Općenito je prihvaćeno da je Japan najbogatija zemlja pobjedničke visoke tehnologije i cijeli život Japanca sastoji se od cool gadgeta, erotskih stripova i anime crtanih filmova. Imao sam priliku da provedem dan u tradicionalnoj japanskoj kući u udaljenom (po lokalnim standardima) selu 50 km od grada Osake.
Oko rižinih polja, šumovitih brda, seljačkih kuća i električni vlak koji vozi svakih 15 minuta. Na takvim mjestima život kao da je stao sedamdesetih: mladi ne žele živjeti na selu i sele se u grad, a stari postepeno umiru. Poljoprivreda je odavno postala neisplativa u kontekstu brzo razvijajuće naučno-intenzivne industrije, proći će nekoliko decenija i ono o čemu ću dalje pričati će se pretvoriti u vlasništvo istorije. Dakle, slušajte i vidite kako obični Japanci žive u običnom selu
Stanica se nalazi oko kilometar od kuće naših prijatelja, kamo sam na putu. Kao dete, kada je moj deda imao baštu u blizini Sverdlovska, i ja sam kao klinac gazio od voza do kuće. Osim ako u sovjetskom selu nisu znali šta su asfalt i kanalizacija, ali ovde je sve civilizovano
Uglavnom solidne seoske kuće
Uočeno je malo otrovno čudovište veličine dlana zvano falanga
Obratite pažnju na otvor za požar
Kuća naših japanskih prijatelja i neočekivani teleskop na ulazu
Znate li šta znače ove šaranske zastave na ulazu? U Japanu postoji praznik, Dan dječaka, u čast kojeg se kače zastave u svakoj kući u kojoj ima dječaka. Ideja je da je šaran jak i da može plivati protiv struje, postižući svoj cilj po svaku cijenu.
Na zidu su tragovi nedavnog zemljotresa.
Na ulazu Japanci skidaju cipele. Sjećam se glupe navike u istom tom Izraelu da uđeš u kuću sa ulice a da ne izuješ cipele. I nikog nije briga što u kući može biti djece, puze po podu i skupljaju svu prljavštinu i zaraze na sebe
Kuhinja je dnevni boravak
Jedinica iznad slavine je samo titanijum koji zagreva vodu. U blizini, s lijeve strane, kuhalo za rižu je obavezna naprava u svakom japanskom domu, jer je pirinač glavni sastojak svakog japanskog obroka.
Na frižideru je mapa skloništa gdje treba bježati u slučaju zemljotresa ili poplave.
Čitava paklena šema kako pravilno baciti smeće. Na primjer, ako imate kućnog ljubimca, neku mačku i on je uginuo, ne možete otići i zakopati ga u šumi. Morate pozvati sanitarnu službu koja će uzeti beživotno tijelo i zbrinuti ga kako bi spriječila širenje infekcije, a koštat će vas 3.000 jena (oko 30 dolara), odgovarajuća slika u donjem desnom uglu
Raspored, kada i kakvo smeće izbaciti. Na primjer, ne možete samo odvući stari namještaj u kantu za smeće, morate nazvati ured gradonačelnika i oni će posebno doći i pokupiti glomazno smeće. Takođe, staklene posude ne možete bacati svaki dan, već samo 1-2 dana u nedelji. Prekršite pravila - bićete kažnjeni, a komšije će vas sigurno obavestiti da je ovaj gaijin (stranac) bacio staklene kontejnere u smeće za papir pogrešnog dana
Znate li koja je ta drevna naprava dolje?
Dnevna soba, ovdje sjede na podu, kao što razumijete
Cijela kuća je jedan zajednički prostor sa kliznim vratima. Ako sve pogurate što dalje, onda se nađete u jednoj velikoj prostoriji. Ali u večernjim satima kuća se vraća u prvobitno trosobno stanje. Obratite pažnju na dječiju željeznicu
Zimi se Japanci griju od kerozinskog (!) grijača. Temperature na ovim mestima padaju na nula stepeni i bez grejanja se ne može živeti, a nema ni centralizovanog snabdevanja toplotom
Potkrovlje gdje žive zečevi
Inače, zečevi uopšte nisu za hranu, ovde su porodični favoriti.
Znate li koja je ta ploča na zidu? Ko može pogoditi?
