în acest „Oceanian” internațional. Se remarcă prin înaltul profesionalism al autorului atât ca etnograf, cât și ca scriitor, precum și dragostea sa profundă pentru insulari.

În cea mai recentă lucrare a sa din seria oceanică, Enchanted Hawaii, M. Stingl subliniază: „Am scris aceste cărți cu pasiune și dragoste. Desigur, casa mea este locul unde m-am născut, am crescut, vreau să trăiesc și să mor. Dar și unde am fost de mai multe ori: pe insulele Oceaniei... unde m-am întors cu atâta bucurie și unde am lăsat o bucată din inima mea. În aceeași lucrare, M. Stingl definește astfel scopul cărților sale oceanice: „Am încercat să prezint insulele și popoarele... Oceania... Am vrut ca cele patru cărți ale ciclului să ofere cea mai concretă și completă imagine. a întregii Oceanii... Dar eu sunt etnograf și, în primul rând, am căutat pe insule tot ce ține de cultura tradițională a locuitorilor lor.”

Întrucât M. Stingl atinge puțin istoria colonialismului din Oceania, situația politică și socio-economică actuală de pe insule și au trecut ani de la primele apariții ale cărților sale, ne vom opri, cel puțin pe scurt, înainte de cititorul își începe călătoria fascinantă prin Oceania, condus de un ghid atât de talentat.

Oceania este situată în părțile centrale și vestice ale Oceanului Pacific. Majoritatea insulelor Oceaniei sunt grupate în arhipelaguri, întinse de-a lungul coastelor Asiei și Australiei și departe de aceste continente - în principal de la nord-vest la sud-est.

În apele vaste ale Oceaniei, există o mare varietate de insule - de la marile munți până la cel mai mic coral de jos, abia vizibile printre întinderile de apă. Cele mai mari insule sunt situate în vestul oceanului, insule mici și minuscule sunt împrăștiate pe întreaga suprafață a oceanului deschis.

Căzute în sfera cuceririlor coloniale de către statele europene în urmă cu patru secole și jumătate, insulele Pacificului până în a doua jumătate a secolului nostru erau un fel de „rezervă a colonialismului”, în care pozițiile puterilor coloniale păreau de nezdruncinat.

Lumea exterioară a arătat foarte puțin interes pentru viața popoarelor din insulele Pacificului. Până de curând, Oceania părea pentru majoritatea oamenilor departe și inaccesibilă. Ea a fost rar menționată și doar pentru a sublinia vastitatea planetei noastre sau nemărginirea propriei noastre glorii. Deci, Igor Severyanin a declarat:

Poezia mea genială

Va străluci ca un zori de primăvară!

Paris și chiar Polinezia,

Ei vor tremura, înălțați-mi slavă!

Despre Oceania nu se știa aproape nimic. După ce au citit cu plăcere în copilărie poveștile fascinante ale lui Robert Stevenson și Jack London despre Mările Sudului, cei mai mulți oameni au păstrat pentru tot restul vieții în memorie insulele îndepărtate și inaccesibile din Pacific, învăluite într-o ceață romantică. În strâmtorarea, forfota și zgomotul marilor orașe, ele păreau a fi un „paradis pământesc”, locuit de oameni lipsiți de griji și veseli, care nu cunoșteau grijile și neliniștile din restul lumii. În realitate, nu este deloc așa. Istoria Oceaniei este plină de dramă. Aceasta este, în primul rând, istoria popoarelor curajoase care în timpurile străvechi au locuit insule necunoscute, pustii și au suferit sacrificii enorme, care nu au putut decât să afecteze procesul dezvoltării lor ulterioare.

Deplasându-se timp de multe secole de pe continentele asiatice și americane pe insulele Pacificului, au cheltuit forțe colosale, s-au trezit în condiții neobișnuite și au fost nevoiți să se adapteze la ele. În același timp, locuitorii insulelor, din cauza îndepărtării geografice, s-au trezit complet izolați de alte civilizații și au fost lăsați în voia lor. Este bine cunoscut faptul că cultura popoarelor se dezvoltă cu succes numai în condiții de influență reciprocă, pătrundere reciprocă și îmbogățire reciprocă.

Când europenii au venit pentru prima dată pe insulele Oceaniei, au văzut oameni care erau la un nivel destul de scăzut de dezvoltare. Insulei nu cunoșteau nu numai armele de foc, ci și arcurile și săgețile, locuințele lor erau primitive, nu știau să prelucreze metalul și aproape nu existau îmbrăcăminte.

Dar toate acestea s-au explicat nu prin „inferioritatea organică” a insulenilor, ci prin condițiile obiective ale existenței lor: pe majoritatea insulelor nu existau minereuri metalice, lumea animală și vegetală era foarte limitată, în condiții climatice favorabile complexe. nu erau necesare constructii de case si imbracaminte. În același timp, produsele insulenilor din piatră, lemn și scoici s-au remarcat printr-un grad înalt de artă. Istoricii, etnografii și antropologii care studiază cultura și viața popoarelor din Oceania mărturisesc nivelul înalt al agriculturii (cultivarea atentă a pământului, folosirea irigațiilor artificiale și chiar a îngrășămintelor), precum și succesul acestor popoare în domesticire. animale și, în sfârșit, înalta lor artă maritimă.

Nou-veniții iubeau pământul noii lor patrii, deși uneori era o mică insulă de corali, care se ridica la doar câțiva metri deasupra valurilor oceanului. Acest patriotism înalt a fost transmis de insulari din generație în generație și i-a ajutat să îndure și să îndure toate greutățile care i-au întâmpinat cu atâta abundență.

Invazia „civilizației occidentale” pe insulele Pacificului a dus la dispariția băștinașilor, jefuirea puținelor bogății pe care aceștia le dețineau - lemn de santal, fosfați, aur - la depresie spirituală, uitarea mijloacelor originare de subzistență. În același timp, întâlnindu-se cu europeni și americani, insularii și-au dat seama că există o altă lume în care viața este bogată și diversă. Au vrut să învețe cu adevărat despre marile realizări ale minții umane, să li se alăture.

Dar colonialiștii i-au izolat ferm pe insulari de lumea exterioară, conducând experimente colonialiste pe acest tip de câmp experimental, separat de centrele civilizației umane de mii și mii de mile de spațiu marin. Ce forme de dependență colonială nu cunoșteau insularii; colonie „coroană”, protectorat, condominiu, mandat, tutelă etc. etc.Teoreticienii și practicanții colonialismului au creat o întreagă literatură, a cărei sarcină era să dovedească utilitatea activităților puterilor capitaliste în raport cu popoarele Oceaniei, „marea lor misiune civilizatoare”. Popoarele insulelor Pacificului au continuat să rămână în afara procesului istoric general. Oceania era, parcă, pe „profundurile timpului”. În urma unor bătălii gigantice, unii conducători au plecat, iar alții au venit, primind aceste „insule paradisului” sub formă de pradă militară.

Evenimentele tulburi din prima jumătate a secolului al XX-lea, în esență, nu au afectat poziția popoarelor din insulele Pacificului. „Care zonă a lumii a dat națiunilor occidentale cele mai puține probleme după al Doilea Război Mondial? a întrebat retoric autorul american C. Skinner într-un articol publicat la începutul anilor ’60. Și el însuși a răspuns: „Insulele Pacificului”.

Într-adevăr, nu au existat schimbări notabile în Oceania între 1945 și 1960. Doar Insulele Hawaii au fost incluse în Statele Unite ca al cincizecelea stat printr-o lege adoptată de cel de-al 86-lea Congres al SUA la 18 martie 1959. Din punctul de vedere al guvernului american, aceasta a fost cea mai mare milă față de „nativi”, pe care i-au „ridicat” la nivelul lor . S-ar putea discuta dacă acest lucru este bun sau rău, dacă nu pentru una, în opinia noastră, circumstanță decisivă: până în momentul în care au fost incluși în Statele Unite, mai erau foarte puțini indigeni pe insule. Așadar, în 1950, conform datelor americane, populația insulelor era de 499.769 de persoane, hawaienii numărau 80.090 de persoane (în mare parte mestizo), iar pentru o lungă perioadă de timp americanii înșiși au considerat că datele privind numărul de indigeni sunt foarte condiționate. .

Apologeții colonialismului au încercat în toate modurile să demonstreze că puterile occidentale au continuat să se afle în Oceania doar pentru că nu au vrut să-i lase pe insulei în voia sorții, fără să-și fi încheiat „marea lor misiune civilizatoare” până la capăt. Ei au susținut că acțiunile puterilor coloniale din Oceania au avut ca scop să ajute popoarele din Insulele Pacificului de Sud să obțină autoguvernare și independență.

Nici măcar, nu s-au numit termeni aproximativi pentru acordarea independenței teritoriilor supuse.

Cursul de dezvoltare a proceselor politice, economice și culturale în Oceania deja la începutul anilor 1960 a creat condiții reale pentru apariția unor state independente acolo.

La 1 ianuarie 1962, a apărut primul stat independent din Oceania - Samoa de Vest. Acest eveniment a fost destul de firesc. Lupta pentru libertate a poporului Samoa de Vest a continuat aproape neîntrerupt în anii precedenți ai acestui secol. În 1921, samoanii au făcut o petiție regelui englez George al V-lea, cerând statutul de autoguvernare. Această luptă a căpătat o dezvoltare deosebită după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. La începutul anului 1947, samoanii au făcut o petiție ONU pentru independență. La prima sa sesiune (martie-aprilie 1947), Consiliul de tutelă al ONU a decis să trimită o misiune de vizită în Samoa de Vest pentru a investiga circumstanțele expuse în petiție. În ciuda simpatiei sale evidente pentru Noua Zeelandă care guvernează Samoa de Vest, misiunea, în raportul său din 12 septembrie 1947, după evaluarea dezvoltării politice, economice și sociale a populației Samoei de Vest, a remarcat că organizarea politică și structura socială a teritoriului ajunseseră la o astfel de dezvoltare încât să poată servi bază pentru crearea unei autoguvernări progresive. Pe baza raportului misiunii de vizitare, Consiliul de Tutela a adoptat recomandările autorității administratoare privind necesitatea de a accelera dezvoltarea politică a teritoriului. Dar autoritățile din Noua Zeelandă nu s-au grăbit să dezvolte autoguvernarea în Samoa de Vest. Samoenilor le-a luat încă un deceniu și jumătate de luptă încăpățânată pentru ca tutorele din Noua Zeelandă să renunțe la drepturile sale.

Apariția unui stat suveran în Oceania a forțat o schimbare în politica puterilor coloniale din acea regiune a globului? Nu, dacă vorbim despre partea principală a problemei.

Dar dacă nu au existat schimbări semnificative, atunci puterile coloniale mai trebuiau, deși extrem de reticente și inconsecvente, să facă manevre politice sub influența creșterii mișcării de eliberare din Oceania și a criticilor tot mai mari la ONU.

Acțiunile puterilor coloniale în acest sens, în ciuda tuturor diferențelor externe, au avut trăsături fundamentale comune.

Organismele reprezentative create pe insule și-au păstrat un caracter decorativ, populația indigenă era încă îndepărtată de la gestionarea propriilor afaceri, iar toată puterea a continuat să fie în mâinile colonialiștilor.

În a doua jumătate a anilor ’60, evenimentele care au avut loc în Oceania au indicat deja începutul unor schimbări serioase în situația politică din regiune. Procesul de decolonizare s-a accelerat, mișcarea de eliberare de pe insule a crescut. Cu toate acestea, puterile coloniale nu au simțit încă ireversibilitatea procesului de eliberare a popoarelor oceanice și și-au urmat în principiu politica prin vechile metode. Excepție a fost Noua Zeelandă, care a dat dovadă de o mare eficiență. În anii 1960, ea a schimbat statutul politic al celor mai mari două dintre teritoriile oceanice supuse ei, acordând independență Samoa de Vestși autoguvernarea Insulelor Cook și legându-le ferm de el însuși.

Până la începutul anilor 1970, încă trei țări oceanice și-au câștigat independența - Nauru, Fiji și Tonga. Aceștia au ocupat o suprafață totală de aproximativ 23 de mii de metri pătrați. km cu o populație de 750 de mii de oameni, în timp ce suprafața tuturor insulelor Oceaniei este de 0,5 milioane de metri pătrați. km fără Noua Zeelandă, Insulele Hawaii și Irian Jaya, și le locuia la acea vreme (din nou fără Noua Zeelandă, Insulele Hawaii și Irian Jaya) aproximativ 4 milioane de oameni.

Momentul de cotitură în atitudinea puterilor imperialiste față de Oceania a avut loc la mijlocul anilor 1970, când cursul decolonizării a căpătat dimensiuni care amenința puterile administratoare și acestea au fost nevoite să-și adapteze politicile la noua situație pentru a-și menține dominația asupra lumea insulară.

Puterile coloniale au început o manevră politică complexă menită să întârzie cât mai mult procesul de acordare a independenței teritoriilor supuse. Dar acest lucru s-a dovedit a fi imposibil. Cursul eliberării popoarelor oceanice a fost ireversibil. Până la începutul anilor 1980, s-au format încă opt țări oceanice suverane: Nauru, Tonga, Fiji, Papua Noua Guinee, Insulele Solomon, Tuvalu, Kiribati și Vanuatu.

Peste 85% din populația totală a Oceaniei trăiește în state oceanice independente (excluzând Noua Zeelandă, Hawaii și provincia Irian Jaya). Suprafața totală a insulelor eliberate de colonialism este de 93% din teritoriul Oceaniei.

Astfel, la începutul anilor 1980, procesul de eliminare a dominației coloniale directe în Oceania a fost încheiat. De-a lungul anilor de independență, statele suverane ale Oceaniei au obținut un oarecare succes în dezvoltarea economiei și culturii. Dar acest proces este extrem de lent. Dezvoltarea progresivă a statelor oceanice este serios îngreunată atât de profund înapoiere a relaţiilor socio-economice, cât şi de politica neocolonialistă a puterilor imperialiste, care refuză cu încăpăţânare să părăsească Oceania. Acceptând să acorde teritoriilor oceanice independență oficială, ei încearcă să mențină controlul asupra fostelor lor posesiuni. Și Statele Unite și Franța nu au acordat și nu vor acorda independența niciunuia dintre teritoriile oceanice care le sunt supuse.

În efortul de a păstra insulele Microneziei, Statele Unite încalcă fără ceremonie normele dreptului internațional, ignorând cererile publicului progresist al planetei.

Statele Unite, din motive strategice, visează de mult să intre în posesia nenumăratelor insule din Oceanul Pacific, unite prin conceptul geografic de Micronezia. Include arhipelagurile Insulelor Mariane, Marshall și Caroline.

De pe insula Mariana Tinian, pe 6 august 1945, bombardierul B-29 a decolat cu o încărcătură atomică teribilă pentru Hiroshima. Și în iulie 1946, cu un an înainte ca Statele Unite să preia oficial administrația Microneziei în calitate de „gardian” în baza unui acord cu ONU, au început să testeze intens acolo, pe atolul Bikini, cea mai mortală armă din istoria omenirii.

Carta ONU obligă statul gardian să „promoveze progresul politic, economic și social al Teritoriului încredințat, progresul în educație și dezvoltare pe calea către autoguvernare sau independență...” insule în interesul militar-strategic al Statelor Unite. state.

Încă de la începutul administrării Microneziei în 1947, autoritățile americane au început să alunge populația indigenă de pe pământurile sale ancestrale pentru a le folosi pentru nevoile lor militare. Până la mijlocul anilor 1970, doar 38% din teren a rămas în mâinile locuitorilor locali (pe Insulele Mariane - 12%, pe Palau - 24%).

Agricultura, coloana vertebrală a economiei microneziei, a scăzut. Orezul, carnea și multe alte produse alimentare trebuie acum importate în Teritoriul Trust. Chiar și pește!

Statele Unite, sfidând îndatoririle sale de putere administratoare, au împiedicat, de asemenea, dezvoltarea politică a Microneziei. Abia în 1965 s-a format Congresul Microneziei, care însă nu avea funcții legislative. Patru ani mai târziu, Congresul, vorbind în numele întregului Teritoriu Trust, a început negocierile cu guvernul american cu privire la statutul său viitor.

Cu toate acestea, Washington a început să le întârzie, în același timp incitând prin toate mijloacele sentimente separatiste în arhipelaguri individuale, printre personalități locale cu mentalitate pro-americană. Statele Unite, încălcând Carta ONU, Acordul de tutelă dintre Statele Unite și Consiliul de Securitate și Declarația de decolonizare, și-au propus să dezmembreze Teritoriul Trust al Insulelor Pacificului pentru a-l subjuga bucată cu bucată. În primul rând, autoritățile americane au realizat semnarea în 1975 a unui acord cu Insulele Mariane, potrivit căruia arhipelagul numit „Commonwealth of the Northern Mariana Islands” ar trebui să devină „un stat afiliat liber cu Statele Unite”, precum Puerto Rico. Conform acestui acord, Statele Unite au primit dreptul nu numai de a menține bazele militare existente, ci și de a construi altele noi.

Până la începutul anilor 1980, încă trei entități „de stat” au fost create în Micronezia: Insulele Marshall, Palau, care acoperă partea de vest a Carolinei și Statele Federate ale Microneziei, inclusiv restul Insulelor Caroline. Statutul lor a fost definit ca „asociere liberă” cu SUA. În ciuda diferențelor terminologice, a însemnat același lucru: menținerea controlului militar și economic al SUA asupra acestor părți ale Microneziei după încheierea oficială a tutelei.

Oricât de violent i-au presat autoritățile americane pe micronezieni, Washingtonul nu a reușit să-și atingă pe deplin obiectivele. Astfel, pe insulele Palau, populația indigenă s-a opus cu hotărâre ca proiectul de constituție să li se impună. Locuitorii au insistat asupra includerii în noua constituție a unor articole care să le garanteze drepturile asupra pământului lor și să împiedice capturarea acestuia de către americani, să stabilească suveranitatea Palau asupra unei zone economice maritime de 200 de mile și să interzică utilizarea arhipelagului pentru depozitare. și testarea armelor nucleare.

În perioada 1979-1980. Palau a organizat trei referendumuri cu privire la textul constituției care exclude prevederile de mai sus. Și de fiecare dată peste nouă zecimi din electorat a votat-o ​​pentru ea. „Găznicii” americani au refuzat să recunoască voința locuitorilor și au cerut să voteze din nou. Dar rezultatul nu s-a schimbat: locuitorii din Palau și-au confirmat poziția. Autoritățile americane au respins această constituție majoritară covârșitoare, afirmând că este „incompatibilă cu proiectul de tratat de „asociere liberă” propus micronezienilor de guvernul SUA la o întâlnire desfășurată la Hawaii în ianuarie 1980.

De altfel, la această întâlnire și-au exprimat nemulțumirea față de condițiile propuse și reprezentanții celor trei raioane din Micronezia. Aceștia au insistat asupra soluționării problemelor legate de confiscarea terenurilor de către autoritățile americane, s-au opus articolelor care, de fapt, anulează posibilitatea unor relații externe independente. În mod similar, ei s-au opus articolelor din proiectul de tratat referitoare la prezența militară a SUA în Micronezia.

Acțiunile Statelor Unite au provocat proteste internaționale larg răspândite. Consiliul de tutelă al ONU a primit numeroase petiții prin care îndemnau Washingtonul să îndeplinească cerințele locuitorilor din Palau.

Dezamăgirea profundă a poporului micronezian față de „tutela” americană a fost exprimată la o întâlnire la New York, în mai 1980, între membrii Consiliului de tutelă al ONU și reprezentanții a patru „state” microneziene create sub presiunea SUA. De exemplu, președintele Statelor Federate din Micronezia, Toshivo Nakayama, a declarat fără îndoială că Statele Unite și-au eșuat îndatoririle de custodie. El a subliniat că micronezienii sunt acum și mai puțin capabili să se întrețină singuri decât la începutul tutelei, deoarece economia locală existentă a fost distrusă de americani și nu a fost creat nimic pozitiv care să o înlocuiască.

Mergând mai departe, Statele Unite au asigurat parafarea, la sfârșitul anului 1980, a unor acorduri separate care prevăd „asocierea liberă” a Insulelor Marshall și Palau cu Statele Unite.

Trebuie remarcat faptul că Statele Unite evită în mod constant să menționeze aceste drepturi și interese strategice în tratatele sale cu micronezienii, înlocuind aceste cuvinte „periculoase” cu termenul eufonic „securitate reciprocă”. Astfel, tratatul de „liberă asociere” dintre Statele Federate ale Microneziei și Statele Unite se numește „Acordul dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Statelor Federate ale Microneziei pentru prietenie, cooperare și securitate reciprocă”. Este clar că această terminologie magnifică nu poate înșela pe nimeni, la fel ca indicarea, sau mai bine zis lipsa de indicare, a termenilor acordurilor. Acordul menționat, de exemplu, prevede că va rămâne în vigoare „până când este reziliat sau modificat de comun acord”. În practică, aceasta înseamnă că acordul va dura atât timp cât doresc Statele Unite.

Acțiunile SUA în Micronezia sunt în contradicție flagrantă cu Carta ONU, deoarece, conform Cartei, orice modificare a statutului Microneziei ca teritoriu de încredere strategică este exclusiv de competența Consiliului de Securitate.

Această împrejurare a fost subliniată cu cel mai mare accent într-o declarație TASS publicată la 13 august 1983.

Acțiunile Statelor Unite au fost din nou condamnate la o reuniune a Comitetului Special al Națiunilor Unite pentru Decolonizare, la reuniunea sa din 10 octombrie 1983.

Dar SUA au persistat în acțiunile sale ilegale. Într-un efort de a asigura anexarea efectivă a Teritoriului Trust, administrația SUA a făcut pași suplimentari în această direcție. În special, acordurile de „liberă asociere” dintre Insulele Marshall și Statele Federate ale Microneziei cu Statele Unite au fost supuse aprobării Congresului SUA.

În legătură cu aceste acțiuni ale administrației americane, Misiunea Permanentă a URSS la ONU a trimis o scrisoare Secretarului General al ONU, publicată la 29 martie 1984, în care era din nou analizată politica expansionistă a SUA în Micronezia și a afirmat: „ În aceste condiții, Națiunile Unite, sub conducerea căreia a fost creat Națiunile Unite sistemul internațional de tutelă, trebuie să ia fără întârziere toate măsurile pentru a se asigura că Statele Unite își îndeplinesc pe deplin obligațiile asumate prin Carta ONU și acordul de tutelă pentru a preveni realizarea SUA încearcă să prezinte lumii un fapt împlinit al aservirii coloniale a Microneziei.

Guvernul francez este la fel de necruțător în opoziția sa față de mișcarea largă de eliberare din teritoriile supuse Pacificului. Urmând politica „morcovilor și bățului” tradițională pentru colonialiști, Franța încearcă să scape de orice schimbări serioase în statutul politic al Noii Caledonie și Polineziei Franceze.

