Altai. Tungur - jezero Kucherlinskoe

Selo Tungur se nalazi na levoj obali Katuna, naspram ušća reke Kučerla, 60 km od Ust-Koksa, 894 km od Novosibirska. Udaljenost od Biyska do Tungura je 572 km.

Na početku sela nalazi se viseći automobilski most preko Katuna. Selo je prilično veliki turistički centar. Tungur je najbliže naselje na putu do planine Belukha i polazište brojnih planinskih, pješačkih, konjskih i vodenih turističke rute. U blizini Tungura postoji nekoliko turističkih baza iz kojih se organizuju planinarski izleti do jezera Kucherlinskoye i Akkemskoye, jahanje, rafting i izlet do podnožja Beluhe, do kojeg se može doći pješice prolaskom prolaza Kuzuyak i daljim usponom. uz rijeku Akkem. Ili na konju i pješice - uz rijeku. Kucherla i kroz prevoj Karatyurek do jezera Akkem i podnožja Beluhe. U selu možete iznajmiti konje za konjsku stazu ili dostavu robe. Tungurske prodavnice prodaju planinski med sa lokalnih pčelinjaka.

Na ulazu u selo Tungur, desno od magistralnog puta na obali Katuna, nalazi se spomenik Petru Suhovu, komandantu odreda Crvene garde, poraženom od belogardejaca u avgustu 1918. godine. Selo ima poštu i mobilnu komunikaciju.

Na desnoj obali Katuna, naspram sela Tungur, nalaze se kamp Vysotnik i kamp Tjungur, koji je deo turističkog kompleksa Kučerla.

Svi kampovi imaju iskusne instruktore specijalizovane za određenu vrstu turizma (rafting, jahanje, planinarenje, planinarenje).

od. Tungur je poznat daleko izvan granica Republike Altaj. Odavde počinju turističke i penjačke rute do same high peak Sibir - Belukha. Iznad sela se uzdiže grad Bayda, odakle možete krenuti u obilazak grada.
U selu, na ulici Zarečnoj, d. 5, direkcija GU RA " Park prirode"Belukha".
Toponimija: Ime sela "Tjunur" prevedeno je sa altajskog jezika kao šamanska tambura.
Istorijat: Selo je osnovano 1876. kasno XIX in. zajedno sa Katandom, selo je bilo važan trgovački logor na putu za Kinu. Trenutno stanovništvo broji 430 ljudi, uglavnom Altajaca. Glavno poljoprivredno preduzeće je SPK "Tungur", postoje farme. Lokalni kutak u školi vodi Adarova Alevtina Alekseevna, divan stručnjak u svojoj oblasti. Mali, ali vrlo zanimljiv zavičajni muzej dostupan je u klubu u susjednom selu. Kučerla, za muzej je zadužena Tatjana Aleksejevna Mantalaeva.
Neke stranice istorije Gornjeg Altaja povezane su sa Tungurom. U Zapadnom Sibiru, najduži i tvrdoglavi otpor belogardejcima tokom građanskog rata pružio je konsolidovani odred Crvene garde pod komandom boljševika P. F. Suhova. Odred se sastojao od Crvene garde Altaja, Semipalatinska, Kolčugina. Nakon što se borio sa stepom Kulunda, Sukhov odred je početkom avgusta 1918. ušao u planine Altaja. Crvena garda je htela da se probije kroz planine Altaj i Mongoliju do sovjetskog Turkestana. Stanovnici planinskih sela davali su odredu hranu, prevoz i vodiče.
Stariji Altajci kažu da su i bijelce i crvene vodili kratkim putevima, jednostavno pokušavajući obojicu spriječiti od nepotrebnog krvoprolića i spasiti ljudske živote. Ulazak Crvene garde u Mountain Altai izazvalo veliku zabrinutost njihovih protivnika. Odred belogardejaca poručnika Ljubimceva krenuo je iz Ulale u sela doline Uimon. Organizovani su baražni odredi i to 7 km ispod sela. Tungur na obje obale Katuna postavljene su zasjede.
Ovdje, u uskoj Katunskoj klisuri, 10. avgusta 1918. godine, poražen je odred P. F. Sukhova, koji je do tada brojao 250 boraca. Svi crvenogardisti koji su pali u ruke neprijatelju su streljani. Umrli su heroji, sa dubokom verom u pobedu radničke klase. U istočnom dijelu sela nalazi se spomenik Petru Suhovu.

Mnogo puta sam video fotografiju sa istom temom - planinsko jezero u kojem se ogleda nebo, zatim par tamnih planina koje izgledaju kao kapija, a iza njih - grandiozni blistavi zid od leda i snega sa samih vrhova. Znao sam da je to na Altaju, i to negdje u onom planinskom zidu - Belukha (4509m), najviša tačka Sibir, sveta planina mnogi narodi, a prema Rerichu - Sjeverni Kajlaš. A ako su putovanja duž Altaja prerogativ Novosibirska i drugih regija u susjedstvu, onda ljudi odlaze u planine i rijeke Altaja iz svih krajeva, pa čak i kada sam bio u školi, šef našeg turističkog kluba vodio grupe ovde. Ispostavilo se da je mjesto sa fotografije Akkemsko jezero, najpoznatija planinarska atrakcija Zlatnih planina. I iako sama nisam planinar (u šta sam se još jednom morala uvjeriti), sa mnom je jahala iskusna Olga, a jednonedeljni izlet u Akkem postao je moj vrhunac.

Priča o Akkem kampanji će se sastojati od tri dijela: put gore od posljednjeg sela Tungur (uključujući snimke sa puta prema dolje), jezero Akkem i njegova okolina, radijali do Yarlushke i Sedam jezera. Pokazao sam Ust-Kan, ali između njega i Tungura postoji i Ust-Koksa i dolina Uimon, koju ću pokazati nakon Akkema. I umjesto predgovora -.

U gornjem toku Katuna nalazi se plodna Uimonska stepa, staroversko Belovodije. Iza nje je mala katandinska stepa, čiji su vlasnici pod carem bili kozaci loze Bikatun sibirske vojske, pod čijom je zaštitom Vasilij Radlov prvi kopao njihovi arheolozi 1865. Tjungur je šamanski tamburin. Iza Tungura su slabo naseljene planine bez puteva, nakon što pređete 70 kilometara možete iskočiti. Pogled nizvodno, skoro svi kadrovi iz Tungura su snimljeni u povratku, kada smo krenuli odavde - a to nije tako lako, jer ovde nema redovnog prevoza, zvanično mu je prolaz zabranjen zbog hitnog mosta u Katandi, i nezvanični minibus "Samo za domaće" takođe ih periodično kažnjavaju - sumnjam da su otprilike u to vreme osuđeni za prevoz turista.

