Altai. Tungur - lago Kucherlinskoe

El pueblo de Tungur está ubicado en la margen izquierda del Katun, frente a la confluencia del río Kucherla, a 60 km de Ust-Koksa, a 894 km de Novosibirsk. La distancia de Biysk a Tungur es de 572 km.

Al comienzo del pueblo hay un puente colgante para automóviles que cruza el Katun. El pueblo es un centro turístico bastante grande. Tungur es el asentamiento más cercano en el camino hacia el monte Belukha y el punto de partida de numerosas rutas de montaña, a pie, a caballo y acuáticas. rutas turisticas. Hay varias bases turísticas en las cercanías de Tungur, desde las cuales se organizan excursiones de senderismo a los lagos Kucherlinskoye y Akkemskoye, paseos a caballo, rafting y un viaje al pie de Belukha, al que se puede llegar a pie pasando el paso de Kuzuyak y subiendo más. arriba del río Akkem. O a caballo y a pie, río arriba. Kucherla ya través del paso de Karatyurek al lago Akkem y al pie de Belukha. En el pueblo se pueden alquilar caballos para una ruta a caballo o entrega de mercancías. Las tiendas de Tungur venden miel de montaña de los colmenares locales.

A la entrada del pueblo de Tungur, a la derecha de la carretera a orillas del Katun, hay un monumento a Pyotr Sukhov, el comandante del destacamento de la Guardia Roja, derrotado por la Guardia Blanca en agosto de 1918. El pueblo tiene una oficina de correos y comunicaciones móviles.

En la margen derecha del Katun, frente al pueblo de Tungur, se encuentran el campamento de Vysotnik y el campamento de Tyungur, que forma parte del complejo turístico de Kucherla.

Todos los campings cuentan con monitores experimentados y especializados en un determinado tipo de turismo (rafting, cabalgatas, senderismo, montañismo).

desde. Tungur es conocido mucho más allá de las fronteras de la República de Altai. Desde aquí parten rutas turísticas y de escalada hasta el mismísimo pico alto Siberia - Beluja. La ciudad de Bayda se eleva sobre el pueblo, donde se puede realizar un recorrido turístico.
En el pueblo, en la calle Zarechnoy, d. 5, la dirección de la GU RA " Parque Natural"Beluca".
Toponimia: El nombre de la aldea "Tyunur" se traduce del idioma altai como pandereta de chamán.
Historia: El pueblo fue fundado en 1876. finales del siglo XIX en. junto con Katanda, el pueblo fue un importante campamento comercial en el camino a China. La población actual es de 430 personas, en su mayoría altaianos. La principal empresa agrícola es SPK "Tungur", hay granjas. El rincón de la tradición local en la escuela está dirigido por Adarova Alevtina Alekseevna, una maravillosa especialista en su campo. Un pequeño pero muy interesante museo de tradiciones locales está disponible en el club del pueblo vecino. Kucherla, Tatyana Alekseevna Mantalaeva está a cargo del museo.
Algunas páginas de la historia de Gorny Altai están conectadas con Tungur. En Siberia Occidental, la resistencia más prolongada y obstinada a la Guardia Blanca durante la Guerra Civil fue proporcionada por el destacamento consolidado de la Guardia Roja bajo el mando del bolchevique PF Sukhov. El destacamento estaba formado por la Guardia Roja de Altai, Semipalatinsk, Kolchugino. Después de luchar en la estepa de Kulunda, el destacamento de Sukhov entró en las montañas de Altai a principios de agosto de 1918. Los Guardias Rojos querían atravesar las montañas de Altai y Mongolia hasta el Turkestán soviético. Los habitantes de los pueblos serranos proporcionaron al destacamento comida, transporte y guías.
Los ancianos altaianos dicen que condujeron tanto a blancos como a rojos por caminos cortos, simplemente tratando de evitar que ambos derramaran sangre innecesariamente y salvaran vidas humanas. Entrada de la Guardia Roja en montaña altai causó gran preocupación a sus oponentes. Un destacamento de la Guardia Blanca del teniente Lyubimtsev partió de Ulala hacia las aldeas del valle de Uimon. Se organizaron destacamentos de bombardeo, y 7 km por debajo del pueblo. Tungur en ambas orillas del Katun, se prepararon emboscadas.
Aquí, en el estrecho desfiladero de Katun, el 10 de agosto de 1918, fue derrotado el destacamento de PF Sukhov, que en ese momento contaba con 250 combatientes. Todos los Guardias Rojos que cayeron en manos del enemigo fueron fusilados. Murieron héroes, con una profunda creencia en la victoria de la clase obrera. En la parte este del pueblo hay un monumento a Peter Sukhov.

Muchas veces vi una fotografía con el mismo tema: un lago de montaña en el que se refleja el cielo, luego un par de montañas oscuras que parecen una puerta, y detrás de ellas, una grandiosa pared brillante de hielo y nieve desde los mismos picos. Sabía que estaba en Altai, y que en algún lugar de la pared de esa montaña - Belukha (4509m), punto mas alto Siberia, montaña sagrada muchos pueblos, y según Roerich - Northern Kailash. Y si los viajes por carretera a lo largo de las vías de Altai son prerrogativa de Novosibirsk y otras regiones vecinas, entonces la gente va a las montañas y ríos de Altai de todo el vasto, e incluso cuando estaba en la escuela, el director de nuestro club de turismo grupos dirigidos aquí. El lugar de la foto resultó ser el lago Akkem, la atracción de senderismo más famosa de las Montañas Doradas. Y aunque yo mismo no soy un excursionista (de lo cual tenía que asegurarme una vez más), la experimentada Olga cabalgó conmigo, y el viaje de una semana a Akkem se convirtió en la culminación del mío.

La historia sobre la campaña de Akkem constará de tres partes: el camino hacia arriba desde el último pueblo de Tungur (incluidas imágenes del camino hacia abajo), el lago Akkem y sus alrededores, radiales a Yarlushka y Seven Lakes. En mostré Ust-Kan, pero entre este y Tungur también está Ust-Koksa y el valle de Uimon, que mostraré después de Akkem. Y en lugar de un prefacio -.

En los tramos superiores del Katun se encuentra la fértil estepa de Uimon, el Viejo Creyente Belovodie. Detrás está la pequeña estepa de Katandinsky, cuyos dueños bajo el zar eran los cosacos de la línea Bikatun del ejército siberiano, bajo cuya protección Vasily Radlov fue el primero en excavar a sus arqueólogos en 1865. Tyungur es una pandereta de chamán. Detrás de Tungur hay montañas escasamente pobladas sin caminos, después de pasar 70 kilómetros puedes saltar. Una vista río abajo, casi todas las tomas de Tungur fueron tomadas en el camino de regreso, cuando salimos de aquí, y esto no es tan fácil, porque aquí no hay transporte regular, oficialmente su paso está prohibido debido a un puente de emergencia en Katanda, y un minibús no oficial "Solo para locales" también son multados periódicamente; sospecho que alrededor del tiempo son condenados por transportar turistas.