Tradicionalno kupatilo i tužni tragovi nedavnog zemljotresa
Pa, respektivno, toalet
Ostava sa mašinama za pranje i sušenje veša
Takođe, na ulici se opet nalazi bojler za tuš kabinu na kerozin, a malo desno dole rezervoar za gorivo
Mala bašta u dvorištu
Odmah do kuće, bukvalno pet metara dalje je vlak. Ali znaš šta? Ima buke, ali minimalne, u Japanu su te stvari stroge. Ipak, ujutro sam čuo voz kako juri kroz moj san. Mještani su se odavno navikli i ne brinu o tome
Sat vremena kasnije, uzimam jedan od ovih vozova i krećem na aerodrom Kansai u Osaki, Tajvan me čeka.
Pa, ručak na putu i idemo
Ovako izgleda prosječno japansko selo. Negde ljudi žive malo bogatije, negde siromašnije, to je neka vrsta proseka. Vjerovatno ste malo drugačije zamišljali japanski život, ali sjetite se izreke „ne brkajte turizam sa emigracijom“. Na primjer, u selima ima mnogo praznih kuća, čiji su vlasnici umrli, a nemaju nasljednika. Tako stoje napušteni godinama i decenijama, nikome ne trebaju nekretnine na takvim mjestima. Ovdje je susjedna kuća, čiji su vlasnici odavno mrtvi
Stara pisma u poštanskom sandučetu
mahovinom prekrivene pivske boce
Ima tu dosta svojih problema koje Japanci jednostavno ne vole da izbacuju iz svog društva, za razliku od tebe i mene, kojima je dosta da se cijeli svijet žali na naš težak život.
Japansko selo Nagoro umire. Naravno, to nikada nije bila bučna metropola, ali ne tako davno tu je bila fabrika i radnici su živjeli sa svojim porodicama. Zarađivali su za život među nevjerovatnim predivna priroda. Ali fabrika se zatvorila, a naselje je počelo da se prazni.
Ayano Tsukimi se vratio u Nagoro nakon što je neko vrijeme živio u Osaki. Kada je stigla, selo je već bilo u tužnom stanju. Kako kaže žena, nije imala šta da radi, pa je odlučila da napravi baštu. Kada je ovaj poduhvat propao, napravila je svoje prvo strašilo koje je podsjećalo na njenog pokojnog oca.
Bio je prva od mnogih, mnogih lutaka.
Do danas je napravila preko 350 strašila. Svi oni simboliziraju jednog od stanovnika koji je umro ili otišao. Ona ih oblači, sašiva u prikladne izraze lica, a zatim ih postavlja na mjesta koja su za te ljude imala posebno značenje.
Neki se odmaraju na klupama u parku, a neki sjede na drveću držeći puške s kojima su nekada lovili. Drugi pecaju uz rijeku štapovima. Parovi sjede ruku pod ruku u blizini kuća u kojima su nekada odgajali svoju djecu.
Zgrade grada sada su takođe naseljene lutkama. Škola, zatvorena prije mnogo godina, nekada je bila puna učenika i nastavnika. Danas, za učiteljskim stolom, za tablom, prekrivena nastavnim materijalom i zadacima, sjedi strašilo.
Lutke sjede za svojim stolovima: neživa djeca drže olovke, gledaju otvorene knjige i rade domaće zadatke. Neko stoji u hodniku i čeka čas, a direktor posmatra svoje štićenike.
Tsukimi je ubrzo primijetila da su njene lutke počele privlačiti interesovanje javnosti. Ljudi su dolazili i slikali ih - sjedeći u poljima, brinući se o biljkama koje više ne rastu, ili gledajući ribe kako plivaju u rijeci.
Tri godine nakon što je Tsukimi počela da pravi ove male ljude, napravila je jedan za sebe. Kaže da se ne plaši smrti i zna da ako joj se nešto desi, teško da će na vreme biti odvedena u najbližu bolnicu. Ali i dalje joj je stalo do svojih kreacija.
Lutke u Nagoru rezultat su čitave decenije rada. Tsukimi kaže da će nastaviti da ih pravi uprkos različitim reakcijama posetilaca. Ali u isto vrijeme, ženu posjećuje pomisao da će jednog dana ostati sama, okružena samo strašilima. Čovečići koji ne trepću, napravljeni u znak sećanja na ljude koji su nekada šetali ulicama.