Na visokoj obali - grob Crvene armije. U gornjem toku Katuna došlo je i do kulminacije građanskog rata za Altaj, a zapravo su se junaci polumitskih borbi. 1918. godine, u blizini Tungura, Pjotr Sukhov je umro sa odredom crvenih partizana, poražen od "bijelih" u altajskoj stepi i povlačeći se ovdje uz planine. Godine 1921. u Katandi, u svojoj kući, ubijen je posljednji ataman Bikatun kozaka Aleksandar Kaigorodov, koji je pokušavao da oslobodi Rusiju sa teritorije Mongolije. Mještani su, međutim, vjerovali da on nije umro, već je otišao u Kinu, a crvenima je bilo lakše oprati ruke. Ovdje počiva, naravno, Sukhov:

Postoji i okrugla kuća u Tunguru - jasan trend Uimona:

I oštre zarđale jalopije, koje podsjećaju na to da lokalno stanovništvo ne živi samo od turizma. Vidio sam Altajce u Tunguru, ali mi se činilo da je to uglavnom rusko selo.

A iza Katuna - vjeverica I najviši Katunski greben na Altaju, sa kojeg sam Katun teče u zamršenoj spirali. Ovo je, koliko sam shvatio, dolina Kucherlinskaya, i obično idu gore duž nje, a dole duž Akkemske. Ali takav pohod, sa prijevojom Kara-Turek koji razdvaja doline, trajao je deset dana, pa čak i nekoliko sedmica, što ja nisam imao. U principu, ideja da se u jednom putovanju kombinuju dinamična putovanja i planinarenje pokazala se, blago rečeno, ne baš uspešnom – većinu puta morali smo da nosimo beskorisni (osim trekking dela) teret, bilo je Iskreno malo vremena za trekking, ali smo već uspjeli prokockati.

Belukha je jasno vidljiva sa brda iznad Tungura, prvenstveno planine Baida. 12 kilometara niz Katun, skoro nasuprot ušća Akkema, nalazi se ušće rijeke Turgunde, gdje je sačuvano čitavih "veličanstvenih sedam" kezer-taša ("kamenih ratnika") iz turskog vremena. Ali odlazak tamo je jedan dan, a iznajmljivanje auta je neadekvatno na hiljade, a na tom putovanju sam vidio puno "kamenih žena". Pa idemo preko mosta:

Viseći most preko Katuna, ni prvi ni zadnji na svom toku, bukvalno visi preko Tungura:

Otvoren je 1982. i koliko sam ja shvatio, iz tog vremena su se turisti slijevali u Akkem i Kučerlu u potoku:

A ako sam Tungur stoji na lijevoj obali, onda iza Katuna - njegovi logori. Na putu "tamo" prenoćili smo u kampu "Bijeli krečet", koji su služila dva dječaka koji su ličili na braću. Nisu to bili uslužni radnici, već klasici "očarani Altajem", koji su svojoj braći u mislima pomagali da odu u planine, a to što su za to uzimali malo novca, i mi i oni smo doživljavali kao konvenciju. Ali momci su odbili da odnesu naše stvari u ostavu - iz dana u dan "Bijeli gyrfalcon" je bio zatvoren preko zime. Susedna turistička baza "Bayry" je već zatvorena - i to prvih dana septembra! Tijekom cijele godine ovdje radi samo "Vysotnik", koji kombinira funkcije kampa i šumskog hotela. "Vysotnik" i drži obje ove doline, organizirajući razne glumačke ekipe. Na Akkemu ima "ogranak", koji se ovde jednostavno zove "Gornji Vysotnik" i sa njim smo takođe morali da se upoznamo.

Na "Vysotniku" smo prenoćili u povratku - i shvatio sam da ću za svaki novac otići da prenoćim ovde. Prvo, bili smo užasno iscrpljeni i mokri do kože na kiši, a drugo... planinar se ili ne smije znojiti ili plivati: baš sam se htio umiti. Ljeti je u zajedničkoj prostoriji turističko sklonište sa vrećama za spavanje, ali je u septembru već bilo zatvoreno, a izbor je bio podići šator ili prenoćiti u hotelu iz okvira iznad. Sobe sa sadržajima tamo koštaju 1500 rubalja po osobi, bez pogodnosti - 1200. U isto vrijeme, nije bilo gdje objesiti mokre krpe za sušenje, bojler je dizajniran za jednu i po osobu kapaciteta, a možda i nedostatak Wi-a -Fi bi se mogao objasniti nedostatkom optičkih vlakana u Tunguru. Takođe je zabranjeno jesti i držati hranu u sobama, ali ko će to kontrolisati? Inače "Vysotnik" je bio dobar - ugodan prostor, ljubazno osoblje, odlična hrana u kafiću (ali skupa), u turističkom uredu su pažljivi prema kupcima, što nam je pomoglo na putu "tamo". I ovdje se nije potrebno naseljavati da biste koristili prostor za prtljagu za vrijeme putovanja u planine.

Postoji i posebna emisija. Ujutro nas je iz sobe izmamila buka propelera:

Stigao je mali helikopter - laki američki "Robinson R66", petosjed sa tovarnim odjeljkom. Teški helikopteri, kakve sam mnoge od njih vidio u Sibiru, isključivo su ruski i sovjetski, ali mali "leteći automobili" su isti prekomorski "robinsoni" sa karakterističnim jarbolom ispod propelera:

Helikopterske ture su veoma popularna zabava na Altaju, a to govori da među nama nema tako malo ljudi s novcem kao što se čini. 40-minutna zračna ekskurzija s preletom Belukhe košta 70.000 rubalja preko palube, a ovaj R66 je leteo sa međuslijetanja (očito radi dopunjavanja goriva) u Tunguru. U okviru - cijela kabina helikoptera, ne razlikuje se mnogo od automobila. Koliko sam shvatio, ovdje lete 4 turista i instruktor, a tura se automatski očitava.