După ce au acordat statutul de independență nouă țări, fostele puteri coloniale, în primul rând Australia și Noua Zeelandă, nu numai că nu și-au redus amploarea activităților lor în Oceania, ci, dimpotrivă, l-au extins la maximum.

Figurat vorbind, atacul australiano-nou-zeelandez asupra Oceaniei a început în toate direcțiile. Ea a constat în primul rând în faptul că ambele state au început să sublinieze puternic identitatea intereselor lor cu interesele țărilor oceanice, un interes profund pentru dezvoltarea regionalismului din Pacificul de Sud, încercând din toate puterile să devină șeful acestei mișcări, pentru că au ajuns la convingerea fermă că regionalismul este cel mai eficient mijloc de menținere a „stabilității politice” în Pacificul de Sud.

Ambele state au creat o rețea largă de misiuni diplomatice, consulare și comerciale în țările din Oceania. Ei au legat aceste țări prin numeroase acorduri bilaterale de natură politică, militară, economică și culturală. Ei participă foarte energic la lucrările Forumului Pacificului de Sud, Biroului de Cooperare Economică din Pacificul de Sud, Comisiei din Pacificul de Sud și Conferinței Pacificului de Sud.

Politica în Oceania este schimbată și de Statele Unite, care până de curând și-au concentrat atenția doar asupra teritoriilor oceanice supuse acestora. Departamentul de Stat al SUA a înființat un departament independent pentru afacerile insulelor din Pacific. Statele Unite au deschis o ambasadă la Suva, capitala Fiji; a încheiat tratate de prietenie cu Tuvalu, respectiv Kiribati. Ambele tratate conțin clauze: a) că teritoriul acestor state oceanice nu poate fi folosit de un terț fără consultări prealabile cu Statele Unite; b) privind permisiunea de pescuit american în apele ambelor arhipelaguri.

Semnificația insulelor din Pacific pentru puterile imperialiste este din ce în ce mai mare. Acest lucru se datorează atât motivelor militare-strategice, cât și economice. Aceste insule sunt folosite pentru a găzdui baze navale și aeriene, stații de observare și avertizare spațială. Acolo se creează depozite de arme, se construiesc locuri de testare pentru testarea sistemelor de rachete nucleare, câmpuri de antrenament pentru marinari și sabotori.

Insulele Oceaniei se află la intersecția principalelor linii maritime și aeriene transoceanice care leagă Statele Unite și Canada cu Japonia, Australia și Noua Zeelandă, relațiile comerciale și economice dintre care se extind rapid. Deja acum servesc ca un fel de stații de joncțiune prin care trec și unde fluxurile de marfă și pasageri sunt redistribuite, unde navele și aeronavele sunt alimentate.

În anii 1960 și 1980, lucrările de explorare în Oceania s-au extins: pe insule au fost descoperite zăcăminte de bauxită, minereu de cupru și alte minerale valoroase, ceea ce a ridicat importanța insulelor Pacificului ca furnizor de materii prime pentru țările industrializate. Rolul Oceaniei în acest sens va crește și mai mult odată cu dezvoltarea viitoare a fundului mării și extracția de minerale de acolo.

Pescuitul este de mare importanță în economia Oceaniei. Antreprenorii străini sunt, de asemenea, atrași de Insulele Pacificului ca zonă foarte promițătoare pentru dezvoltarea turismului internațional.

Oportunitățile economice în expansiune ale Oceaniei duc la creșterea capitalului străin în țările insulare. Antreprenorii japonezi au fost deosebit de activi. Capitalul japonez era îndreptat în principal către industria minieră și a lemnului, pescuit și „industria turistică”.

Ca urmare a puternicei lor influențe multifațete asupra țărilor oceanice, puterile imperialiste nu numai că nu și-au pierdut poziția dominantă în Oceania după pierderea majorității covârșitoare a teritoriilor supuse lor, ci, dimpotrivă, au întărit-o.

Acum putem vorbi despre politica colectivă, coordonată a forțelor imperialiste din regiunea Pacificului de Sud, a cărei esență este neocolonialismul.

Nu este surprinzător faptul că imperialismul a reușit să-și mențină poziția în regiune. Instituirea sistemului neocolonial a fost facilitată de aceiași factori care au asigurat o persistență atât de prelungită a colonialismului în Oceania: înapoierea politică, economică și culturală a popoarelor țărilor insulare, dimensiunea infimă a teritoriilor și populația redusă. , dezbinare și contradicții interne.

Multă vreme, insulenilor li s-a insuflat ideea că nu ar putea supraviețui în cele mai dificile condiții ale lumii moderne fără sprijinul puterilor coloniale. Și a dominat și domină în continuare mințile publicului oceanic.

Fostele puteri coloniale își păstrează, în plus, își extind pozițiile în economie, finanțe, comerț exterior al statelor independente ale Oceaniei și finanțează toate organizațiile regionale.

Nu este surprinzător faptul că puterile imperialiste au reușit să-și mențină influența în Oceania. Mai doare ceva. Toată puterea influenței politice, economice și ideologice a forțelor imperialiste s-a dovedit incapabilă de a suprima tendințele iubitoare de libertate ale popoarelor oceanice, dorința lor pasională de a-și păstra identitatea națională și de a-și găsi propria cale de dezvoltare. De la intrarea lor în comunitatea internațională, noile state oceanice independente s-au opus energic tuturor formelor de colonialism și neocolonialism în general și, desigur, în Oceanul Pacific.

Astfel, evenimentele din ultimii ani mărturisesc, pe de o parte, efortul tot mai mare al țărilor din Oceania pentru independență în politica internă și externă, pentru întărirea legăturilor inter-oceanice și, pe de altă parte, a opoziției încăpățânate a puterile imperialiste la aceasta.

Soarele libertății a răsărit peste Oceania. Dar în fața popoarelor din această regiune este un drum dificil de luptă împotriva rămășițelor colonialismului, împotriva neocolonialismului, împotriva profundelor înapoieri socio-economice.

K. V. Malakhovskiy.

Doctor în științe istorice, profesor.

DE LA COMPILATOR

Această carte este compusă din patru lucrări ale scriitorului și etnografului ceh Miloslav Stingl: The Black Islands, The Last Paradise, Through Unfamiliar Micronesia și Enchanted Hawaii. Cu acordul autorului, din fiecare carte au fost selectate cele mai interesante materiale de natură științifică și artistică, care sunt de interes pentru cel mai larg cititor.

INSULELE NEGRE

Marea își rostogolește valurile, cerul strălucește. Și în apele azurii din vestul celui mai mare ocean al planetei noastre plutește insule uimitoare. Aceasta este o lume diferită. Are zece mii de ani în urmă. S-a oprit timpul aici? Nu, merge și aici. Dar, în timp ce civilizația nu a pătruns încă complet aici, această lume - Melanezia, o lume îndepărtată și misterioasă, îndepărtată și uitată, îndepărtată și tăcută - va fi o imagine a propriului nostru trecut. Epoca în care au trăit strămoșii noștri, poate cu multe generații în urmă.

Vreau să înțeleg lumea în care trăiesc. Intreaga lume. A vedea, a cunoaște toate manifestările sale și toate vârstele. De aceea călătoresc. Drumul despre care vreau să vorbesc a fost cel mai lung. Am călătorit pe tot globul, încercând să-i cunosc pe toți locuitorii planetei cele mai îndepărtate de noi.

În primul rând, am vizitat indienii americani, de care mereu am fost atât de atras. Apoi a rămas în nordul rece, cu eschimosii simpli, care nu au; poate să nu inspire admirație pentru rezistența lor. Ei se confruntă cu cel mai teribil lucru din lume - singurătatea spațiilor albe. M-am trezit în „paradis”, printre locuitorii afectuoasei Polinezie, și printre cei care împart Oceanul Pacific cu polinezienii – printre locuitorii Melaneziei.

Melanesia este situată în sud-vestul Oceanului Pacific. Include Noua Guinee și Arhipelagul Bismarck, Insulele Solomon, Santa Cruz, Banks și Torres, Noua Hebride, Noua Caledonie, Loyalty, Fiji și Rotuma. Uneori, Noua Guinee este considerată separat (Papuasia). Noua Caledonie, împreună cu insulele Loyalte (Austromelanesia) și Fiji, împreună cu Rotuma (Melano-Polinezia), pot fi de asemenea evidențiate ca subregiuni speciale sau chiar regiuni.

Melanesia înseamnă „Insulele negre” în greacă. Locuitorii lor sunt caracterizați de piele întunecată. Mai mult, ele aparțin celor mai interesante și, în plus, celor mai puțin studiate grupuri ale populației planetei.

Mi-am început călătoria cu o vizită în arhipelagul, pe care cartografii moderni l-au numit Fiji.

Timp de mai bine de trei generații, Fiji a fost principala răscruce de drumuri pentru rutele maritime și aeriene ale Oceaniei și, prin urmare, insula, mai mult decât orice altă parte a Melaneziei, a fost inundată cu mulți migranți, așa că dacă vreau să găsesc fijieni din Fiji ca a fost cândva, ar trebui să merg în regiunile centrale ale insulei principale a arhipelagului Viti Levu. Adevărat, nu este ușor să ajungi acolo din cauza munților greu accesibile. Cel mai mare râu al insulei, Reva, duce aici.

Zeci de sate sunt situate de-a lungul malurilor sale. Râul, și deloc pământul, este sursa de trai pentru locuitorii din centrul orașului Viți Levu. Viața de aici amintește în multe privințe de vremurile pre-coloniale, și pentru că în aceste sate îndepărtate, de regulă, nu vei întâlni un singur colonist alb. Prin urmare, călătoria de-a lungul Rewa este cea mai bună oportunitate de a vedea adevăratele Fiji.

A trebuit să aleg unul dintre aceste sate. S-a dovedit a fi ușor. În Nakamakama, în amonte de Rewa, în acea săptămână a început o perioadă de festivități în timpul căreia bărbații din sat au interpretat dansurile străvechi ale războinicilor din Fiji.

De câteva zile mi-am luat rămas bun de la Suva. Mașina m-a dus la debarcaderul fluviului. Un bărbat din Nakamakama deja aștepta acolo. Împreună cu colegii mei de călători, m-am mutat într-o barcă îngustă și lungă și cu fiecare curte, cu fiecare milă, am început să mă îndepărtez de Suva, această Britanie melaneziană, revenind cu sute de ani în urmă, în lumea curajoșilor războinici ai Reva. Râu, spre trecutul insulelor, pe care a călcat primul om alb în urmă cu mai puțin de două secole.

Despre acest temerar voi vorbi mai târziu. Înaintea lui, Fiji a fost văzută doar de olandezul - Abel Tasman. Cu toate acestea, nu căuta deloc Fiji, visul său era să descopere notoriul „Continent de Sud”, viitoarea Australia. În schimb, a descoperit insula, care, în cinstea faimosului navigator, poartă numele lui. Părăsind Tasmania, nașul ei s-a mutat înapoi în Tropicul Capricornului, a vizitat insulele pașnice Tonga și de acolo a mers mai spre nord.

Pe 6 februarie 1643, Tasman a văzut insule despre care nimeni nu știa nimic până acum. Le-a notat coordonatele și le-a numit după Prințul Wilhelm, dar, din fericire pentru el, nu a aterizat pe țărm. A fost cu adevărat norocos, pentru că locuitorii acestor insule și-au ucis nu doar adversarii capturați în războaie nesfârșite, ci și nefericiții marinari, care au fost aruncați de furtunile maritime pe reciful de corali fatal din jurul Viti Levu.

O reputație teribilă a speriat marinarii și oamenii de știință de pe coasta Fiji și din alte insule melaneziene timp de multe decenii. Chiar și faimosul J. Cook, care s-a oprit pentru scurt timp pe țărmurile locale în timpul celei de-a treia călătorii prin Oceanul Pacific, a notat chiar în primele rânduri ale jurnalului său: „Nativii locali sunt canibali groaznici... își mănâncă adversarii învinși... .”

Cu toate acestea, nu Cook sau alți marinari celebri au descoperit aceste insule în lume. Atât de puțină atenție a fost acordată adevăraților descoperitori ai Fiji în istoria Oceaniei, încât acum nici măcar nu le știm numele. Se știe doar că acești pionieri au fost aduși pe țărmurile Fiji de o furtună.

Goeleta cu frumosul nume grecesc „Argo” nu-i transporta pe argonauții în Colchis. Ea a livrat oameni arestați în închisorile australiene și diverse provizii pe aceste pământuri neospitaliere. Într-o zi, o goeletă care naviga între Australia și China a fost depășită de un taifun incredibil. El a doborât-o de la curs și a aruncat-o în recifele de corali ascuțite din jurul Fiji. Unii marinari – și chiar a fost un miracol – au reușit să coboare barcă de salvareși ajunge la coastă.

Știm deja ce îi aștepta pe naufragiații pe aceste insule, pe care „mânia lui Dumnezeu” i-a lipsit de corăbii. Dar membrii echipajului Argo nu au fost uciși cu bâte grele. Salvarea oamenilor de pe o navă care a lovit recifele nu este singurul miracol din această poveste incredibilă. În noaptea în care marinarii din Argo au aterizat, cerul de deasupra Insulelor Fiji a fost luminat puternic de o frumoasă stea aurie - o cometă de o asemenea amploare, încât insularii au considerat-o un prevestire care anunță apropierea unui eveniment neobișnuit, care s-a dovedit a fi. să fie sosirea oamenilor albi.

Dar miracolele nu s-au terminat aici. În acel moment, când europenii și războinicii fijieni s-au întâlnit, s-a întâmplat ceva și mai uimitor: cerurile s-au „deschis” și bile albe reci au căzut la pământ. Era un oraș. Insulei nu văzuseră niciodată așa ceva și nu știau ce ar putea însemna. Dar au ghicit. Bilele care cădeau din cer erau cu siguranță stele, la fel de albe ca pielea unor extratereștri ciudați. Stelele albe pe care zeii albi le-au trimis oamenilor albi pentru a-i proteja. Și au desăvârșit ceea ce începuse steaua de aur: au luat maciulile de la naufragiați.

Astfel, nu a fost Cook sau Tasman, ci aceștia, acum fără nume pentru noi, marinari de pe goeleta Argo, au descoperit europenii Insulele Canibal (cum erau numite anterior Insulele Fiji). Atunci marinarii s-au împrăștiat în întregul arhipelag, au devenit consilieri militari ai stăpânilor lor războinici, proprietari și soți a zeci de soții, tați ai nenumărați copii și adevărați pionieri.

GUST DE YANGGONY

Depășind curentul destul de puternic al Revei, eu și tovarășii mei ne îndreptăm spre adâncurile Viti Levu. În spatele lor sunt sate pe maluri verzi, care probabil nu s-au schimbat de când oamenii albi au început să intre aici cu o sută sau o sută cincizeci de ani în urmă.

În cele din urmă, cârmaciul nostru se întoarce spre țărm și suntem în Nakamakama. Satul deja ne așteaptă. Acolo unde bărcile se apropie, oamenii se înghesuie. Femei in fuste lungi, unele dintre ele au si fuste cu franjuri deasupra. Printre salutatori este liderul Nakamakama. El îi invită pe toți oaspeții care au venit din Suva să urmărească dansurile străvechi ale războinicilor Nakamakam. Curând din casa lui, o clădire spațioasă, înălțată pe o fundație artificială - asta subliniază probabil poziția superioară a conducătorului - trecem într-un fel de casă publică, sau „bărbați”. Acoperișul structurii, susținut de mai mulți stâlpi, este acoperit cu frunze mari de pandanus. Pe pământul bătut sunt așezate rogojini, pe care bărbații stau solemn, gata să înceapă sărbătorile anuale prin îndeplinirea ritului yanggon.

Yanggona este o băutură făcută din rădăcinile unui tip de ardei Pacific, măcinate într-o pulbere. Yanggona crește pofta de mâncare, calmează, revigorează, ajută la pierderea în greutate și, în cele din urmă - și, această proprietate este cea mai apreciată în țările tropicale - potolește setea.

Și totuși, mie personal yanggon, deși l-am încercat destul de des în Oceania, nu mi-a plăcut prea mult. În plus, după prima ceașcă, limba îmi amorțea mereu. Gustul yanggonului este imposibil de descris. Este amar și uneori se amestecă cu el mirosul de săpun ieftin.

Cu toate acestea, acest lichid cu săpun este băutura preferată a tuturor oamenilor din Fiji. Yanggon este ușor îmbătător, dar am simțit această proprietate a ei o singură dată în timpul șederii mele în Fiji, se pare că am preferat, de regulă, o băutură slab concentrată.

Creșterea yanggonului nu este ușoară: această plantă necesită îngrijire constantă. Solul curatat cu grija este fertilizat cu calciu obtinut din scoici sau corali marini. Anterior, câmpurile yanggon, aparent, erau împărțite în trei părți în unele zone. Recolta din prima parte a aparținut zeilor - paznicii făcătorilor de minuni și vindecătorilor, din a doua - zeilor - patronii somnului, iar doar a treia i-a revenit celui care cultiva câmpul.

În cursurile superioare ale Revei, se păstrează încă una dintre modalitățile primitive de preparare a yanggoniei. În pământul plin este săpată o groapă mică, dar largă, pe care preotul o acoperă apoi cu frunze uriașe de crin din Fiji. Sunt stropite cu pulbere de rădăcină yanggon măcinată. Unul dintre participanții la ritual aduce un vas din bambus, din care toarnă treptat apă într-un vas de pământ, în timp ce amestecă cu grijă băutura pregătită cu mâna.

Când yanggonul este gata și preotul se roagă din nou, liderul intră în sanctuar împreună cu restul participanților la ritual. Se întind pe burtă în jurul bolului și trag băutura până când nu mai rămâne nici măcar o picătură în ea. Anterior, în aceste locuri, yanggonul nu era măcinat pe plăci de piatră. A fost dat preoților tineri, care mestecau rădăcina și apoi scuipau masa rezultată într-un castron.

Ceremonia de yanggony, care se făcea înainte în altare, este acum săvârșită fie în casa consiliului tribal - un club local, fie în aer liber.

Doar bărbații puteau lua parte la ceremonia yanggon de pe insula Niau și, în plus, cele mai apropiate rude ale liderului. În peștera în care a avut loc ceremonia, rădăcinile plantei „sacre” au fost aduse de fete special alese. (Ar trebui să remarc că mai devreme în Fiji, castitatea fetelor era evidențiată de zece sau douăsprezece împletituri împletite pe ambele părți ale capului, care, după primul act sexual, s-au desfăcut. Tinerele necăsătorite se deosebeau de femeile căsătorite prin păr și îmbrăcăminte. mai lung decât acesta din urmă.)

Douăsprezece fete alese, aliniate în perechi în fața intrării în peșteră, au îngenuncheat. În mâinile primelor patru cupluri erau aprinse torțe, restul purtau rădăcina „sacră”. Purtătorii de făclii s-au despărțit și, când a fost suficient de lumină în sanctuar, la un vas de lemn sculptat dintr-o bucată de lemn - tanoa unde urma să se amestece băutura, cele mai frumoase patru fete ale tribului se apropiau încet în genunchi.

După ce le-au dat rădăcina oamenilor, s-au mutat și ei înapoi în genunchi, ținându-și ochii pe conducătorul tribului, până au părăsit peștera. Imediat ce fetele au plecat, aleșii au luat bețișoare subțiri și au început să pregătească o băutură.

Ritul de preparare a yanggona, acest ritual autentic de a savura băutura „sacră”, din momentul în care am văzut-o pentru prima dată; ma cucerit in sfarsit. Doar celebra „ceremonie a ceaiului” din Japonia s-ar putea compara cu ea.

Vin dintr-o țară care este mai departe de Nakamakama decât patria celorlalți oaspeți. Și de aceea, eu sunt cel care, înainte de a începe dansul, trebuie să fac un cadou dansatorilor. Ce să le prezint? Protocolul din Fiji, desigur, prescrie să se dea din nou yanggonului.

Îi înmânez liderului niște rădăcini yanggon pe jumătate, învelite într-o batistă albă. Și din moment ce știu doar câteva cuvinte din fijiană, discursul care este așteptat de la mine este forțat să fie rostit în engleză; totuși, aici, în colonia britanică, mulți ar trebui să mă înțeleagă. Spun că sunt bucuros să văd pe faimoșii războinici ai râului Rewa, dansurile lor ancestrale, frumosul lor sat și, în semn de respect al colegilor mei de trib pentru tribul lor, transmit această rădăcină „sacră” conducătorului și oamenilor. a lui Nakamakama.

Cadou acceptat. Acum poate începe ceremonia de pregătire a yanggona. Aici, în Nakamakama, s-a păstrat forma clasică de preparare și servire a băuturii. Pe vremuri, rituri similare din diferite părți ale arhipelagului diferă unele de altele. Totuși, în ultima sută de ani, toți fijienii „ortodocși” au început să își pregătească, să servească și să bea băutura „sacră” într-un mod care s-a consolidat de-a lungul timpului pe insula Mbau.

Condiția principală pentru metoda Mbau de pregătire a yanggonului este tăcerea absolută. Prin urmare, din momentul în care am predat cadoul, nimeni nu a spus o vorbă.

Stau turcesc pe rogojini intinse pe podea in casa consiliului tribal. Fiecare participant la rit ocupă un loc strict definit. În centru stă un grup de bărbați care pregătesc yanggon și conduc ceremonia. Puțin mai departe suntem noi, oaspeții de onoare ai sărbătorii de astăzi, și apoi - membri obișnuiți ai tribului. „Sala” este pasiv; totul se joacă pe scenă. Primele minute ale ritualului semănau cu o liturghie catolică. Totuși, o singură persoană servește acolo și aici disting mai mulți „actori”.

Liderul stă în primul rând pe scenă. Cu toate acestea, ritul este îndeplinit nu de el, ci de reprezentanții principalelor clanuri ale tribului. Cel care stă în stânga se numește „aducerea vasului yanggon”, cel din mijloc se numește „agitarea yanggonului”. Pe ambele părți sunt asistenți, iar în spatele lor - „aducerea sau adăugarea apei”.

„Agitarea yanggonului”, „aducerea castronului” și „adăugarea apei” joacă rolurile principale în timpul ceremoniei de la Nakamakam. În spatele lor se află un cor de fete care mai târziu vor însoți ritul cu imnuri. Dar deocamdată, tăcerea încă domnește.

Înainte de principal actori o tanoa stă pe un trepied. În acest vas se prepară băutura „sacră”. Tanoa este de fapt un simbol al Insulelor Fiji; în plus, castronul în sine pare a fi înzestrat cu putere supranaturală. Nu cu mult timp în urmă, oricine a trecut din neatenție linia mentală invizibilă care leagă liderul de tanoa s-a răsfățat cu moartea imediată.