En la orilla alta, la tumba del Ejército Rojo. En los tramos superiores del Katun, también se produjo la culminación de la Guerra Civil de Altai y, de hecho, lucharon los héroes de lo semimítico. En 1918, cerca de Tungur, Pyotr Sukhov murió con un destacamento de partisanos rojos, derrotados por los "blancos" en la estepa de Altai y retirándose aquí a lo largo de las montañas. En 1921, en Katanda, en su casa, fue asesinado el último ataman de los cosacos de Bikatun, Alexander Kaigorodov, que intentaba liberar a Rusia del territorio de Mongolia. Los lugareños, sin embargo, creían que no había muerto, sino que se había ido a China, y era más fácil para los rojos lavarse las manos. Aquí descansa, por supuesto, Sukhov:

También hay una Casa Redonda en Tungur, una clara tendencia de Uimon:

Y ásperos cacharros oxidados, que recuerdan el hecho de que los lugareños no viven solo del turismo. Vi a Altaians en Tungur, pero me pareció que se trataba principalmente de un pueblo ruso.

Y detrás del Katun - una ardilla Y la cresta más alta de Katunsky en Altai, desde la cual el propio Katun fluye en una espiral intrincada. Esto, según tengo entendido, es el valle de Kucherlinskaya, y generalmente suben por él y bajan por Akkemskaya. Pero tal caminata, con el paso Kara-Turek separando los valles, duró diez días, o incluso un par de semanas, que no tuve. En principio, la idea de combinar viajes dinámicos por carretera y trekking de montaña en un solo viaje resultó ser, por decirlo suavemente, no muy exitosa: la mayor parte del viaje tuvimos que llevar carga inútil (excepto la parte de trekking), había francamente poco tiempo para hacer trekking, pero ya logramos desperdiciarlo.

Belukha es claramente visible desde las colinas sobre el Tungur, principalmente el Monte Baida. 12 kilómetros por el Katun, casi frente a la desembocadura de Akkem, se encuentra la desembocadura del río Turgunda, donde se han conservado "siete magníficos" kezer-tashes ("guerreros de piedra") de la época turca. Pero ir allí es un día, y alquilar un auto es inadecuado, miles, y vi muchas "mujeres de piedra" en ese viaje. Así que crucemos el puente:

El puente colgante que cruza el Katun, no el primero ni el último a lo largo de su curso, cuelga literalmente sobre el Tungur:

Se inauguró en 1982 y, según tengo entendido, fue a partir de ese momento que los turistas llegaron a Akkem y Kucherla en un arroyo:

Y si el propio Tungur se encuentra en la orilla izquierda, entonces detrás del Katun, sus campamentos. En el camino "hacia" pasamos la noche en el campamento "White Krechet", que fue atendido por dos niños que parecían hermanos. Estos no eran trabajadores de servicio, sino clásicos "encantados por Altai", que ayudaron a los hermanos en mente a ir a las montañas, y el hecho de que tomaron poco dinero para esto fue percibido por nosotros y por ellos como una convención. Pero los muchachos se negaron a llevar nuestras cosas a la sala de almacenamiento; día a día, "White Gyrfalcon" estaba cerrado durante el invierno. La base turística vecina "Bayry" ya ha sido cerrada, ¡y esto es en los primeros días de septiembre! Todo el año aquí solo funciona "Vysotnik", que combina las funciones de un campamento y un hotel forestal. "Vysotnik" y tiene ambos de estos valles, organizando varios elencos. En Akkem, tiene una "sucursal", que aquí simplemente se llama "Upper Vysotnik", y también tuvimos que familiarizarnos con él.

En el "Vysotnik" pasamos la noche en el camino de regreso, y entendí que pasaría la noche aquí por cualquier dinero. En primer lugar, estábamos terriblemente exhaustos y empapados hasta los huesos bajo la lluvia, y en segundo lugar... un excursionista no debe sudar ni nadar en invierno: tenía muchas ganas de lavarme. En verano hay un albergue turístico con sacos de dormir en la sala común, pero en septiembre ya estaba cerrado, y la elección era montar una tienda de campaña o pasar la noche en un hotel del marco de arriba. Las habitaciones con servicios cuestan 1500 rublos por persona, sin servicios - 1200. Al mismo tiempo, no había ningún lugar para colgar trapos húmedos para secar, el calentador de agua estaba diseñado para una capacidad de una persona y media, y tal vez la falta de Wi-Fi -Fi podría explicarse por la falta de fibra óptica en Tungur. También está prohibido comer y guardar alimentos en las habitaciones, pero ¿quién controlará esto? De lo contrario, "Vysotnik" era bueno: un área acogedora, un personal educado, excelente comida en la cafetería (pero cara), en la oficina de turismo están atentos a los clientes, lo que nos ayudó en el camino "allí". Y aquí no es necesario conformarse para utilizar la consigna durante el tiempo que dure el viaje a la montaña.

También hay un espectáculo separado. Por la mañana, el ruido de la hélice nos atrajo fuera de la habitación:

Llegó un pequeño helicóptero, un "Robinson R66" estadounidense ligero, de cinco plazas con compartimento de carga. Los helicópteros pesados, como vi muchos de ellos en Siberia, son exclusivamente rusos y soviéticos, pero los "autos voladores" pequeños son los mismos "Robinson" en el extranjero con un mástil característico debajo de la hélice:

Los paseos en helicóptero son un entretenimiento muy popular en Altai, y sugiere que no hay tan poca gente con dinero entre nosotros como parece. Una excursión aérea de 40 minutos con un sobrevuelo de Belukha cuesta 70.000 rublos por la borda, y este R66 en particular volaba desde un aterrizaje intermedio (aparentemente para repostar) en Tungur. En el marco: toda la cabina del helicóptero, no muy diferente del automóvil. Según tengo entendido, 4 turistas y un instructor están volando aquí, y el recorrido se lee automáticamente.