On nije precizirao da li bi ovaj helikopter mogao da se koristi kao sredstvo za odbacivanje turista na jezero Akkemskoje ili njihovo preuzimanje odatle, u oba slučaja takođe pokazujući Beluhu. Poznatija opcija za one koji su previše lijeni da idu pješice je konj, ali po cijeni koja je usporediva s helikopterom: prvo, ne jedna, već dvije kobile nose turistu s teretom (jedna za sebe, druga za ruksak); drugo, na čelu karavana ide instruktor, čiji se konj posebno plaća po istoj stopi; treće, povratno putovanje plaćate posebno po istim cijenama za svakog konja. Odnosno, formula za izračun je sljedeća: broj konja = (broj turista) x2 + 1, a sve ovo pomnožimo sa brojem dana + 1. S obzirom da najam kobile košta 1500 dnevno, za dvoje izašli bismo od 15 do 22 hiljade rubalja, od čega bi polovina do trećine bila potrošena na povratak instruktora.
Najlakša opcija za pojednostavljenje transfera je "šišige" (teretni GAZ-66) do Three Birches. Činjenica je da se Akkem uliva u Katun oko 15 kilometara ispod Tungura (mapa), a da biste došli do njega, morate savladati prevoj Kuzuyak duž dosadnog šumskog puta: prvi dan putovanja obećava mnogo truda i nekoliko spektakla. Taksi "shishiga" košta 10 hiljada rubalja, što je čak i jeftino za veliku grupu, ali turisti samci za 1100 rubalja (100 rubalja - provizija "Vysotnik") se često stavljaju. A uveče, kada smo krenuli na "Bijeli Krečet", rečeno nam je da za sutra nema mogućnosti, a maksimum koji mogu ponuditi je da za isti novac učestvujemo u raftingu do ušća Akkema. Međutim, ujutru se iznenada našao auto, koji je prevozio nešto materijala i tereta do Tri breze, a javile su mi se devojke iz Visotnjika, koje nisu zaboravile na našu želju. Platiti ili ne platiti 2200 za dvoje, Olga i ja nismo ni imali pitanje. U 11 sati džip se dovezao do kapije Vysotnik i odveo nas u Kučerlu - pravo "posljednje selo" tri kilometra dalje:

Ako mi se Tungur činio uglavnom ruskim, onda je Kučerla skoro čisto altajsko selo. A u mnogim kućama Kučerle nalaze se čakovi - tradicionalni altajski vrpci. Jer konj ovdje nije luksuz, već prijevozno sredstvo i zarada:

Negde u Kučerli čekao nas je "šišiga". Na putu Kuzuyak se mogu naći na ovaj način, ali prema drugim turistima uzimaju striktno 1000 po osobi s bilo kojeg mjesta i ne cjenkaju se.

Na drvenom mostu "šišiga" je prešla rijeku Kučerlu, još tirkizniju od Katuna. Dolina Kučerlinska, u poređenju sa Akkemskom, smatra se slikovitijom i pitomijom, ali i dužom, a lepota alpskih jezera i skoro kilometarski glečer-ledopad Mushtuairy, do kojeg vodi, veoma je teško dostupan. , a turisti u pravilu s njega skreću na prijevoj Kara-Turek do Akkemu, uz koji se spuštaju. Obratite pažnju na fragment mosta i gomilu trupaca - most je prije nekoliko godina odnijela poplava, ali je od tada napravljen novi, također od drveta.

Put iza mosta u osnovi izgleda ovako, a ni UAZ-ovi ne voze ovdje nakon kiša - samo šišiga, samo hardkor! I kako je zabavno bilo hodati po njoj do gležnja po klizavom blatu ili, ako je ivica, do struka po vlažnoj travi...

Par kilometara od Kučerle je grandiozna livada, sama dva kilometra široka, praćena šumama i opet prljavim zemljanim putem. Obična šuma, bez neke posebne ljepote, kojom bi se hodali satima. "Procjena bi gazila pješice!" razmišljali bi sa Olgom, razumevajući se bez reči. Jedino spektakularno mjesto na 22 kilometra ovog puta je zapravo prevoj Kuzuyak (1513m). Izdiže se 700 metara iznad strane "Kučerlinskaya", 500 metara iznad "Akkem" strane, a uspon do nje nije ekstreman, već jednostavno dosadan i težak.

Možete vidjeti Tungur i Kucherla, koji se protežu duž njihovih rijeka:

A ovo je već spuštanje iza Kuzuyaka, i jasno se vidi duboka dolina Akkema koja ide u daljinu. Primjetite kako se osvjetljenje promijenilo? Na suncu, upravo u ovoj dolini su neprirodno jarke boje:

Ovdje put više nije bio mokar, već prašnjav. Nekoliko puta smo vidjeli turiste kako idu prema nama, a na nekim mjestima iza Kuzujaka mogli smo se vidjeti sjenokoše i ograde.

Povratak je bio mnogo teži - vrijeme se pokvarilo, kiša je padala dva dana zaredom, a putevi su bili zameteni sa svih strana, ali ovoga puta nije bilo prilike. Stoga smo prošetali, a jedino što nam je uljepšalo trud su bokovi divljeg šipka, koji su obilno rasli na "Akkemskoj" strani prijevoja - sakupljali smo ga za buduću upotrebu i kuhali u čaj još nekoliko dana nakon planinarenje.

Cik-cak široke "bump" širine pogodno se režu duž uskih i strmih staza. Na padinama blato, koje se skuplja korijenjem, nije tako sklisko, ali u nizinama zna biti jako gadnih močvara. Ove staze nisu toliko za pješake, koliko za konjanike, koji ponekad naiđu na nas:

I na putu do prijevoja, odjednom sam primijetio psa kod mojih nogu. Osvrnuvši se oko sebe, ugledali smo karavan, ali samo još neki:

Tu nisu jahali impozantni turisti sa mizantropskim instruktorom, već grubi Altajci sa oružjem, a konja je bilo mnogo više nego jahača, a na svakom konju visilo je nešto što je najviše ličilo na vreću krompira. Poravnavši se, vođa nam je viknuo: "Skoči na crveno! 1000 rubalja Kučerli!", očigledno iskreno ne shvatajući da osoba možda neće moći da osedla konja u pokretu.

Pitao sam sledećeg Altajca odakle si krenuo, a on mi je odgovorio "Šta te zanima?" takvim tonom, kao da će za sledeće pitanje uzeti pištolj s ramena i pucati. Tek nakon što smo ih ispratili pogledom, shvatili smo da se radi o šišarkama, a "krompiri" u vrećama - šišarke od kedra sa nekih udaljenih parcela, čija lokacija, naravno, nisu hteli da blistaju. Susret sa karavanom čopora za mene je barem nekako opravdao težak povratak.

Vratimo se sunčanom početku planinarenja. U nekom trenutku iz grmlja se pojavila borba - postoji mali kamp u koji su dovozili "šišiga" materijali, očigledno radi konzervacije za zimu. Odvedeni smo još pola kilometra ispred jedne široke livade i sletjeli na ovu čistinu, u narodu zvanu Tri breze. Breze su ovdje više od tri, a koje su dale ime čistini - ne znam.