Acum, în fața castronului stă un „yanggon care se agită”. Cu mișcări uniforme, macină rădăcina. Apoi „apa turnată” se apropie de genunchi și umple treptat vasul cu apă dintr-un vas de bambus. Rădăcina măcinată este înfășurată într-o bucată de pânză, iar „yanggonu care se amestecă” o clătește, frământând-o ușor în apă. Până acum, insularii consideră că o persoană din momentul ceremoniei este o altă creatură. În opinia lor, rădăcina „sacră” schimbă proprietatea nu doar a vasului în care este gătită, ci și a celui care îndrăznește să o atingă.

Astăzi totul merge ca un ceas. Și acum prima parte a ceremoniei - pregătirea băuturii - s-a încheiat. Până în acest moment, toată lumea stătea, apoi unul dintre participanții la acțiune s-a ridicat. Aceasta este o „băutură care aduce”. Abia acum observ că poartă haine mai bogate și mai multe decorațiuni decât oricine am urmărit-o în procesul de pregătire a yanggonului. Fusta este din frunze foarte frumoase multicolore, o centura de scoarta de copac este legata la spate cu un nod imens. Cu cât nodul este mai mare, cu atât este mai mare poziția socială a „băuturii care aduce”. Corpul lui este frecat cu ulei de nucă de cocos, fața, și în principal ochii, sunt vopsite cu vopsea neagră.

În haine și mers impunător, l-a întrecut, cel puțin în acest moment, chiar și pe lider. Sarcina lui este de a da liderului mbilo- un vas (jumătate de nucă de cocos), pe care îl face. Liderul bea un mbilo plin până la refuz.

Următorul mbilo „aduc o băutură” îmi prezintă. Și eu, indiferent dacă îmi place sau nu, trebuie să-l beau până la dărâș dintr-o înghițitură. De îndată ce termin de băut yanggon și ridic capul, toți participanții la ceremonie, ca la comandă, dau o palmă. Acum ar trebui să spun maka, care înseamnă dopito.

Ceremonia continuă până când toată lumea este beată. Maestrul de ceremonii dă mbilo, următorul participant la ceremonie bea un lichid murdar, spune: mac, cei prezenți aplaudă și totul se repetă de la început. Această activitate durează cel puțin o oră. Fijienii au băut yanggon la fel de solemn în urmă cu zece și chiar o sută de ani. Și la fel de zel s-au închinat și s-au închinat acestei băuturi, locuitorii majorității celorlalte insule melaneziene.

Yanggon în vederile insulei este departe de a fi o plantă obișnuită. El este creditat cu proprietăți vindecătoare. Din câte am observat, locuitorii din Viti Levu consideră băutura un laxativ eficient. Femeile folosesc yanggon pentru a facilita nașterea și pentru a stimula producția de lapte la o mamă tânără. Și bărbații cred că această băutură ajută la scăderea bolilor cu transmitere sexuală, în special a gonoreei.

Medicii au observat că gonoreea în Oceania este mai frecventă acolo unde yanggon nu se bea deloc sau se bea în cantități mici. Mulți fijieni cred că yanggona este în general un remediu pentru toate bolile.

A fost de mult un obicei pe insule care a supraviețuit până în zilele noastre - să îngroape capul familiei chiar în podeaua de pământ a colibei. Și pentru ca spiritul defunctului să nu-i tulbure pe cei vii, se face o ofrandă de yanggonie peste locul unde zace defunctul. Autoritățile coloniale britanice au interzis îngroparea cadavrelor în sau lângă colibe. De asemenea, misionarii își convin turma că morții ar trebui să fie îngropați în cimitire. Și astfel acum insularii își îndeplinesc adesea ritualul păgân pe mormintele creștine.

Yanggon servește și la prezicerea viitorului.În vremuri, aceste profeții se ocupau cel mai adesea de întrebarea principală - dacă războiul planificat va avea succes și câți prizonieri ar fi.

Astfel, yanggona i-a condus pe războinicii din Fiji pe calea războiului. Iar bunicii și, poate, tații actualilor mei proprietari au fost războinici celebri.

În cele din urmă liderul se ridică; ne ridicăm și noi. Băutura „sacră” se bea.

OAMENI ÎN FOC

La sfârșitul ceremoniei de pregătire a yanggonei, m-am întors în capitala arhipelagului Fiji - Suva. Scopul următoarei mele călătorii este dansatorii din Fiji și trecutul lor. Cele mai vechi, straturi mitice ale istoriei „Insulelor Negre”. Cele care s-au păstrat încă din timpurile antediluviane.

Potopul? În Fiji? Da, a fost cu potopul, cu legendele marelui potop, cunoscute din Vechiul Testament, pe care le-am întâlnit în timpul călătoriilor mele în Fiji.

Locuitorii din Fiji spun că pământul lor a fost odată umplut cu apă până în vârful munților. Și potopul a căzut asupra lor nu de la sine, ci ca o pedeapsă pentru sacrilegiu desăvârșit. Doi tipi, ale căror nume nu le-a reținut memoria, au ucis pasărea „sacră” care aparținea celei mai înalte zeități a fijienilor - zeul șarpe Ndengei. Ochi pentru ochi dinte pentru dinte. Moarte pentru moarte. Așa au fost ordinele pe aceste insule din ziua înființării lumii. Și, prin urmare, nu este surprinzător că zeul șarpe, conform legendei fijienilor, a răzbunat uciderea unei singure păsări prin distrugerea în masă a unui întreg popor, a tuturor oamenilor care trăiau pe insule.

Și – așa cum se întâmplă adesea în istorie – doar cei vinovați au reușit să scape de pedeapsa lui Dumnezeu. Când apa a început să crească, ei (atenție!) au construit un turn imens, adunând pe el reprezentanți bărbați și femei de toate genurile, vorbind toate limbile arhipelagului Fiji. După cum puteți vedea, ne întâlnim în legendele din Fiji nu numai cu potopul, ci și cu „Turnul Babel”.

Dar " turnul babelului» nu a rezistat la creșterea apei. Prin urmare, păcătoșii și prietenele lor nu au avut de ales decât să construiască o plută împreună cu reprezentanții unor alte triburi și să plece pe ea în căutarea unui loc pe nefericitele insule pe care potopul să-l crute. L-au găsit, dar nu pe Viti Levu – „Țara Mare”, ci pe insula Mbenga, situată la sud-est. Apa nu a atins cel mai înalt vârf al munților Mbenga, iar oamenii au evadat aici, păstrându-și toate obiceiurile și tradițiile antediluviene pe această singură bucată de pământ care iese din apă.

Dovada incontestabilă a abilităților excepționale ale locuitorilor din Mbenga este așa-numita vilavi laireve- mersul pe foc. Am auzit de multe ori despre asta, dar nu credeam că eu, din punctul lor de vedere – infidel, voi putea vedea celebrul ritual.

Am găsit o anunț la Suva că bărbați din insula Mbenga ar veni la Korolev, un sat din provincia Tolo, pentru a-și demonstra capacitatea de a merge pe foc în onoarea vizitatorilor străini.

După Suva, drumul se întoarce spre munți. Se trece de-a lungul granițelor cele mai sudice ale junglei Fijian, apoi începe să coboare până se întoarce în mare, trecând pe lângă satul Na vua și satul uimitor de frumos de coastă Ndeumbu și, în cele din urmă, se termină în satul Queen. La sud-est de acesta, peste mare, se află Mbenga, o insulă care a supraviețuit inundației.

Descendenții direcți ai oamenilor care au locuit aici înainte de potop sunt tribul Savau, stabilit în patru sate din sudul Mbengi. Unul dintre ei, Dakuimbengga, servește drept reședință liderului suprem al Tui.

Locuitorii din Mbenga și-au părăsit insula pentru o zi. Au trecut strâmtoarea cu bărci și au adus cu ei lemnul acelor specii care cresc pe Mbenga: se presupune că numai el poate arde în focul sacru. Alături de ei au venit muzicienii și bete, preotul principal din Mbengi, care avea să conducă viitorul ritual misterios.

Ce anume ar trebui să se întâmple? Va fi efectuat un ritual special, demonstrând abilitățile uimitoare ale participanților săi, pe care, folosind terminologia primitivă, le-aș numi „rezistență la foc”. Dansatorii din insula Mbenga în timpul plimbării rituale, fără să se ardă, pe pietrele încinse.

Când am ajuns la Queen, pregătirile pentru ceremonie, care a avut loc pe tot parcursul zilei, erau în plină desfășurare. Mai întâi s-a săpat o groapă, de un metru adâncime și aproximativ șase metri în diametru. A fost umplut cu pietre, pe care se va face mai târziu un foc. Aceste pietre au fost aduse tot din Mbengi. Preotul conduce săparea vetrei și așezarea pietrelor în ea. Urmăresc îndeaproape toate pregătirile, dar până acum nu am descoperit nicio „înșelăciune”. Nu există nimic care să explice abilitățile uimitoare ale descendenților oamenilor care au supraviețuit potopului. Focul a izbucnit, pietrele au devenit roșii. Participanții înșiși încep să se pregătească. De fapt, ei deja făceau acest lucru de două săptămâni înainte de începerea ritualului sacru: nu s-au atins de femei, și-au schimbat dieta (nucile de cocos sunt considerate deosebit de dăunătoare pentru ei în această perioadă). Mai târziu, mi s-au spus câteva cazuri în care dansatorii nu au respectat tabuurile prescrise înainte de a merge pe foc. Toți au suferit arsuri grave, iar unul chiar a murit. Incendiul nu a făcut niciun rău restului băștinașilor.

În ultimele minute dinaintea ritualului, participanții săi sunt ocupați cu țeserea unor coroane deosebite, brățări din feriga, care sunt numite aici ndraunimbalambala. Sunt legate la gleznă. Doar tălpile picioarelor până la glezne au o capacitate uimitoare de a rezista la căldură. Șoldurile, stomacul sunt lipsiți de această proprietate minunată.

Se apropie noaptea. Doar pietrele albe, roșii, strălucesc în întuneric. Stau la o distanta de patru metri de ei, e imposibil sa ma apropii: caldura devine insuportabila. Din păcate, apariția întunericului nu face posibilă fotografiarea acestui rit uimitor. Nu aveam becuri atunci; L-am cumpărat mai târziu în Japonia. Dar pot să privesc în pace.

La porunca preotului, lemnele de foc nearse se scot din groapa cu bastoane lungi, ramanand doar pietre, apoi se aduc trunchiul unei ferigi arborescente ale carei frunze se leaga in jurul dansatorilor. Arde încet până se arde complet.

Acum toată lumea se uită la preot. Mi se pare că este calm, tot concentrat, parcă s-ar rugă, încercând să ghicească momentul în care oamenii lui ar trebui să pășească în foc.

Se scurge secundele. Preotul așteaptă. Și deodată strigă, parcă dând comanda „atac!”:

- Înainte! Redirecţiona!

Se ridică, se plimbă în jurul gropii și hotărât, fără teamă, intră cu picioarele goale în vatra care trage foc. Reprezentanții tribului Savau merg calmi în spatele lui. Ei merg fermi, nu tremură, nu doboară nicio treaptă. Nu pot să înțeleg.

Groapa este atât de fierbinte încât până și eu, stând lângă ea, îmi este greu să suport o temperatură atât de ridicată. Pietrele s-au încălzit cel puțin douăzeci de ore și totuși acești oameni, calmi, chiar mândri, merg peste pietrele vatrăi fără să se ardă.

La început m-am gândit că poate suntem sub influența unui fel de hipnoză. Am citit despre astfel de lucruri. Dar atunci preotul, parcă ar fi vrut să-mi risipească îndoielile secrete, a ieșit din groapă, a luat niște crengi pe care le pregătise dinainte și le-a aruncat pe pietre. Au ars în câteva secunde. Trandafir de fum, cu care credincioșii îl salută pe zeul focului.

Așadar, ramurile ard, iar lângă ele, oameni imperturbabili se plimbă liniștiți de-a lungul pietrelor fierbinți. Când ceremonia se termină în sfârșit, mă rup și le rog mai multor dansatori să-mi arate picioarele. Toată lumea este de acord. Ca Thomas necredincios, îmi ating călcâiele. Nu există urme de arsuri. Mai mult, toate picioarele sunt complet reci. Parcă oamenii cu Mbengi mergeau pe iarba plină de rouă și nu pe foc.

Este imposibil de explicat. Și nimeni cu care am vorbit mai târziu despre uimitoarea „rezistență la foc” a oamenilor din tribul Savau nu mi-a putut da un răspuns satisfăcător. Desigur, i-am întrebat pe dansatorii Mbengi cum au explicat ei înșiși un asemenea miracol.

Apoi mi-au spus legenda:

„În cele mai vechi timpuri, chiar înainte ca groaznicul inundație să inunde întreaga lume, cu excepția lui Mbenga, conducătorul tribului Sawau era Tingalita, un mare vânător, care nu putea fi comparat cu nimeni, în afară, poate, de bătrânul povestitor Ndrendre. În acea seară, când a început potopul, Ndrendre le-a spus colegilor săi de trib povești deosebit de interesante. Au fost atât de distractive încât fiecare dintre ascultători a promis că îi va aduce naratorului prima pradă pe care o va prinde mâine.

Dis de dimineata marele vanator Tingalita s-a dus la un rau de munte si a prins in scurt timp o anghila mare, dar cand a scos-o din apa, anghila s-a transformat intr-un omulete! Cu toate acestea, acesta, desigur, nu a fost doar un om, ci un zeu. Totuși, aici până și zeii se tem pentru viitorul lor. Și nu e de mirare, pentru că Tingalița i-a spus imediat prizonierului soarta lui:

- Te duc la povestitorul nostru, lasă-l să te gătească și să te mănânce. Ndrendre este demn de un asemenea cadou, vorbește foarte bine!

Dumnezeu, însă, nu a vrut să accepte o asemenea soartă.

„Dă-mi drumul”, a spus el, „și te voi face cel mai mare vânător al tribului”.

Tingalita a râs doar ca răspuns:

„Nu sunt eu deja primul vânător al lui Savau?” Și a mai reușit cineva să prindă un zeu?

„Îți voi da o femeie, multe femei.

Dar Tingalita a refuzat din nou:

„Pot dormi cu douăzeci, treizeci de femei dacă vreau. Și nu am nevoie de mai mult.

Și a început să pregătească un coș mare în care voia să-și ducă captivul la povestitor.

Apoi Dumnezeu i-a oferit tot ce putea să dea mai bun.

- Vânător! - el a spus. „Eu sunt zeul focului. Eliberează-mă și nu te vei simți niciodată ars sau nu vei muri în foc. Nimeni altcineva nu te poate prăji pe rug.

Tingalita nu L-a crezut pe Dumnezeu, dar cu toate acestea a sapat o vatra, a aprins un foc si, cand pietrele au devenit albe incinse, l-a invitat sa-si arate abilitatile. Spre surprinderea vânătorului, bărbatul a intrat în foc și... nu a ars. Tingalita l-a urmat si a trecut si testul.

Astfel, povestitorul și-a pierdut prada, dar Tingalița, fiii și nepoții săi au învățat să reziste puterii ofilitoare a focului. Ei păstrează această artă secretă pe Mbenga, singurul loc din lume unde oamenii pot merge pe stânci fierbinți.

Poate că toate acestea au devenit posibile pentru că doar Mbenga a supraviețuit inundației? Cine știe? Cine știe asta? Cum pot eu, care am venit din altă lume, să înțeleg asemenea lucruri?

Zei, oameni, foc „sacru” și insule „sacre” - toate acestea au fost cu mult înainte ca primul om alb să apară în Melanezia. De ce să întrebi, de ce să nu crezi? La urma urmei, doar „credința poate birui focul...”.

OM PUTERNIC DIN INSULA MBAU

Urmatoarea excursie pe care trebuie sa o fac ma va duce de la cea mai mare insula a arhipelagului, pe care se afla Suva, pana la insula, probabil cea mai mica, Mbau.

Mbau se află lângă Viti Levu. Aproximativ o mie de oameni locuiesc aici. Și totuși, locuitorii acestei insule, oamenii tribului care poartă același nume cu insula însăși, au dominat cândva întregul arhipelag. Și nu numai că au dominat, ci au condus și toate insulele învecinate către o viață nouă, modernă, spre epoca noastră cu tot ce aduce ea bine și, din păcate, rău. Pentru a face cunoștință cu mica patrie a conducătorilor din Fiji, am fost la Mbau.

Odată, în urmă cu aproximativ o sută de ani, Mbau era un centru plin de viață, inima întregului arhipelag. Să ne întoarcem la vremea când goeleta Argo s-a prăbușit în largul Insulelor Fiji. În acei ani, câteva sute de oameni din tribul Mbau erau conduși de liderul energetic Mbanuwe. El a ridicat baraje de chirpici în apele de coastă puțin adânci, luând anual o bucată de pământ din ocean. Astfel, Mbanuwe a construit un port pentru bărci de război. A crescut populația insulei, atrăgând artizani și alți oameni talentați din insulele învecinate. Toate acestea au fost pentru Fiji și pentru Melanezia în general a acelor ani un fenomen cu totul neobișnuit.

După moartea lui Mbanuwe, locul lui a fost luat de un conducător nu mai puțin talentat - liderul Nauliwu, care a întărit semnificativ puterea și autoritatea micuței sale insule. Dacă Mbanuwe, întărind poziția insulei, a condus construcția sa neobișnuită, atunci Nauliwu a reușit să obțină sprijinul primilor europeni. Aceștia au fost: echipajul Argo, echipajul Elisa și, în principal, Charles Savage, care a jucat un rol remarcabil în istoria Mbau și a întregului arhipelag. Toți erau temerari și aventurieri, pe care Oceania nu-i cunoștea încă.

Pe vremea când Naulivou a devenit lider pe insula Mbau, Elisa, care și-a început călătoria în portul australian Jackson, a părăsit orașul-port Nukualofa din arhipelagul polinezian Tonga. În timpul unei scurte opriri în Tonga, echipajul navei a fost completat cu doi marinari. Unul dintre ei se numea John Husk, celălalt, de care îmi amintesc multe lucruri de pe Mbau, era Charles Savage. Amândoi erau membri ai echipajului navei pirați Port-au-Prince. Pirații englezi din Port-au-Prince au jefuit nave spaniole în Pacificul de Sud până când nava lor, la rândul ei, a fost atacată de locuitorii din Tonga și i-a ucis pe britanici. Cu toate acestea, doi - Husk și Savage - au scăpat de moarte și au rămas pe insulă ca prizonieri.

Mai târziu, amândoi au fost eliberați de liderul insulei, iar când Elisa s-a apropiat de arhipelag, pirații au avut în sfârșit ocazia să părăsească Tonga. Comandantul navei, căpitanul Corey, a salutat sosirea de noi membri ai echipajului la bord. Britanicii i-ar putea fi de mare folos, deoarece nava era în drum spre țărmurile Fiji. Dar nu și-a atins scopul, după ce a alergat, ca Argo, pe un recif de corali teribil.

Un fost pirat, Savage a supraviețuit și el acestei catastrofe. Cu o parte din echipaj și patruzeci de mii de dolari spanioli, pe care a reușit să-i salveze, a ajuns pe insula Nairai. Au luat și mai multe arme de pe navă.

Pe insula Nairai, care se află departe de căile maritime, marinarii de pe Elisa s-au dovedit a fi primii albi din întreaga sa istorie. Prin urmare, au fost dezbrăcați, deoarece toți bărbații și femeile din Nairai erau interesați de extratereștri ciudați de o culoare atât de neobișnuită a pielii. Constatând că trupurile marinarilor nu sunt deloc deosebite și că unul dintre ei, Savage, le poate vorbi chiar și în limba lor maternă, insularii au decis să-i lase pe străini să plece. Albilor li s-a dat o canoe lungă, iar câteva zile mai târziu, căpitanul Corey a părăsit Nairai cu majoritatea marinarilor săi.

Pirații nu au luat toți dolarii de aur cu ei, deoarece majoritatea monedelor au fost îngropate imediat după aterizare, chiar înainte ca localnicii să sosească la timp pentru naufragiați. Dar un bărbat din Alice, Charles Savage, a rămas pe insulă. Pentru prima dată în viața lui, acest cerșetor fără adăpost, un vagabon proscris, a simțit că însemna ceva aici. Fijienii, cel puțin pe Nairai, nu au mai văzut niciodată o armă. Iar un om care, în plus, îl deținea cu o îndemânare ca acest aventurier experimentat, era în ochii localnicilor un semizeu.

I-au adus imediat cele mai frumoase femei din trib și, câte a vrut, i-au dat mulți yanggon și i-au dat cea mai bună colibă ​​de pe toată insula. Datorită lui Savage, insula a început, așa cum am spune astăzi, afluxul de „turiști”. Curioși au venit în Nairai de pretutindeni să se uite la un om extraordinar care trage dintr-o armă fără precedent.

Odată am venit să mă uit la Savage și la liderul insulei Mbau, vicleanul Nauliwow. Și-a dat seama imediat că bărbatul, care pentru oamenii din Nairai este doar o personalitate atrăgătoare, îl poate ajuta să realizeze ceea ce avea în minte - să întărească și să extindă puterea insulei Mbau. Până la urmă, Savage are o armă pe care nimeni altcineva nu o are, adică invincibilă pentru vremea aceea.

Iar „trăgătorul magic”, după ce a luat muniția, se mută pe insula Mbau. El devine o podoabă a curții Naulivou, forța sa principală, „bomba atomică” a stăpânului său. Prima dată când Nauliwow l-a folosit pe Savage a fost în timpul unui atac asupra satului Kasava, situat pe malul Revei, pe insula Viti Levu. Războinicii din Mbau au trecut strâmtoarea care desparte insulele, s-au ridicat împotriva curentului râului și s-au oprit la distanță de un împușcătură de sat. Apoi Savage a început să tragă în apărătorii ei. La fiecare împușcătură, a ucis un bărbat, deși el însuși a rămas la o asemenea distanță, încât nici sulițele, nici bâtele de aruncare nu ajungeau la el. După mai multe lovituri, apărătorii s-au predat. Naulivow și-a sărbătorit primul triumf.

Vechiul dușman al mbausienilor - aceștia s-au luptat între ei de zeci de ori - au fost locuitorii satului Verata de pe Viti Levu. S-a vărsat mult sânge, dar toate luptele nu au oferit niciunei părți un avantaj decisiv. Și în câteva ore, locuitorii din Verata au fost învinși de o singură persoană - Charles Savage.

Atunci piratul, naufragiat și acum un războinic invincibil, a cucerit satul Nakelo pentru stăpânul său. Și în fiecare săptămână, în fiecare lună, puterea și importanța insulei pitice Mbau creșteau.

Timp de cinci ani, piratul englez a trăit într-adevăr ca un zeu. Niciodată un bărbat nu a avut atât de mulți insulari frumoși în coliba lui ca el. Și nimeni, spun ei, nu a avut atât de mulți copii. În cinci ani, fostul pirat a întărit atât de mult puterea micii insule încât în ​​1813 i s-a plătit tribut liderului Mbau de pe zeci de insule îndepărtate.