No especificó si este helicóptero podría usarse como un medio para dejar turistas en el lago Akkemskoye o recogerlos desde allí, en ambos casos también mostrando a Belukha. Una opción más conocida para los que les da pereza ir a pie es un caballo, pero a un precio comparable al de un helicóptero: primero, no una, sino dos yeguas que llevan a un turista con una carga (una para él, la segunda para una mochila); en segundo lugar, un instructor irá al frente de la caravana, cuyo caballo se paga por separado a la misma tarifa; en tercer lugar, paga por separado el viaje de regreso a las mismas tarifas para cada caballo. Es decir, la fórmula de cálculo es la siguiente: la cantidad de caballos \u003d (cantidad de turistas) x2 + 1, y multiplicamos todo esto por la cantidad de días + 1. Teniendo en cuenta que alquilar una yegua cuesta 1500 por día, por dos habríamos salido de 15 a 22 mil rublos, de los cuales la mitad a un tercio se gastaría en el regreso del instructor.
La opción más fácil para simplificar la transferencia es tomar un "shishige" (carga GAZ-66) hasta Three Birches. El hecho es que Akkem desemboca en el Katun a unos 15 kilómetros por debajo del Tungur (mapa), y para llegar a él hay que superar el paso de Kuzuyak por un aburrido camino forestal: el primer día del viaje promete mucho. esfuerzo y pocos espectáculos. El taxi "shishiga" cuesta 10 mil rublos, que incluso es económico para un grupo grande, pero los turistas solteros por 1100 rublos (100 rublos, la comisión "Vysotnik") se colocan en ocasiones bastante frecuentes. Y por la noche, cuando partimos hacia el "Krechet Blanco", nos dijeron que no había oportunidades para mañana, y que lo máximo que podían ofrecer era participar en el rafting hasta la desembocadura de Akkem por el mismo dinero. Sin embargo, por la mañana, de repente se encontró un automóvil que transportaba algunos materiales y carga a Three Birches, y las chicas de Vysotniki, que no se habían olvidado de nuestro deseo, me llamaron. Pagar o no pagar 2200 por dos, Olga y yo ni siquiera teníamos una pregunta. A las 11 de la mañana, un jeep llegó hasta las puertas de Vysotnik y nos llevó a Kucherla, el verdadero "último pueblo" tres kilómetros más allá:

Si Tungur me pareció principalmente ruso, entonces Kucherla es un pueblo casi puramente de Altai. Y en muchas casas de Kucherla hay chaks - postes de enganche tradicionales de Altai. Porque el caballo aquí no es un lujo, sino un medio de transporte y de ingresos:

En algún lugar de Kucherla nos esperaba el "shishiga". En la carretera de Kuzuyak, se pueden encontrar de esta manera, pero según otros turistas, toman estrictamente 1000 por persona desde cualquier punto y no regatean.

En el puente de madera "shishiga" cruzamos el río Kucherla, aún más turquesa que el Katun. El valle de Kucherlinskaya, en comparación con el de Akkemskaya, se considera más pintoresco y suave, pero también más largo, y la belleza de los lagos alpinos y el glaciar-cascada de hielo de Mushtuairy, de casi un kilómetro de largo, al que conduce, es de muy difícil acceso. , y como regla general, los turistas giran hacia el paso de Kara-Turek a Akkemu, a lo largo del cual descienden. Preste atención al fragmento del puente y un montón de troncos: el puente fue arrastrado por una inundación hace unos años, pero desde entonces se ha construido uno nuevo, también de madera.

El camino detrás del puente básicamente se ve así, e incluso los UAZ no conducen aquí después de las lluvias, ¡solo shishiga, solo hardcore! Y qué divertido era caminar a lo largo de él hasta los tobillos en el barro resbaladizo o, si el borde, hasta la cintura en la hierba húmeda...

A un par de kilómetros de Kucherla hay un prado grandioso, de dos kilómetros de ancho, seguido de bosques y un camino de tierra sucia nuevamente. Solo un bosque ordinario, sin ninguna belleza especial, que llevaría horas caminar a través de él. "Estimación habría pisoteado a pie!" pensaría con Olga, entendiéndose sin palabras. El único lugar espectacular en 22 kilómetros de este camino es en realidad el Paso Kuzuyak (1513m). Se eleva 700 metros sobre el lado "Kucherlinskaya", 500 metros sobre el lado "Akkem", y el ascenso no es extremo, sino simplemente aburrido y difícil.

Puedes ver Tungur y Kucherla, estirados a lo largo de sus ríos:

Y esto ya es un descenso más allá de Kuzuyak, y el profundo valle de Akkem, que se adentra en la distancia, es claramente visible. ¿Notas cómo ha cambiado la iluminación? En el sol, es en este valle donde los colores anormalmente brillantes son:

Aquí el camino ya no estaba mojado, sino polvoriento. Un par de veces vimos turistas caminando hacia nosotros, y en algunos lugares detrás de Kuzuyak pudimos ver campos de heno y cercas.

El camino de regreso fue mucho más difícil: el clima se deterioró, llovió durante dos días seguidos y los caminos fueron barridos por todos lados, pero esta vez no hubo oportunidad. Por lo tanto, caminamos a pie, y solo la rosa mosqueta silvestre, que crecía abundantemente en el lado "Akkem" del paso, alegró los esfuerzos: la recolectamos para el futuro y la preparamos en té durante varios días más después de la caminata. .

Los zigzags del ancho de vía "bump" se cortan convenientemente a lo largo de caminos estrechos y más empinados. En las laderas, el lodo, unido por las raíces, no es tan resbaladizo, pero en las tierras bajas puede haber pantanos muy desagradables. Estos senderos no son tanto para peatones, sino para jinetes, que a veces se cruzan con nosotros:

Y de camino al paso, de repente noté un perro a mis pies. Mirando alrededor, vimos una caravana, pero solo alguna otra:

No eran turistas imponentes con un instructor misántropo que cabalgaban aquí, sino duros altaianos con armas de fuego, y había muchos más caballos que jinetes, y en cada caballo colgaba algo que sobre todo se parecía a un saco de papas. Habiendo llegado al nivel, el líder nos gritó: "¡Salta sobre el rojo! ¡1000 rublos para Kucherla!", Aparentemente sin darse cuenta de que una persona no puede ensillar un caballo en movimiento.

Le pregunté al siguiente Altaian de dónde te dirigías, y me respondió "¿Qué te interesa?" en tal tono, como si para la próxima pregunta fuera a sacar un arma de su hombro y disparar. Solo después de despedirlos con una mirada, nos dimos cuenta de que se trataba de conos, y las "papas" en bolsas, conos de cedro de algunas parcelas distantes, cuya ubicación, por supuesto, no querían brillar. El encuentro con la caravana de la manada para mí, al menos de alguna manera, justificaba el difícil viaje de regreso.

