Chacune des îles de l'archipel a une composition ethnique et linguistique caractéristique de la population et, par conséquent, sa propre culture, parfois sensiblement différente de ses voisins immédiats. Lorsque vous êtes sur les îles, vous devez vous inspirer des caractéristiques culturelles assez connues des peuples de Polynésie et de Mélanésie (communauté, rituels quotidiens complexes, présence de nombreux tabous et règles non écrites), mais sur chaque île particulière vous devrez surveiller attentivement la vie et le comportement des riverains afin de ne pas perturber leur mode de vie habituel. Guadalcanal est sensiblement influencé par la culture occidentale (principalement américaine), mais presque toutes les îles périphériques vivent au même rythme et style qu'il y a cent ou deux cents ans.

Les insulaires vivent généralement dans des villages gravitant vers le littoral, le plus souvent habités par des représentants d'une ou deux familles. Les grandes agglomérations présentent des signes de construction organisée (généralement des chemins-rues partant de la place centrale, se croisant souvent au hasard ou disparaissent complètement). Le centre du village est soit cette place, soit la grande maison du chef (chef) qui s'y trouve traditionnellement, qui sert également de maison d'hôtes (il faut garder à l'esprit que les femmes et les hommes y vivent dans un grande pièce).

Dans les villages côtiers, la soi-disant maison de canoë se distingue - un territoire exclusivement masculin, où les femmes ne sont pas autorisées à entrer. Des rites d'initiation des jeunes hommes s'y déroulent, ainsi qu'une assez longue période d'entraînement et de solitude, après laquelle le jeune homme monte dans une pirogue traditionnelle et démontre au premier coup d'œil son art de pêcher et de manier cette embarcation fragile. La traditionnelle cérémonie d'ouverture de la saison de pêche a également lieu ici (généralement le maquereau joue le rôle d'un tel poisson symbolique), les reliques sacrées de la tribu, des armes, des articles de pêche, des navires, des trophées et, ce qui n'est pas encore rare, les têtes des ennemis tués au combat sont stockés ici. L'accès touristique à un tel établissement n'est également autorisé qu'avec l'approbation explicite du chef de la communauté.

La vie de village aux îles Salomon est encore entourée de nombreux tabous. Beaucoup d'entre eux sont si complexes et compliqués que leur signification échappe souvent à la compréhension d'un Européen, donc lors de la visite de villages, il faut être prudent et limiter sa curiosité autant que possible. Le terme "tabou" signifie "sacré" ("saint"), ainsi que "interdit", donc les tabous ne sont pas seulement prohibitifs, mais simplement nécessaires pour les insulaires d'une certaine manière. Toutes sortes de cérémonies de table, un certain nombre de denrées alimentaires, la couleur des vêtements, les rites de transfert ou de don de quelque chose, les relations familiales et même de nombreux rituels de communication avec le monde extérieur sont souvent tabous. L'attitude envers les promesses est strictement réglementée (apparemment, en raison de cette tradition, les insulaires garantissent rarement quoi que ce soit directement), et rompre un serment est considéré comme l'un des crimes les plus graves - le contrevenant peut être passible d'une amende énorme comme une indemnisation et même une peine d'emprisonnement.

Dans de nombreux domaines, il est considéré comme tabou pour une femme de se tenir au-dessus d'un homme, et plus encore un homme, même étranger, ne devrait pas délibérément prendre une place en dessous d'une femme. La même attitude envers les dirigeants - s'élever au-dessus du chef d'un groupe tribal est considérée comme le comble de l'indécence, et c'est très probable, car les habitants sont de petite taille, de sorte que la plupart des conversations et des négociations se déroulent en position assise. Il est également interdit de nager sous un canoë dans lequel se trouvent des femmes - il devra probablement être détruit plus tard, et pour de nombreux insulaires, les canoës sont le seul moyen d'obtenir de la nourriture. Il existe d'innombrables interdictions et restrictions de ce type, en particulier compte tenu de l'abondance de groupes tribaux, dont chacun a plus d'une douzaine de tabous qui lui sont propres, différents de leurs voisins. Les résidents locaux sont généralement très tolérants à l'égard de la manifestation du mode de vie de quelqu'un d'autre et des violations mineures de leurs coutumes, en particulier dans les grandes colonies (les étrangers appartiennent généralement au groupe des non-initiés, donc leur appliquer vos propres règles est aussi une sorte de tabou ), mais la violation de certains éléments de l'étiquette locale peut avoir de très tristes conséquences.

Pour ces raisons, il est conseillé au touriste de visiter les communautés locales isolées uniquement sous la direction d'un guide expérimenté qui peut suggérer certaines caractéristiques de l'étiquette locale. Et avant d'entrer sur le territoire de la colonie, il est impératif de demander la permission à ses habitants et de les informer de l'ensemble du "programme d'action" sur leur terre - cela éliminera de nombreuses omissions et vous permettra de coordonner vos actions avec les désirs ou les coutumes de les natifs.