Ovdje ima par potpuno napuštenih kuća, i na putu "tamo" smo večerali za stolom u njima, a u povratku smo se smjestili da tamo prenoćimo, bukvalno mokri do kože: ako hodate u teškom kiša nekoliko sati, nikakvi kabanici i jakne neće spasiti. Unutra nije bilo toplije nego u šatoru, ali za razliku od šatora, u kući već stajao. U životu je vidio mnogo toga, vjerovatno:

Dakle, vozili smo 22 kilometra. Kao što je dalji put pokazao, ne bismo ih prošli za jedan dan: jednostavno ne znam kako da idem u planine, a Olga je izgubila snagu i spretnost za tri godine bez planinarenja. Osim toga, navikla je hodati sa velikom grupom, pa je, koliko god ranac bio lagan, na putu ipak dobila više nego što je mogla ponijeti. Mogao sam ga istovariti (i na kraju sam nosio više od 30 kilograma), ali u čisto turističkim stvarima - da podignem šator, skuvam hranu - od mene je bilo malo koristi, osim da skupim drva za sjeckalicu i donesem vodu iz potoka, pa smo se postavili 3 sata, a skupili smo se uopste 4 sata, tj. hodali smo 7-8 sati dnevno sa prosjecnom (sa zastojima) brzinom od 1 km/h gore i 2 km / h dolje, ako se mjeri u pravoj liniji. Od Tungura do Tri breze - 22 kilometra putem; od Tri breze do jezera Akkem - otprilike isto u pravoj liniji, odnosno, u stvari, 1,5-2 puta više. Ministarstvo za vanredne situacije i graničari prolaze stazom Akkem za jedan dan (ovo je uključeno u njihove standarde), normalni turisti - 2-3 dana od Tungura i 1-2 dana nazad, ali mi smo išli gore 2,5 dana od Tri breze i 2 dana otišao u Tungur.

Ili bismo mogli i sporije, ali Akkem staza nije divlja tajga, već park. Vjerovatno je trakt Chuisky izgledao otprilike isto u "vječnoj" eri - širok najmanje metar i sa pažljivo izrezanim stablima drveća koja su padala na cestu. Većim dijelom staze su čvrsti kanmi i korijeni, a ako pri spustu dosta smetaju, onda dosta pomažu pri usponu, formirajući neku vrstu stepenica, i ovdje nije klizavo ići po bilo kojem vremenu .

S desne strane strmim kamenitim kanalima teku potoci:

S lijeve strane, iza drveća, ponekad se pojavi zid i čuje se buka svirepog Akkema:

Na stazi ima račvanja, ali su sve uslovne - grane će se konvergirati nakon maksimalno nekoliko stotina metara. I cijelom dužinom staze svaka 2-3 kilometra, ili još češće - Glades. Turisti su ih tako temeljito razvili da su ostali na Maps.me označeni kao kampovi. Mnogi su ostavili umake, tegle soli ili šećera, flaše vode - uzmite i koristite ako ne prezirete! Hodanje ovdje nije opasno - čak i ako ste slomili obje noge (što ovdje nije tako lako), onda će maksimalno nekoliko sati kasnije (a najvjerovatnije i ranije) proći drugi turisti i ako sami sebi ne pomognu , javiće se Ministarstvu za vanredne situacije na spratu. Ali sva ova samoizrađena infrastruktura ima lošu stranu - nedostatak drva za ogrjev. Čak je i sječka na većini čistina odabrana gotovo čisto, a sakupljanje je potrebno cijeli sat za jedno kuhanje u udaljenom dijelu čistine.

Glavni orijentir na lokalnim stazama je konjsko gnojivo. Ako ga niste vidjeli duže vrijeme, to znači da ste vjerovatno uspjeli krenuti pogrešnim putem. Ali, suprotno očekivanjima, nema mnogo smeća - negdje okolo leže jedan papir ili limena, ali spontane deponije po cijeloj stazi nikad nisam vidio. Komad željeza, koji je nalikovao ili domaćoj peći ili burbulatoru za cijeli tabor hipija, bio je najveći primjer domaćeg legla, a ovo, možda, nije leglo, već "radno" sito za pinjole. I ne radi se o društvenosti turista (jedna stočarska kompanija mjesečno je dovoljna da zatrpa cijeli put do stanja poskoka), samo na Altaju razumiju da treba čistiti, a za čistoću prate volonteri i instruktori staza Akkem. Kažu da to nije posljednji razlog - smeće privlači medvjede, problemi s kojima ovdje definitivno nisu potrebni. Ali ako sretnete Gogu - zapamtite da je muškarac!

Na stazi se zaista nema šta vidjeti. Šuma i šuma, gusta i vlažna, a na planine ne podsjećaju toliko prekrasan pogled, koliko je sinusoida u vertikalnoj ravni, što je trag.

Jedina stvar koja raduje oko su živa bića - na primjer, oraščić. Nisam znao da su tako smiješni.

Vjeverice su ovdje uglavnom crne, a ima ih zaista puno:

A po kamenju pod nogama, ovakvi crni pauci, tačnije senokosi, obilno švrljaju:

Dionica staze iza Tri breze pokazala se najtežom - stalni strmi usponi, ponekad zamijenjeni podrugljivim spustovima: ako je opći smjer bio gore, onda je svaki spust obećavao novi uspon. Osim toga, Olya nije odmah shvatila da se njena nosivost smanjila, a ja nisam htio stati, a kao rezultat toga, na prvom kilometru se prenaprezala tako da se nije mogla oporaviti do kraja putovanja. S vremena na vrijeme nailazili smo na druge turiste, čiji su ruksaci bili dva puta manji od naših - a avaj, imam premalo iskustva da bih shvatio kako im to uspijeva. Pešačili smo oko 6 "ravnih" kilometara u toku dana, a u sumrak smo ustali na noć među gromadama ispod kuruma u blizini potoka Akkemskaya Pad. Ovo mjesto sam do kraja kampanje zvao Đavolja livada, jer sam na osnovu umora i potištenosti sa vrlo skromnim rezultatima ovdje imao epsku svađu sa Olgom.

I sutradan nas je Belukha pomirio. U jednom trenutku smo ugledali račvanje - jedna staza je išla gore, druga dole, a Olga se sa svog prošlog putovanja u ove krajeve prisjetila jedne donjoakemske staze, gdje je morala da se penje kroz žbunje i kurume. Stoga je ona otišla u izviđanje odozgo, a ja - odozdo, i brzo shvativši da je donja staza više utabana, vratio sam se u ruksake. I podigavši pogled, video sam veverice koje sijaju iza tajge I:

I tada nisam znao da je to sama Belukha, zajedno sa okruglim vrhom Delaunay (4260m). Sa ruske strane izgledaju kao kupola i piramida, ako želite - kao uskršnji kolač i Uskrs. Altajci ga zovu Kadyn-Bazhy, što znači Glava Katuna, ali u isto vrijeme sam Katun znači "Dama", a onda je Belukha jednostavno Glavni Glavni. Prema verovanju Altaja, njen vrh je kanal koji povezuje naš svet sa nebeskim, i približava se sveta planina zabranjeno čak i šamanima. Počeo sam sa fotografijama kitova Beluga. Pa, ceo masiv Beluha među Altajcima je poznat kao Uč-Sumer (Troglavi), a njegov treći element je Zapadna Beluha (4435 m), drugi najviši vrh Altaja i najspektakularnija planina iznad Akkema. Iza planina će biti blage padine sa glečerom Gebler (vojni doktor Friedrich Gebler je prvi put istražio planinu 1835. godine), odakle potiče Katun, a strma sjeverna padina je Akkemski zid, iz kojeg izbija sam Akkem sa urlati. "Ak" na svim turskim jezicima znači "bijel", "po kome" - rijeka na staroturskom jeziku. Akkem zaista nije tirkiz, već bijel svuda:

A znak na kamenu kraj staze ga podsjeća na njegove bijesne jame:

Čini se da Akkem nije dubok, ali zapravo nije čak ni rijeka, već nešto prijelazno između rijeke i vodopada. Kontinuirani prag dužine 40 kilometara. Evo, pogledajte - nagib kanala je vidljiv golim okom! U daljini, iza drveća - zapadni vrh Beluha:

Ali sinusoidi tajge su se završili, i staza je sada vodila duž Akkema, a nagib, koji je bio ogroman za rijeku, bio je sasvim podnošljiv za stazu. Glavna prepreka drugog dana bili su kurumnici, međutim, uglavnom i pronađeni. Kad smo išli gore, sjetio sam se da ih je bilo dvoje-troje, na spuštanju se ispostavilo da ih je najmanje pet.

I sporedni tokovi, koji se i dalje s vremena na vrijeme nailaze. Mostovi su napravljeni kroz mnoge, evo najčvršćeg:

Veliki leptir je tukao o kamenje jednog od kurumnika, nemoćno zujajući, kao muva. Njeno vreme je prošlo:

U planinama u septembru može biti i -15, a eezi (planinski duhovi) su nam bili naklonjeni - iako su noći bile hladne, a u povratku je padala kiša, temperatura nikada nije pala ispod 5-7 stepeni.

Ovdje se sreo goblin, koji nije obraćao ni najmanju pažnju na nas - zaobilazi svoje imanje prije konzervacije za zimu:

Naišli su na busene nadstrešnice ispod uvijenog korijena da se mogu koristiti kao koliba:

Međutim, prošli smo pored njih i najveći parking ispred vodopada Tekelu, do kojeg očito većina turista stiže sa Tri breze u jednom danu. U blizini vodopada je, kažu, jako lijepo, ali nema mostova preko Akema, a fotografija broj 39a pokazuje kako bi pokušaj prelaska mogao završiti. Štaviše, siguran sam da je tamo rijeka odnijela mnogo jače i iskusnije ljude od nas. Stoga obično idu u Tekelyushku s odvojenim radijalom odozgo:

Iza Akkema, u međuvremenu, već se pojavljuju vune - još nije naš put, ali okolne planine su isisane iznad linije nakon koje drveće ne raste:

Prošavši još nekoliko kilometara dalje od Tekelyushke, odlučili smo da ustanemo za noć - drugog dana hodali smo malo više nego prvog, ali je ipak ostalo oko 4 kilometra do cilja. Pa, odabrao sam proplanke, ne samo zbog pogleda koji su se otvarali sa obale Akkema - na primjer, u svom sjaju, Belukha West prije zalaska sunca... vidite li LICE na padini?

Ali u zoru - i čitav niz Uč-Sumera, u kojem drugi ezoteričari vire Šivin trozubac. Pogled je grandiozan, a zahvaljujući oštrijoj klimi, ledeni 4-hiljadi Altaja nisu ništa manje veličanstveni od.

Ujutro na istom mjestu. Odatle je preuzet naslovni okvir posta. Boje su i dalje nerealne:

I ostali turisti su sve vreme išli prema nama, a njihova geografija nije bila nimalo ista kao kod onih koji su se sretali na putevima - skoro niko iz Novosibirska ili Barnaula, ali svaki drugi put Moskva ili Sankt Peterburg, pa i Jekaterinburg , Kazan, Arkhangelsk, Chesky Budejovitsy... Samo jednom u povratku naišli smo na turiste da prestignu: iako smo se kretali sporo, tok gore je skoro presušio (pogotovo što se često penju uz Kučerlu), a oni koji pratili su nas išli brže samo malo brže i otprilike u istom režimu zaustavljanja i noćenja. Prolaznici su se pojavljivali svakih sat-dva na putu prema gore, nekoliko puta dnevno na putu dole, a mi smo se uvek pozdravljali, razmenjivali pitanja o daljem putu i išli dalje. Na kurumnicima, prolazeći pored grupe, sišao sam sa staze, a poslednji prolaznik mi je uvek pružio ruku - kao na zimskim putevima, gde jedan klizi u sneg, a drugi ga, prošavši, izvlači.

Ponekad su se konji spuštali sa usamljenim instruktorom, najčešće Altajcem - već su putnike odveli gore... ali dole, pazite, ne idu bez tereta, a ovo su najvjerovatnije iste kedrovine:

I svaki drugi dan, klisuru Akkem čuo je pad helikoptera u niskom letu - prvo uz dolinu, a nakon 20 minuta i dolje. Ovo, inače, nije "Robinson", već i američki "Bell-407" (ili drugi "Bell"), odnosno let Beluhe ne obavlja samo "Vysotnik":

Šuma se postepeno prorjeđivala svih dana uspona, breze i jasike su postajale sve manje, a trećeg dana ariš je postao glavno drvo. U jednom trenutku smo naletjeli na kapiju za konje (da ne bi sišli na noćni pašnjak) koja se mogla otvoriti samo uz malo razmišljanja. Ali zatvorivši ih iza sebe, osjetio sam da je cilj vrlo blizu.

U narednom dijelu - o Akemskom jezeru i njegovim stanovnicima.

P.S.
Pa, ako se nekom od iskusnih turista moja priča učinila smiješnom ili patetičnom, smijte se i sažalite se za zdravlje. Nisam planinar, a iako smo Olga i ja proveli tri sedmice u istom ljetovanju, nisam stekao puno iskustva. Olga je pitala zašto uvijek žurim i iskačem iz kože i nakon malo razmišljanja našla sam odgovor - jer ne volim trekking, samu situaciju dugog pješačka staza sa teškim rancem je za mene stres, a cilj je uvijek bezuslovno važniji od puta do njega. Stoga, ako i dalje obavljam takva putovanja, onda iu "park" uslovima i ne duže od nekoliko dana, na primjer, u Seydozero ili Ergaki.

ALTAI-2017
. Pregled putovanja i. Katu-Yaryk, Pazyryk, Mihalych predstraža.