Volvamos al comienzo soleado de la caminata. En algún momento, apareció un rayo entre los arbustos: hay un pequeño campamento, donde se trajeron los materiales "shishiga", aparentemente para su conservación durante el invierno. Nos llevaron otro medio kilómetro por delante de un amplio prado y aterrizamos en este claro, conocido popularmente como Three Birches. Los abedules están aquí Mas de tres, y cuáles le dieron un nombre al claro, no lo sé.

Aquí hay un par de casas completamente abandonadas, y de camino "allá" cenamos en la mesa de ellas, y de regreso nos acomodamos para pasar la noche allí, literalmente mojados hasta la piel: si caminas pesado llueva durante varias horas, no se guardarán impermeables y chaquetas. Adentro no hacía más calor que en la tienda, pero a diferencia de la tienda, la casa ya permaneció. Ha visto muchas cosas en su vida, probablemente:

Entonces, manejamos 22 kilómetros. Como mostró el camino posterior, no los hubiéramos pasado en un día: simplemente no sé cómo ir a las montañas, y Olga perdió su fuerza y destreza en tres años sin caminar. Además, estaba acostumbrada a caminar con un grupo grande y, por lo tanto, por liviana que fuera la mochila, aún ganaba más en el camino de lo que podía cargar. La pude descargar (y al final llevé más de 30 kilogramos), pero en cuestiones puramente turísticas -para armar una carpa, cocinar comida- de poco me servía, salvo para recolectar leña para una astilladora y traer agua. de un riachuelo, así que nos preparamos durante 3 horas, pero nos reunimos durante 4 horas en total, es decir, caminamos durante 7-8 horas al día con una velocidad promedio (incluidas las paradas) de 1 km/h de subida y 2 km / h hacia abajo, si se mide en línea recta. De Tungur a Three Birches: 22 kilómetros por la carretera; desde Three Birches hasta Lake Akkem, aproximadamente lo mismo en línea recta, es decir, de hecho, 1.5-2 veces más. El Ministerio de Situaciones de Emergencia y los guardias fronterizos pasan el sendero Akkem en un día (esto está incluido en sus estándares), turistas normales: 2-3 días desde Tungur y 1-2 días de regreso, pero subimos 2.5 días desde Three Birches y 2 días bajaron a Tungur.

O podríamos ir aún más lento, pero el sendero Akkem no es una taiga salvaje, sino un parque. Probablemente, el tramo de Chuisky se veía más o menos igual en la era "eterna": al menos un metro de ancho y con troncos de árboles cuidadosamente aserrados que caían en el camino. En la mayor parte del sendero, hay kanmi y raíces sólidas, y si en el descenso interfieren bastante, entonces ayudan mucho en el ascenso, formando una especie de escalera, y no es resbaladizo para ir aquí en cualquier clima. .

A la derecha, los arroyos fluyen en canales rocosos empinados:

A la izquierda, detrás de los árboles, a veces aparece un muro y se escucha el ruido del feroz Akkem:

Hay bifurcaciones en el camino, pero todas son condicionales: las ramas convergerán después de un máximo de varios cientos de metros. Y a lo largo de todo el recorrido cada 2-3 kilómetros, o incluso con más frecuencia, Glades. Los turistas los han desarrollado tan a fondo que otros en Maps.me fueron marcados como campings. Muchos han dejado algunas salsas, tarros de sal o azúcar, botellas de agua, ¡tómalo y utilízalo si no te desagrada! Caminar aquí no es peligroso, incluso si se rompió ambas piernas (lo que no es tan fácil de hacer aquí), entonces, como máximo unas pocas horas más tarde (y probablemente antes), pasarán otros turistas y si no se ayudan. , informarán al Ministerio de Situaciones de Emergencia arriba. Pero toda esta infraestructura de fabricación propia tiene un inconveniente: la escasez de leña. Incluso las astillas de madera en la mayoría de los claros se eligen casi limpiamente, y lleva una hora entera recolectarlas para cocinarlas en el distrito más alejado del claro.

El punto de referencia principal en los senderos locales es el estiércol de caballo. Si no lo ha visto durante bastante tiempo, significa que probablemente se las arregló para ir por el camino equivocado. Pero, contrariamente a las expectativas, no hay mucha basura: en algún lugar hay una hoja de papel o una lata tirada, pero nunca he visto vertederos espontáneos a lo largo de todo el camino. El trozo de hierro, parecido a una estufa casera o un burbulador para todo un campamento de hippies, fue el mayor ejemplo de basura local, e incluso esto, quizás, no sea basura, sino un tamiz de piñones "en funcionamiento". Y no es la sociabilidad de los turistas (una empresa ganadera al mes es suficiente para ensuciar todo el camino hasta el estado de una víbora), es solo que en Altai entienden que necesitan limpiar, y los voluntarios e instructores siguen la limpieza. el sendero Akkem. Dicen que esta no es la última razón: la basura atrae a los osos, cuyos problemas definitivamente no son necesarios aquí. Pero si conoces a Goga, ¡recuerda que es un hombre!

Realmente no hay mucho que ver en el camino. Bosque y bosque, denso y húmedo, y las montañas no recuerdan tanto a vistas hermosas, cuánto mide la sinusoide en el plano vertical, que es la estela.

Lo único que agrada a la vista son los seres vivos, por ejemplo, el cascanueces. No sabía que eran tan divertidos.

Las ardillas aquí son en su mayoría negras, y realmente hay muchas:

Y sobre las piedras bajo los pies, tales arañas negras, o más bien henificadoras, corren abundantemente:

La sección del sendero detrás de Three Birches resultó ser la más difícil: ascensos empinados constantes, a veces reemplazados por descensos burlones: si la dirección general era hacia arriba, entonces cada descenso prometía un nuevo ascenso. Además, Olya no se dio cuenta de inmediato de que su capacidad de carga había disminuido, y no quería detenerme, y como resultado, en el primer kilómetro, se esforzó demasiado para no poder recuperarse hasta el final del viaje. De vez en cuando nos encontrábamos con otros turistas, y sus mochilas eran dos veces más pequeñas que las nuestras, y, por desgracia, tengo muy poca experiencia para entender cómo lo logran. Caminamos unos 6 kilómetros "recto" durante el día, y al anochecer nos levantamos para pasar la noche entre las rocas debajo del kurum cerca del arroyo Akkemskaya Pad. Hasta el final de la campaña llamé a este lugar el Prado del Diablo, porque a base de cansancio y abatimiento con resultados muy modestos, aquí tuve una riña épica con Olga.