Les droits de propriété des Mélanésiens, contrairement aux tribus polynésiennes, sont très importants - un arbre, un fruit ou une fleur au bord de la route à proximité de la colonie appartient très probablement à quelqu'un, et les dommages ou la collecte non autorisée de fruits d'eux peut provoquer une situation conflictuelle. Même dans les arrière-pays isolés, il existe tout un réseau de toutes sortes de "parcelles privées", qui sont indiquées par un système de désignations compréhensibles uniquement pour les résidents locaux - piquets, empattements ou bandes de tissu attachées à des branches. Pour de nombreux insulaires, le revenu dépend directement de ce qui peut être récolté ou cultivé sur de telles parcelles (rappelons que seulement 0,62% des îles sont propices à la culture), de sorte que l'invasion de leur territoire peut être considérée comme une manifestation d'agression. Il peut être possible de négocier une indemnisation pour une simple violation de cette règle (par exemple, pour un fruit récolté qui était destiné à la vente), mais en cas de violations graves (un arbre abattu, par exemple), une réaction agressive tout à fait adéquate on peut s'attendre.

Assez typique de la partie ouest océan Pacifique et l'attitude des insulaires envers les vêtements. Eux-mêmes peuvent littéralement porter n'importe quoi, souvent sans s'en soucier (le climat local chaud et très humide ne favorise pas le port de vêtements épais). Cependant, la règle inverse s'applique aux étrangers - ils doivent toujours rester littéralement entièrement habillés. Dans le climat local, ce n'est pas facile, mais c'est souvent presque le seul moyen d'éviter l'impact d'une faune locale assez agressive. Par vacances publiques les insulaires s'habillent de manière très colorée, tandis que ceux d'entre eux qui professent le christianisme essaient de se conformer à tous les attributs de l'habillement européen. Il est conseillé aux femmes de porter des jupes et des robes longues, surtout le soir, et en général de suivre un style vestimentaire assez conservateur (les jambes au-dessus des genoux doivent être couvertes !). La tenue vestimentaire est parfaitement acceptable pendant la journée et lors de certaines visites informelles. Curieusement, une cravate pour les hommes est presque interdite, bien que dans les milieux d'affaires, elle soit considérée comme un signe de bon goût. Les vêtements de plage et les shorts ne sont autorisés qu'en dehors des colonies, et même alors pas partout - cela dépend beaucoup du propriétaire terrain, où, par exemple, la baignade dans la mer est pratiquée, puisque tous les débouchés plus ou moins pratiques vers l'eau sont utilisés par les résidents locaux pour leurs besoins. Cependant, la plupart des plages appartiennent soit à l'ensemble de la communauté, et la permission de son chef suffit, soit elles n'appartiennent à personne, car la collecte d'une sorte de fruits de mer sur les plages locales est improductive - le mur de récif n'est souvent tout simplement pas permettre à la mer de jeter tout ce qui est important à terre.

Officiellement, la majorité de la population du pays professe le christianisme (anglicanisme, catholicisme et protestantisme). Cependant, dans la pratique, de nombreux éléments des anciennes croyances animistes caractéristiques des peuples mélanésiens avant l'arrivée des Européens y sont conservés. Souvent, les dogmes des différentes religions se mélangent si fortement qu'il n'est plus possible de distinguer où s'arrêtent les postulats de foi des missionnaires européens et où commence le culte des forces de la nature, traditionnel pour ces lieux. De nombreux saints européens ont acquis de multiples caractéristiques des dieux du panthéon local, vous ne devriez donc pas être surpris si un saint chrétien est "fait une offrande" sous la forme d'un requin fraîchement extrait (un symbole de l'esprit des ancêtres dans la mythologie locale ), ou vice versa - derrière la maison de prière traditionnelle pour ces lieux s'élèvera une chapelle catholique. Les insulaires eux-mêmes essaient de ne pas parler des particularités de leur religion, cependant, ils racontent avec enthousiasme des légendes littéralement imprégnées de mythologie locale, et dans la vie quotidienne pas un seul pêcheur n'ira en mer sans une prière à Saint Nicolas, après quoi il sera immédiatement louez les esprits de la mer. Les cultes anciens sont particulièrement forts dans l'arrière-pays îles locales, par conséquent, lors de voyages dans les provinces, il convient de tenir compte des rites locaux ainsi que de divers tabous.

Les mêmes éléments anciens de la culture locale comprennent les danses folkloriques, les chants et les traditions orales. Ils sont basés sur la mythologie locale et d'innombrables paraboles ou éléments historiques, ils constituent donc généralement la base de toutes les cérémonies festives sur les îles. Les insulaires organisent principalement des vacances pour la guerre, la récolte des céréales, la chasse ou la pêche réussie, certains événements dans le monde naturel ou le monde des esprits, de sorte que la série de festivités sur les îles s'étend presque en continu. De plus, certains insulaires croient en diverses formes de magie. La croyance la plus courante est que l'esprit d'une personne après la mort a migré vers divers habitants de la faune locale (le plus souvent des requins, des oiseaux et même des reptiles), où il vit pendant un certain temps. Un tel animal devient sacré pendant un certain temps et il est interdit de le manger. Et en ce qui concerne le respect de ce tabou, il est également extrêmement nécessaire d'organiser des vacances !

La culture artisanale des îles Salomon est extrêmement originale et possède des données esthétiques assez élevées, même malgré son apparente simplicité à première vue. De fines sculptures en bois, en arête de poisson ou en coquillages peuvent être trouvées dans toutes les îles, et leurs formes peuvent varier des bals rituels décoratifs dans la région de Makira (Olava) aux canoës-cadeaux miniatures dans la région occidentale, Malaita, Santa Ana et les îles Nggela. Le haut savoir-faire des artisans locaux et leur esthétique particulière, mêlés aux traditions séculaires des peuples de la mer, découlent clairement de la riche mythologie locale et, dans de nombreux cas, sont clairement de nature cultuelle. En conséquence, la signification investie par le maître dans chaque article peut être différente, vous devez donc interroger soigneusement le vendeur sur la signification de tel ou tel article avant d'acheter - il se peut très bien qu'une chose innocente à première vue ou un bijou fabriqué sur le même île peut provoquer une réaction négative à une autre (par exemple, en raison d'une querelle intertribale de longue date, dont ce sujet peut parler). L'art du tatouage, traditionnel pour les pays de la région, qui aux yeux des habitants a une signification mystique ou narrative, appartient également à la même catégorie.