U srcu prefekture Kjoto, u planinskom području, nalazi se svojevrsni etnografski rezervat: brižljivo očuvano staro selo sa slamnatim krovovima. Mjesto se zove - Kayabuki-no Sato - "Selo slamnatih krovova."
Oko 50 kuća prekrivenih suhom trskom po vjekovnoj tradiciji.
Pozivam vas u šetnju po selu i izlet u jednu od kuća.
Selo je poznato od otprilike 16. veka. Od tog vremena, izgleda da se ovde nije mnogo promenilo. A poslednjih pola veka sve promene su moguće samo uz dozvolu nadzornih državnih organa. U cijelom Japanu nema više od desetak takvih mjesta, a Kayabuki no Sato je jedno od tri najveća.
1.
Polje riže ispred sela.
2.
Zrela riža.
3.
Heljda cvjeta bijelo. Ovo će biti druga berba heljde ove godine. U samom selu postoji nekoliko restorana koji služe domaću heljdu.
4.
5.
Cvijeće heljde.
6.
7.
Jedan od restorana. Također pod slamnatim krovom.
8.
9.
10.
Čak su i poštanski sandučići sačuvani po modi iz sredine prošlog stoljeća.
11.
Mali hram pored puta za zaštitnika putnika i djece Jizo-san.
12.
13.
Gotovo sve kuće u selu su stambene. Istovremeno, eksterijer, a posebno krovovi su očuvani u starom obliku.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Desno u gredici je čupavo - to je baš ona trska kojom su kuće pokrivene. Samo ovdje je za ljepotu. A za krovove se trska seče uz rijeke, gdje raste u cijelim poljima.
28.
Pirinač na seoskom polju bere se ručno, na starinski način. I obješene u grozdovima na okvire da se osuše.
29.
30.
A u ovoj kući - muzej života prošlih vremena.
U prvom planu je sama kuća. Odmah iza nje se vidi bijela zgrada "štale" - magacina za svašta.
Još jedna zgrada kompleksa nije bila uključena u okvir sa desne strane.
31.
Još jedno spremište za poljoprivredne alate.
Sve tri zgrade imanja međusobno su povezane natkrivenim prolazima.
32.
Prije ulaska u kuću (lijevo). Sa desne strane možete vidjeti jednu od pomoćnih zgrada. Krov visi vrlo nisko, čak sam i ja morao sagnuti glavu da prođem.
33.
Genkan (ulazni hol). Ova kuća je zapravo u kombinaciji sa kuhinjom. S lijeve strane je kamena figovina - štednjak, koji se danas koristi kao "vitrina" za suvenire.
Iza kuhinje je trpezarija. Gost u gostima odmah dolazi do "stola", koji je otvoreno ognjište u podu sa livenim gvožđem.
34.
Pogled na kuhinju i ulaz iz "trpezarije". Štednjak "dva gorionika" je jasno vidljiv. A iza njega je sudoper za pranje suđa i drugih stvari. Lijevo od lavaboa je ormarić. Sudoper je star,drven. Ali vodovod je relativno moderan.
35.
Ognjište u podu u centru blagovaonice. Ovdje se cijela porodica okupljala za hranu i samo da sjedimo i razgovaramo uz šoljicu čaja.
36.
Drvena rešetka-pušnica nad ognjištem. Kuće ovog tipa se griju "na crno", nema cijevi, vrući dim se razilazi ispod plafona. U trpezariji ne postoji tavanica kao takva - rešetka koja otvara direktan izlaz dima kroz krov.
Na lijevoj strani su prozori na ulicu. Direktno - poput svlačionice, u kojoj se čuvaju stvari neophodne za život u kući i gdje su se tokom dana čistili pribor za spavanje (futoni, jastuci, ćebad).
Desno iza scene - prolaz u spavaću sobu, na pola radnog vremena - dnevni boravak.
37.
Zapravo dnevni boravak-spavaća soba. Sada je tu sto za goste i postavljeni su jastuci. Možete sedeti i popiti šolju čaja sa pogledom na selo kroz otvorenu galeriju-verandu sa desne strane. Lijevo je blagovaonica. A u gornjem lijevom uglu možete vidjeti svlačionicu sa svim vrstama kućnih potrepština koje je poželjno imati pri ruci svaki dan.
38.