Y al día siguiente Belukha nos reconcilió. En algún momento, vimos una bifurcación: un camino subía, el otro bajaba, y Olga recordó de su viaje anterior a estas partes sobre un cierto camino del Bajo Akkem, donde tuvo que escalar a través de arbustos y kurums. Por lo tanto, ella fue al reconocimiento desde arriba, y yo, desde abajo, y rápidamente me di cuenta de que el camino inferior estaba más transitado, volví a las mochilas. Y mirando hacia arriba, vi ardillas brillando más allá de la taiga. Y:

Y entonces no sabía que era el propio Belukha, junto con el pico redondo Delaunay (4260 m). Desde el lado ruso, se ven como una cúpula y una pirámide, si quieres, como el pastel de Pascua y la Pascua. Los altaianos lo llaman Kadyn-Bazhy, que significa la Cabeza de Katun, pero al mismo tiempo Katun en sí mismo significa "Dama", y luego Belukha es simplemente la Principal de la Principal. Según la creencia de Altai, su parte superior es un canal que conecta nuestro mundo con el celestial, y para acercarse montaña sagrada prohibido incluso a los chamanes. Empecé con fotografías de ballenas beluga. Bueno, los altaianos conocen todo el macizo de Belukha como Uch-Sumer (tres cabezas), y su tercer elemento es Western Belukha (4435m), el segundo pico más alto de Altai y la más espectacular de las montañas sobre Akkem. Detrás de las montañas habrá una pendiente suave con el glaciar Gebler (el médico militar Friedrich Gebler exploró la montaña por primera vez en 1835), de donde se origina el Katun, y la empinada ladera norte es la pared Akkem, de la que el propio Akkem rompe con un rugido. "Ak" en todos los idiomas turcos significa "blanco", "por quién": un río en el antiguo idioma turco. Akkem en realidad no es turquesa, sino blanco por todas partes:

Y el letrero en la piedra cerca del camino le recuerda sus furiosas madrigueras:

Akkem no parece ser profundo, pero en realidad ni siquiera es un río, sino algo de transición entre un río y una cascada. Umbral continuo de 40 kilómetros de largo. Aquí, mire: ¡la pendiente del canal es visible a simple vista! En la distancia, detrás de los árboles, el pico occidental de Belukha:

Pero las sinusoides de la taiga terminaron, y el camino ahora conducía a lo largo de Akkem, y la pendiente, que era enorme para el río, era bastante tolerable para el camino. El principal obstáculo en el segundo día fueron los kurumniks, sin embargo, también se encontraron en su mayoría. Cuando subimos, recordé que había dos o tres de ellos, al bajar resultó que había al menos cinco.

Y corrientes laterales, que todavía se cruzan de vez en cuando. Se han hecho puentes a través de muchos, aquí está el más sólido:

Una gran mariposa golpeaba las piedras de uno de los kurumniks, zumbando impotente, como una mosca. Su tiempo ha pasado:

En las montañas en septiembre puede ser -15, y los eezi (espíritus de las montañas) fueron favorables para nosotros, aunque las noches eran frías y llovía en el camino de regreso, la temperatura nunca bajó de 5-7 grados.

Aquí se reunió el duende, que no nos prestó la menor atención; pasa por alto sus posesiones antes de la conservación para el invierno:

Las marquesinas de césped debajo de las raíces retorcidas se encontraron de tal manera que se pueden usar como una cabaña:

Sin embargo, no solo los pasamos, sino también el estacionamiento más grande frente a la cascada de Tekelu, al que aparentemente la mayoría de los turistas llegan desde Three Birches en un día. Cerca de la cascada, dicen, es muy hermosa, pero no hay puentes sobre el Akkem, y la foto No. 39a muestra cómo podría terminar el intento de vadear. Además, estoy seguro de que allí el río se llevó a gente mucho más fuerte y experimentada que nosotros. Por lo tanto, generalmente van a Tekelyushka con un radial separado desde arriba:

Mientras tanto, detrás de Akkem, ya están apareciendo lochas, aún no es nuestro camino, pero las montañas circundantes son succionadas por encima de la línea después de la cual los árboles no crecen:

Habiendo pasado un par de kilómetros más allá de Tekelyushka, decidimos levantarnos para pasar la noche; el segundo día caminamos un poco más que el primero, pero aún quedaban unos 4 kilómetros antes de la meta. Bueno, elegí los claros, sobre todo por las vistas que se abrían desde la costa de Akkem; por ejemplo, en todo su esplendor, Belukha West antes del atardecer... ¿ves la CARA en la ladera?

Pero al amanecer, y todo el conjunto de Uch-Sumer, en el que otros esoteristas miran el Tridente de Shiva. La vista es grandiosa, y gracias al clima más severo, los helados 4-miles de Altai no son menos majestuosos que.

Por la mañana en el mismo lugar. Aquí es donde se tomó el marco del título de la publicación. Los colores aún no son realistas:

Y otros turistas caminaban hacia nosotros todo el tiempo, y su geografía no era en absoluto la misma que la de los que se encontraban en las carreteras, casi nadie de Novosibirsk o Barnaul, pero cada dos veces Moscú o San Petersburgo, y también Ekaterimburgo. , Kazan, Arkhangelsk, Chesky Budejovitsy... Solo una vez en el camino de regreso nos encontramos con turistas para adelantar: aunque íbamos lentamente, el flujo de arriba casi se había secado (especialmente porque a menudo suben Kucherla), y los que nos siguió fue más rápido sólo un poco más rápido y en aproximadamente el mismo modo de paradas y pernoctaciones. Los transeúntes aparecían cada una o dos horas en el camino hacia arriba, varias veces al día en el camino hacia abajo, e invariablemente nos saludábamos, intercambiábamos preguntas sobre el camino a seguir y seguíamos adelante. En kurumniks, pasando un grupo, salí del camino, y el último transeúnte invariablemente me dio una mano, como en los caminos de invierno, donde uno se desliza hacia la nieve y el otro, después de pasar, lo saca.

A veces, los caballos descendían con un instructor solitario, la mayoría de las veces un altaiano: ya habían llevado a los pasajeros arriba ... pero abajo, fíjate, no van sin carga, y esta carga es probablemente los mismos conos de cedro:

Y de manera constante cada dos días, el desfiladero de Akkem se escuchaba por el estrépito de un helicóptero que volaba a baja altura, primero valle arriba y después de 20 minutos y abajo. Esto, por cierto, no es un "Robinson", sino también un "Bell-407" estadounidense (u otro "Bell"), es decir, el vuelo de Belukha se lleva a cabo no solo por "Vysotnik":

El bosque fue aclareándose paulatinamente todos los días de la ascensión, los abedules y álamos se hicieron más pequeños, y al tercer día el alerce se convirtió en el árbol principal. En algún momento, nos topamos con una puerta para caballos (para que no bajaran a un pasto nocturno), que se podía abrir con solo pensarlo un poco. Pero cerrándolos detrás de mí, sentí que la meta estaba muy cerca.