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Miloslav Sting

Îles noires

AVANT-PROPOS

La publication offerte au lecteur comprend quatre livres du célèbre ethnographe, journaliste et écrivain tchécoslovaque Miloslav Stingl. Ils sont le fruit de ses nombreux voyages en Océanie dans les années 70 et au début des années 80.

M. Stingl a visité presque tous les archipels de cette région reculée de notre planète depuis l'Europe. Dans ses livres, il parle des trois régions historiques et culturelles de l'Océanie : la Mélanésie, la Polynésie et la Micronésie.

Au cours de la dernière décennie et demie, de nombreux livres sur les îles du Pacifique Sud ont été publiés, mais les travaux de M. Stingl ne se sont pas perdus dans cet « océanien » international. Ils se distinguent par le haut professionnalisme de l'auteur à la fois en tant qu'ethnographe et en tant qu'écrivain, ainsi que par son profond amour pour les insulaires.

Dans son dernier ouvrage de la série océanique, Enchanted Hawaii, M. Stingl souligne : « J'ai écrit ces livres avec passion et amour. Bien sûr, ma maison est l'endroit où je suis né, où j'ai grandi, où je veux vivre et mourir. Mais aussi là où je suis allé plus d'une fois : sur les îles d'Océanie... où je suis revenu avec tant de joie et où j'ai laissé un morceau de mon cœur. Dans le même ouvrage, M. Stingl définit ainsi le but de ses livres océaniques : « J'ai essayé de présenter les îles et les peuples... L'Océanie... J'ai voulu que les quatre livres du cycle donnent l'image la plus concrète et la plus complète de toute l'Océanie... Mais je suis ethnographe et j'ai d'abord cherché dans les îles tout ce qui touche à la culture traditionnelle de leurs habitants.

Puisque M. Stingl aborde peu l'histoire du colonialisme en Océanie, la situation politique et socio-économique actuelle dans les îles, et que des années se sont écoulées depuis les premières publications de ses livres, nous nous y attarderons, au moins brièvement, avant le lecteur commence son voyage fascinant à travers l'Océanie, mené par un guide aussi talentueux.

L'Océanie est située dans les parties centrale et occidentale de l'océan Pacifique. La plupart des îles d'Océanie sont regroupées en archipels, s'étendant le long des côtes de l'Asie et de l'Australie, et loin de ces continents - principalement du nord-ouest au sud-est.

Dans les vastes eaux de l'Océanie, il existe une grande variété d'îles - des grandes montagnes aux plus petits coraux de basse altitude, à peine perceptibles parmi les étendues d'eau. Les plus grandes îles sont situées à l'ouest de l'océan, les petites et minuscules îles sont dispersées sur toute la surface de l'océan ouvert.

Tombées dans la sphère des conquêtes coloniales par les États européens il y a quatre siècles et demi, les îles du Pacifique étaient jusqu'à la seconde moitié de notre siècle une sorte de "réserve du colonialisme", dans laquelle les positions des puissances coloniales semblaient inébranlables.

Le monde extérieur s'intéressait très peu à la vie des peuples des îles du Pacifique. Jusqu'à une date relativement récente, l'Océanie semblait à la plupart des gens lointaine et inaccessible. Elle était rarement mentionnée et uniquement pour souligner l'immensité de notre planète ou l'infinité de notre propre gloire. Ainsi, Igor Severyanin a déclaré:

Ma brillante poésie

Il scintillera comme une aube printanière !

Paris et même la Polynésie,

Ils trembleront, exaltez-moi la gloire !

On ne savait presque rien de l'Océanie. Ayant lu avec plaisir dans l'enfance les histoires fascinantes de Robert Stevenson et de Jack London sur les mers du Sud, la plupart des gens ont gardé en mémoire pour le reste de leur vie les îles lointaines et inaccessibles du Pacifique enveloppées d'une brume romantique. Dans l'étroitesse, l'agitation et le bruit des grandes villes, ils semblaient être un "paradis terrestre", habité par des gens insouciants et joyeux qui ne connaissaient pas les soucis et les angoisses du reste du monde. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. L'histoire de l'Océanie est pleine de drames. C'est avant tout l'histoire de peuples courageux qui, dans les temps anciens, habitaient des îles inconnues et désertes et ont subi d'énormes sacrifices, qui ne pouvaient qu'affecter le processus de leur développement ultérieur.

Se déplaçant pendant de nombreux siècles des continents asiatique et américain vers les îles du Pacifique, ils ont dépensé des forces colossales, se sont retrouvés dans des conditions inhabituelles et ont été contraints de s'y adapter. Dans le même temps, les habitants des îles, en raison de l'éloignement géographique, se sont retrouvés complètement isolés des autres civilisations et ont été livrés à eux-mêmes. Il est bien connu que la culture des peuples ne se développe avec succès que dans des conditions d'influence mutuelle, de pénétration mutuelle et d'enrichissement mutuel.