A ovo je suprotni zid dnevne-trpezarije. U zidu je napravljen širok prozor koji se otvarao u susjednu prostoriju, u kojoj su se držala mala telad u hladnoj sezoni.
39.
Tele u punoj veličini. Dnevni boravak-spavaća soba - desno. Sa lijeve strane se vidi prolaz u pomoćnu zgradu i stepenice za drugi sprat.
40.
Drugi sprat je nestambeni, tehnički. I ovdje se jasno vidi struktura krova i sama kuća.
Napominjemo: kuća je izgrađena praktično bez upotrebe eksera. Drvene grede se spajaju žljebovima, u odstojnik i učvršćuju čaurama.
Osnovu krova čine tanka i fleksibilna mlada stabla vezana za grede užadima od pirinčane slame. Odozgo je podloga prekrivena prostirkama od pirinčane slame. A već na prostirke polažu se snopovi suhe trske, koji su čvrsto pritisnuti - "prišiveni" za podnožje krova istim užadima pirinčane slame.
41.
Drugi sprat služi kao radionica za male sporedne seljačke zanate kao što su predenje i tkanje.
42.
Isti snimak snimljen bez blica. Da bolje vidite razliku u podovima. Lijevo su drveni podovi. A desno iza ograde se vidi svjetlo sa prvog sprata. Sa ove strane nema plafona (poda) kao takvog, već samo rešetke. Jer ispod je ognjište iz kojeg se dim diže kroz ovaj pod do krova.
43.
Sa lijeve strane je ulaz u magacin "štala", gdje su se čuvali nebitni artikli, rijetko korišteni iu posebnim prilikama.
44.
Evo, na primjer, sve vrste cipela za različite prilike, uključujući i zimske.
45.
Stepenice za drugi sprat magacina, gde su pohranjene posebno vredne stvari.
46.
Uključujući svečanu odjeću.
47.
Otvorena galerija-veranda uz dnevni boravak-trpezariju (desno), sa pogledom na baštu. Na kraju galerije je kupatilo i prolaz u drugu pomoćnu zgradu.
48.
Kupatilo i stvarna kada-ofuro.
49.
Samostojeća pomoćna zgrada ima sanitarni čvor sa vanjske strane. Ova trokutasta kutija koja visi sa vanjskog zida nastavka je pisoar. Stepen od balvana vodi do pravog toaleta.
50.
toalet tipa toalet. Bez ukrasa.
Sekundarni proizvod pada u posebnu kantu. A onda se nosi na njive kao đubrivo.
51.
Druga polovina iste gospodarske zgrade, desno od toaleta.
52.
U njemu se skladišti poljoprivredna oprema koja je potrebna u određenom trenutku. I drugi veliki inventar i uslovno korisno smeće.
53.
U dnevnom boravku kuće možete popiti čaj i uživati u pogledu na selo kroz otvorenu galeriju-verandu.
54.
U tokonomi (prednji ugao dnevne sobe) okačen je prekrasan svitak, nalazi se vaza sa sezonskim cvijećem i predstavljene su razne zanimljive stvari koje vlasnici žele pokazati gostima.
55.
Nakon što smo popili čaj, zahvaljujemo se vlasnicima i izlazimo iz kuće sa slamnatim krovom.
Problem odliva ljudi iz malih sela u gradove relevantan je ne samo za Rusiju, već i za mnoge druge zemlje, uključujući Japan. Da bi riješile ovaj problem, lokalne vlasti ponekad uvode različite subvencije za one koji se dosele da žive u njihovom naselju.
To su uradili u japanskom selu Mishima, koje se nalazi na tri ostrva u prefekturi Kagošima, jugozapadno od Kjušua. Ovdje možete stići trajektom. Na ovog trenutka u selu živi oko četiri stotine ljudi, pa stoga dodatne ruke ovdje očito neće biti suvišne. Posebno su potrebni radnici za pomoć u poljoprivredi.
Prvo, bit će vam nadoknađeni putni troškovi, do 100.000 jena. Osim toga, lokalne vlasti obećavaju da će plaćati 85.000 jena mjesečno (43.000 rubalja) ako novi stanovnik samac, a ako je sa suprugom, naknada će biti 100.000 jena (51 hiljada rubalja). Ako imate dijete, onda se dodaje do 10.000 jena po osobi, a ako je dvoje djece, onda 20.000 jena. Finansijska podrška se obezbjeđuje iu slučaju porođaja, te za školovanje djece.