Totuși, în același an, Fijian Buffalo Bill, în timpul unei expediții punitive pe insula Vanua Levu, a fost învins de războinicii satului Wailea și ucis în fața asociaților săi. Învingătorii au făcut cârlige din oasele lui.

Sfârșitul tragic al marelui aventurier nu a însemnat încă o scădere a puterii insulei Mbau. În acel moment, șeful Nauliwow și-a dat seama că voluntarii albi erau cei mai potriviți să se ocupe de inamici. A găsit noi mercenari, marinari dintr-o navă care naviga din Manila, care s-au răzvrătit lângă arhipelagul Fiji, i-au ucis pe ofițeri și au acceptat oferta de a deveni trăgătorii armatei Naulwow.

Nawliwow a cules roadele politicii sale până când albii s-au împușcat între ei. Dar până atunci, liderul războinic însuși murise deja. Succesorul lui a fost fratele mai mic Tanoa. În timpul vieții lui Nawliwow, nu s-au putut suporta unul pe altul. Dovada conflictelor în familie a fost o rană teribilă pe capul lui Tanoa, care i-a fost provocată de propriul său frate cu o bâtă, auz pierdut și o punte a nasului ruptă. De atunci, Tanoa a respirat mereu greu, așa că mercenarii englezi și-au numit șeful bătrânul sforăiitor.

În ciuda mizeriei sale fizice, Tanoa a reușit să dobândească treptat opt ​​soții excepțional de frumoase. Toate erau fiice ale unor șefi celebri din diferite sate și insule din Fiji. Mbanuwe a întărit puterea lui Mbau cu ajutorul construcției, Nauliwu - victorii militare, Tanoa - căsătorii diplomatice. Din fiecare căsătorie a apărut cel puțin un fiu, care trebuia să întărească puterea paternă pe un anumit teritoriu. Curând a devenit clar că politica „căsătoriilor de conveniență” a avut mai mult decât succes.

Și totuși a fost o lovitură de stat asupra lui Mbau. Tanoa trebuia să fugă. S-a refugiat la rudele uneia dintre soțiile sale în satul Somosomo de pe insula Taveuni. Cu toate acestea, rebelii au decis să pună mâna pe regele scăpat cu orice preț. Au apelat la albi pentru ajutor. De câteva luni încoace, goeleta franceză La Belle Josephine navighează în apele Fiji, căpitanul căruia de Bureau, contra unei taxe decente, i-a ajutat pe liderii locali să captureze satele inamice. Această „ocupație caritabilă” i-a adus lui de Bureau un venit foarte decent.

Rebelii Mbau au angajat-o pe „Frumoasa Josephine” și, hotărând că ea este cu adevărat frumoasă, în primul rând și-au ucis căpitanul, iar apoi au continuat să navigheze ca proprietari deplini ai primului vas european deținut de insulari. Din cauza manevrării proaste, goeleta a dat peste cap în recife, astfel încât în ​​cele din urmă nimeni nu l-a deranjat pe Tanoa în exilul său.

În timp ce dușmanii „regelui legitim” navigau pe nava de Bureau, pe scena politică, spre surprinderea tuturor, a apărut unul dintre fiii lui Tanoa, de care nimeni nu l-a luat în seamă. Numele lui era Ser. Era singurul fiu al lui Tanoa rămas pe Mbau. Dușmanii lui Tanoa nu l-au considerat pe Sera un rival serios și, prin urmare, nici nu l-au luat în custodie. Cert este că, potrivit fijienilor, natura copilului depinde de hrana pe care o primește în primele luni de viață. Dacă o femeie curajoasă îl hrănește, atunci băiatul va fi curajos, dacă mama este sinceră, atunci fiul va deveni același. Dar Seru și-a pierdut mama la câteva săptămâni după naștere și a fost hrănit cu suc de trestie de zahăr. Toată lumea știa și era convins că băiatul se va dovedi a fi slab, ca o tulpină de trestie care se sprijină la pământ în orice suflare a brizei, iar viața lui va fi la fel de dulce precum e dulce sucul trestiei de zahăr.

Seroux părea să justifice pe deplin aceste presupuneri. Crescând, nu a luat parte la campanii militare, preferând să petreacă timp cu femeile Mbau. Dar într-o zi, Seru i-a adunat în secret pe adepții tatălui său și i-a atacat pe autoproclamații conducători din Mbau. Atacul a fost atât de neașteptat încât, într-o noapte, fiul a returnat puterea tatălui său.

Tatăl l-a răsplătit pe Sera schimbându-i numele. Din acea zi, Sera a început să se numească Tacombau, ceea ce înseamnă „Câștigătorul lui Mbau”. Tacombau a fost proclamat prinț moștenitor al insulei puternice și al numeroșilor ei vasali, iar în timpul vieții tatălui său și-a concentrat treptat o mare putere în mâinile sale. Țara lui a luat taxe din cele mai îndepărtate insule ale arhipelagului, a devenit din ce în ce mai bogată și mai puternică pe zi ce trece. Și Tacombau a început să atingă un obiectiv care părea imposibil în urmă cu treizeci de ani - să unească întregul arhipelag sub stăpânirea lui Mbau. El a vrut să devină primul, singurul și atotputernicul Tui Viti - „conducătorul suprem al tuturor Fiji”.

Cu toate acestea, soarta insulei Mbau și a întregului Fiji începea să fie controlată de o nouă forță semnificativă - creștinismul. În mod ciudat, dar primii răspânditori ai credinței oamenilor albi din Fiji nu au fost europeni, ci locuitorii unei alte insule din Oceania - Tahiti. Au fost trimiși în arhipelag de cunoscuta Societate Misionară din Londra. Atea și Hanai, așa cum erau numiți acești tahiteni, au început să-și îndeplinească „misiunea apostolică” în estul arhipelagului, în grupul de insule Lau, apoi s-au mutat spre nord, dar apoi au părăsit Fiji fără a obține rezultate palpabile.

Câțiva ani mai târziu, campionii credinței lui Hristos s-au regăsit în arhipelag. Spre marea surpriză a insulei, două biserici creștine rivale au început să lupte pentru sufletele lor păgâne - protestantă și catolica.

Primul misionar care a apărut pe Mbau a fost reverendul William Cross. Din întâmplare, el a ajuns pe insulă în momentul în care insularii au ucis patru prizonieri dintr-un trib ostil cu bâte. „În timpul războiului, muzele tac”, au spus romanii. Tacombau a completat această zicală cu avertismentul că acum nu este timpul pentru religie, mai ales pentru una nouă. La urma urmei, Mbau duce din nou unul dintre războaiele sale. Poate data viitoare...

Cu toate acestea, Cross nu a cedat. El a hotărât să-l oblige pe conducătorul suprem să renunțe la credința păgână cu cel mai puternic argument din oferta sa - povestea chinurilor infernale care îl așteaptă pe păgân după moarte. Tacombau a ascultat cu atenție descrierea iadului și a remarcat:

„În ceea ce mă privește, nu este atât de rău să te încălzești lângă foc, mai ales pe vreme rece.

Întrucât pariul pe frica de chinuri infernale a eșuat, întreaga misiune a Reverendului Cruce s-a dovedit a fi inutilă. A părăsit insula, iar Tacombau a rămas să locuiască acolo în vechiul mod.

Războinicii Tacombau și-au continuat marșul triumfal. Au capturat tot mai multe teritorii noi. La sfarsitul anilor '40, pe nici una din insule, si cu atat mai mult pe cea principala - Viti Levu, nu mai exista nici un singur sat, nici un singur trib care sa nu se supuna intr-un fel sau altul lui Tacombau.

Cu toate acestea, Tacombau a trebuit să învețe cealaltă față a monedei. În arhipelag au început să sosească primii „ambasadori” din Europa și Statele Unite. Și toți acești „diplomați”, dar în realitate comercianți, s-au îndreptat către Tacombau ca singurul conducător al tuturor Fiji. Unul dintre ei, domnul John Williams, s-a stabilit în 1845 pe insula Nukulou, vizavi de Suva. Aici a stabilit o misiune comercială și un consulat al Statelor Unite.

Una dintre sarcinile principale ale fiecărui reprezentant diplomatic este să organizeze sărbători cu ocazia sărbătorii naționale a țării sale. Prin urmare, la 4 iulie 1849, când, după cum știți, Statele Unite sărbătoresc Ziua Independenței, s-a planificat să se organizeze o sărbătoare. Consulul a hotărât că cel mai bine ar fi să sărbătorim această zi cu artificii, pe care niciunul dintre „oaspeții distinși” ai sărbătorii diplomatice nu l-a mai văzut până acum. Una dintre primele rachete, din nefericire, a incendiat propria prăvălie a consulului; făcând un adevărat „spectacol de foc”. Oaspeții au fugit, luând anterior tot ce le-a plăcut din magazinul în flăcări.

Incendiul s-a încheiat curând, dar flacăra lui a aruncat o umbră asupra întregii istorii ulterioare a Fiji. Williams a declarat că Consulatul Statelor Unite ale Americii a fost atacat și jefuit de „canibalii Fiji” și că conducătorul Insulelor Tacombau avea obligația de a compensa tot ceea ce supușii săi au jefuit și furat. Acest diplomat a tăcut despre artificiile nereușite din raport. Williams a determinat valoarea prejudiciului cauzat - cinci mii de dolari. Dar de unde le putea lua Tacombau? Desigur, nu a plătit. Cu toate acestea, Williams nu se grăbea. „Ambasadorul” a adăugat doar dobândă la suma pe care o determinase inițial, iar „datoria publică” a Fiji a crescut tot timpul.

Acest incident nu a pus capăt complicațiilor cu White. La începutul anilor '50, Tacombau a permis mai multor misionari să se stabilească chiar pe insulă. De ceva vreme liderul suprem nu s-a amestecat în treburile lor, iar ei, la rândul lor, nu și-au deranjat stăpânul. În 1852 moare bătrânul Tanoa, tatăl lui Tacombau, care în ultimii ani trăise în izolare, iar fiul a hotărât să-și sugrume toate soțiile pentru ca sufletele lor să-și însoțească stăpânul pe drumul către o viață fericită de apoi. Misionarii au făcut apel la Tacombau cu o cerere de a-și abandona intenția. Unul dintre ei, Calvert, chiar a declarat că i-ar tăia unul dintre degete pentru fiecare soție supraviețuitoare a lui Tanoa. Alți misionari au oferit zece dinți de cașalot, atât de prețuiți de către insulari, pentru viața femeilor. Dar Tacombau nu le-a ascultat cererile și a ordonat ca toate văduvele să fie sugrumate.

Această crimă rituală a fost folosită de John Williams, care de la bun început a căutat să transforme Insulele Fiji într-o colonie a Statelor Unite ale Americii pentru a declanșa o campanie împotriva lui Tacombau și a insulei sale.

Tacombau a fost nevoit să se apere. Prietenul său, liderul suprem din Tonga, l-a sfătuit să se convertească la creștinism pentru a-i ajuta pe albii. Tacombau a ezitat îndelung. La 30 aprilie 1854, a acceptat în sfârșit botezul, a distrus „idolii păgâni” și a interzis sugrumarea văduvelor în imperiul său.

Dar albii nu l-au lăsat singur pe Tacombau. În anul următor, nava de război americană John Adams s-a apropiat de Insulele Fiji, al cărei căpitan era EB Boutwell, care trebuia să rezolve o dispută între consulul țării sale și liderul suprem din Fiji cu privire la despăgubiri pentru daunele cauzate de un foc de artificii nereușit. . Boutwell a adăugat un alt foc la asta, precum și interes. „Datoria publică” din Fiji a crescut de la 5.000 USD la 44.000 USD. În timpul acestui proces fără precedent, „Regele Fiji” nici măcar nu a fost prezent. Abia la sfârșitul procesului, Tacombau a fost invitat la bordul navei și i s-a oferit o alegere - fie va sigila contractul cu semnătura sa, fie va fi dus la bordul navei John Adams în Statele Unite.

Tacombau și-a pus semnătura. Știa, desigur, că nu poate plăti datoria. Dar nu a vrut să piardă totul și a făcut ceea ce se făcea destul de des atunci - și-a oferit țara la cheremul unei alte puteri, astfel încât controlul intern în Fiji să rămână în mâinile lui. Este exact ceea ce și-a dorit Williams.

Dar intrigile de anvergură ale lui Williams au beneficiat în cele din urmă unei terțe părți. De îndată ce primul consul britanic în Fiji, William Pritchard, și-a preluat atribuțiile, Tacombau și-a oferit imediat insulele Angliei. Pritchard a reușit să câștige sprijinul tratatului pe care îl pregătea de la mulți lideri fijieni, inclusiv liderul insulei Lau, situată în partea de est a arhipelagului și puternic influențată de Tonga.

Cu toate acestea, au trecut încă douăzeci de ani înainte ca Anglia să anexeze oficial Fiji. Până atunci, Pritchard părăsise deja insulele, dar nu a mers în Anglia, ci în vestul american, unde a fost ucis de indieni.

Întrucât Marea Britanie a ezitat multă vreme dacă să achiziționeze insulele sau nu, Tacombau a decis că el însuși va stabili ordine europene în țara sa. Consilierii săi englezi au elaborat o constituție care a transformat Fiji într-o monarhie. Astfel Tacombau a devenit regele „constituțional” al arhipelagului său. Steagul regal a fost ridicat - un soare roșu pe un câmp albastru, deasupra soarelui - o coroană regală. Până la urmă, Tacombau a creat și un parlament, majoritatea deputaților în care erau albi. S-au bucurat de un alt privilegiu în Fiji - nu plăteau taxe. Și din moment ce numai albii erau angajați în comerț și, în consecință, aveau bani, noul „regat” economic nu a înflorit în niciun fel. În plus, navele de război americane au început să apară în apele Fiji. Așa că Tacombau a dat cu mare bucurie „regatul” nou creat în mâinile Marii Britanii, condusă la acea vreme de unul dintre cei mai vicleni politicieni ai săi – Benjamin Disraeli.

Tacombau a mai trăit câțiva ani. Trebuie să fi fost unul dintre cei mai remarcabili supuși ai Majestății Sale Regina Victoria. Un războinic curajos, Tacombau a respectat cu strictețe loialitatea față de noii săi suverani. Probabil a crezut că acesta este cel mai bun mod de a-și ajuta țara. Și totuși, în mod ironic, el a fost cel care, la sfârșitul vieții, a adus asupra ei o catastrofă groaznică. La invitația autorităților britanice, Tacombau a plecat în Australia cu cei doi fii ai săi. Acolo s-a îmbolnăvit de rujeolă, care până atunci era complet necunoscută în Fiji. Și deși s-a ridicat în picioare, nu s-a vindecat complet și, întorcându-se în patria sa, și-a infectat consilierii și membrii gărzii personale. Aceștia, la rândul lor, și-au infectat familiile. O epidemie teribilă a cuprins întregul arhipelag.

Aproximativ cincizeci de mii de oameni au murit de rujeolă într-un timp scurt - un sfert din întreaga populație. Și numai după aceea a murit Tacombau.

PENTRU AURU REGElui Solomon

Din punct de vedere economic, Insulele Solomon sunt cea mai înapoiată și, în plus, cea mai puțin cunoscută parte a Melaneziei. Am simțit o oarecare mândrie pentru că am fost primul ceh care a vizitat aceste insule, uitate de Dumnezeu și de oameni.

Totuși, mai târziu am aflat că am fost oarecum grăbit în concluziile mele. Se pare că în 1896, un ceh a făcut parte din prima expediție de cercetare care a vizitat Insulele Solomon. Această expediție austro-ungară a aterizat în partea de nord a uneia dintre Insulele Solomon - Guadalcanal lângă Tetera. Pentru a pătrunde adânc în insule, aici au fost angajați ghizi. Cel mai apropiat obiectiv al expediției a fost vârful Muntelui Tatuve. Dar participanții nu au ajuns niciodată la el: au fost atacați de războinici ai unuia dintre triburile locale și nici armele de foc, nici oțelul rece nu au salvat expediția. Printre morți se afla și compatriotul meu. Nu am reușit să-i găsesc niciodată numele în arhivele protectoratului. Adevărat, la Honiara, când vine vorba de cei care au murit în această primă expediție de cercetare, își amintesc și de un boem.

Ce l-a adus pe compatriotul meu și pe toți membrii acestei expediții nefericite pe insule necunoscute? Aur. Așa cum a atras oamenii în multe alte părți ale lumii.

Dar chiar există aur pe Guadalcanal, Muntele Tatuwe? Localnic Gordon, o persoană informată, mi-a răspuns afirmativ la întrebare:

– Merită să mă uit pe fereastra casei mele din Honiara, pentru că în fața ochilor mei există o poză cu maiestuoasa și ostilă Golley Ridge (Golden Ridge) care se înalță deasupra orașului, acoperită de nori. Numele său este justificat - se spune că există atât de mult aur în acești munți sălbatici, acoperiți de junglă, încât ar fi indicat să începem dezvoltarea industrială. Dar dificultățile oricărei astfel de întreprinderi și jungla impenetrabilă care ar trebui să fie tăiată într-o zonă de câteva mile pătrate - toate acestea i-au reținut până acum pe antreprenori.

Deci, asigură Gordon, există aur pe Guadalcanal, precum și pe Fiji și Noua Guinee. Acesta este ceea ce a dat numele acestor insule. Descoperitorul lor era sigur că se află în legendara țară Ofir, unde se aflau minele fabulos de bogate ale regelui Solomon și de unde navigau corăbii încărcate cu aur pentru Marele Templu din Ierusalim.

Astfel, numele regelui Solomon, poetul și constructorul Ierusalimului, a intrat în istoria Melanesiei. S-a întâmplat așa. Când spaniolii au ajuns pe țărmurile Americii în căutarea aurului, au găsit în Mexic, țara aztecilor, și în Peru, imperiul incașilor, bogății atât de fabuloase încât li s-a părut că tot ceea ce căutătorii de comori nu puteau decât să viseze vine cu adevărat. Adevărat.

În Peru, care a fost capturat de Pizarro, noii conducători ai imperiului indian au fost bântuiți de două țări care nu fuseseră încă găsite. Într-una dintre ele, regele „de aur” ar fi trăit (în spaniolă „Eldorado”). Țara în care regele purta haine de aur a fost de fapt descoperită în nord America de Sud. Erau și metal galben, la care spaniolii visau atât de mult, și multe smaralde.

Legenda regelui „de aur” avea o bază reală – fiecare nou conducător al unui puternic principat columbian, chibcha, a fost „încoronat” astfel: l-au purtat pe o targă de aur până la Lacul Guatavita. Acolo, pe mal, viitorul domnitor a aruncat totul, haine; corpul lui a fost frecat cu rășină parfumată și apoi acoperit cu straturi groase de praf auriu. Regele a fost literalmente umplut cu aur. Suveranul strălucitor a intrat în lac și a spălat metalul prețios din apele sale sacre, iar participanții la „încoronare” au aruncat în el sute de obiecte de aur.

Așadar, legenda asociată cu regele „de aur” din El Dorado s-a dovedit a fi o realitate. Un astfel de rege a existat cu adevărat și țara lui de asemenea. Și a rămas o altă țară negăsită, dar ademenitoare, ale cărei bogății erau atât de mari încât legenda despre ei a ajuns chiar și pe paginile Bibliei, fiecare cuvânt al căruia la vremea aceea era de la sine înțeles. Dar unde să cauți această țară biblică din Ofir? Cine va putea găsi minele fabuloase ale regelui Solomon?

Unul dintre conducătorii Peruului, celebrul Tupac Yupanqui, cu optzeci de ani înainte de sosirea albilor, a întreprins o mare expediție pe mare pe plute de balsa către insulele Ninyachumbi și Avachumbi, situate în Oceanul Pacific. Din această expediție, Tupac Yupanqui a adus o mulțime de aur, argint, un tron ​​de bronz, zeci de captivi negri, precum și pielea unui animal care nu a mai fost văzut până acum aici - un cal. Întreaga expediție pe insulele Ninyachumbi și Avachumbi a durat mai puțin de un an.

Astăzi, povestea expediției puternicului Inca poate părea neplauzibilă, în special, de exemplu, povestea oarecum naivă a unei piei de cal. Dar în acele zile, după ce legendele despre bogăția Mexicului și Peru au fost confirmate, mesajul insulei de aur a sunat pentru spanioli ca o muzică cerească. Și acum, la un sfert de secol după ce Pizarro a capturat imperiul Inca, a fost trimisă o cerere viceregelui din Lima pentru a echipa o expediție cu scopul de a „căuta acele insule din Oceanul de Sud care se numesc Solomons”.

Pedro Sarmiento de Gamboa a devenit persoana care a notat povestea despre călătoria puternicului Inca către insulele „de aur” și a pus un semn egal între ele și țara biblică Ofir cu minele regelui Solomon. Nu era un visător gol sau un conchistador prost și tâmpit, un fenomen comun în America spaniolă. Sarmiento a avut o educație excelentă, în plus, a câștigat o bogată experiență în navigație, călătorind în toată lumea. Din Spania, a plecat mai întâi în Mexic, unde, însă, nu a avut noroc. Inchiziția catolică l-a acuzat pe Pedro de „vrăjitorie”. A fost judecat, iar în piața din Guadalajara, unde locuia atunci Pedro, a fost pedepsit cu bice, iar apoi alungat complet de pe insulă.

Din Noua Spanie - Mexic - Sarmiento a mers într-un alt centru al imperiului colonial spaniol din America - capitala Peru, Lima. Acolo istoria s-a repetat. Și deși a ocupat funcția înaltă de astrolog șef la curtea viceregelui, Inchiziția l-a acuzat din nou de magie neagră. Casa lui Pedro a fost percheziționată și au fost găsite mai multe instrumente de navigație purtând semnele obișnuite de orientare. În ciuda faptului că astfel de dispozitive au fost folosite de marinari de mulți ani, inchizitorii le-au declarat magice. Sarmiento a fost găsit vinovat din nou, arestat și expulzat din Lima. Trăind printre indieni într-unul dintre satele peruviane, Sarmiento a scris povestea călătoriei Incalui Tupac Yupanqui către insulele necunoscute ale Oceanului Pacific.

La prima vedere, o poveste foarte adevărată despre călătoria domnitorului Peru l-a determinat pe Sarmiento, după ce a fost iertat și i s-a permis să se întoarcă la Lima, să scrie o petiție pentru a pregăti o expediție pentru aur în „Insulele Regelui Solomon. ."

Astrologul, păgânul, navigatorul și inginerul și-a oferit planul detaliat guvernatorului spaniol de atunci al Peru, Lope Garcia de Castro, care era foarte interesat de această propunere. Dar din moment ce dorea ca onoarea de a descoperi sau, mai exact, ca a doua descoperire a minelor regelui Solomon să-i aparțină lui sau măcar unuia dintre membrii familiei sale, a numit șeful expediției și nu inspiratorul ei ideologic - Sarmiento, dar nepotul său Alvaro Mendanya de Neira.