Lorsque les Européens sont arrivés pour la première fois dans les îles d'Océanie, ils ont vu des gens qui étaient à un niveau de développement plutôt bas. Les insulaires ne connaissaient pas seulement les armes à feu, mais aussi les arcs et les flèches, leurs habitations étaient primitives, ils ne savaient pas traiter le métal et il n'y avait presque pas de vêtements.

Mais tout cela s'expliquait non pas par "l'infériorité organique" des insulaires, mais par les conditions objectives de leur existence: sur la plupart des îles, il n'y avait pas de minerais métalliques, la flore et la faune étaient très limitées, dans des conditions climatiques favorables maison complexe -les bâtiments et les vêtements n'étaient pas nécessaires. Dans le même temps, les produits des insulaires en pierre, bois et coquillages se distinguaient par un haut degré d'art. Les historiens, ethnographes et anthropologues qui étudient la culture et la vie des peuples d'Océanie témoignent du haut niveau de l'agriculture (culture soignée de la terre, utilisation de l'irrigation artificielle et même des engrais), ainsi que du succès de ces peuples à domestiquer animaux et, enfin, leur art de la haute mer.

Les nouveaux arrivants aimaient la terre de leur nouvelle patrie, même si parfois c'était une minuscule île de corail, s'élevant à seulement quelques pieds au-dessus des vagues de l'océan. Ce noble patriotisme a été transmis par les insulaires de génération en génération et les a aidés à endurer et endurer toutes les épreuves qui leur sont arrivées en si grande abondance.

L'invasion de la "civilisation occidentale" sur les îles du Pacifique a conduit à l'extinction des indigènes, au pillage des quelques richesses qu'ils possédaient - bois de santal, phosphates, or - à la dépression spirituelle, à l'oubli des moyens de subsistance originels. Dans le même temps, après avoir rencontré des Européens et des Américains, les insulaires ont réalisé qu'il existe un autre monde où la vie est riche et diversifiée. Ils voulaient vraiment connaître les grandes réalisations de l'esprit humain, les rejoindre.

Mais les colonialistes ont fermement isolé les insulaires du monde extérieur, menant des expériences colonialistes sur ce type de terrain expérimental, séparés des centres de la civilisation humaine par des milliers et des milliers de kilomètres d'espace marin. Quelles formes de dépendance coloniale les insulaires ignoraient-ils ; colonie "de la couronne", protectorat, copropriété, mandat, tutelle, etc. etc. Théoriciens et praticiens du colonialisme ont créé toute une littérature dont la tâche était de prouver l'utilité de l'action des puissances capitalistes vis-à-vis des peuples d'Océanie, leur « grande mission civilisatrice ». Les peuples des îles du Pacifique ont continué à rester en dehors du processus historique général. L'Océanie était, pour ainsi dire, sur les « bas-fonds du temps ». À la suite de gigantesques batailles, certains dirigeants sont partis et d'autres sont venus, recevant ces "îles paradisiaques" sous forme de butin militaire.

Les événements tumultueux de la première moitié du XXe siècle n'ont, pour l'essentiel, pas affecté la position des peuples des îles du Pacifique. « Quelle région du monde a causé le moins de problèmes aux nations occidentales après la Seconde Guerre mondiale ? demandait rhétoriquement l'auteur américain C. Skinner dans un article publié au début des années 1960. Et lui-même a répondu : « Îles du Pacifique ».

En effet, il n'y a pas eu de changements notables en Océanie entre 1945 et 1960. Seules les îles hawaïennes ont été incluses aux États-Unis en tant que cinquantième État par une loi adoptée par le 86e Congrès américain le 18 mars 1959. Du point de vue du gouvernement américain, c'était la plus grande miséricorde envers les "indigènes", qu'ils ont "élevé" à leur niveau. Il serait possible de discuter pour savoir si c'est bon ou mauvais, sinon pour une circonstance, à notre avis, décisive : au moment où ils ont été inclus aux États-Unis, il restait très peu d'autochtones sur les îles. Ainsi, en 1950, selon les données américaines, la population des îles était de 499 769 personnes, les Hawaïens comptaient 80 090 personnes (l'écrasante majorité sont des métis), et pendant longtemps les Américains eux-mêmes ont considéré les données sur le nombre d'indigènes à être très conditionnel.

Les apologistes du colonialisme ont tenté par tous les moyens de prouver que les puissances occidentales continuaient d'être en Océanie uniquement parce qu'elles ne voulaient pas abandonner les insulaires à leur sort, sans avoir mené jusqu'au bout leur « grande mission civilisatrice ». Ils ont fait valoir que les actions des puissances coloniales en Océanie visaient à aider les peuples des îles du Pacifique Sud à parvenir à l'autonomie et à l'indépendance.

Pas même, les termes approximatifs pour l'octroi de l'indépendance aux territoires soumis n'ont pas été appelés.

Le cours du développement des processus politiques, économiques et culturels en Océanie déjà au début des années 1960 a créé de réelles conditions pour l'émergence d'États indépendants là-bas.