En la siguiente parte, sobre el lago Akkem y sus habitantes.

PD
Bueno, si mi historia les pareció divertida o patética a algunos de los turistas experimentados, ríanse y sientan pena por su salud. No soy senderista, y aunque Olga y yo pasamos tres semanas en el mismo verano, no adquirí mucha experiencia. Olga preguntó por qué siempre tenía tanta prisa y saltaba de mi piel, y después de pensar un poco, encontré la respuesta: porque no me gusta el senderismo, la situación misma de un largo camino con una mochila pesada es estresante para mí, y la meta siempre es incondicionalmente más importante que el camino hacia ella. Por lo tanto, si todavía realizo tales viajes, entonces también en condiciones de "parque" y por no más de unos pocos días, por ejemplo, a Seydozero o Ergaki.

ALTAI-2017
. Revisión de viaje y. Katu-Yaryk, Pazyryk, puesto avanzado de Mikhalych.

Pueblo de Tungur. República de Altai, distrito de Ust-Koksinsky. Amigos, quiero hablarles de uno muy lugar interesante, que está lejos de la civilización, donde incluso se respira de una manera especial!!!

El pueblo de Tungur en las montañas de Altai es bien conocido por escaladores, escaladores, esoteristas, yoguis, ciclistas y motociclistas, y tiene una infraestructura turística bien desarrollada. De hecho, en este asentamiento comienzan interesantes rutas turísticas a los lugares de interés de un parque natural a gran escala y la Reserva de la Biosfera Katunsky. Y lo más importante, al famoso pico de Siberia: el monte Belukha, avivado por el aura de las antiguas leyendas y cuentos del pueblo de Altai. Incluso el nombre del pueblo es poético, en la traducción suena como "pandereta de chamán".

¿Dónde está Tungur Ubicación del pueblo de Tungur: República de Altai, distrito de Ust-Koksinsky. El pueblo se extendía por 3 km a lo largo de la margen izquierda del turquesa Katun, frente a la desembocadura del río Kucherla, al pie del bajo Monte Camel. Las fronteras del norte están protegidas por otra altura: el Monte Baida, que es un espolón de la Cordillera Terektinsky (ofrece una hermosa vista de Tungur y Belukha). Distancia Novosibirsk-Tyunur - 885 km; Barnaul-Tungur - 693 km; Biysk-Tungur - 541 km; Gorno-Altaisk-Tungur - 449 km; Ust-Koksa-Tungur - 59 km.

Para los viajeros que exploran las montañas de Altai, Tungur es el mejor pueblo para descanso activo y aventura Se extienden paisajes alpinos con bosques verdes dominados por cedros y alerces. También hay acacias, pequeños bosques de abedules y claros enmarcados por arbustos de cerezos y rosas silvestres.

Al este comienzan los lugares no tocados por la civilización, asentamientos no. Y solo las montañas aprietan al furioso Katun en un estrecho abrazo. En muchos mapas antiguos de Altai marcados carretera Tungur-Inya en la margen izquierda del Katun (a través del pueblo de Inegen), 70 km de largo, de hecho, no existe. Es un camino rural sin salida, el camino de tierra termina cerca de la desembocadura del río Akkem. Después de eso, comienza un todoterreno completo, el llamado "sendero Tungur", de 20 km de largo hasta Inegen. Sobre el este momento se está considerando un proyecto para la construcción de una carretera moderna en este tramo, que conectará Tungur directamente con el tramo Chuisky. En algún lugar construyeron puentes temporales, en algunos lugares arrastraron pesados jeeps en sus manos, cortaron rocas en áreas especialmente estrechas, ampliando el paso. A los pocos años, las pasarelas se pudrieron, el camino volvió a derrumbarse y colapsar. El sendero Tungur-Inya es transitable solo para turistas a pie, a caballo, en bicicleta y en bicicleta de montaña.

Junto al camino de Tungur se encuentra la "Piedra de la Salud", como una formación rocosa cortada por la mitad, en cuya falla pueden entrar fácilmente 6 personas. Se cree que tiene poderes curativos: si permaneces dentro de la división durante al menos 10 minutos, tu salud mejorará significativamente. Sobre el camino encontrarás otra roca única: el "Espejo del tiempo", según las creencias populares. Residentes locales conectado astralmente con el monte Belukha.“Mujeres de piedra” posadas cerca: estatuas altas con rostros humanos, creadas por artesanos antiguos. La ruta también es interesante para aquellos que quieren ver el avance o la tubería de Akkem: el río Katun rugiente y embravecido se abre paso a través de un cañón estrecho. Una cadena de rápidos de cinco kilómetros y pozos de tres metros es el primer rafting difícil por el Katun, a 23 km del pueblo de Tungur. Solo los turistas de voluntad fuerte y valientes pueden superarlo, porque pertenece a la categoría de dificultad 4-5.

Todo lo más interesante se concentra al sur del pueblo de Tungur. Las tierras alpinas salvajes comienzan allí, respirando con un poder primitivo y deslumbrando incluso a los turistas sofisticados. La ruta Tungur-Belukha es una de las más populares en las montañas de Altai, la montaña se encuentra a una distancia de unos 50 km, dependiendo del sinuoso camino elegido. En el camino, los turistas disfrutan de vistas fabulosas y visitan atracciones naturales populares: el singular lago Akkem con aguas de color blanco plateado, más allá del cual la Cordillera Katunsky brilla con picos nevados; el valle del río Kucherla y el magnífico lago Kucherlinskoye (distancia desde el pueblo de Tungur - 33 km), el monte Belukha se refleja en su superficie de espejo; El valle de los siete lagos, interesante por sus embalses con diferentes tonalidades de agua. Al oeste de Tungur, se concentra toda la civilización de la región de Ust-Koksinsky: el centro regional y las aldeas del valle de Uimon (Katanda, Multa, Zamulta, Chendek, Terekta, Upper Uimon).

Cada año aumenta el flujo de turistas que visitan esta parte aislada de las montañas de Altai. Todos los caminos hacia el pueblo de Tungur comienzan en Biysk o en la capital de las montañas de Altai, Gorno-Altaisk, puede llegar tanto en su propio automóvil como en transporte público. Los autobuses regulares salen de estas ciudades a Ust-Koksa. Luego, los autobuses y minibuses locales llevarán a los turistas a Tungur.