Sarmiento a luat parte la expediție, dar numai în calitate de căpitan al uneia dintre cele două nave. Garcia de Castro a echipat Los Reyes cu o deplasare de două sute cincizeci de tone și Todos Santos cu o deplasare de o sută zece tone.

Pedro Sarmiento de Gamboa a comandat nava amiral, pe care membrii expediției o numeau Căpitanul, pe podul căpitanului unei alte nave, supranumită Almiranta, stătea Pedro de Ortega. Traseul în ocean a fost trasat de „pilot maior” Hernan Gallego. Șeful întregii expediții, așa cum am spus deja, a fost Alvaro Mendaña de Neira.

A fost o decizie foarte îndrăzneață din partea viceregelui. El a încredințat peste o sută cincizeci de vieți unui tânăr care abia avea douăzeci și unu de ani și care până atunci și-a trăit cele mai periculoase aventuri nu printre valurile oceanului iar în paturile frumuseţilor peruane căsătorite. Curând, însă, a devenit clar că deșteapta și plină de tact Mendanha a fost capabilă să se descurce bine cu lupii de mare cu experiență. Echipajul „Căpitanilor” și „Almirantei” era format din optzeci de marinari, șaptezeci de soldați, zece sclavi negri, câțiva mineri și căutători de aur care pot căuta aur și, în cele din urmă, patru călugări franciscani.

17 noiembrie 1567 „Almiranta” și „căpitanul” au plecat în cele din urmă cu un vânt bun Callao – principalul port al Peruului spaniol. Aceasta a fost prima călătorie peste Oceanul Pacific din America de Sud, iar liderul expediției, repet, era un tânăr fără experiență.

Nici Sarmiento, nici Mendaña nu credeau că călătoria către insulele pe care doreau să le găsească va dura prea mult. Cu toate acestea, abia în a șaizeci și treia zi, când toate proviziile erau aproape epuizate, ei au văzut pământul - un mic atol, pe care Mendanya l-a numit după Isus.

Pe 7 februarie a anului următor, flotila a ancorat pe o insulă relativ mare. Și din moment ce această călătorie în necunoscut a început pe 17 noiembrie - ziua Sf. Elizabeth, apoi Mendanya, prima insulă mare din arhipelag, care încă nu fusese vizitată de un bărbat alb, i-au pus numele după ea - în spaniolă, Santa Isabel.

În jurnalul de călătorie al lui Hernan Gallego se regăsește primul mesaj despre melanezieni. El îi descrie astfel: „Au pielea brună, părul creț, merg aproape complet goi, purtând doar fuste scurte din frunze de palmier”. Spaniolii aveau nevoie de mâncare. Și nu exista altă mâncare în afară de igname, taro și nuci de cocos în Insulele Solomon. Localnicii, însă, au crescut porci, dar nu au avut destule pentru ei înșiși. Și Mendanya a hotărât că va primi mâncare, în special carne de porc, pentru oamenii săi cu forța. Când șeful Bilebanarra a refuzat să-i hrănească pe intruși, Sarmiento a mers la țărm pentru a-l prinde și a colecta răscumpărare pentru hrană. Dar Bilebanarra a reușit să scape la timp în munți, iar singurul membru al familiei liderului care a căzut în mâinile albilor a fost bătrânul său bunic.

Spaniolii au capturat prizonieri cu ajutorul unor câini special dresați. Insularii capturați Mendanya au vândut din nou în schimbul hranei, în principal pentru porci.

În timp ce unii dintre spanioli erau angajați în comerț obscen cu locuitorii din Santa Isabeli, restul echipajului muncea din greu pentru a construi un mic brigantin cu o deplasare de treizeci de tone. Don Alvaro credea că pentru navigația printre Insulele Solomon, o parte din care era vizibilă la orizont, o navă mai mică decât Almiranta și Căpitanul ar fi mai potrivită.

Pe 4 aprilie a fost lansat brigantinul, numit „Santiago”. S-a îndreptat de-a lungul coastei de nord a Santa Isabela, a traversat strâmtoarea și a ancorat în largul Insulei Mari. Ortega a redenumit mai târziu Insula Mare Guadalcanal după orașul în care a trăit cândva în Spania.

Din Guadalcanal, brigantinul s-a întors în Golful Stelelor, iar apoi toate cele trei nave s-au îndreptat spre insula nou descoperită. Locul unde au ancorat l-am vizitat des în timpul șederii mele la Honiara. Aici, unde a fost cândva primul punct fortificat al spaniolilor din Insulele Solomon, se află Oficiul Protectoratului. Astăzi, acest loc din vecinătatea Honiarei se numește Point Cruz. Mendanya a numit-o Puerto de la Cruz. Trecuse mai puțin de o săptămână de când spaniolii aruncaseră ancora, iar prima expediție pe jos plecase deja spre interior în căutarea aurului în munți și râuri. Liderul acestui grup de douăzeci și doi a fost Andree Nunez.

Căutătorii de aur au avut prea puțin timp și nu au putut să efectueze o explorare reală. Și totuși spaniolii erau optimiști, iar Mendanha a crezut până la sfârșitul zilelor sale că există aur pe insulele sale.

În timp ce prospectorii căutau aur în adâncurile insulei, brigantinul a plecat în căutarea altor ţinuturi necunoscute. Într-adevăr, spaniolii au descoperit curând o altă insulă destul de mare, iar astăzi a doua ca importanță după Guadalcanal, insula arhipelagului - Malaita. În sud, navigatorii au găsit pământ, pe care l-au numit după Sf. Cristobal. În apele San Cristobal, navele lui Mendanya au trebuit să îndure cea mai grea bătălie - au fost atacate de aproape o sută de canoe ale insulelor.

Dar mai periculoase decât luptele constante cu localnicii, pentru membrii echipajului erau bolile tropicale. Și în primul rând - malarie severă. Peste cincizeci de spanioli au murit treptat din cauza temperaturii ridicate și a febrei. În ciuda acestui fapt, Mendanya din tinerețe îndrăzneață și încăpățânată a vrut să continue navigația. El a sugerat să mergem și mai spre vest, la aproximativ cinci sute de kilometri de coasta Insulelor Solomon. Dacă spaniolii ar fi dus la îndeplinire această intenție, atunci Mendanya ar fi descoperit Noua Guinee din est și, posibil, ar fi ajuns pe continentul necunoscut - Australia.

Cu toate acestea, nemulțumirea dintre marinarii obosiți de moarte era prea mare. Și Mendanya a renunțat, acceptând să se întoarcă. Pe 11 august, după șase luni petrecute în Insulele Solomon, prima expediție europeană în Melanesia a părăsit San Cristobal. Ea a făcut drum înapoi spre nord. Am trecut ecuatorul, am trecut de Insulele Marshall, am supraviețuit unei furtuni groaznice, de care nici Gallego, care a navigat aproape jumătate de secol, nu și-a amintit.

În timpul furtunii, flotila a fost împrăștiată, iar fiecare navă s-a întors singură. Când uraganul s-a domolit, aproape că a izbucnit o revoltă pe nava lui Mendaña. Marinarii au decis că nu se vor putea întoarce niciodată acasă în Peru. Și ei, care se grăbeau atât de mult să părăsească Insulele Solomon, au cerut ca Mendanya să întoarcă cârma și să navigheze înapoi la Guadalcanal, altfel, spun ei, toată lumea va muri. Dar de data aceasta comandantul a insistat cu hotărâre să se întoarcă în Peru.

Membrii echipajului, între timp, au continuat să moară de foame și sete, unii au orbiți, alții și-au pierdut toți dinții de scorbut.

Au trecut mai bine de cinci luni teribile până când au văzut în sfârșit coasta pustie a Californiei. Apoi, marinarii și-au schimbat cursul și au navigat de-a lungul coastei Americii tot timpul spre sud. În cel mai apropiat port mexican, toate cele trei nave care fuseseră împrăștiate în timpul furtunii s-au întâlnit din nou.

Cu toate acestea, aici Mendanyu a avut o dezamăgire teribilă. Căpitanul portului a refuzat să ajute echipajul, nu a dat nimic de mâncare și a interzis reparațiile navelor. Iar navele dărăpănate au fost din nou nevoite să ridice ancore în căutarea unui alt adăpost. După o călătorie dificilă, au ajuns în următorul port de pe coasta Pacificului, în ceea ce este acum Nicaragua. Aceeași poveste s-a repetat aici. Dar acum nu ar mai putea să înoate până la Lima. Șeful expediției nu a avut de ales decât să-și vândă proprietatea personală negustorilor locali pentru a plăti reparația navelor.

Abia după aceea, după treizeci de zile petrecute pe mare, navele lui Mendanya au aruncat în sfârșit ancora în portul peruvian Callao. S-au întors acasă. Dar patria, pe care spaniolii au furat-o indienilor în urmă cu aproximativ cincizeci de ani, i-a întâlnit nu foarte călduros. La urma urmei, s-au întors epuizați și săraci, chiar mai săraci decât la începutul călătoriei. Da, poate fi aur în Insulele Solomon, dar nu au adus nici măcar o uncie în cale. Și unde este argintul, pietrele prețioase, mirodeniile? Mendaña nu a găsit nimic din toate astea. Expediția a adus doar foame, sete, suferință și multe chiar moarte celor care au luat parte la ea. Juan de Orozco, un funcționar al viceregatului, care, după întoarcerea lui Mendaña, l-a ascultat, a trimis un mesaj complet lipsit de ambiguitate regelui spaniol despre rezultatele expediției: „După părerea mea, insulele au descoperit [Mendagna] în vest. nu au nicio importanță, deoarece nu au fost găsite urme de aur, argint sau alte surse de profit și pentru că pe aceste insule trăiesc doar sălbatici goi.

Mendanya chiar nu a adus metale prețioase din expediție, deși, după cum știm astăzi, există mult aur pe arhipelagul pe care l-a descoperit. Cu toate acestea, pentru prima dată a deschis o nouă rută maritimă în Oceanul Pacific de Sud, a reușit să navigheze de pe coasta Americii aproape până în Australia, trecând aproximativ trei mii de kilometri. Expediția de la Mendaña, care a parcurs o distanță uriașă și a întâlnit numeroase obstacole pe drum, a depășit semnificativ campania maritimă a lui Columb. Dar Columb, însă, a descoperit America cu argintul, aurul și imperiile sale indiene. Dar Mendanya? El a găsit, a raportat Juan de Orozco, doar „câțiva sălbatici goi”.

Mendanya, însă, nu și-a pierdut încrederea în insulele sale. Timp de treizeci de ani a căutat să se întoarcă din nou acolo. După numeroase proiecte și solicitări, autoritățile au aprobat în cele din urmă planul pentru o nouă expediție. De data aceasta nu trebuia să caute aur, ci să populeze aceste insule sălbatice cu coloniști spanioli. Mendanya a obținut consimțământul de la însuși rege, care i-a acordat descoperitorului Insulelor Solomon titlul de marchiz.

Și a justificat speranțele puse asupra lui. Cu toate acestea, în Panama, în ciuda ordinului regal, noul marchiz a fost aruncat în închisoare de guvernator. Dumnezeu știe din ce motiv. Poate pentru ca Mendanya să nu poată duce la îndeplinire un plan amplu de colonizare a Oceaniei și, astfel, să nu ocolească rivalii săi invidioși, dar leneși. În mare, Mendanya a fost abia după mult timp.

După ce a rezistat acestor încercări grele, marchizul a început să organizeze o nouă expediție. L-a numit adjunct al său pe Pedro Fernandez de Quiros. Soția lui Mendaña, Isabel de Barreto, a jucat și ea un rol important în noua expediție.

Mendaña avea de data aceasta patru nave, două mari, San Jeronimo și Santa Isabel, și două mai mici, San Filipe și Santa Catalina. Au fost câteva sute de viitori coloniști spanioli pentru Insulele Solomon - fermieri, artizani, mineri, preoți și fete de virtute ușoară.

Flotila a părăsit Callao în aprilie 1595. Ruta lui Mendaña a fost diferită de prima sa călătorie. Datorită acestui fapt, el a putut să adauge descoperirilor sale unul dintre arhipelagurile Polineziei - Insulele Marquesas.

Rezultatul scurtei șederi a lui Mendaña în Marquesas a fost tragic pentru locuitorii lor. În doar două săptămâni, spaniolii au reușit să extermine peste două sute de oameni. Și, prin urmare, nu este surprinzător că, atunci când Mendanya a încercat să găsească printre pasagerii săi trei duzini de coloniști care ar dori să se stabilească în Insulele Marquesas, apoi, după toate crimele comise împotriva localnicilor, nu a existat niciun voluntar care a dorit să rămână. Toată lumea a visat la Insulele Solomon, despre care, în ciuda rezultatelor nereușite ale primei expediții Mendanya, s-au spus multe povești fantastice.

Dar „fabulosamente bogate” Insulele Solomon este descoperitorul lor - ce ironie a destinului! - nu l-am găsit niciodată. Le-a sărit peste ele. În schimb, Mendanya a descoperit grupul Santa Cruz - câteva insule mici situate la sud de arhipelagul Solomon. Insulei i-au întâlnit inițial pe coloniștii spanioli într-o manieră prietenoasă. Iar Mendanya a decis să-și întemeieze colonia aici, pe malul golfului uimitor de frumos, pe care l-a numit Graciosa.

Au aterizat pe mal și au început să construiască locuințe. Dar foarte curând coloniștii s-au trezit față în față cu malarie, un dușman mult mai periculos decât melanezienii cu arcurile și bâtele lor. Din ce în ce mai mulți oameni au devenit nemulțumiți.

Manrique, unul dintre adjuncții lui Mendaña, a început chiar să pună la cale o rebeliune împotriva comandantului său. Dar soția lui Mendaña a aflat despre rebeliunea iminentă și ea însăși a dat dovadă de hotărâre. Ea l-a ademenit pe Manrique din lagăr și, cu ajutorul rudei ei Lorenzo de Barreto, de asemenea adjunctul lui Mendaña, l-a ucis.

Cu toate acestea, Lorenzo de Barreto însuși a murit curând de malarie. Și la 18 octombrie 1595, Mendanya, curajosul descoperitor al insulelor Melaneziene și Polineziei, a murit de febră tropicală.

Nu a fost prima și nici departe de ultima victimă a nefericitei sale expediții. Până atunci, aproximativ cincizeci de cruci proaspăt sculptate stăteau deja la cimitirul Gracios. Cu o noapte înainte de moartea lui Mendaña, a avut loc o eclipsă totală de lună. Coloniștii supraviețuitori nu aveau nicio îndoială că această priveliște fără precedent era un semn al raiului. Acum nimeni nu putea ține primii coloniști europeni în Melanezia.

Văduva lui Mendaña, Doña Isabel, și-a luat soarta expediției în propriile mâini. Ea a decis să trimită o flotilă în Insulele Filipine, situate aproape de coasta asiatică, și ea însăși a condus navele prin aceste ape necunoscute. Probabil pentru prima dată în istoria navigației, o întreagă flotilă, în plus, de-a lungul unui traseu complet necunoscut, a fost condusă de o femeie. Și, în mod ciudat, a făcut față acestei probleme cu mai mult succes decât soțul ei. Cu ajutorul lui Quiros, ea a adus două nave în Manila, principalul port al Filipinelor. A treia navă s-a separat în timpul călătoriei și nimeni altcineva nu și-a văzut echipajul. A patra navă a fost pierdută chiar mai devreme.

După o lungă perioadă de timp din Filipine, unii membri ai expediției s-au întors în Peru. Și din moment ce Mendanya a ascuns hărțile pe care le-a făcut în timpul primei sale călătorii, pentru o lungă perioadă de timp niciunul dintre navigatorii europeni nu a putut găsi Insulele Solomon. De peste două sute de ani, nimeni nu a văzut nici Guadalcanal, nici San Cristobal. Singura excepție a fost încăpățânatul Kyros, care s-a întors din Filipine. A călătorit din nou în Oceania, făcând o scurtă oprire în Insulele Solomon.

Și abia la sfârșitul secolului al XVIII-lea Malaita a fost redescoperită de Carteret. Dar până atunci, europenii au început să caute în Oceania nu aur, ci alte comori - trepang și lemn de santal. În căutarea aurului, doar nefasta expediție austro-ungară a mers din nou la Guadalcanal, printre membrii căreia morți se afla compatriotul meu. Dar nici nu a reușit să ia aurul din munții Guadalcanal. Astăzi a fost deja găsit, dar până acum nu a fost atins. Îi așteaptă pe cei care au echipament minier modern și fonduri suficiente. Dar acesta nu mai este trecutul, ci viitorul Insulelor Solomon.

MESAGERUL PARADISULUI

Barcagiul meu a împins de pe malul Aucăi și ne-a îndreptat canoa direct spre sud, peste laguna largă. Aș dori să mai vizitez câteva insule împrăștiate în jurul lagunei Langa Langa, protejate de ocean pe toate părțile de un recif de corali. Insulele Solomon sunt separate de restul lumii de vaste întinderi de apă oceanică, iar Langa-Langa este dublu izolat de aceasta. În plus, în Guadalcanal și Malaita trăiesc câteva zeci de albi în timpul nostru. Dar aici, pe Auki, Alita, Laulasi și alte insulițe, nu există nici una albă. Trebuie să mă bazez în întregime pe barcagiu și pe cunoștințele mele despre pidginul melanezian.

Laguna este o sursă de viață pentru sute de localnici, deoarece conține pește și scoici de mare. Dar mai întâi de toate, vreau să mă uit la acei bărbați Auk care adună scoici pentru femeile lor. Îi caută chiar aici, în apa puțin adâncă. Spre marele regret al insulenilor, în Langa Langa nu există coji rare de rom, din care se fac bani roșii. Cu toate acestea, scoici albe și negre din lagună sunt destul de suficiente.

Trebuie să spun că strângerea de scoici nu este deloc o chestiune atât de simplă. Deoarece banii locali, în ciuda utilizării pe scară largă, așa cum am menționat deja, erau considerați un subiect sacru - un tabu, pregătirea și colectarea scoicilor sunt conduse fatambo- vrăjitorii din genurile individuale Auki. Fatambo determină momentul în care canoele căutătorilor de scoici pot intra în apele lagunei. Și ei numesc termenul nu doar pentru că „le-a trecut prin minte”, ci făcând o încercare preliminară de a intra în contact cu „spiritele rechinilor” - conducătorii mărilor. Pentru a face acest lucru, ei sacrifică solemn un porc gras spiritelor și apoi se întorc și la ei cu o rugăciune. Ei le cer spiritelor să indice ziua în care bărcile intră în lagună și, de asemenea, îi protejează pe culegători de rechini și baracude, cei mai îngrozitori dușmani ai căutătorilor de scoici.

Înainte de începerea adunării, bărbații se adună într-o colibă ​​mare separată. Din acest moment și până la sfârșitul lucrării, toți vor locui împreună, luând și pregătind singuri mâncarea și făcând toate treburile casnice. Sub nici un pretext, bărbații în această perioadă nu ar trebui să vorbească cu femeile și nici măcar nu au dreptul să se uite la ele. Este de la sine înțeles că nu pot dormi împreună, ca nu cumva oamenii să fie „pângăriți”.

Și, în sfârșit, sosește ziua mult așteptată. Bărbații în canoe înoată în întinderile albastre ale lagunei Langa Langa pentru a căuta aici scoici albe și negre. De regulă, bărbații de două sau trei feluri lucrează împreună. Vrăjitorul care conduce colecția nu se scufundă, desigur, în apă. În timp ce bărbații lucrează, fatambo stă într-o canoe și se roagă „spiritelor rechinilor”. Din nou și din nou el repetă cererea de a proteja culegătorii de prădătorii marini.

Scafandrii sunt legați de o frânghie de barcă de care este atașat un coș; în el puneau scoici sub apă. De îndată ce coșul este plin, vrăjitorul îl scoate, toarnă conținutul în barcă și aruncă coșul înapoi în apă. Scafandrii despart cochilii de pe fundul lagunei cu o piatră specială îngustă lungă de un sfert de metru, asemănătoare cu un cuțit primitiv. Îl cheamă în Auki fauboro; şi el este „sacru”. Între prinderea scoici, vrăjitorii depozitează pietre într-o „casă a spiritelor” specială.

În cele din urmă, zona aleasă de vrăjitor este jefuită, colecția de scoici se încheie. Vrăjitorul donează un alt porc spiritelor rechinilor, iar culegătorii se pot întoarce la femeile lor.

Am fost prezent la adunare, observând scafandri în mai multe părți ale lagunei, care, ținând în mână cuțitele de piatră, apăreau din când în când la suprafață pentru a respira aer și apoi se cufunda înapoi în apă.

Canoe, însă, nu se numără doar printre scafandrii din Auki, ci și printre locuitorii altor insule ale lagunei, care nu se oprește să câștige bani în plus, furnizând materii prime pentru producerea banilor. După câteva ore de navigație, acostem la Laulasi, una dintre insulele din partea de sud a lagunei. Îmi amintesc că am vizitat această insulă de câte ori îmi amintesc despre „baterea” „monedelor” pe Auki, așa că vă voi spune despre o poveste în care am intrat aici.

Canoea noastră a fost urmărită timp de douăzeci de minute înainte de a ateriza. De fapt, noi deja așteptam. Și omul alb de aici pare tuturor a fi o oaie neagră. Când canoea a lovit malul și am sărit din ea, un bărbat înalt și în vârstă care ne aștepta m-a întâmpinat într-un pidgin destul de decent. Eram pe cale să mă prezint, dar acest om, probabil șeful Laulasi, m-a bătut.

Insularii fac doar distincția între britanici și americani. Nu există alți albi pentru ei. Turiștii englezi nu vizitează acest cel mai părăsit dintre arhipelagurile melaneziene. Iar britanicii, care locuiesc permanent aici, capătă foarte curând un fel de aromă specifică locală, pe care, desigur, nu am avut-o. Prin urmare, din punctul de vedere al localnicilor, eram american.

Mă obișnuisem cu această împărțire a albilor în două grupuri de către insularii din Insulele Solomon. Șeful Laulasi, fără să se îndoiască deloc de răspunsul afirmativ, a întrebat:

- Ești american?

Eu, nefericită, neștiind ce fac, am dat din cap. Ce altceva era de făcut? Cine altcineva aș putea fi? Atunci șeful a întrebat:

- De unde?

am scapat:

- Din Kansas.

Cert este că în Kansas am doi prieteni buni, alături de care am trăit odată una dintre cele mai interesante aventuri ale mele, când căutam orașe indiene pierdute în junglă dintr-un avion.

— Din Kansas, repetă şeful.