Le 1er janvier 1962, le premier État indépendant d'Océanie a émergé - les Samoa occidentales. Cet événement était assez naturel. La lutte pour la liberté du peuple du Samoa occidental s'est poursuivie presque sans interruption tout au long des années précédentes de ce siècle. En 1921, les Samoans ont adressé une pétition au roi anglais George V, demandant le statut d'autonomie gouvernementale. Cette lutte a connu un développement particulier après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au début de 1947, les Samoans ont demandé l'indépendance à l'ONU. Lors de sa première session (mars-avril 1947), le Conseil de tutelle de l'ONU a décidé d'envoyer une mission de visite aux Samoa occidentales pour enquêter sur les circonstances décrites dans la pétition. Malgré sa sympathie évidente pour la Nouvelle-Zélande gouvernant les Samoa occidentales, la mission, dans son rapport du 12 septembre 1947, après avoir évalué l'évolution politique, économique et sociale de la population des Samoa occidentales, nota que l'organisation politique et la structure sociale du territoire avaient atteint un tel développement qu'ils pouvaient servir de base à la création d'un gouvernement autonome en développement progressif. Sur la base du rapport de la mission de visite, le Conseil de tutelle a adopté les recommandations de l'autorité administrante sur la nécessité d'accélérer le développement politique du territoire. Mais les autorités néo-zélandaises n'étaient pas pressées de développer l'autonomie des Samoa occidentales. Il a fallu aux Samoans une autre décennie et demie de lutte acharnée pour que le gardien néo-zélandais renonce à ses droits.

L'émergence d'un État souverain en Océanie a-t-elle forcé un changement dans la politique des puissances coloniales dans cette région du globe ? Non, si nous parlons du côté principal de la question.

Mais s'il n'y avait pas de changements significatifs, les puissances coloniales devaient encore, bien qu'avec beaucoup de réticence et de manière incohérente, faire des manœuvres politiques sous l'influence de la croissance du mouvement de libération en Océanie et des critiques croissantes à l'ONU.

Les actions des puissances coloniales à cet égard, malgré toutes les différences externes, avaient des caractéristiques fondamentales communes.

Les organes représentatifs créés sur les îles conservaient un caractère décoratif, la population indigène était toujours soustraite à la gestion de ses propres affaires et tout le pouvoir restait entre les mains des colonialistes.

Dans la seconde moitié des années 1960, les événements qui se déroulaient en Océanie marquaient déjà le début de graves changements dans la situation politique de la région. Le processus de décolonisation s'est accéléré, le mouvement de libération des îles s'est développé. Néanmoins, les puissances coloniales ne sentaient pas encore l'irréversibilité du processus de libération des peuples océaniens et poursuivaient leur politique de principe par les anciennes méthodes. L'exception a été la Nouvelle-Zélande, qui a fait preuve d'une grande efficacité. Dans les années 1960, elle modifie le statut politique des deux plus grands territoires océaniques qui lui sont soumis, accordant l'indépendance à Samoa occidentales et l'autonomie des Îles Cook et les unissant fermement à elle-même.

Au début des années 1970, trois autres pays océaniens avaient accédé à l'indépendance - Nauru, Fidji et Tonga. Ils occupaient une superficie totale d'environ 23 000 mètres carrés. km avec une population de 750 000 personnes, tandis que la superficie de toutes les îles d'Océanie est de 0,5 million de mètres carrés. km sans la Nouvelle-Zélande, les îles hawaïennes et Irian Jaya, et les habitaient à cette époque (encore une fois sans la Nouvelle-Zélande, les îles hawaïennes et Irian Jaya) environ 4 millions de personnes.

Le tournant dans l'attitude des puissances impérialistes à l'égard de l'Océanie s'est produit au milieu des années 1970, lorsque le cours de la décolonisation a pris des dimensions menaçantes pour les puissances administrantes et qu'elles ont dû adapter leurs politiques à la nouvelle situation afin de maintenir leur domination sur l'Océanie. monde insulaire.

Les puissances coloniales ont entamé une manœuvre politique complexe visant à retarder autant que possible le processus d'octroi de l'indépendance aux territoires soumis. Mais cela s'est avéré impossible. Le cours de la libération des peuples océaniens était irréversible. Au début des années 1980, huit autres pays océaniques souverains s'étaient formés : Nauru, Tonga, Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Îles Salomon, Tuvalu, Kiribati et Vanuatu.

Plus de 85 % de la population totale de l'Océanie vit dans des États océaniques indépendants (hors Nouvelle-Zélande, Hawaï et la province d'Irian Jaya). La superficie totale des îles libérées du colonialisme représente 93% du territoire de l'Océanie.

Ainsi, au début des années 1980, le processus d'élimination de la domination coloniale directe en Océanie était achevé. Au cours des années d'indépendance, les États souverains d'Océanie ont obtenu un certain succès dans le développement de l'économie et de la culture. Mais ce processus est extrêmement lent. Le développement progressif des États océaniques est sérieusement entravé à la fois par le profond retard des relations socio-économiques et par la politique néocolonialiste des puissances impérialistes qui refusent obstinément de quitter l'Océanie. En acceptant de donner aux territoires océaniens une indépendance formelle, ils tentent de garder le contrôle sur leurs anciennes possessions. Et les États-Unis et la France n'ont accordé et n'accorderont l'indépendance à aucun des territoires océaniques qui leur sont soumis.

Dans un effort pour conserver les îles de Micronésie, les États-Unis violent sans ménagement les normes du droit international et ignorent les demandes du public progressiste de la planète.

Les États-Unis, pour des raisons stratégiques, ont longtemps rêvé de prendre possession des innombrables îles dispersées dans l'océan Pacifique, unies par le concept géographique de Micronésie. Il comprend les archipels des îles Mariannes, Marshall et Caroline.

C'est de l'île Marianne de Tinian le 6 août 1945 que le bombardier B-29 décolle avec une terrible charge atomique pour Hiroshima. Et en juillet 1946, un an avant que les États-Unis ne prennent officiellement en charge l'administration de la Micronésie en tant que "gardien" en vertu d'un accord avec l'ONU, ils ont commencé à tester intensivement là-bas, sur l'atoll de Bikini, l'arme la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité.