Tungur selo. Republika Altaj, okrug Ust-Koksinski. Prijatelji, želim da vam ispričam o jednom vrlo zanimljivo mjesto, koja je daleko od civilizacije, gde čak i diše na poseban način!!!

Selo Tungur na planinama Altaj dobro je poznato penjačima, penjačima, ezoteričarima, jogijima, biciklistima i motociklistima i ima dobro razvijenu turističku infrastrukturu. Zaista, u ovom naselju počinju zanimljive turističke rute do znamenitosti velikog prirodnog parka i rezervata biosfere Katunsky. I što je najvažnije, do poznatog vrha Sibira - planine Belukha, opijene aurom drevnih legendi i priča naroda Altaja. Čak je i ime sela poetično, u prevodu zvuči kao "Šamanova tambura".

Gdje se nalazi Tungur Lokacija sela Tungur: Republika Altaj, okrug Ust-Koksinski. Selo se prostiralo 3 km uz lijevu obalu tirkiznog Katuna, naspram ušća rijeke Kučerle, u podnožju niske planine Camel. Sjeverne granice čuva još jedna visina - planina Baida, koja je ogranak Terektinskog lanca (sa nje se pruža prekrasan pogled na Tungur i Belukhu). Udaljenost Novosibirsk-Tjungur - 885 km; Barnaul-Tungur - 693 km; Bijsk-Tungur - 541 km; Gorno-Altajsk-Tungur - 449 km; Ust-Koksa-Tungur - 59 km.

Za putnike koji istražuju planine Altaj, Tungur je najbolje selo aktivan odmor i avanturu. Okolo se prostiru alpski pejzaži sa zelenim šumama u kojima dominiraju kedrovi i arišovi. Tu su i bagremi, mali šumarci breza, proplanci uokvireni grmovima ptičje trešnje i divlje ruže.

Na istoku počinju mjesta netaknuta civilizacijom, naselja br. I samo planine bijesni Katun stišću u zagrljaj. Na mnogim starim kartama Altaja označeno autoput Tungur-Inja na lijevoj obali Katuna (kroz selo Inegen), duga 70 km, zapravo ne postoji. To je ćorsokak seoski put, zemljani put završava blizu ušća rijeke Akkem. Nakon toga kreće potpuni off-road, takozvana "Tungurska staza", duga 20 km do samog Inegena. Na ovog trenutka razmatra se projekat izgradnje modernog autoputa na ovoj dionici, koji će direktno povezati Tungur sa Čujskim traktom. Negdje su podizali privremene mostove, ponegdje su na rukama vukli teške džipove, probijali stijene u posebno uskim područjima, proširujući prolaz. U roku od nekoliko godina, mostovi su istrulili, staza se ponovo urušila i srušila. Staza Tungur-Inya je prohodna samo za turiste pješice, na konju, biciklima i brdskim biciklima.

U blizini Tungurske staze nalazi se "Kamen zdravlja" - poput prepolovljene stene u koju lako može ući 6 ljudi. Vjeruje se da ima iscjeljujuću moć: ako u raskolnici stojite najmanje 10 minuta, onda će vam se zdravlje znatno poboljšati.Iznad staze naići ćete na još jednu jedinstvenu stijenu - "Ogledalo vremena", prema narodnim vjerovanjima. lokalno stanovništvo astralno povezana sa planinom Belukha.U blizini su se nalazile „kamene žene“ - visoke statue sa ljudskim licima, koje su izradili drevni majstori. Ruta je interesantna i za one koji žele da pogledaju Akkemski prodor ili cev - bučna i pobesnela reka Katun probija se u uskom kanjonu. Lanac brzaka od pet kilometara i okna od tri metra je prvo teško splavarenje niz Katun, 23 km od sela Tungur. Samo voljni i hrabri turisti mogu je savladati, jer spada u kategoriju 4-5 težine.

Sve najzanimljivije je koncentrisano južno od sela Tungur. Tu počinju divlje alpske zemlje koje dišu primitivnom snagom i izazivaju strahopoštovanje čak i sofisticirane turiste. Ruta Tungur-Belukha jedna je od najpopularnijih u planinama Altaja, planina se nalazi na udaljenosti od oko 50 km, ovisno o vijugavosti odabrane staze. Putem, turisti uživaju u fantastičnim pogledima i posjećuju popularne prirodne atrakcije: jedinstveno jezero Akkem sa srebrno-bijelim vodama, iza kojeg lanac Katunski blista snježnim vrhovima; dolina rijeke Kucherla i veličanstveno jezero Kucherlinskoye (udaljenost od sela Tungur - 33 km), planina Belukha se ogleda u njenoj površini ogledala; Dolina od sedam jezera, zanimljiva po svojim akumulacijama sa različitim nijansama vode. Zapadno od Tungura koncentrirana je cijela civilizacija regije Ust-Koksinski - regionalni centar i sela doline Uimon (Katanda, Multa, Zamulta, Chendek, Terekta, Gornji Uimon).

Svake godine priliv turista koji posjećuju ovaj izolirani dio planina Altaja je sve veći. Svi putevi do sela Tungur počinju ili u Bijsku ili u glavnom gradu Altajskih planina - Gorno-Altajsku, tamo možete doći i sopstvenim automobilom i javni prijevoz. Redovni autobusi voze iz ovih gradova do Ust-Kokse. Tada će lokalni autobusi i minibusevi odvesti turiste u Tungur.

Promet duž Chuisky trakta ljeti je prilično velik, nećete morati dugo čekati na prolazni prijevoz. Smjer od Tuekte do Tungura preko Ust-Kana i Ust-Koksa je manje prometan, ali ovdje svaki vozač razumije da osoba koja glasa sa velikim ruksakom ide do podnožja Belukha ili dalje, a među turistima je uobičajeno da pomognu svojim vlastiti!

Naravno, pred vama će se u potpunosti otvoriti sav ovaj sjaj Altajskih planina.

Federalni autoput M-52 "Čujski Trakt" je veoma dobrog kvaliteta, celom dužinom od Bijska do Čibita ima odličan asfalt i putokazi koji su na slučaju.

Glavni vozni park naših automobila su minibusevi sa pogonom na sve točkove i džipovi, kao najpogodniji za rad u planinama. Ovi automobili su možda sporiji od ostalih na stazi, ali rješavaju vrlo važan problem. Često, do početka rute, na primjer, ili trebate baciti teret i ljude kako ne biste gubili vrijeme putujući 15-20 kilometara hodajući s ruksakom po cesti. Tu u pomoć priskaču vozila sa pogonom na sve točkove.

Ako naši turisti ne stanu u minibuseve, pokrećemo naš brendirani autobus za Chibit sa velikim TV-om, dobrom akustikom i tematskim izborom filmova i videa o Altaju, planinarenju i ekstremni sportovi sport.

2000 rub. jedan put, 3700 rub. u oba smjera (tamo i nazad).