Štaviše, nova porodica stavi kravu. U principu, možete odbiti kravu, uzimajući umjesto toga jednokratnu uplatu od 500.000 jena (256.000 rubalja).
Stanovanje će se morati plaćati iz džepa, jer je ovdje jeftino - iznajmljivanje trosobne kuće koštat će od 15.000 do 23.000 jena mjesečno (7.700-11.700 rubalja).
Ako ste slobodni, lokalne vlasti će pokušati da vam pomognu da uredite svoj privatni život. Za to postoji čak i poseban projekat.
Sada o zahtjevima za nove naseljenike. Prvo, ne smijete imati više od 55 godina. Drugo, paraziti ovdje nisu dobrodošli – treba planirati da osnujete porodicu (ako već niste), kao i da se zaposlite u poljoprivrednim ili ribarskim poslovima. Osim toga, moguće je samozapošljavanje. U svakom slučaju, posljednja riječ ostaje za poglavarom sela, on će odlučiti hoće li primiti novog stanovnika u prijateljsku japansku zajednicu.
Stranice: 1
Zemlja izlazećeg sunca je neverovatna, u njoj će svako naći mesto po svom ukusu, bilo da je to moderni Tokio ili tradicionalni Kjoto. Kad su svi glavni turističke rute prošlo, vrijeme je za odlazak u japansku divljinu. U ovom postu ćemo govoriti o selu Ainokura, fantastičnoj dolini kuća od medenjaka.
Visoka zelena brda su stoljećima pouzdano štitila slikovita sela Shirakawago i Gokayama (pripada mu naselje Ainokura) od znatiželjnih očiju. Zahvaljujući razvoju putne infrastrukture i domaćem turizmu, istorijska sela skrivena u zabačenim planinskim predelima prefektura Gifu i Toyama (ostrvo Honšu, Japan) postala su poznata i van svoje rodne zemlje. Šarmantna sela su 1995. godine proglašena UNESCO-vom svjetskom baštinom.
// vesper-canary.livejournal.com
Otprilike tri sata vožnje od popularnog turističkog grada Takayama (prefektura Gifu), desetak minuta hoda uz brdo, a pred vama se pruža pogled na malu dolinu. Ovdje je tako tiho da se čuje kako vjetar zavija i kako se trava njiše. Sitna pirinčana polja bogate zelene boje, visoki borovi i bjelkasta izmaglica koja prekriva selo u kasnim večernjim satima - u Ainokuri se oči odmaraju, um se razbistri, a tijelo je zasićeno kiseonikom. Vazduh je ovde toliko čist da vam se po navici vrti u glavi.
// vesper-canary.livejournal.com
Seoske kuće su izgrađene tehnikom gasšo-zukuri tradicionalnom za ove krajeve. Gassho doslovno znači "ruke sklopljene u molitvi" - dvije strme padine slamnate krova simboliziraju dlanove monaha.
// vesper-canary.livejournal.com
Niti jedan ekser nije upotrijebljen u izgradnji stanova. U rukama Japanaca drvo i slama su se pretvorili u pouzdane i izdržljive materijale: kuće su izdržale oštru klimu i preživjele praunuke i praunuke svojih tvoraca.
// vesper-canary.livejournal.com
Ljeti je ovdje vlažno, zimi su snježni nanosi do pojasa, a kolibe stoje same za sebe i stoje 200 i 300 godina.
// vesper-canary.livejournal.com
// vesper-canary.livejournal.com
Selo Ainokura ima 23 kuće napravljene tehnikom gasšo-zukuri.
// vesper-canary.livejournal.com
// vesper-canary.livejournal.com
Mještani se bave poljoprivredom i jedu uglavnom ono što su uzgojili.
// vesper-canary.livejournal.com
Domaćica mi se požalila da je teško sa šargarepom - poručili su iz grada. Ali lubenice su dobre.
// vesper-canary.livejournal.com
Jesti povrće iz vlastitog vrta je sasvim u redu, ali sa jednom baštom ne možete zaraditi novac za školovanje djece. Zbog toga su preduzimljivi farmeri svoje kuće pretvorili u muzeje i kafiće, a neko je čak počeo da iznajmljuje i sobe turistima.