La Charte des Nations Unies oblige l'État gardien à "promouvoir le progrès politique, économique et social du Territoire sous tutelle, le progrès de l'éducation et du développement sur la voie de l'autonomie ou de l'indépendance..." îles dans l'intérêt militaro-stratégique des États-Unis États.

Dès le début de leur administration de la Micronésie en 1947, les autorités américaines ont commencé à expulser la population indigène de ses terres ancestrales afin de les utiliser pour leurs besoins militaires. Au milieu des années 1970, seuls 38% des terres restaient aux mains des résidents locaux (aux îles Mariannes - 12%, à Palau - 24%).

L'agriculture, colonne vertébrale de l'économie micronésienne, a décliné. Le riz, la viande et bien d'autres denrées alimentaires doivent maintenant être importés dans le Territoire sous tutelle. Même du poisson !

Les États-Unis, au mépris de leurs devoirs de puissance administrante, ont également entravé le développement politique de la Micronésie. Ce n'est qu'en 1965 que le Congrès de Micronésie a été formé, qui n'avait cependant pas de fonctions législatives. Quatre ans plus tard, le Congrès, s'exprimant au nom de l'ensemble du Territoire sous tutelle, a entamé des négociations avec le gouvernement américain sur son futur statut.

Cependant, Washington a commencé à les retarder, tout en incitant par tous les moyens des sentiments séparatistes dans les archipels individuels, parmi les personnalités locales pro-américaines. Les États-Unis, en violation de la Charte des Nations Unies, de l'Accord de tutelle entre les États-Unis et le Conseil de sécurité et de la Déclaration de décolonisation, ont entrepris de démembrer le Territoire sous tutelle des îles du Pacifique afin de le subjuguer morceau par morceau. Tout d'abord, les autorités américaines ont obtenu la signature en 1975 d'un accord avec les îles Mariannes, selon lequel l'archipel appelé « Commonwealth des îles Mariannes du Nord » devait devenir un « État librement affilié aux États-Unis », comme Porto Rico. En vertu de cet accord, les États-Unis ont reçu le droit non seulement de maintenir les bases militaires existantes, mais aussi d'en construire de nouvelles.

Au début des années 1980, trois autres entités « étatiques » avaient été créées en Micronésie : les îles Marshall, Palau, couvrant la partie occidentale des Carolines, et les États fédérés de Micronésie, comprenant le reste des îles Caroline. Leur statut était défini comme une "association libre" avec les États-Unis. Malgré les différences terminologiques, cela signifiait la même chose : maintenir le contrôle militaire et économique américain sur ces parties de la Micronésie après la fin officielle de la tutelle.

Peu importe à quel point les autorités américaines ont fait pression sur les Micronésiens, Washington n'a pas pleinement atteint ses objectifs. Ainsi, aux îles Palau, la population indigène s'oppose résolument au projet de constitution qui lui est imposé. Les habitants ont insisté sur l'inclusion d'articles dans la nouvelle constitution qui garantiraient leurs droits sur leur terre et empêcheraient sa capture par les Américains, établiraient la souveraineté des Palaos sur une zone économique maritime de 200 milles et interdiraient l'utilisation de l'archipel pour le stockage. et les essais d'armes nucléaires.

Au cours de 1979-1980. Palau a organisé trois référendums sur le texte de la constitution qui exclut les dispositions ci-dessus. Et à chaque fois, plus des neuf dixièmes de l'électorat ont voté pour elle. Les "gardiens" américains ont refusé de reconnaître la volonté des habitants et ont exigé de voter à nouveau. Mais le résultat n'a pas changé : les habitants de Palau ont confirmé leur position. Les autorités américaines ont rejeté cette constitution à majorité écrasante, déclarant qu'elle est "incompatible avec le projet de traité de 'libre association' proposé aux Micronésiens par le gouvernement américain lors d'une réunion tenue à Hawaï en janvier 1980.

Incidemment, les représentants des trois districts de Micronésie ont également exprimé leur mécontentement face aux conditions proposées lors de cette réunion. Ils ont insisté pour régler les questions liées à la saisie des terres par les autorités américaines, se sont opposés à des articles qui, en fait, annulent la possibilité de relations étrangères indépendantes. De même, ils se sont opposés aux articles du projet de traité concernant le maintien de la présence militaire américaine en Micronésie.

Les actions des États-Unis ont provoqué un tollé international généralisé. Le Conseil de tutelle de l'ONU a reçu de nombreuses pétitions exhortant Washington à répondre aux demandes du peuple des Palaos.

La profonde déception du peuple micronésien face à la « tutelle » américaine s'est exprimée lors d'une réunion à New York en mai 1980 entre des membres du Conseil de tutelle de l'ONU et des représentants de quatre « États » micronésiens créés sous la pression américaine. Par exemple, le président des États fédérés de Micronésie, Toshivo Nakayama, a déclaré sans ambages que les États-Unis avaient manqué à leurs obligations de gardien. Il a souligné que les Micronésiens sont aujourd'hui encore moins capables de subvenir à leurs besoins qu'au tout début de la tutelle, puisque l'économie locale existante a été détruite par les Américains et rien de positif n'a été créé pour la remplacer.

Pour aller de l'avant, les États-Unis ont obtenu le paraphe à la fin de 1980 d'accords distincts prévoyant la "libre association" des Îles Marshall et des Palaos avec les États-Unis.