El tráfico a lo largo del tramo Chuisky en el verano es bastante grande, no tendrá que esperar mucho para pasar el transporte. La dirección de Tuekta a Tungur a través de Ust-Kan y Ust-Koksa es menos transitada, pero aquí todos los conductores entienden que una persona que vota con una mochila grande va al pie de Belukha o en adelante, y es costumbre entre los turistas ayudar a sus ¡propio!

Por supuesto, todo este esplendor de las montañas de Altai se abrirá ante ti en su totalidad.

La carretera federal M-52 "Chuysky Trakt" es de muy buena calidad, a lo largo de toda su longitud desde Biysk hasta Chibit hay un excelente asfalto y las señales de tráfico que están en el caso.

La flota principal de nuestros coches son minibuses y jeeps con tracción total, como los más adecuados para el trabajo en la montaña. Estos autos pueden ser más lentos que otros en la pista, pero resuelven un problema muy importante. A menudo, al comienzo de la ruta, por ejemplo, o necesita arrojar carga y personas para no perder el tiempo viajando 15-20 kilómetros caminando con una mochila por el camino. Aquí es donde los vehículos con tracción total vienen al rescate.

Si nuestros turistas no caben en minibuses, lanzamos nuestro autobús de marca a Chibit con un gran televisor, buena acústica y una selección temática de películas y videos sobre Altai, senderismo y Deportes extremos Deportes.

2000 rublos. de una sola mano, 3700 rublos. en ambas direcciones (ida y vuelta).

En nuestro transporte ya está viajando con guías y otros participantes del viaje, puede conocerse de inmediato, hacer preguntas de interés, escuchar sobre las vistas y la vida en las montañas de Altai, comer algo en un café que confiamos.

En Chibit nos detenemos tradicionalmente en el centro de recreación "Nomad". El alojamiento en tiendas de campaña en el territorio está incluido en el costo de todos los tours (a menos que se indique lo contrario, por ejemplo, el alojamiento en casas se incluye de inmediato), pero puede solicitar un alojamiento más cómodo en casas o yurtas en el Nomad.

a Tungur en autobús regular

Distancia a Tungur

De Novosibirsk a Tungur: 890 km
De Tomsk a Tungur: 1200 km
De Kemerovo a Tungur: 1000 km
De Barnaúl a Tungur: 690 km
De Biysk a Tungur: 576 km
De Gorno-Altaisk a Tungur: 450 km

Autobuses a Tungur

¡No hay conexión directa de autobús con Tungur! Esto se debe a varios tramos difíciles de la carretera después de Ust-Koksa. Representan cuellos de botella por donde los coches difícilmente pueden pasar.

En el verano, una gacela parece salir de la estación de autobuses de Gorno-Altai, pero la información al respecto siempre es vaga por alguna razón, y será bastante inconveniente con el equipaje en forma de mochila. Tal vez las cosas cambien en 2017.

El mejor lugar para llegar en autobús es el centro regional de Ust-Koksa, y desde allí hasta Tungur (unos 70 km) en taxi o haciendo autostop. En casos extremos, puedes pasar la noche en Ust-Koksa.

Hay otra opción - tomar un bus que va a Multa hasta el desvío a esta misma Multa. Luego solo quedarán 33 kilómetros hasta Tungur, pero la cuestión es cómo superarlos. Llama al transporte desde Tungur o haz autostop. Considerándolo todo. no recomendamos

Autobuses de Altai a Pokhod

En 2017, planeamos llevar a nuestros turistas en nuestro propio autobús, el costo del viaje de Biysk a Tungur será 2400 rublos. de una sola mano, 4500 rublos. ida y vuelta.

Es un poco más caro que en un autobús normal, ¡PERO! ¡Hay grandes beneficios!

No tienes que resolver el problema de cómo superar la "última milla" a Tungur.
¡Tiene la garantía de no llegar tarde al comienzo de la caminata, porque los instructores estarán con usted!
En nuestro transporte ya está viajando con guías y otros participantes del viaje, puede conocerse de inmediato, hacer preguntas de interés, escuchar sobre las vistas y la vida en las montañas de Altai, comer algo en un café que confiamos. deténgase para ir al baño cuando sea necesario, no cuando el conductor quiera.

A Tungur en coche

Camino

Si vive cerca de las montañas de Altai (por ejemplo, en Barnaul o incluso en Novosibirsk) y conduce bien un automóvil, puede llegar al pueblo de Tungur por su cuenta.

La distancia de Biysk a Tungur es de 576 km en la carretera más cómoda, si conduce a lo largo del tramo Chuisky a través del Paso Seminsky y gira hacia Ust-Kan y Ust-Koksa, antes de llegar al pueblo de Tuekta.

También hay un camino más corto, de unos 450 km, a través de Soloneshnoye, Black Anui, Ust-Kan, Ust-Koksa hasta Tungur, pero en su mayor parte es un camino de grava y, después de las lluvias, a menudo es solo un camino sucio.
Por lo tanto, si no tiene un jeep o un crossover, es mejor conducir a lo largo del tramo Chuisky, ¡seguro que no perderá velocidad!

¡Atención! En mapas obsoletos de navegadores y programas de navegación, el programa envía a los turistas por la carretera desde el pueblo de Inya (358 km de Biysk) hasta Tungur. Aparentemente simple y vía rápida en realidad lleno de una sorpresa.
¡Esta ruta no es accesible en coche! El sendero de montaña es accesible para peatones, caballos, bicicletas y motocicletas. Aunque no, una vez que los jeepers pasaron esta ruta, pero aún no hay otros solicitantes (enlace al video

La flota principal de nuestros coches son minibuses y jeeps con tracción total, como los más adecuados para el trabajo en la montaña.

Si nuestros turistas no caben en minibuses, lanzamos nuestro autobús de marca a Tungur con TV, buena acústica y una selección temática de películas y videos sobre Altai, senderismo y deportes extremos.

Gastos de envío de Biysk a Tungur - 2400 rublos. de una sola mano, 4500 rublos. ida y vuelta.

Es un poco más caro que el autobús normal, ¡PERO! ¡Hay algunos matices!

1. ¡Los autobuses regulares a Tungur no van! El punto más cercano a Tungur es el desvío al pueblo de Multa, y desde allí puedes o bien votar por la carretera o bien buscar un taxi, lo que te costará molestias, tiempo perdido o gastos extra.
2. En nuestro transporte ya está viajando con guías y otros participantes de la caminata, puede conocerse de inmediato, hacer preguntas de interés, escuchar sobre las vistas y la vida en las montañas de Altai, comer algo en confianza cafeterías en las que confiamos.