U našem prevozu već putujete sa vodičima i ostalim učesnicima putovanja, možete se odmah upoznati, postaviti pitanja koja vas interesuju, poslušati o znamenitostima i životu na Altajskim planinama, zalogajiti u kafiću koji verujemo.

U Chibitu se tradicionalno zaustavljamo u rekreativnom centru "Nomad". Smještaj u šatorima na teritoriji uključen je u cijenu svih izleta (osim ako nije drugačije naznačeno, na primjer, smještaj u kućama je uključen odmah), ali možete naručiti udobniji smještaj u kućama ili jurtama na Nomadu.

do Tungura redovnim autobusom

Udaljenost do Tungura

Od Novosibirska do Tungura: 890 km
Od Tomska do Tungura: 1200 km
Od Kemerova do Tungura: 1000 km
Od Barnaula do Tungura: 690 km
Od Biyska do Tungura: 576 km
Od Gorno-Altaiska do Tungura: 450 km

Autobusi za Tungur

Ne postoji direktna autobuska veza sa Tungurom! To je zbog nekoliko teških dionica puta nakon Ust-Koksa. Predstavljaju usko grlo gdje automobili teško prolaze.

Čini se da ljeti s autobuske stanice Gorno-Altai ide gazela, ali informacije o njoj su iz nekog razloga uvijek nejasne, a s prtljagom u obliku ranca bit će prilično nezgodno. Možda će se stvari promijeniti u 2017.

Najbolje mjesto za doći autobusom je regionalni centar Ust-Koksa, a od njega do Tungura (oko 70 km) taksijem ili autostopom. U ekstremnim slučajevima možete prenoćiti u Ust-Koksi.

Postoji još jedna opcija - autobusom koji ide za Multu do skretanja za ovu istu Multu. Tada će do Tungura ostati samo 33 kilometra, ali pitanje je kako ih savladati. Ili pozovite prijevoz iz Tungura, ili stopirajte. Sve u svemu. ne preporučujemo.

Autobus Altai-Pokhod

U 2017. planiramo prevoz naših turista vlastitim autobusom, cijena putovanja od Biyska do Tungura će biti 2400 rub. jedan put, 4500 rub. povratno putovanje.

Prilično je skuplji nego u redovnom autobusu, ALI! Postoje velike pogodnosti!

Ne morate rješavati problem kako savladati "poslednju milju" do Tungura.
Garantovano nećete zakasniti na početak planinarenja, jer će instruktori biti uz vas!
U našem prevozu već putujete sa vodičima i ostalim učesnicima putovanja, možete se odmah upoznati, postaviti pitanja koja vas interesuju, poslušati o znamenitostima i životu na Altajskim planinama, zalogajiti u kafiću koji verujemo. zaustaviti se do toaleta kada je potrebno, a ne kada to želi vozač.

Do Tungura autom

Cesta

Ako živite nedaleko od Gornjeg Altaja (na primjer, u Barnaulu ili čak Novosibirsku) i dobro vozite automobil, sami možete doći do sela Tungur.

Udaljenost od Biyska do Tungura je 576 km najudobnijim putem, ako se vozite duž Chuisky trakta kroz Seminsky Pass, i skrenete prema Ust-Kanu i Ust-Koksi, prije nego što stignete do sela Tuekta.

Postoji i kraći put, oko 450 km, kroz Soloneshnoye, Crni Anui, Ust-Kan, Ust-Koksa do Tungura, ali je to uglavnom makadamski put, a nakon kiše često je samo prljava staza.
Stoga, ako nemate džip ili crossover, bolje je voziti se po Chuisky traktu - sigurno nećete izgubiti u brzini!

Pažnja! Na zastarjelim mapama navigatora i navigacijskih programa, program šalje turiste putem od sela Inya (358 km od Biyska) do Tungura. Naizgled jednostavno i brza traka zapravo ispunjen iznenađenjem.
Ova ruta nije dostupna automobilom! Planinarska staza je dostupna pješacima, konjima, biciklima i motociklima. Iako ne, jednom su džiperi prošli ovom rutom, ali još nema drugih prijavljenih (link na video

Glavni vozni park naših automobila su minibusevi sa pogonom na sve točkove i džipovi, kao najpogodniji za rad u planinama.

Ako naši turisti ne staju u minibuseve, vozimo naš brendirani autobus za Tungur sa TV-om, dobrom akustikom i tematskim izborom filmova i videa o Altaju, planinarenju i ekstremnim sportovima.

Cijena dostave od Biyska do Tungura - 2400 rub. jedan put, 4500 rub. povratno putovanje.

Malo je skuplji od redovnog autobusa, ALI! Postoje neke nijanse!

1. Redovni autobusi za Tungur ne idu!!! Najbliža tačka Tunguru je skretanje za selo Multa, a odatle možete ili glasati na autoputu ili potražiti taksi, što će vas koštati ili neugodnosti, izgubljenog vremena ili dodatnih troškova.
2. U našem transportu već putujete sa vodičima i ostalim učesnicima planinarenja, možete se odmah upoznati, postaviti pitanja koja vas zanimaju, slušati o znamenitostima i životu na Altajskim planinama, zalogajiti u pouzdanom kafići kojima vjerujemo.

Okruzi Altajske teritorije

Odaberite područje Slavgorodski okrug Smolenski okrug Charyshsky okrug Alejski okrug Altaisky okrug Bayevsky District Biysky District Blagoveshchensky District Burlinsky District Bystroistoksky District Volchikhinsky District Egoryevsky District Yeltsovsky District Zavyalovsky District Zalesovsky District Zarinsky District Zmeinogorsky District Područni District Kalmansky District Kamensky District Klyuchevsky District Kosikhinsky District Krasnogorsky District Krasnoshchekovsky District Krutikhinsky District Kulundinsky District Kurininsky District Kytmanovsky District Loktevsky District Mamontovsky District Mihajlovski District Nemsky District Novichikhinsky District Pavlovskij District Pankrushikhinsky District Pervomaisky District Petropavlovsky District Pospelikhinsky District Rebrikhinsky District Rodinsky District Romanovsky District Rubtsovsky District Sovetskij District Soloneshensky District Soltonsky District Suetsky District Tabunsky District Talmensky District Togulsky District Topchikhinsky District Tretyakovsky District Troitsky District Tyumentsevsky District Uglovsky District Ust- Kalmanski okrug Ust-Pristansky okrug Khabarsky okrug Tse linny okrug Shelabolikha okrug Shipunovsky

Okruzi Republike Altaj

Odaberite okrug

Pregled

Na planinama Altaj dobro je poznat penjačima, penjačima, ezoteričarima, joginima, biciklistima i motociklistima, ima dobro razvijenu turističku infrastrukturu. Zaista, u ovom naselju počinju zanimljive turističke rute do znamenitosti velikog parka prirode i. I što je najvažnije, do čuvenog vrha Sibira - Mount Belukha, nadahnut oreolom drevnih legendi i priča naroda Altaja. Čak je i ime sela poetično, u prevodu zvuči tako "šamanska tambura" .