Il convient de noter que les États-Unis évitent systématiquement de mentionner ces droits et intérêts stratégiques dans leurs traités avec les Micronésiens, remplaçant ces mots « dangereux » par le terme euphonique « sécurité mutuelle ». Ainsi, le traité de « libre association » entre les États fédérés de Micronésie et les États-Unis est appelé « Accord entre le gouvernement des États-Unis et le gouvernement des États fédérés de Micronésie pour l'amitié, la coopération et la sécurité mutuelle ». Il est clair que cette magnifique terminologie ne peut tromper personne, tout comme l'indication, ou plutôt l'absence d'indication, des termes des accords. Ledit accord, par exemple, stipule qu'il restera en vigueur "jusqu'à ce qu'il soit dénoncé ou modifié d'un commun accord". En pratique, cela signifie que l'accord durera aussi longtemps que le souhaitent les États-Unis.

Les actions américaines en Micronésie sont en contradiction flagrante avec la Charte des Nations Unies, car, selon la Charte, toute modification du statut de la Micronésie en tant que territoire sous tutelle stratégique relève exclusivement de la compétence du Conseil de sécurité.

Cette circonstance a été soulignée avec la plus grande insistance dans une déclaration TASS publiée le 13 août 1983.

Les actions des États-Unis ont de nouveau été condamnées lors d'une réunion du Comité spécial des Nations Unies sur la décolonisation lors de sa réunion du 10 octobre 1983.

Mais les États-Unis ont persisté dans leurs actions illégales. Dans un effort pour assurer l'annexion effective du Territoire sous tutelle, l'administration américaine a pris de nouvelles mesures dans cette direction. En particulier, les accords de « libre association » entre les Îles Marshall et les États fédérés de Micronésie avec les États-Unis ont été soumis au Congrès américain pour approbation.

Dans le cadre de ces actions de l'administration américaine, la Mission permanente de l'URSS auprès de l'ONU a envoyé une lettre au Secrétaire général de l'ONU, publiée le 29 mars 1984, dans laquelle la politique expansionniste américaine en Micronésie était à nouveau analysée et déclarait : « Dans ces conditions, l'Organisation des Nations Unies, sous la direction de laquelle a été créé le système international de tutelle des Nations Unies, doit prendre sans délai toutes les mesures pour s'assurer que les États-Unis s'acquittent pleinement de leurs obligations au titre de la Charte des Nations Unies et de l'accord de tutelle afin d'empêcher la réalisation de Les États-Unis tentent de présenter au monde le fait accompli de l'asservissement colonial de la Micronésie.

Le gouvernement français est tout aussi impitoyable dans son opposition au vaste mouvement de libération dans les territoires soumis du Pacifique. En poursuivant la politique « de la carotte et du bâton » traditionnelle des colonialistes, la France tente d'échapper à toute modification sérieuse du statut politique de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Après avoir accordé le statut d'indépendance à neuf pays, les anciennes puissances coloniales, principalement l'Australie et la Nouvelle-Zélande, non seulement n'ont pas réduit l'ampleur de leurs activités en Océanie, mais, au contraire, l'ont élargie au maximum.

Au sens figuré, l'attaque australo-néo-zélandaise contre l'Océanie a commencé dans toutes les directions. Cela consistait principalement dans le fait que les deux États ont commencé à souligner fortement l'identité de leurs intérêts avec les intérêts des pays océaniens, un intérêt profond pour le développement du régionalisme du Pacifique Sud, essayant de toutes leurs forces de devenir le chef de ce mouvement, parce qu'ils sont arrivés à la ferme conviction que le régionalisme est le moyen le plus efficace de maintenir la « stabilité politique » dans le Pacifique Sud.

Les deux États ont créé un vaste réseau de missions diplomatiques, consulaires et commerciales dans les pays d'Océanie. Ils ont lié ces pays par de nombreux accords bilatéraux de nature politique, militaire, économique et culturelle. Ils participent très activement aux travaux du Forum du Pacifique Sud, du Bureau de coopération économique du Pacifique Sud, de la Commission du Pacifique Sud et de la Conférence du Pacifique Sud.

La politique en Océanie est également modifiée par les États-Unis qui, jusqu'à récemment, ne concentraient leur attention que sur les territoires océaniques qui leur étaient soumis. Le Département d'État américain a créé un département indépendant pour les affaires des îles du Pacifique. Les États-Unis ont ouvert une ambassade à Suva, la capitale des Fidji ; conclu des traités d'amitié avec Tuvalu et Kiribati, respectivement. Les deux traités contiennent des clauses : a) que le territoire de ces États océaniques ne peut être utilisé par un tiers sans consultations préalables avec les États-Unis ; b) sur autorisation de pêche américaine dans les eaux des deux archipels.

L'importance des îles du Pacifique pour les puissances impérialistes ne cesse de croître. Cela est dû à la fois à des raisons militaro-stratégiques et économiques. Ces îles sont utilisées pour accueillir des bases navales et aériennes, des stations spatiales d'observation et d'alerte. Des dépôts d'armes y sont créés, des sites d'essai pour tester des systèmes de missiles nucléaires, des terrains d'entraînement pour les marines et les saboteurs sont en cours de construction.

Les îles d'Océanie se situent au carrefour des principales lignes maritimes et aériennes transocéaniques reliant les États-Unis et le Canada au Japon, à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande, entre lesquels les relations commerciales et économiques se développent rapidement. Déjà maintenant, ils servent en quelque sorte de stations de jonction par lesquelles ils transitent et où les flux de marchandises et de passagers sont redistribués, où les navires et les avions sont ravitaillés en carburant.