Distritos del territorio de Altai

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Distritos de la República de Altai

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Visión de conjunto

En las montañas de Altai, es bien conocido por escaladores, escaladores, esoteristas, yoguis, ciclistas y motociclistas, y tiene una infraestructura turística bien desarrollada. En efecto, en este asentamiento parten interesantes rutas turísticas hacia las vistas de un parque natural de gran envergadura y. Y lo más importante, al famoso pico de Siberia: Monte Belukha, avivado por el aura de antiguas leyendas y cuentos del pueblo de Altai. Incluso el nombre del pueblo es poético, en la traducción suena como "Pandereta de chamán" .

¿Dónde está Tungur?

Ubicación del pueblo de Tungur: República de Altai,. El pueblo se extendía por 3 km a lo largo de la margen izquierda del turquesa Katun, frente a la desembocadura del río, al pie de la montaña baja Camel. Las fronteras del norte están protegidas por otra altura: Monte Bayda , que es un espolón de la Cordillera Terektinsky (ofrece una hermosa vista de Tungur y Belukha). Distancia Novosibirsk-Tyunur - 885 km; Barnaul-Tungur - 693 km; - Tyungur - 541 km; - Tyungur - 449 km; - Tyungur - 59 km.

Pueblo de Tungur - historia y modernidad

La primera mención de Tungur se remonta a 1876; luego, en el sitio del pueblo moderno, solo había un pequeño asentamiento, en 1899 ya había dos patios.
El pueblo comenzó a desarrollarse rápidamente a principios del siglo XX, en 1926 había 50 hogares con una población predominantemente rusa, inmigrantes de otras regiones.
Actualmente, 348 personas viven en el pueblo, la mayoría de las familias son Altaians.
Hay varias tiendas, buena comunicación celular (Beeline).
Aquí es donde se encuentra la oficina de administración. "Parque Natural Belukha" .
En una pequeña plaza del pueblo hay una fosa común con un monumento a P.F. Sukhov y 144 soldados de la Guardia Roja, que fueron fusilados por la Guardia Blanca durante la guerra civil en las cercanías de Tungur.
En 1982, los habitantes de Tungur recibieron acceso gratuito a la orilla opuesta del Katun: un automóvil puente colgante con acabado en madera. En 2014 Puente Tungur fue dañado significativamente durante la inundación y ahora no está en las mejores condiciones. Por ello, en 2015 se decidió construir un nuevo puente metálico, y el proyecto se puso en marcha en 2016.

La población local está cada vez más involucrada en el negocio del turismo, muchas familias brindan a los turistas sus hogares en Tungur para la recreación, organizan caminatas individuales y paseos a caballo en los alrededores. Además del sector privado, los huéspedes de las montañas de Altai se hospedan en Tungur en casas de huéspedes; en los centros de recreación "Green House" y centros turísticos "Tungur", "Vysotnik", "White Gyrfalcon"; complejo turístico "Club-Altai".

Tungur: una visión general de los alrededores

Para los viajeros que exploran las montañas de Altai, Tungur es el mejor pueblo para actividades al aire libre y aventuras. Alrededor se extienden paisajes alpinos con bosques verdes dominados por cedros y alerces. También hay acacias, pequeños bosques de abedules y claros enmarcados por arbustos de cerezos y rosas silvestres.

dirección este

Al este, comienzan los lugares no tocados por la civilización, no hay asentamientos. Y solo las montañas aprietan al furioso Katun en un estrecho abrazo. En muchos mapas antiguos de Altai, la carretera Tungur-Inya a lo largo de la orilla izquierda del Katun (a través del pueblo de Inegen), de 70 km de largo, está marcada, de hecho, no existe. Es un camino rural sin salida, el camino de tierra termina cerca de la desembocadura del río Akkem. Después de eso, comienza el todoterreno completo, el llamado "Sendero del tungur" , 20 km de largo hasta Inegen. En este momento, se está considerando un proyecto para la construcción de una moderna carretera en este tramo, que conectará directamente con Tungur.

Pero por ahora no será posible conducir un automóvil por esta ruta a Inegen, aunque en 2006 un grupo de deportistas extremos en vehículos todo terreno lograron tal hazaña. En algún lugar construyeron puentes temporales, en algunos lugares arrastraron pesados jeeps en sus manos, cortaron rocas en áreas especialmente estrechas, ampliando el paso. A los pocos años, las pasarelas se pudrieron, el camino volvió a derrumbarse y colapsar. El sendero Tungur-Inya es transitable solo para turistas a pie, a caballo, en bicicleta y en bicicleta de montaña.

Cerca del sendero Tungur se encuentra "Piedra de la Salud" - como una formación rocosa cortada por la mitad, en cuya falla pueden entrar fácilmente 6 personas. Se cree que tiene poderes curativos: si permanece dentro de la división durante al menos 10 minutos, su salud mejorará significativamente.
Sobre el camino encontrarás otra roca única: "Espejo del tiempo" , según las creencias de los residentes locales, asociado astralmente con el monte Belukha.
posado cerca "Mujeres de piedra" - esculturas altas con rostros humanos, creadas por artesanos antiguos.

La ruta también es interesante para aquellos que quieran mirar Avance de Akkem o una tubería - rugiendo y rugiendo se abre paso en un cañón angosto. Una cadena de rápidos de cinco kilómetros y pozos de tres metros es el primer rafting difícil por el Katun, a 23 km del pueblo de Tungur. Solo los turistas de voluntad fuerte y valientes pueden superarlo, porque pertenece a la categoría de dificultad 4-5.

dirección sur

único con aguas de color blanco plateado detrás de las cuales la cresta Katunsky brilla con picos nevados;
el valle del río Kucherla y el magnífico (distancia desde el pueblo de Tungur - 33 km), reflejado en su superficie de espejo;
Valle de los Siete Lagos , interesante por sus embalses con diferentes tonalidades de agua.

Al oeste de Tungur, se concentra toda la civilización de la región de Ust-Koksinsky: el centro regional y las aldeas del valle de Uimon (Terekta).

Cómo llegar a Tungur

El autobús Gorno-Altaisk-Tungur sale todos los días desde la estación central de autobuses a las 08:20, el viaje dura 9 horas y 25 minutos, el precio del billete es de 813,00 rublos.
El autobús Novosibirsk-Tungur pasa por Barnaul, Biysk y el centro regional Ust-Koksu, circula solo en verano (jueves y sábado) a las 19.30, el precio es de 2800 rublos. El vuelo está organizado por una agencia de viajes.

Sobre el coche privado la ruta se establece a lo largo del tramo Chuysky a través de los siguientes asentamientos:

distrito de Maiminsky - pueblos;
distrito de Chemalsky -;
Distrito Shebalinsky -