Acest nume nu însemna nimic pentru el, desigur. Apoi a pus o altă întrebare:

- Unde sunt lucrurile tale?

Am înțeles întrebarea, pentru că liderul a rostit cuvântul marfă. Acest cuvânt englezesc în melaneziană „pidgin”, atât de comun în transportul internațional, înseamnă multe concepte, în principal „mărfuri”, „navă marfă”. L-am tradus prin „bagaj”.

În general, am puține lucruri, și aproape tot ce nu era absolut necesar, am lăsat pe Guadalcanal. Așa că am spus adevărul

„Marfa mea este în Honiara.

Conducătorul, de parcă ar fi așteptat cu nerăbdare această veste, s-a întors către compatrioții săi și a început să vorbească entuziasmat în dialectul local. Aceeași entuziasm i-a cuprins pe cei prezenți. Au încetat să-l asculte pe lider și au început să explice ceva, întrerupându-se reciproc. În fiecare frază, prin mișcarea buzelor, am ghicit un cuvânt: „cargo”.

Deci, locuitorii din Laulasi clar nu sunt interesați de mine, ci de încărcătura care a rămas pe Guadalcanal. Profitând de emoția generală, am plecat să mă plimb prin sat și să fac câteva poze. Cele mai interesante de pe insulă sunt meterezele, adevărate fortificații din piatră care protejează satul. Nu am mai văzut așa ceva în Insulele Solomon. La fel de neobișnuită este și clădirea centrală a satului, care amintește mai degrabă de o barăcă sau o „casă a bărbaților”.

Și în acel moment mi-a dat seama. Doamne, pentru că am ajuns pe o insulă unde mai există masinga! De aceea au vrut să știe unde era încărcătura mea! Și de aceea au vrut să fiu american. Scotocind febril în memorie. Încerc să-mi amintesc tot ce știu despre perioada în care americanii au debarcat în Insulele Solomon. Iar ceea ce mi-au spus pe Auki și pe Malaita a fost despre activitățile locuitorilor din aceasta și din alte insule ale lagunei Langa Langa din Nucleul de muncă al Insulelor Solomon, detașamente auxiliare ale armatei americane.

Poate că ar trebui să începem cu faptul că nici Malaita, nici insulele lagunei Langa Langa nu au fost niciodată complet supuse de britanici. Cu câțiva ani înainte de începerea celui de-al Doilea Război Mondial, comisarul districtual Malaita și asistentul său și douăzeci de polițiști au fost uciși de locuitorii din Sinaranza. În 1935, aici și pe insulele Langa Langa au avut loc revolte în masă. Motivele lor erau pur economice. Plantațiile erau în paragină, iar bărbații din Malaita aveau două variante: fie să meargă în plantațiile insulelor îndepărtate, chiar în Australia, fie să suporte o viață de cerșetor în satele lor sărace.

Laguna Langa Langa și, de fapt, Malaita însăși, războiul nu s-a atins. Dar când americanii au aterizat pe Guadalcanal, ei au oferit mai mult de trei mii de insulari, majoritatea rezidenți ai acestei părți a arhipelagului, să se alăture detașamentelor de muncă auxiliare. În același timp, americanii au început să plătească muncitorilor sume nemaiauzite - paisprezece lire sterline pe lună. În plantații, așa cum am spus deja, la începutul războiului, salariul lunar al unui muncitor local era de o liră sterlină. Și acum americanii le-au oferit de paisprezece ori mai mult!

Dar acesta a fost doar primul șoc, prima întâlnire, probabil cei mai săraci locuitori ai planetei, cu reprezentanți ai celei mai bogate țări din lume. Soldații americani, care nu știau să-și cheltuiască salariile mari pe insule, cumpărau orice „suveniruri native” de la insulari pentru bani fantastici. Pentru un fleac, o fustă din frunze de pandan sau o sculptură, care nu avea nicio valoare în ochii insularilor, proprietarul său primea adesea de la cumpărătorul american mai mult de o lună de muncă la plantații.

Localnicii au fost loviți de o altă circumstanță. Erau mii și mii de oameni în armata americană a căror piele era la fel de întunecată ca a lor. Și totuși acești negri americani au primit același salariu pentru serviciul lor în armată ca și albii - cel puțin așa credeau nativii. Și nu doar salarii. Americanii aveau de toate din belșug: conserve, Coca-Cola, țigări, gumă de mestecat, ciocolată și, în final, echipament militar. Și în plus, totul este gratuit. Doar întinde mâna și ia-l. Luați cât aveți nevoie, cât doriți.

Și rezultatul? Chiar nu găsesc un alt cuvânt: a fost un șoc masiv pentru o întreagă națiune. Insulei au făcut pentru ei înșiși următoarea concluzie. Există două grupuri de albi în lume. Englezii, care sunt săraci și deci păstrează tot ce au, și americanii, oameni uimitor de bogați, care vor da bucuroși tot ce au insulei. Omul simplu, iar melanezienii au trăit până atunci într-o lume a ideilor extrem de primitive, încearcă să explice tot ceea ce întâlnește nou prin acțiunea forțelor supranaturale, cu ajutorul ideilor religioase și ale sale, pentru noi adesea aproape de neînțeles, curs de raționament.

Așa că insularii au avut ideea că Domnul Dumnezeu, în existența căruia melanezienii au fost convinși de misionari, a creat această încărcătură - bogăție pentru toată lumea. Britanicii voiau să preia conducerea. Acum, totuși, totul se va schimba, iar alți americani, amabili, albi, vor aduce marfă insularilor pe nave mari - lucruri care le aparțin de drept.

Armata americană, după încheierea războiului, a părăsit, în mod firesc, insula. Localnicii cred însă că americanii se vor întoarce, iar când va ajunge cargo cargo în Insulele Solomon, va veni același „paradis” care, potrivit lor, există în America. Acel „paradis” din care insularii, ca odinioară Adam și Eva, au fost alungați.

Plecarea armatei americane a exacerbat criza economică din această parte a protectoratului. Pe Malaita, insula cea mai dens populată a arhipelagului, toate plantațiile erau goale în timpul războiului (în 1965, aici s-au primit doar o mie șase sute șaptezeci și două de tone de copra, în timp ce în Noile Hebride, unde populația este mai mică. decât aici, pe o insulă, în aceeași 20 de ori mai multă copra s-a produs în 2009).

Așa că simbolul „paradisului”, care ar trebui să vină în curând, pe Insulele Solomon a devenit nave care transportau mărfuri. În literatura de specialitate, astfel de reprezentări sunt numite „cargo-cult”. Și insularii au început să aștepte sosirea navelor de marfă cu o nerăbdare tot mai mare, până când ei înșiși au început să caute dovezi ale întoarcerii americanilor pe insule.

Fantezia sofisticată a generat și încă generează o varietate de dovezi „de încredere” în acest sens. Urme de pași ar fi fost găsite pe plajele cu nisip din Malaita. Peste regiunile centrale din Guadalcanal, cineva a văzut avioane americane aruncând parașutiști. O rulotă americană mare a fost văzută la sud de San Cristobal. Pe coasta Nggelei, luminile au fost aprinse câteva nopți la rând.

Și acum, pe insula Laulasi, în inima lagunei Langa Langa, stau în picioare, un vestitor neintenționat care a anunțat că încărcătura este deja pe drum, un mesager întâmplător al „paradisului” care se apropie.

Așteptarea revenirii „paradisului pierdut” a fuzionat cu nemulțumirea generală din Insulele Solomon, asociată cu deteriorarea situației economice din protectorat și cu rezistența unui guvern străin. Atunci vine încărcătura, insularii vor primi mărfuri americane și vor gestiona totul ei înșiși. Manifestarea acestei nemulțumiri a fost o mișcare care a exprimat pretenții religioase, precum și politice și sociale, așa-numita masinga. În partea de sud a Malaita există un trib Ari-ari. În limba acestui trib, cuvântul „masinga” înseamnă un lăstar tânăr de taro, în sens figurat – „frăție”.

Mișcarea masinga (în protectorat se numește „masinga-rul”, din engleză „rul” – „putere”) s-a răspândit curând în toată Malaita și s-a extins și pe insulele lagunei Langa Langa. Denumirea „masinga-rul” a fost ulterior denaturată de britanici și transformată în „marching-rul”. Pe această bază, jurnaliștii europeni care nu au aprofundat în esența problemei au ajuns la concluzia că mișcarea a fost numită inițial „Marxien-rul” - „puterea marxistă!”. Acum era posibil să-i acuze pe comuniști de incitare. Cel mai picant lucru din toată această poveste a fost că mișcarea „masinga-rul” a fost adusă la viață de prezența armatei americane în Insulele Solomon, de aceea, comuniștii trebuiau căutați în rândul personalului militar american!

De la Malaita și Langa Langa, masinga s-a răspândit la San Cristobal, Nggela și în cele din urmă la Guadalcanal. Mișcarea a fost inspirată de un fost muncitor al unei plantații de cocos pe nume Nori. Și deși oficialii locali îl amintesc pe Nori ca pe un om care nu știa nici să scrie, nici să citească engleză și care știa doar „pidgin”, acest lider al poporului analfabet a reușit să dea mișcării o structură clară. Și, mai important, a dezbrăcat rapid Masingu-ul de majoritatea elementelor religioase, transformându-l într-o organizație militantă care luptă pentru eliberarea Insulelor Solomon.

Liderii Masinga, desigur, nu aveau un program definit. Cu toate acestea, organizarea mișcării a fost perfectă. Nori a împărțit Malaita în nouă districte. În fiecare dintre ele erau aleși comandanți, care erau puțin dependenți de conducerea supremă a masingurilor. Districtele erau împărțite în secțiuni mici, care erau comandate de șefii locali. Aveau asistenți care se ocupau de activitățile masinga în raioane sau în zone separate.

După ce a fost stabilită structura internă, liderii Masinga au început să construiască așezări fortificate. Pe insule a început să se întâmple ceva nemaiauzit pentru Melanesia - sate întregi s-au mutat în locuri noi, mai convenabile din punct de vedere defensiv, au fost ridicate ziduri în jurul așezărilor și uneori chiar turnuri înalte de veghe.

Clădirile de aici au fost copiate în mod deliberat din barăcile militare pe care insularii le-au văzut în lagărele armatei americane. Au ținut ședințe ale conducerii locale Masinga sau au rămas – și rămân încă – goale. „Barăcile” așteaptă să fie umplute cu marfă, când vin americanii și încep să împartă insularilor ceea ce au nevoie. Odată ajunse într-una dintre aceste așezări, patruzeci și trei de depozite goale au fost găsite în așteptarea mărfurilor americane.

Cetățile Masinga erau păzite de patrule înarmate cu bâte. Ordinea în timpul lucrărilor agricole în rândul locuitorilor acestor așezări era militară. Dar pe plantațiile care au rămas pe Insulele Solomon după război, aproape nimeni nu a lucrat. Liderii Masinga s-au opus, în principiu, oricărei lucrări în întreprinderi conduse de europeni. Iar cei care mai doreau să plece din sat pentru plantație au fost nevoiți să plătească douăsprezece lire casieriei organizației locale.

Contribuțiile Masinge sunt un capitol separat. În timpul vizitei lui Gordon și cu mine la Tasimboko, oriunde am putea ajunge cu mașina, am fost însoțiți de un șofer de la Oficiul Protectorat. L-am întrebat pe Gordon care este salariul șoferului și pe ce îl cheltuiește. S-a dovedit că șoferul păstrează doar o mică parte pentru el, iar restul banilor îi dă organizației locale de masingi din satul său. Acolo sunt îngropați în pământ. Acest lucru se întâmplă de mulți ani. Apropo, în acest timp sistemul monetar din Insulele Solomon a suferit mari schimbări.

De la sfârșitul războiului și de când Nori a fondat mișcarea, organizațiile Masinga au adunat sume uriașe de bani. Mai mult, inițial au strâns bani presupus pentru a plăti plecarea britanicilor din Insulele Solomon.

Adjunctul lui Nori, viceregele Masinga, care se numea Timothy George, știa să scrie și semna peste tot: „Timotei I este regele”. Într-o zi, în câteva săptămâni, a strâns o nouă sute de lire sterline pentru a aranja exportul de copra, obținută din câmpurile organizației, direct în Statele Unite, fără medierea companiilor comerciale engleze.

În mișcarea masinga, vechiul se împletește cu noul. Cel mai frapant exemplu în acest sens este alaga ogu- judecători secreti și masings de poliție. Ei trebuiau să aibă grijă de păstrarea „bunelor moravuri”. Astfel, de exemplu, locuitorii din Langa-Lang considerau adulterul drept cea mai groaznică crimă, cea mai dezgustătoare formă de „furt”. Iar legile engleze nu pedepseau adulterul deloc, la fel cum nu pedepseau alte crime și nu protejează obiceiurile melaneziene. Toate acestea au provocat nemulțumiri în rândul populației locale. Iar alaga ogu, judecătorii mișcării, au fost chemați să pună capăt încălcării moralității.

Aceasta este o față a lui alaga ogu, îndreptată spre ieri. Dar a existat și un al doilea, care privea prezentul. Era necesar să se obțină supunerea absolută a membrilor de rang și de dosar și autoritatea absolută a figurilor de conducere ale organizației, ceea ce era datoria Alaga Ogu. Ei s-au asigurat că deciziile conducătorilor masingei sunt îndeplinite cu acuratețe și strictețe. Cei care nu erau de acord cu conducerea mișcării în general sau în special au fost torturați și adesea executați.

Alaga ogu a fost cel care a oferit autorităților britanice ocazia de a vorbi în sfârșit împotriva acestei mișcări ciudate. Până atunci, „masinga-rul” a subjugat aproape întreg teritoriul protectoratului. Regiunile interioare ale insulei Malaita practic nu mai depindeau de puterea britanicilor. Insulei au refuzat să plătească taxe, iar când britanicii au decis să efectueze un recensământ, localnicii au început să-l boicoteze, nimeni nu a lucrat în plantațiile Guadalcanal.

Peste Nggela, Malaita, insulele din laguna Langa Langa, nu a zburat Union Jack, ci noul steag Masinga, care înfățișa un arc și săgeți. Trebuie spus că aceasta nu este prima mișcare care a urmărit independența Insulelor Solomon. Chiar înainte de război, unul dintre misionari, fără să vrea, a condus o mișcare similară, deși incomparabil mai slabă, când a sugerat turmei sale să caute puterea asupra arhipelagului lor. El i-a încurajat pe insulari să ia locuri în corpul reprezentativ al protectoratului. Liderii mișcării, care, datorită acestui scop, a devenit cunoscut sub numele de „Cher și Rul” („Scaun și putere”), au înfățișat pe steagul lor... un scaun.

Mișcarea Black and Rule a murit de la sine chiar înainte de război, când misionarul a fost nevoit să-și părăsească credincioșii.

De data aceasta, împotriva drapelului cu arc și săgeți, cele mai puternice nave de război ale Flotei Britanice ale Pacificului au intrat în apele Insulelor Solomon: crucișătorul Contest, mai multe fregate, portavionul Theseus și, Dumnezeu știe în ce scop, chiar și submarine. .

Poliția britanică i-a arestat pe liderii Masinga. La Honiara au fost puși în judecată. Inculpații, apărându-se, au susținut că și-au creat organizația pentru a avea grijă de copii, în timp ce ei înșiși s-au prefăcut că sunt pompieri sau angajați ai grădinițelor, deși astfel de profesii - pompieri și bone - existau doar în orașul de apă al protectoratului - Honiara.

În ciuda unei astfel de metode originale de apărare, liderii Masinga au fost condamnați. Sentințele au fost însă foarte blânde, iar cu ocazia zilei de naștere a regelui șefilor au fost eliberate destul de curând.

În timpul vizitei mele în Insulele Solomon, m-am convins că mișcarea masinga continuă să existe, în ciuda faptului că și-a pierdut culoarea politică, sau mai bine zis, a pierdut bătălia pașnică. Faptul este că britanicii au creat organisme reprezentative în Insulele Solomon, în care o serie de posturi au fost ocupate de insulari progresiști ​​care anterior lucraseră activ în masinga. Printre ei a fost, de exemplu, cunoscutul meu din Roroni, sergentul Vause. Multe dintre obiectivele sociale și economice stabilite de masinga au fost atinse. Astfel, de exemplu, instanțele de protectorat țin cont de dreptul cutumiar, iar plantatorii sunt obligați să plătească muncitorilor melanezieni salarii mult mai mari decât înainte.

Astăzi, mi se pare, motivele religioase au început din nou să joace un rol major în mișcarea masinga. În special, credința indestructibilă în salvatori, așteptarea „paradisului”, care în toate șaizeci și cinci de limbi existente în Insulele Solomon se numește la fel - „cargo”. Ei așteaptă acest „paradis american”, al cărui debut, fără să vreau, l-am proclamat pe una dintre micile insule ale lagunei Langa Langa.

REZIDENȚI DIN NOUA GUINEE

În sfârșit, după Insulele Solomon și Arhipelagul Bismarck, am mers pe insula care m-a interesat cel mai mult din Oceania - Noua Guinee! Drumul nu a fost ușor: de la Rabaul (Noua Britanie) la Kavieng, la Noua Irlanda, de acolo la Insulele Amiralității, iar apoi de la Insula Manus peste mare până la cel mai apropiat port din Noua Guinee - Madang. În aceste locuri, unde a trăit și a lucrat odată celebrul călător rus N. N. Miklukho-Maclay, nu am zăbovit și am mers mai departe la Lae, un orășel situat pe malul largului Golf Huon de pe coasta de nord-est a Noii Guinei.

Acesta este unul dintre primele bastionuri ale europenilor din Noua Guinee. De aici, de pe țărmul Golfului Huon, Kaiserul Germania a început să-și răspândească influența în partea de nord-est a Noii Guinei, care a reușit să obțină recunoașterea puterii sale asupra acestui teritoriu și l-a redenumit „Kaiser Wilhelm Land” (azi este încă controlată de Australia).

Nu cuprindea întreaga insulă a Papuanilor, ci doar partea sa de nord-est. Granița sa în sud se întindea de-a lungul celui de-al optulea grad de latitudine sudică, în vest - de-a lungul unei sute patruzeci și unu de grade de longitudine estică. Partea de vest a insulei a fost însuşită de olandezi, iar partea de sud - în 1888 - de britanici, care au transferat în curând partea de sud-est a Noii Guinee sub controlul Commonwealth-ului Australiei. De atunci, această parte a insulei a fost numită Papua.

Astfel, Noua Guinee a devenit singura insulă din zecile de mii de insule din Mările Sudului, care a fost împărțită între ele de mai mulți proprietari. Deci, cea mai importantă parte din punct de vedere economic, cea în care se află Lae, a fost capturată de Germania Bismarckiană. Pentru cei care sunt familiarizați cu istoria descoperirii și cuceririi Noii Guinee, succesul politicii Kaiserului le va părea oarecum ciudat. Peste trei sute cincizeci de ani marinari din diferite țări ale Europei au arat apele Noii Guinee. La început au fost spaniolii și portughezii. Unul dintre ei, Jorge di Minesis, după ce a întreprins o expediție în Moluca, s-a strecurat printre ei și a descoperit țara papuașilor, numindu-l după „patronul” său insula Sf. Gheorghe. Un alt navigator spaniol care a vizitat Noua Guinee în 1545, Iñigo Ortiz de Retes, a botezat insula a doua oară, cu un nume care a supraviețuit până în zilele noastre. A numit-o așa pentru că cunoștea bine Guineea Africană, iar papuanii îi aminteau cumva de locuitorii ei cu pielea întunecată.

La începutul secolului al XVII-lea, în apele Noii Guinee au apărut navigatori olandezi - Janz, Schouten, Carstens și alții.Dintre englezi, piratul William Dampier a fost primul care a vizitat aici. Și, în cele din urmă, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, francezii au intrat pe pământul Noii Guinee - Isidore Duperry și Bruny d'Entrecasteaux.

Chiar și „nașul” Noii Guinee, Iñigo Ortiz de Retes, a proclamat autoritatea regelui său în țara papuanilor. Dar abia mai mult de trei sute de ani mai târziu, germanii și-au început activitatea colonială de pe coasta golfului Huon, pe care nimeni nu-l luase pur și simplu în seamă înainte. Reprezentanții firmelor comerciale Deutsche Seehandelsgesellschaft și Neugvinea Company s-au stabilit pe coasta Golfului Huon. Unul dintre comisarii ei a deschis un birou în Lae.

De pe vremea dominației germane, orașul Lae s-a schimbat mult. În primul rând, a crescut în lățime. Lae obișnuia să se uite la ocean, la pitorescul golf Huon care îl lega de restul lumii. În zilele noastre, este orientată spre vest, spre munți înalți, departe la orizont, ascunzându-și vârfurile în nori.

Acolo sunt situate regiunile centrale ale Noii Guinee, până de curând complet necunoscute și absolut inaccesibile. Din Lae, primul și, bineînțeles, singurul drum duce la această lume a papuanilor de munte. Se termină într-o vale de munte înaltă, chiar în inima Noii Guinee, unde încă mai trăiesc niște grupuri etnice puțin studiate.

Până acum, stau la kilometrul zero al acestui drum unic. Clima tropicală și umedă locală este greu de suportat, dar în rest, îmi place Lae. Acesta este un oraș frumos și confortabil, cu un mic parc. Pentru Lae, și într-adevăr pentru întreaga coastă a Golfului Huon, luptele dintre australieni și japonezi au fost atât de grele încât întreg orașul a fost distrus până la pământ. După 1944, pe vechiul loc a crescut un nou oraș.

Turiștii care apar ocazional aici, de regulă, vizitează o mică grădină botanică, care demonstrează întreaga paletă de curcubeu de orhidee și hibiscus din Noua Guinee care crește pe această insulă. Pe lângă uimitoarea grădină botanică, vizitatorilor li se va arăta cu siguranță o altă atracție, mai puțin vesela - un cimitir militar uriaș, bine întreținut, probabil cel mai mare din această parte a Oceaniei. Aici dorm ofițeri de informații japonezi, australieni și americani, piloți, marinari, infanteriști căzuți în luptele pentru Lae și coasta Golfului Huon, care au luptat pe acest teritoriu nu pentru viață, ci pentru moarte.

Capturarea punctului important din punct de vedere strategic Lae a fost unul dintre obiectivele principale ale debarcării japoneze în Noua Guinee. Și trebuie să spun că soldații armatei imperiale au debarcat aici mult mai devreme decât se aștepta comandamentul aliat.

Pe 7 decembrie 1941, japonezii au lansat operațiuni militare împotriva Statelor Unite cu atacul asupra Pearl Harbor. În mai puțin de două luni, au capturat Rabaul și au luat stăpânire pe arhipelagul Bismarck. Pe 10 februarie au aterizat în Noua Guinee, mai întâi pe coasta ei de nord, iar pe 8 martie aici, în Golful Huon. Din acea zi, timp de doi ani, Lae a rămas un punct cheie în războiul din Pacific. Deja la două zile după invazie, flota aliată a rezistat unei lupte dificile cu navele japoneze în rada Lae.