Gdje se nalazi Tungur

Lokacija sela Tungur: Republika Altaj,. Selo se prostiralo na 3 km uz lijevu obalu tirkiznog Katuna, naspram ušća rijeke, u podnožju niske planine Camel. Sjeverne granice čuva još jedna visina - Mount Bayda , koji je ogranak Terektinskog lanca (pruža prekrasan pogled na Tungur i Belukhu). Udaljenost Novosibirsk-Tjungur - 885 km; Barnaul-Tungur - 693 km; - Tjungur - 541 km; - Tjungur - 449 km; - Tjungur - 59 km.

Selo Tungur - istorija i savremenost

Prvi spomen Tungura datira iz 1876. godine - tada je na mjestu modernog sela postojalo samo jedno malo naselje, a do 1899. već su postojala dva dvorišta.
Selo je počelo ubrzano da se razvija već početkom 20. veka, do 1926. godine ima 50 domaćinstava sa pretežno ruskim stanovništvom - doseljenicima iz drugih krajeva.
Trenutno u selu živi 348 ljudi, većina porodica su Altajci.
Ima nekoliko prodavnica, dobra mobilna komunikacija (Beeline).
Ovdje se nalazi ured za upravljanje. "Park prirode Belukha" .
Na malom trgu u selu nalazi se masovna grobnica sa spomenikom P.F. Suhova i 144 vojnika Crvene garde, koje su belogardejci streljali tokom građanskog rata u okolini Tungura.
1982. godine stanovnici Tungura su dobili slobodan pristup suprotnoj obali Katuna - automobil viseći most sa završnom obradom drveta. Godine 2014 Tungurski most je znatno oštećen tokom poplava i sada nije u najboljem stanju. Stoga je 2015. godine odlučeno da se izgradi novi metalni most, a projekat je pokrenut 2016. godine.

Lokalno stanovništvo se sve više uključuje u turističku djelatnost, mnoge porodice turistima pružaju svoje domove u Tunguru za rekreaciju, organiziraju individualno planinarenje i jahanje u okolini. Pored privatnog sektora, gosti Altajskih planina borave u Tunguru u pansionima; u rekreativnim centrima "Green House" i turističkim centrima "Tungur", "Vysotnik", "White Gyrfalcon"; turistički kompleks "Club-Altai".

Tungur: pregled okoline

Za putnike koji istražuju planine Altaj, Tungur je najbolje selo za aktivnosti i avanture na otvorenom. Okolo se prostiru alpski pejzaži sa zelenim šumama u kojima dominiraju kedrovi i arišovi. Tu su i bagremi, mali šumarci breza, proplanci uokvireni grmovima ptičje trešnje i divlje ruže.

Istočni smjer

Na istoku počinju mjesta netaknuta civilizacijom, nema naselja. I samo planine bijesni Katun stišću u zagrljaj. Na mnogim starim kartama Altaja ucrtan je autoput Tungur-Inja duž lijeve obale Katuna (kroz selo Inegen), dug 70 km, zapravo ne postoji. To je ćorsokak seoski put, zemljani put završava blizu ušća rijeke Akkem. Nakon toga počinje potpuni off-road, tzv "Tungurska staza" 20 km do samog Inegena. Trenutno se razmatra projekat izgradnje modernog autoputa na ovoj dionici, koji će direktno povezivati Tungur.

Ali za sada se neće moći voziti automobilom ovom rutom do Inegena, iako je 2006. godine grupa ekstremnih sportista na terenskim vozilima postigla takav podvig. Negdje su podizali privremene mostove, ponegdje su na rukama vukli teške džipove, probijali stijene u posebno uskim područjima, proširujući prolaz. U roku od nekoliko godina, mostovi su istrulili, staza se ponovo urušila i srušila. Staza Tungur-Inya je prohodna samo za turiste pješice, na konju, biciklima i brdskim biciklima.

U blizini je Tungur staza "kamen zdravlja" - kao prepolovljena stijena u čiju rasjeda može lako ući 6 ljudi. Vjeruje se da ima iscjeljujuću moć: ako stojite u splitu najmanje 10 minuta, vaše zdravlje će se značajno poboljšati.
Iznad staze naići ćete na još jednu jedinstvenu stijenu - "Ogledalo vremena" , prema vjerovanjima lokalnog stanovništva, astralno povezan s planinom Belukha.
smješten u blizini "kamene žene" - visoke skulpture sa ljudskim licima, koje su izradili drevni majstori.

Ruta je zanimljiva i za one koji žele pogledati Akkem proboj ili cijev - urlanje i bijes probija se u uskom kanjonu. Lanac brzaka od pet kilometara i okna od tri metra je prvo teško splavarenje niz Katun, 23 km od sela Tungur. Samo voljni i hrabri turisti mogu je savladati, jer spada u kategoriju 4-5 težine.

Južni smjer

jedinstven sa srebrno-bijelim vodama, iza kojih blista snježnim vrhovima Katunski greben;
dolina reke Kučerla i veličanstvena (udaljenost od sela Tungur - 33 km), koja se ogleda u njenoj površini ogledala;
Dolina sedam jezera , zanimljiv po svojim rezervoarima sa različitim nijansama vode.

Zapadno od Tungura koncentrirana je cijela civilizacija regije Ust-Koksinski - regionalni centar i sela doline Uimon (, Terekta,).

Kako doći do Tungura

Svake godine priliv turista koji posjećuju ovaj izolirani dio planina Altaja je sve veći. Svi putevi do sela Tungur počinju ili u Bijsku ili u glavnom gradu Altajskih planina - Gorno-Altajsku, tamo možete doći i vlastitim automobilom i javnim prijevozom. Redovni autobusi voze iz ovih gradova do Ust-Kokse. Tada će lokalni autobusi i minibusevi odvesti turiste u Tungur.

Autobus Gorno-Altaisk-Tungur saobraća svakodnevno sa centralne autobuske stanice u 08:20, putovanje traje 9 sati i 25 minuta, cijena karte je 813,00 rubalja.
Autobus Novosibirsk-Tungur prolazi kroz Barnaul, Bijsk i regionalni centar Ust-Koksu, vozi samo ljeti (četvrtak i subota) u 19.30, cijena je 2800 rubalja. Let organizira turistička agencija.

Na privatni automobil trasa je položena duž Chuisky trakta kroz sljedeća naselja:

Majminski okrug - sela,;
Chemalsky okrug -;
Shebalinski okrug -