// vesper-canary.livejournal.com
U Ainokuri postoji 6 kuća čiji su vlasnici spremni pustiti stranca da prenoći. Sobe su veoma tražene - morate rezervisati unapred, a ponekad i mnogo unapred (u zavisnosti od sezone).
// vesper-canary.livejournal.com
Noćenje u kući od slame koštaće 8.000-10.000 jena (5.000-7.000 rubalja po osobi) i daće vam priliku da prošetate selom kada ga poslednji napusti. turistički autobus. Naknada uključuje ne samo ležaj u posebnoj sobi, već i dva obroka dnevno (večera i doručak). Koliba "Goyomon" u kojoj sam odseo stara je preko tri stotine godina, a potomci prvobitnog vlasnika i dalje žive u njoj.
// vesper-canary.livejournal.com
Unutar svake tradicionalne kolibe nalazi se prostrana dvorana sa kvadratnom rupom u podu tačno u sredini. Ova soba služi kao dnevni boravak i trpezarija - oko ognjišta na tankim jastucima sede ukućani i njihovi gosti.
// vesper-canary.livejournal.com
Stanovnici Ainokura svaki dan lože vatru kod kuće, peku ribu na ugljevlju i prokuvaju vodu u kotlu od livenog gvožđa okačenom na masivni lanac.
// vesper-canary.livejournal.com
Tipična lokalna večera se sastoji od kuvanog povrća, kiselih krastavaca, ribe na ćumuru, tempure i sašimija od rečne ribe, uz činiju pirinča. Ovdje se uzgaja svo povrće, osim šargarepe. Riba ulovljena u blizini.
// vesper-canary.livejournal.com
Lagani povjetarac juri kroz otvoren prozor, a on spava veoma slatko, kao što je nekada spavao u svom rodnom Rusko selo, gdje ste se također hranili hranom iz bašte i noću (i potpuno besplatno) pričali stare bajke.
// vesper-canary.livejournal.com
Rano ujutru sela se širi gusta magla, a samo žućkasta nijansa trave nagoveštava da je sunce izašlo.
// vesper-canary.livejournal.com
// vesper-canary.livejournal.com
// vesper-canary.livejournal.com
// vesper-canary.livejournal.com
// vesper-canary.livejournal.com
Kotlić se njiše nad žeravicom, a doručak čeka na malom stolu.
// vesper-canary.livejournal.com
Jutarnji meni uključuje činiju pirinča, umućena jaja, sveže i dinstano povrće, tofu kuvan u bujonu i kiseli krastavci. // vesper-canary.livejournal.com
Nakon kuvanja u prestoničkom kotliću, Ainokurina deca će se sigurno vratiti ovde. Najčistiji planinski vazduh, ukusna i zdrava hrana, sopstvena kuća sa dugom istorijom kao izvor prihoda – ne život, već san. I mogu samo da se nadam da će sastanak sa bajkovito selo nije bio posljednji.
// vesper-canary.livejournal.com
Ainokura Village (相倉, Ainokura)
Kako doći (ne kratka udaljenost):
Preporučljivo je kombinovati putovanje u Ainokuru sa posjetom Shirakawagu (白川郷, engleski Shirakawago), najvećem istorijskom selu u ovoj oblasti
Postoji lokalni autobus od Shirakawaga (40 minuta, 1300 jena u jednom pravcu) do Ainokure (stajalište se zove 相倉口、Ainokuraguchi) Atrakcije: Kanazawa i Takayama
1) Kroz Kanazavu (Kanazawa/金沢)
Brzi voz od Tokija do Kanazave (oko 14.000 jena u jednom pravcu, oko 3 sata na putu), odatle Nohi autobusom do Shirakawago (1.850 jena u jednom pravcu, nešto više od 2 sata na putu)
2) Kroz Takayamu (Takayama/高山)
Autobus od Shinjukua do Takayame (6.690 jena u jednom smjeru; 5,5 sati) Nohi Busom, odatle istom kompanijom do Shirakawago (2.470 jena u jednom smjeru; 2,5 sata)
Putovanje kroz Takayamu je mnogo jeftinije, ali skoro duplo duže.
Postoji još jedna opcija da prođete kroz Nagoju, u novcu i vremenu to će biti skoro isto kao i kroz Takayamu.
vesper_canary
07/02/2017
Stranice: 1