Lae a fost deosebit de important pentru japonezi ca bază pentru ofensiva de pe Port Moresby, cel mai mare oraș din Noua Guinee, situat pe coasta opusă, de sud, a insulei. Atacatorii cunoșteau perfect legile războiului din junglă. Întreaga lume a rămas uimită când japonezii au reușit să treacă prin teribila junglă și să preia controlul „inexpugnabilului” Singapore de pe uscat în mișcare. Pregăteau o operațiune similară împotriva Port Moresby. Drumul spre ea a început în Lae. Acest drum prin junglele din Noua Guinee a fost numit de către istoricii Războiului Pacificului „Trasamentul Kokoda”.

În amurgul verde, fără să vadă inamicul, cele douăzeci și unu și a treizeci de brigăzi de infanterie australiene au luptat cu fermitate pentru „traseul kokoda”. Japonezii au avansat aproape în raza de artilerie din Port Moresby. Mai puțin de cincizeci de kilometri îi separau de cel mai mare oraș din Noua Guinee.

Dar apărătorii drumului nu au cedat. În cele din urmă, în timpul ofensivei de pe coasta golfului Milne, fericirea militară i-a părăsit pe japonezi. Au pierdut peste zece mii de oameni. Infanteriștii australieni au fost asistați activ de forțele aeriene și marina americane. În august 1943, forțele aliate au lansat un dublu atac - pe uscat și pe mare - asupra Lae. Operațiunea a avut succes, iar Lae, distrus și părăsit, a trecut din nou în mâinile aliaților.

Această victorie nu a fost ușoară. Dar, spre deosebire de Honiara de pe Guadalcanal, mormintele victimelor războiului din Pacific din Lae au rămas intacte. Două mii șapte sute optzeci și doi de australieni, americani și papuani sunt îngropați într-un uriaș cimitir liniștit. Trupurile multora dintre morți au fost transportate în patria lor după război, altele au rămas în junglă pe drum, sau mai bine zis, poteca verde, pe care soldații ambelor armate au blestemat-o de sute și sute de ori.

Deja la douăzeci de ani de la sfârșitul războiului, din orașul Lae, au început să construiască un alt drum în adâncurile până atunci necunoscute ale vastelor regiuni centrale ale insulei.

Noua Guinee diferă de vecinii săi melanezieni în primul rând prin dimensiune. Teritoriul său este egal cu opt sute douăzeci și nouă de mii de kilometri pătrați. Distanța de la un capăt la celălalt al insulei este de peste două mii și jumătate de kilometri. Dar este, desigur, pe hartă. De fapt, regiunile centrale ale Noii Guinee sunt lanțuri muntoase inexpugnabile, depășind cele mai înalte lanțuri ale Europei. Și acolo, în văile de munte, trăiesc triburile, despre care oamenii de știință încă nu știu practic nimic.

Cu doi ani înainte de vizita mea în centrul acestei, a doua insulă ca mărime din lume după Groenlanda, a fost în sfârșit amenajat un drum de pământ, pe alocuri foarte rău. După cum mi s-a spus, când plouă (și se întâmplă foarte des la munte), drumul devine complet impracticabil. Cu toate acestea, eram hotărât să-l folosesc.

Pe acest drum neobișnuit, m-am mișcat în diverse moduri. Am făcut cea mai lungă călătorie în compania lui Hendrick, un olandez de vârstă mijlocie. S-a născut în partea de vest a Noii Guinee, care a aparținut cândva Olandei și cunoștea bine dialectul local. Hendrik s-a dovedit energic și persistent. În plus, avea o mașină, un Volkswagen de încredere.

Încă de când primele obiecte ale culturii materiale a papuanilor și-au găsit drum în muzeele europene, Noua Guinee a devenit deosebit de atractivă pentru etnografi. Prin urmare, am fost, de asemenea, mai interesat de regiunile centrale ale insulei cu triburile papuane care trăiesc acolo decât în ​​orice altă parte a Oceaniei. Nu cu mult timp în urmă, văile montane din Noua Guinee erau ferm închise de ziduri. munti inalti. Cu toate acestea, de când noul drum a traversat faimosul Pas Kassem, o gaură a cheii a fost deschisă acestei lumi a „oamenilor din Epoca de Piatră”.

În sfârșit a venit ziua plecării mele. Lae a rămas în urmă. A urmat o călătorie lungă și neinteresantă prin valea largă a Markhamului, formată de râul cu același nume. Din când în când treceam pe lângă un sat papuan, dar cu cât mergeam mai departe, cu atât populația era mai mică. A început ascensiunea către cel mai înalt lanț de munți, care din timpuri imemoriale a separat munții de mare.

Până la jumătatea secolului al XX-lea, sau mai bine zis, înainte de construcția drumului, existau două Noua Guinee. Unul, de coastă, pe care europenii îl cunosc de patru sute de ani, iar al doilea, muntos, complet necunoscut. Granițele acestor două lumi se disting clar. Creasta care se ridică în fața noastră, omul alb în toți acești ani nesfârșiti, în care a fost în contact cu Noua Guinee, nu a reușit să cucerească. Din Valea Markham este vizibilă o trecere care, probabil, ar putea fi depășită (chiar și numele local este cunoscut - Kassem). Cu toate acestea, nu era o singură persoană care să poată trece prin ea. Și în urmă cu doar treizeci de ani, asta s-a făcut. Și apoi au construit un drum. Drumul care duce la ultima, foarte „ultima frontieră a omenirii”.

Lanțurile muntoase separă teritoriul Ehu de restul lumii cu un zid de piatră. Până la apariția aviației, niciun străin nu a reușit să intre în această țară. Primii europeni au intrat aici abia în anii 30-40 ai secolului XX. Dar și acum, pe harta regiunilor centrale ale Noii Guinee rămân pete albe – ultimele de pe glob.

Primii proprietari ai insulei, germanii, s-au înșelat cu siguranță când au crezut (și la urma urmei, toată literatura științifică despre Noua Guinee a acceptat inițial aceste idei ale lor) că întreaga parte centrală a acesteia, ca și alte insule ale Melanesiei, este acoperit de o mare continuă de junglă. Germanii au numit acoperirea verde a regiunilor muntoase interioare Urwalddeke.

În realitate, nu există Urwalddeke, cel puțin nu în munți și văi. În loc de jungle, văd aici o savană nesfârșită, acoperită cu iarbă de pajiști de munte. Curând m-am convins că era greșită și ideea că în acești munți sălbatici, care în trecut se vedeau din Valea Markham doar cu binoclu, nu trăia nimeni. De fapt, numărul de locuitori ai acestei țări de munte, așa-numitele „Highlands”, ajunge probabil la un milion de oameni. Majoritatea covârșitoare a acestora administrația Noii Guinee poate lua în considerare doar formal, nici măcar nu știe despre existența multora.

Triburi papuane separate trăiesc în văile râurilor, care și-au croit drum printre lanțurile muntoase paralele care ocupă întregul partea de nord centrala Noua Guinee. Nu toate aceste zone muntoase au fost explorate, unele nici măcar nu au nume. Adevărat, crestele principale - cele care sunt vizibile din văile de coastă - au primit nume de la primii colonizatori ai insulei. De exemplu, îmi fac drum de-a lungul singurului drum acoperit de vegetație din munții care poartă numele de Bismarck. Numele munților mi-au rămas pentru totdeauna în memorie - Kubora, care se ridică la o înălțime de patru mii două sute șaizeci și șapte de metri, Akana, îndepărtata Piora, Hagen și, în cele din urmă, maiestuosul Carstens, înalt de cinci mii treizeci de metri.

Diverse triburi papuane trăiesc în văile acestei țări muntoase uimitoare. Desigur, nu am putut să vizitez toate locurile pe care mi-am dorit să le văd, dar am încercat să fac cunoștință măcar cu modul de viață și cultura modernă a papuanilor, care locuiesc lângă singurul drum, tocmai recent construit, mai degrabă, un cale care a îndrăznit să pășească peste munți și să-și continue drumul din ce în ce mai departe către „ultima frontieră a omenirii”.

De la Pasul Kassem am călătorit câteva zeci de mile prin savanele înalte până la Kainanthu. Mai departe de-a lungul drumului de munte, de unde se deschidea din când în când o priveliște asupra munților Finisterre, am ajuns la așezarea Rintebe, iar apoi la așezarea Goroka, unde trăiesc numeroase triburi papuane Benabena. În spatele Goroka se ridică un alt zid de piatră, blocând drumul celor care au ajuns deja aici. Înălțimea sa atinge două mii șapte sute cincizeci de metri, dar și aici, de-a lungul pasului Daulo, în 1966 a trecut un drum care ducea în centrul insulei.

După ce am depășit pasul, ascuns constant în spatele unei plase de ploaie, am coborât pe teritoriul districtului locuit de tribul Chimbu, de acolo am ajuns la Kundiawa și apoi chiar mai departe - la așezarea Muntelui Hagen, numită după cele „patru” din apropiere. -mii” - un punct important de orientare al masivului central . De la Muntele Hagen am mers și mai spre vest, până la râul Bayer, pe teritoriul tribului Kyaka. Așa că m-am mutat tot timpul spre vest, de obicei paralel cu crestele și niciodată – cu excepția Pasului Daulo – fără să le traversez.

De asemenea, călătorii au încercat să pătrundă în regiunile interioare neexplorate ale Noii Guinee de-a lungul acestei, poate cea mai convenabilă rută. Primul om alb care a pătruns în munți prin Pasul Kassem și a ajuns în încă nimeni lumea cunoscutățară muntoasă, nu a fost nici un om de știință, nici un călător. În secolul al XX-lea, ca și înainte, exista o singură valoare reală în lume care putea aduce albi chiar și aici, în aceste zone vaste de pete albe de pe harta insulei. Aur și mai mult aur. Potrivit informațiilor care au supraviețuit, la sfârșitul anilor 20 ai acestui secol, căutătorul de aur William Park, care era numit „Ochiul de rechin” în Noua Guinee, a urcat aici. Cu toate acestea, nu a reușit să treacă pasa. Abia în 1930, Ned Rowlands european a reușit să depășească Kassem. În apropierea actualului Kainantu, pe malul râului de munte Ramu, a găsit de fapt aur.

La scurt timp, încă doi albi, care au fost aduși și ei aici de goana aurului, contabilul Michael Leahy și lăcătușul Michael Dwyer, au călcat pe urmele Rowlands și au descoperit țara triburilor Benabena la vest de Cainantu. Aici au curățat o mică zonă de aterizare, de unde au pătruns apoi în următoarea zonă importantă a masivului muntos înalt, care se întindea în jurul Muntelui Hagen.

Aici, în valea dens populată, au fost urmați de primii misionari la mijlocul anilor ’30. Dar și mai spre vest, descoperitorii au îndrăznit să pătrundă abia după război. Cu o singură excepție însă. Aventurierul austriac Ludwig Schmidt a pătruns în zona de la vest de Muntele Hagen încă din 1935 și apoi a întors spre nord.

Mai târziu, Schmidt a reușit să traverseze lanțurile muntoase din nord, să coboare către râul navigabil Sepik și să ajungă chiar în ocean. Această călătorie fantastică, din păcate, nu va lăsa niciodată o urmă în istoria cunoașterii insulei Papuanilor: la urma urmei, Schmidt nu a ținut un jurnal și nu a luat deloc notițe. Iar când și-a încheiat călătoria incredibilă, autoritățile australiene l-au arestat. Cert este că Schmidt, fără niciun motiv, a ucis atât de mulți papuani, încât până și organele administrative din Noua Guinee au fost forțate să-l judece sub acuzația de crimă și de trei ori. În cele din urmă, Schmidt a fost condamnat la moarte, iar în 1936 a fost spânzurat la Rabaul. Din câte știu eu, acesta a fost singurul bărbat alb executat aici.

Explorarea teritoriilor situate la vest, sud și nord de Muntele Hagen a continuat după cel de-al Doilea Război Mondial. Căutătorii de aur și poliția au înființat aerodromuri și site-uri mici, iar în urmă cu doi ani, primul drum, destul de decent în perioada secetoasă, a fost în cele din urmă amenajat pe acest teritoriu vast. Arunc o ultimă privire la Markham Valley. Sub mine, la mai bine de o mie de metri sub mine, curge râul Markham, iar în spatele lui se ridică Finisterre Highlands. Acum sus la munte!

Imediat după pas am întâlnit primii papuani de munte. Apoi traversăm un râu Rama destul de mare, cu curgere rapidă. Rowlands a găsit odată aur în sedimentele sale. În zilele noastre, localnicii au învățat și cum să extragă nisip prețios dintr-un râu de munte.

Pe platoul deschis al albiei râului Ramu a apărut una dintre primele aşezări - satul Kainantu. Când vorbesc despre satele pe care le-am văzut în regiunile centrale ale Noii Guinei, nu mă exprim foarte exact. Papuanii de munte trăiesc, mai degrabă, în „ferme”, formate din doar cinci sau șase colibe, construite lângă câmpurile lor. Când solul pământului este epuizat, ei găsesc un alt câmp, iar toată „ferma” se mută acolo. În munții din Noua Guinee, există sute de astfel de „ferme”. Primul misionar de la poalele Muntelui Hagen a găsit aproximativ optsprezece mii de oameni care trăiau în aproximativ cinci sute de așezări, adică, în medie, erau peste treizeci și cinci de băștinași în fiecare.

Cabanele din munții din Noua Guinee sunt construite din lemn sau bambus, acoperișurile lor sunt acoperite cu iarbă kunai. Relațiile dintre locuitorii așezărilor individuale sunt prietenoase. Dar ei sunt legați mai degrabă de un dialect comun și de idei similare despre aceiași strămoși decât de orice organizație tribală care funcționează clar.

După ce am traversat Rama, ne continuăm drumul mai spre vest și intrăm în țara grupului Benabena.

Benabena a fost numele original al unui trib imens care a trăit în zona în care Leahy și Dwyer și-au curățat prima zonă de aterizare în anii 1930. Astăzi, acest nume unește toate cele șaizeci și cinci de grupuri papuane, aproximativ douăzeci de mii de oameni în total, care trăiesc în peste o sută de așezări împrăștiate unele de altele. Bărbații nu locuiesc aici cu femei, ci în „casele bărbaților” lor. Așezările Benaben erau atacate frecvent. Lovitura principală în același timp a fost îndreptată împotriva „caselor bărbaților”. Prin urmare, colibele fie erau deghizate în colibe de femei, fie erau săpate tuneluri sub ele, prin care bărbații își părăseau casa în caz de pericol. Din aceleași motive, așezările din Benabena au fost fortificate. Astăzi, natura originală, paramilitară, a vieții benabenilor se pierde treptat.

Scopul călătoriei mele a fost „metropola” văii în care locuiesc Benabena – Goroka (azi – un orășel). Mai mult, prima casă din Goroka a fost construită cu mai puțin de zece ani în urmă. Acum există chiar și o clinică și un spital.

Acest spital și pacienții săi au intrat în istorie datorită faptului că papuanii au fost găsiți aici cu o boală intestinală specială. Fiecare al treilea pacient suferea de această boală misterioasă.

Printre locuitorii acestui district, o altă boală teribilă este comună, care este destul de precis numită „moarte râzând”. Etnograful Berndt, care a văzut primul pacientul și a descris această boală, a numit-o kuru, care înseamnă „tremur” sau „tremur”.

Fiecare a doua femeie și fiecare al zecelea bărbat mor aici din cauza kuru. La prima vedere, kuru seamănă cu binecunoscuta boală Parkinson, dar cu toate acestea, nu are nimic de-a face cu ea, precum și cu orice altă boală similară.

În stadiul inițial, pacientul este atacat de râs incontrolabil, convulsiv, care este înlocuit cu depresie profundă sau violență. Apoi își pierde treptat capacitatea de a-și controla membrele, vorbirea devine incoerentă, corpul tremură constant, pofta de mâncare dispare. În cele din urmă, „moartea râzând” afectează sistemul nervos central. La zece sau la douăsprezece luni de la debutul primelor semne ale bolii, persoana moare.

Localnicii sunt în mod natural convinși că kuru-ul care îi ucide este rezultatul vrăjitoriei. Medicii Gorok, care studiază această boală ciudată de câțiva ani, încă nu și-au dat seama care este agentul cauzal al „morții râsete”. Cei mai mulți dintre ei sunt înclinați spre punctul de vedere că boala este ereditară, explicând astfel faptul răspândirii ei în rândul unui singur grup de papuani.

Am călătorit de la Viti Levu la Papua, de la Suva la Guadalcanal și East Highlands din Noua Guinee. Cum: Persoană interesată de istorie, în timpul călătoriilor mele am căutat mai ales trecutul acestor insule. Dar le văd și viitorul. Și ar trebui să fie la fel de corect pentru melanezieni și papuani, precum este pentru toți oamenii și națiunile care trăiesc pe Pământ.

Da, marea își rostogolește valurile, iar cerul strălucește. Pe apele azurii ale celui mai mare ocean al planetei noastre plutesc insule - Melanezia și Polinezia. Ai trecut deja pe lângă toate aceste arhipelaguri ale Melanesiei, călător. În căutarea pe care dintre fețele „Țării oamenilor” vei merge acum? Pentru oamenii uimitori ai insulelor sudice. Spre Polinezia. Pentru tahitieni, hawaieni, samoani. Celor care au creat statuile Insulei Paștelui. Tuturor celor care, împreună cu papuanii și melanezienii, locuiesc în Marele Ocean. Acolo, spre răsărit, în dulcea Polinezie, unde încă mai există „ultimul paradis” al „Țării Oamenilor”...

Note

„Afaceri externe”, OA, 1963, p. 137.

Cook James (1728-1779) - cel mai mare navigator englez. A făcut o serie de expediții maritime importante, inclusiv două călătorii în jurul lumii. O serie de descoperiri geografice importante sunt asociate cu numele său (multe insule din Oceania, inclusiv unele atât de mari precum Noua Caledonie și Hawaii).

Inca, mai exact, Inca suprem este numele conducătorului statului Tahuantinsuyu.

Masinga, mai exact, mișcarea „masinga power”, este o mișcare de eliberare națională care s-a desfășurat în Insulele Solomon după ce autoritățile coloniale britanice s-au întors în arhipelag la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Administrația a suprimat cu brutalitate performanța insularilor.

Este caracteristic că în coloniile americane din Oceania, unde oficialii și oamenii de afaceri din SUA se comportă oarecum diferit față de soldații care nu știau cum să-și cheltuiască salariile, nu apare nicio idee despre un „paradis american”.

Union Jack este numele drapelului britanic.

Inițial, arhipelagul a fost administrat ca parte a teritoriului mandatat al Noii Guinee, dar după cel de-al Doilea Război Mondial, acest teritoriu a fost transformat dintr-un mandat într-un trust.

Termenul „papuani” este folosit în mai multe sensuri. Etnografii și lingviștii numesc adesea papuanii populația vorbitoare de limbi papuane, antropologi - oameni aparținând tipului rasial papuan. Uneori, întreaga populație din Noua Guinee sau doar locuitorii fostului teritoriu al Papuai sunt numiți papuani.

Papua - fostul teritoriu „exterior” al Australiei, de la sfârșitul anului 1973 a devenit parte a teritoriului autonom al Papua Noua Guinee.

Producția lor a fost întotdeauna privilegiul locuitorilor mai multor insule mici și încă extrem de inaccesibile, situate destul de departe de inima arhipelagului - Guadalcanal.
A trebuit mai întâi să mă mut în Malaita, de asemenea, o insulă mare, cândva dens populată. Datorită progresului civilizației – despre acest proces voi vorbi mai târziu – în timpul nostru, în Malaita trăiesc de trei ori mai puțini oameni decât acum o sută de ani. În 1968, când eram aici, Malaita era locuită de cinci până la zece șapte mii de insulari.
De pe această insulă, trebuie deja să trec spre insulele situate în îndepărtatul atolul Langa Langa, în partea de vest a lagunei sale. Primul meu obiectiv este cea mai apropiată insulă Auki. Dar mai întâi trebuie să iei o barcă.
Curând am reușit să conving un băiat Malait care vorbea „pidgin” melanezian destul de fluent. Pentru cinci dolari australieni, mi-a închiriat nu numai el și barca lui, ci și o umbrelă neagră uriașă pentru a mă proteja de soarele cald ecuatorial.
Despre preț și tot ce am vrut să văd pe Auki și, în general, în laguna Langa Langa, am fost de acord cu tipul destul de repede. După o scurtă, dar din cauza căldurii tropicale a unei călătorii obositoare, am ajuns la insula Auki. Priveliștea din jur părea să fie decupată dintr-un film de promovare despre frumusețile Oceaniei. Diametrul insulei abia ajunge la sute de metri. Cocotierii cresc în spațiile goale dintre colibele primitive ale insulelor, iar bărci lungi și înguste așteaptă pe mal.
O bucată de pământ pierdută, discretă, din care sunt mii în Oceania. Și, în același timp, în aceste cocioabe primitive, se creează singura bogăție pe care insularii, oriunde s-ar afla, o cunosc și o recunosc - banii lor. Banii lor ciudați proveneau din scoici.
Și deși acești bani au circulat și mai circulă în majoritatea Insulelor Solomon, producția lor se limitează la câteva „montărițe”, ascunse tocmai în laguna Langa Langa. Și asta are motivele lui. Este suficient să aruncăm o privire pe această mică insulă pentru a înțelege că aici nu supraviețuiește nici măcar o singură cultură agricolă. Cert este că insulele de corali din acest golf s-au format din calcar, pe care poate crește doar un palmier de cocos. Așadar, principala sursă de hrană și umiditate pentru locuitorii acestei lagune sunt nucile de cocos și, bineînțeles, marea, care este deosebit de generoasă aici. Dar insularii sunt obișnuiți cu taro, igname, carne de porc, au nevoie de mâncare mai variată, iar pentru aceasta trebuie să facă schimb de mâncare pentru meșteșugurile lor. Cel mai căutat, și acum singurul produs al artizanilor Langa Langa, sunt banii de cochilie.
Producerea unor astfel de „monede” este dificilă. Este nevoie nu numai de răbdare, ci și de o mare îndemânare. Pe Auki, și mai devreme pe alte insule ale golfului, scoici au fost bătute din timpuri imemoriale. Astăzi s-a păstrat singura „monetărie” din epoca de piatră. Chiar aici.
Cu ajutorul ghidului meu, îi cunosc pe cei care „fac” bani pe insulă. Acestea sunt femei. Bărbații nu au avut niciodată nimic de-a face cu producția de bani. Ei își furnizează „menta” doar materii prime.
Femeile Auki produc trei tipuri de „monede” din trei tipuri diferite de scoici. Am observat și mai devreme că în Malaita și alte Insule Solomon se folosesc cel mai des „banii albi”, adică obținuți din cochilii albe - așa-zișii cacadu. Ele sunt „batete” aici mai ales.
Coji de cacato, cu un diametru mediu de aproximativ cinci centimetri, sunt prinse de bărbații locali chiar în apele lagunei. Dar m-am convins curând că pescarii de scoici au încercat să se sustragă la muncă și au preferat să cumpere materii prime pentru soțiile lor trudite de pe insula Nggela. Prețul standard pentru un coș de semifabricate, care include aproximativ două sute cincizeci de scoici albe, este egal cu jumătate de dolar australian.
În fața lucrătorului acestei „mentări” primitive se află un coș pe jumătate gol. În primul rând, insularul examinează cu atenție carapacea. Cele rele sunt aruncate imediat. O femeie sparge o coajă bună, rupând-o în mai multe plăci, cât mai rotunde, pentru că „monedele” finite ar trebui să fie exact rotunde, cu un diametru de opt milimetri. Obuzele se sparg falburoy- cu un ciocan de piatră neagră. Materialul pentru producerea acestor ciocane este extras de locuitorii din Auki pe o insulă învecinată, de pe fundul râului Fiu. Calcarul, singura rocă disponibilă pe Auki, nu este suficient de puternică pentru a sparge o coajă tare.
După ce femeia bate bucățile de coajă astfel încât acestea să îndeplinească aproximativ dimensiunile cerute, le pune într-o coajă de nucă de cocos. Aceasta încheie prima etapă a „baterii monedelor”. Acum trebuie să le lustruim, deoarece cojile albe de cacatos devin aspre după procesarea inițială. Femeile de lustruit produc la prima vedere intr-un mod simplu, dar in acelasi timp ingenios. Pentru a face acest lucru, folosesc un bloc de lemn - maai, în partea de jos a căreia au fost făcute aproximativ cincizeci de gropi, corespunzătoare ca mărime și adâncime „monedelor” din scoici. În fiecare dintre aceste adâncituri este introdus câte un fragment de coajă, iar când „mașina de șlefuit” este plină, acesta este răsturnat. „Monedele” sunt lustruite într-o mișcare circulară de-a lungul faolisave- o placă de var stropită cu apă. Acest lucru completează procesul de urmărire.
În Insulele Solomon, ei plătesc nu cu „monede” unice, ci cu mărgele din scoici prelucrate înșirate pe o sfoară. Dar pentru a înșira „moneda” finită, este necesar să găuriți o gaură în ea. A treia fază a producției de bani pe insulă este forarea găurilor în ele. Dar pentru aceasta, discurile albe sunt mai întâi coborâte în apă, astfel încât să devină mai moi.
Burghiul cu care „moneta” locală face o gaură în „monede” mi-a făcut o impresie grozavă. Acesta este, fără îndoială, cel mai complex, cel mai uimitor dispozitiv pe care l-am văzut vreodată în Melanesia. Nu m-aș fi putut aștepta ca într-o societate care în urmă cu doar câteva generații era la nivelul Epocii de Piatră, un dispozitiv atât de perfect din punct de vedere tehnic să poată fi creat fără ajutorul altcuiva.
Cum arată și funcționează încă acest burghiu?
Partea sa principală este o tijă care se termină într-un burghiu din piatră roz foarte tare - landy, care este minat și în Malaita de locuitorii din Auki. Pe o tijă verticală, o tijă orizontală este suspendată pe două frânghii. Tija verticală este mai întâi răsucită cu mâna, iar femeia o protejează cu o placă de carapace de broască țestoasă. Cu cealaltă mână ține una orizontală. În timpul răsucirii tijei verticale, frânghiile încep să se înfășoare în jurul ei. Apoi femeia apasă pe tija orizontală. Desfășurându-se, frânghiile rotesc axa verticală. Datorită mișcărilor oscilatorii - în sus și în jos - frânghiile sunt înfășurate într-o direcție sau alta, iar gaura din carcasă este găurită în câteva secunde.
Acest burghiu original este cel mai complex instrument folosit de „vânătorii” locali. Operația de întoarcere a găurii încheie producția de „monede”. Totuși, pentru a le transforma într-un mijloc de plată, femeile trebuie să le dea și un aspect tradițional. Am fost convins de mai multe ori că o „monedă” separată în Insulele Solomon nu are absolut nicio valoare. Un alt lucru sunt șireturile, lanțurile de „monede”. Prin urmare, femeile înșiră „monede” pe frânghii țesute din fibre speciale. Șireturile finite sunt apoi trecute printr-o canelură din placa de calcar. Diametrul său corespunde mărimii „monedelor”. Cu această operație, marginile lor devin și mai uniforme și mai netede. „Monedele” sunt atât de strâns presate una de cealaltă, încât până la cinci sute dintre ele se potrivesc pe un cablu.
Bineînțeles, m-a interesat nu numai tehnica de producție a „monedelor din epoca de piatră”, ci mai ales valoarea lor, funcțiile lor sociale și economice. Prețul anumitor tipuri și unități de bani din cochilii se schimbă rapid și des. Cât despre banii albi, în Insulele Solomon m-am întâlnit cel mai adesea cu o unitate care se numește Auki galia. Galia este un șir de „monede” albe ale unui cacato cu o lungime standard egală cu nouăzeci de centimetri. Prețul unei galii în timp ce am fost aici era de aproximativ douăzeci și cinci de cenți australieni. Patru șireturi galia legate împreună reprezintă o valoare mai mare - camion egal cu aproximativ un dolar australian. Isaglia- cea mai mare unitate monetară de scoici albe - se formează prin conectarea a zece vagoane. Și în sfârșit, din procesate grosier se fac „monede” albe galiabat- galia dubla, lungimea dubla fata de dantela alba standard.
Pe Auki, am văzut și cum fac „monede” în alte culori - roșu și negru. Banii negri se fac la fel ca banii albi, dar din scoici. afumat aproximativ treizeci de centimetri în diametru. Bărbații Kuril din Auki fie pescuiesc lagunele de la puțin adâncime, fie le cumpără de la locuitori. coasta de nord Malaitas. Douăzeci de fumuri sunt egale cu aproximativ un sfert dintr-un dolar australian. Banii negri din Insulele Solomon sunt cei mai ieftini. Dar roșul este o monedă tare. Există un curs de schimb stabilit între cei mai obișnuiți bani albi și cei mai scumpi bani roșii. Cele roșii sunt exact de zece ori mai scumpe decât cele făcute din coji de cacatos.
Banii roșii se fac din scoici romi. Valoarea lor mare este determinată de dificultatea extracției. Romii pot fi găsiți doar la adâncimi mari și doar în două locuri de-a lungul arhipelagului. Locuitorii din Auka le cumpără de obicei de la pescarii care locuiesc pe țărmurile Canalului Malamasica. Pescarii, la rândul lor, refuză să accepte dolari australieni sau orice bunuri pentru aceste scoici, ei cer în schimb doar bani roșii. Un coș cu scoici de rom costă o lungime standard, adică nouăzeci de centimetri de bani roșii.
Fabricarea acestuia din urmă necesită o operație suplimentară. Aici pe Auki poartă numele paraya. Faptul este că cojile de rom au o nuanță roz pal. Pentru a obține culoarea profundă de carmin pe care ar trebui să o aibă banii roșii, scoici sunt așezate pe pietre încinse în alb și literalmente fierte. Abia după aceea devin roșii.
Banii roșii pentru Auki sunt fie un șir de lungime standard - nouăzeci de centimetri, fie mărgele din două, trei sau mai multe fire. foc- cea mai mare unitate monetară este un colier din zece șireturi din „monede” deosebit de atent alese. Nimeni nu mi-a putut spune pretul exact al firului. Dar, se pare, depășește cincizeci de dolari australieni, iar aceasta este o bogăție incredibilă pentru locuitorii săraci ai unei lagune îndepărtate.
La bani roșii, care în laguna Langa Langa se numește rongo, a manifestat mereu interes și oameni albi. La urma urmei, primii marinari europeni au venit pe insulele regelui Solomon pentru a găsi aur aici. Iar banii roșii i-au ajutat, fără prea multă dificultate, să scoată din melanezii o cantitate uriașă de metal prețios. Cert este că la începutul secolului al XX-lea, comercianții englezi și germani au descoperit că locuitorii Noii Guinee aveau praf de aur. Papuanii din Noua Guinee au refuzat însă să accepte bunuri și bani europeni pentru aurul lor; tot ce voiau era rongo, „monede” roșii din laguna Langa Langa. Profitul pe care l-au primit comercianții din acest schimb a fost fantastic - două mii și jumătate la sută! Așa că Melanesia a fost cuprinsă de o febră nu numai de aur, ci și de bani roșii.
Am fost în general surprins de stabilitatea banilor făcuți la această „montărie”. În timp ce lira sterlină și dolarii fluctuează, zdruncinați de diverse crize financiare, banii albi și mai ales roșii din Insulele Solomon rămân stabili, iar recent valoarea lor a crescut chiar. Am văzut adesea insulari întorcându-se acasă după muncă, schimbându-și salariile obținute cu greu pe banii obținuți în Auki, în care au mai multă încredere decât în ​​monedele oamenilor albi.
Banii roșii circulă și printre coloniștii albi. Înainte de război, de exemplu, salariul lunar al unui muncitor de plantație era egal cu un șir de bani roșii. La acea vreme se stabilea cursul - totuși, astăzi nu se mai respectă - cursul: o liră engleză, salariul lunar al unui muncitor, - o lungime standard de bani roșii. Astfel, acești bani au început să contribuie la dezvoltarea schimbului de mărfuri, adică să îndeplinească funcțiile inerente banilor într-o societate modernă, dezvoltată. Cu toate acestea, circulația banilor roșii în protectorat nu a fost niciodată legalizată.
Banii shell au contribuit chiar la extinderea plantațiilor din Insulele Solomon. Insulei erau mai dispuși să meargă la un alb care plătea cu o astfel de „monedă”, întrucât veneau în plantații mai ales pentru a câștiga bani pentru o soție, care puteau fi cumpărați doar cu bani din scoici. Pe lângă soții, pe care locuitorii din Auka le aduc adesea de pe continent - insula Malaita, pot cumpăra carne de porc pentru sărbătorile aniversare din bani locali. Astfel, banii produși în Auki fac o cifră de afaceri constantă.
Și din moment ce nu se depreciază, insularii îi țin peste tot acasă, stivuindu-le în grămezi în colibe și acoperindu-le cu plăci de calcar. Poziția socială pe insulele lagunei Langa Langa este determinată de câți bani shell a acumulat o persoană. O parte din această bogăție este retrasă constant din circulație, ceea ce evită inflația. Suma totală de bani este limitată de productivitatea acestei singure „montări” de astăzi și de lipsa materiilor prime. Așa că în Insulele Solomon există întotdeauna o lipsă de bani, ca, într-adevăr, peste tot în lume.
Banii din scoici se disting printr-o altă caracteristică. Acesta este tabu. Tinerii înaintea testului maturității nu îndrăznesc să-i atingă.
Șefii satelor, care posedă adevărate comori de bani scoici, împrumută uneori sumele necesare acelor bărbați care vor să se căsătorească. Pentru aceste datorii, Auki nu percepe dobândă, deși probabil că aceasta nu există pe alte insule.
Nu am de gând să mă căsătoresc. În ciuda acestui fapt, liderul Auk mi-a dat un șir de despărțire de bani, obținuți de locuitorii locali în timpul șederii mele pe insulă. Din călătoriile mele în diferite țări, am adus multe obiecte diferite de cultură materială ale acelor grupuri de popoare pe care le-am vizitat. Snurul de bani din coajă Auki este unul dintre cadourile comemorative de călătorie pe care le prețuiesc cel mai mult. Mărturisește că am vizitat „montăria” din epoca de piatră, care nu se găsește nicăieri în lume.

MESAGERUL PARADISULUI

Barcagiul meu a împins de pe malul Aucăi și ne-a îndreptat canoa direct spre sud, peste laguna largă. Aș dori să mai vizitez câteva insule împrăștiate în jurul lagunei Langa Langa, protejate de ocean pe toate părțile de un recif de corali. Insulele Solomon sunt separate de restul lumii de vaste întinderi de apă oceanică, iar Langa-Langa este dublu izolat de aceasta. În plus, în Guadalcanal și Malaita trăiesc câteva zeci de albi în timpul nostru. Dar aici, pe Auki, Alita, Laulasi și alte insulițe, nu există nici una albă. Trebuie să mă bazez în întregime pe barcagiu și pe cunoștințele mele despre pidginul melanezian.
Laguna este o sursă de viață pentru sute de localnici, deoarece conține pește și scoici de mare. Dar mai întâi de toate, vreau să mă uit la acei bărbați Auk care adună scoici pentru femeile lor. Îi caută chiar aici, în apa puțin adâncă. Spre marele regret al insulenilor, în Langa Langa nu există coji rare de rom, din care se fac bani roșii. Cu toate acestea, scoici albe și negre din lagună sunt destul de suficiente.
Trebuie să spun că strângerea de scoici nu este deloc o chestiune atât de simplă. Deoarece banii locali, în ciuda utilizării pe scară largă, așa cum am menționat deja, erau considerați un subiect sacru - un tabu, pregătirea și colectarea scoicilor sunt conduse fatambo- vrăjitorii din genurile individuale Auki. Fatambo determină momentul în care canoele căutătorilor de scoici pot intra în apele lagunei. Și ei numesc termenul nu doar pentru că „le-a trecut prin minte”, ci făcând o încercare preliminară de a intra în contact cu „spiritele rechinilor” - conducătorii mărilor. Pentru a face acest lucru, ei sacrifică solemn un porc gras spiritelor și apoi se întorc și la ei cu o rugăciune. Ei le cer spiritelor să indice ziua în care bărcile intră în lagună și, de asemenea, îi protejează pe culegători de rechini și baracude, cei mai îngrozitori dușmani ai căutătorilor de scoici.
Înainte de începerea adunării, bărbații se adună într-o colibă ​​mare separată. Din acest moment și până la sfârșitul lucrării, toți vor locui împreună, luând și pregătind singuri mâncarea și făcând toate treburile casnice. Sub nici un pretext, bărbații în această perioadă nu ar trebui să vorbească cu femeile și nici măcar nu au dreptul să se uite la ele. Este de la sine înțeles că nu pot dormi împreună, ca nu cumva oamenii să fie „pângăriți”.
Și, în sfârșit, sosește ziua mult așteptată. Bărbații în canoe înoată în întinderile albastre ale lagunei Langa Langa pentru a căuta aici scoici albe și negre. De regulă, bărbații de două sau trei feluri lucrează împreună. Vrăjitorul care conduce colecția nu se scufundă, desigur, în apă. În timp ce bărbații lucrează, fatambo stă într-o canoe și se roagă „spiritelor rechinilor”. Din nou și din nou el repetă cererea de a proteja culegătorii de prădătorii marini.
Scafandrii sunt legați de o frânghie de barcă de care este atașat un coș; în el puneau scoici sub apă. De îndată ce coșul este plin, vrăjitorul îl scoate, toarnă conținutul în barcă și aruncă coșul înapoi în apă. Scafandrii despart cochilii de pe fundul lagunei cu o piatră specială îngustă lungă de un sfert de metru, asemănătoare cu un cuțit primitiv. Îl cheamă în Auki fauboro; şi el este „sacru”. Între prinderea scoici, vrăjitorii depozitează pietre într-o „casă a spiritelor” specială.
În cele din urmă, zona aleasă de vrăjitor este jefuită, colecția de scoici se încheie. Vrăjitorul donează un alt porc spiritelor rechinilor, iar culegătorii se pot întoarce la femeile lor.
Am fost prezent la adunare, observând scafandri în mai multe părți ale lagunei, care, ținând în mână cuțitele de piatră, apăreau din când în când la suprafață pentru a respira aer și apoi se cufunda înapoi în apă.
Canoe, însă, nu se numără doar printre scafandrii din Auki, ci și printre locuitorii altor insule ale lagunei, care nu se oprește să câștige bani în plus, furnizând materii prime pentru producerea banilor. După câteva ore de navigație, acostem la Laulasi, una dintre insulele din partea de sud a lagunei. Îmi amintesc că am vizitat această insulă de câte ori îmi amintesc despre „baterea” „monedelor” pe Auki, așa că vă voi spune despre o poveste în care am intrat aici.
Canoea noastră a fost urmărită timp de douăzeci de minute înainte de a ateriza. De fapt, noi deja așteptam. Și omul alb de aici pare tuturor a fi o oaie neagră. Când canoea a lovit malul și am sărit din ea, un bărbat înalt și în vârstă care ne aștepta m-a întâmpinat într-un pidgin destul de decent. Eram pe cale să mă prezint, dar acest om, probabil șeful Laulasi, m-a bătut.
Insularii fac doar distincția între britanici și americani. Nu există alți albi pentru ei. Turiștii englezi nu vizitează acest cel mai părăsit dintre arhipelagurile melaneziene. Iar britanicii, care locuiesc permanent aici, capătă foarte curând un fel de aromă specifică locală, pe care, desigur, nu am avut-o. Prin urmare, din punctul de vedere al localnicilor, eram american.
Mă obișnuisem cu această împărțire a albilor în două grupuri de către insularii din Insulele Solomon. Șeful Laulasi, fără să se îndoiască deloc de răspunsul afirmativ, a întrebat:
- Ești american?
Eu, nefericită, neștiind ce fac, am dat din cap. Ce altceva era de făcut? Cine altcineva aș putea fi? Atunci șeful a întrebat:
- De unde?
am scapat:
- Din Kansas.
Cert este că în Kansas am doi prieteni buni, alături de care am trăit odată una dintre cele mai interesante aventuri ale mele, când căutam orașe indiene pierdute în junglă dintr-un avion.
— Din Kansas, repetă şeful.
Acest nume nu însemna nimic pentru el, desigur. Apoi a pus o altă întrebare:
- Unde sunt lucrurile tale?
Am înțeles întrebarea, pentru că liderul a rostit cuvântul marfă. Acest cuvânt englezesc în melaneziană „pidgin”, atât de comun în transportul internațional, înseamnă multe concepte, în principal „mărfuri”, „navă marfă”. L-am tradus prin „bagaj”.
În general, am puține lucruri, și aproape tot ce nu era absolut necesar, am lăsat pe Guadalcanal. Așa că am spus adevărul
„Marfa mea este în Honiara.
Conducătorul, de parcă ar fi așteptat cu nerăbdare această veste, s-a întors către compatrioții săi și a început să vorbească entuziasmat în dialectul local. Aceeași entuziasm i-a cuprins pe cei prezenți. Au încetat să-l asculte pe lider și au început să explice ceva, întrerupându-se reciproc. În fiecare frază, prin mișcarea buzelor, am ghicit un cuvânt: „cargo”.
Deci, locuitorii din Laulasi clar nu sunt interesați de mine, ci de încărcătura care a rămas pe Guadalcanal. Profitând de emoția generală, am plecat să mă plimb prin sat și să fac câteva poze. Cele mai interesante de pe insulă sunt meterezele, adevărate fortificații din piatră care protejează satul. Nu am mai văzut așa ceva în Insulele Solomon. La fel de neobișnuită este și clădirea centrală a satului, care amintește mai degrabă de o barăcă sau o „casă a bărbaților”.
Și în acel moment mi-a dat seama. Doamne, pentru că am ajuns pe o insulă unde mai există masinga! De aceea au vrut să știe unde era încărcătura mea! Și de aceea au vrut să fiu american. Scotocind febril în memorie. Încerc să-mi amintesc tot ce știu despre perioada în care americanii au debarcat în Insulele Solomon. Iar ceea ce mi-au spus pe Auki și pe Malaita a fost despre activitățile locuitorilor din aceasta și din alte insule ale lagunei Langa Langa din Nucleul de muncă al Insulelor Solomon, detașamente auxiliare ale armatei americane.
Poate că ar trebui să începem cu faptul că nici Malaita, nici insulele lagunei Langa Langa nu au fost niciodată complet supuse de britanici. Cu câțiva ani înainte de începerea celui de-al Doilea Război Mondial, comisarul districtual Malaita și asistentul său și douăzeci de polițiști au fost uciși de locuitorii din Sinaranza. În 1935, aici și pe insulele Langa Langa au avut loc revolte în masă. Motivele lor erau pur economice. Plantațiile erau în paragină, iar bărbații din Malaita aveau două variante: fie să meargă în plantațiile insulelor îndepărtate, chiar în Australia, fie să suporte o viață de cerșetor în satele lor sărace.
Laguna Langa Langa și, de fapt, Malaita însăși, războiul nu s-a atins. Dar când americanii au aterizat pe Guadalcanal, ei au oferit mai mult de trei mii de insulari, majoritatea rezidenți ai acestei părți a arhipelagului, să se alăture detașamentelor de muncă auxiliare. În același timp, americanii au început să plătească muncitorilor sume nemaiauzite - paisprezece lire sterline pe lună. În plantații, așa cum am spus deja, la începutul războiului, salariul lunar al unui muncitor local era de o liră sterlină. Și acum americanii le-au oferit de paisprezece ori mai mult!
Dar acesta a fost doar primul șoc, prima întâlnire, probabil cei mai săraci locuitori ai planetei, cu reprezentanți ai celei mai bogate țări din lume. Soldații americani, care nu știau să-și cheltuiască salariile mari pe insule, cumpărau orice „suveniruri native” de la insulari pentru bani fantastici. Pentru un fleac, o fustă din frunze de pandan sau o sculptură, care nu avea nicio valoare în ochii insularilor, proprietarul său primea adesea de la cumpărătorul american mai mult de o lună de muncă la plantații.
Localnicii au fost loviți de o altă circumstanță. Erau mii și mii de oameni în armata americană a căror piele era la fel de întunecată ca a lor. Și totuși acești negri americani au primit același salariu pentru serviciul lor în armată ca și albii - cel puțin așa credeau nativii. Și nu doar salarii. Americanii aveau de toate din belșug: conserve, Coca-Cola, țigări, gumă de mestecat, ciocolată și, în final, echipament militar. Și în plus, totul este gratuit. Doar întinde mâna și ia-l. Luați cât aveți nevoie, cât doriți.
Și rezultatul? Chiar nu găsesc un alt cuvânt: a fost un șoc masiv pentru o întreagă națiune. Insulei au făcut pentru ei înșiși următoarea concluzie. Există două grupuri de albi în lume. Englezii, care sunt săraci și deci păstrează tot ce au, și americanii, oameni uimitor de bogați, care vor da bucuroși tot ce au insulei. Omul simplu, iar melanezienii au trăit până atunci într-o lume a ideilor extrem de primitive, încearcă să explice tot ceea ce întâlnește nou prin acțiunea forțelor supranaturale, cu ajutorul ideilor religioase și ale sale, pentru noi adesea aproape de neînțeles, curs de raționament.