Dans les années 1960 et 1980, les travaux d'exploration en Océanie se sont intensifiés : des gisements de bauxite, de minerai de cuivre et d'autres minéraux précieux ont été découverts sur les îles, ce qui a accru l'importance des îles du Pacifique en tant que fournisseur de matières premières pour les pays industrialisés. Le rôle de l'Océanie à cet égard va encore s'accroître avec l'aménagement futur des fonds marins et l'extraction de minerais.

La pêche est d'une grande importance dans l'économie de l'Océanie. Les entrepreneurs étrangers sont également attirés par les îles du Pacifique comme une zone très prometteuse pour le développement du tourisme international.

Les opportunités économiques croissantes de l'Océanie entraînent la croissance du capital étranger dans les pays insulaires. Les entrepreneurs japonais étaient particulièrement actifs. Les capitaux japonais étaient principalement dirigés vers les industries minières et forestières, la pêche et «l'industrie du tourisme».

En raison de leur puissante influence multiforme sur les pays océaniens, les puissances impérialistes non seulement n'ont pas perdu leur position dominante en Océanie après la perte de l'écrasante majorité des territoires qui leur étaient soumis, mais, au contraire, l'ont renforcée.

Nous pouvons maintenant parler de la politique collective et coordonnée des forces impérialistes dans la région du Pacifique Sud, dont l'essence est le néocolonialisme.

Que l'impérialisme ait réussi à maintenir sa position dans la région n'est pas surprenant. La mise en place du système néo-colonial a été facilitée par les mêmes facteurs qui ont assuré une si longue persistance du colonialisme en Océanie : le retard politique, économique et culturel des peuples des pays insulaires, l'exiguïté des territoires et la faible population , désunion et contradictions internes.

Pendant longtemps, les insulaires ont été inculqués à l'idée qu'ils ne pourraient pas survivre dans les conditions les plus difficiles du monde moderne sans le soutien des puissances coloniales. Et il a dominé et domine toujours les esprits du public océanique.

Les anciennes puissances coloniales conservent, par ailleurs, élargir leurs positions dans l'économie, la finance, le commerce extérieur des États indépendants d'Océanie, et financent toutes les organisations régionales.

Que les puissances impérialistes aient réussi à maintenir leur influence en Océanie n'est pas surprenant. Ça fait mal autre chose. Toute la puissance de l'influence politique, économique et idéologique des forces impérialistes s'est avérée incapable de réprimer les tendances éprises de liberté des peuples océaniens, leur désir passionné de préserver leur identité nationale et de trouver leur propre voie de développement. Depuis leur entrée dans la communauté internationale, les États océaniques nouvellement indépendants se sont vigoureusement opposés à toutes les formes de colonialisme et de néo-colonialisme en général et, bien entendu, dans l'océan Pacifique.

Ainsi, les événements de ces dernières années témoignent, d'une part, de l'aspiration croissante des pays d'Océanie à l'indépendance en politique intérieure et extérieure, au renforcement des liens interocéaniques, et, d'autre part, de l'opposition obstinée des les puissances impérialistes à cela.

Le soleil de la liberté s'est levé sur l'Océanie. Mais devant les peuples de cette région se trouve un chemin difficile de lutte contre les vestiges du colonialisme, contre le néo-colonialisme, contre le profond retard socio-économique.

K. V. Malakhovsky.

Docteur en sciences historiques, professeur.

DU COMPILATEUR

Ce livre est composé de quatre ouvrages de l'écrivain et ethnographe tchèque Miloslav Stingl : The Black Islands, The Last Paradise, Through Unfamiliar Micronesia et Enchanted Hawaii. Avec le consentement de l'auteur, les matériaux les plus intéressants de nature scientifique et artistique, qui intéressent le lectorat le plus large, ont été sélectionnés dans chaque livre.

ILES NOIRES

La mer roule ses vagues, le ciel flamboie. Et dans les eaux azur à l'ouest du plus grand océan de notre planète flotter îles incroyables. C'est un monde différent. Il a dix mille ans de retard. Le temps s'est-il arrêté ici ? Non, ça va ici aussi. Mais tant que la civilisation n'aura pas encore complètement pénétré ici, ce monde - la Mélanésie, un monde lointain et mystérieux, lointain et oublié, lointain et silencieux - sera une image de notre propre passé. L'époque où vivaient nos ancêtres, il y a peut-être plusieurs générations.

Je veux comprendre le monde dans lequel je vis. Le monde entier. A voir, à connaître dans toutes ses manifestations et à tous les âges. C'est pourquoi je voyage. Le chemin dont je veux parler a été le plus long. J'ai voyagé autour du globe, essayant de connaître tous les habitants de la planète la plus éloignée de nous.

Tout d'abord, j'ai visité les Indiens d'Amérique, pour lesquels j'ai toujours été si attiré. Puis il est resté dans le nord froid avec les Esquimaux simples d'esprit, qui ne le font pas; peut ne pas inspirer l'admiration pour leur résilience. Ils affrontent la chose la plus terrible au monde - la solitude des espaces blancs. Je me suis retrouvé au "paradis", parmi les habitants de l'affectueuse Polynésie, et parmi ceux qui partagent l'océan Pacifique avec les Polynésiens - parmi les habitants de la Mélanésie.

La Mélanésie est située dans le sud-ouest de l'océan Pacifique. Il comprend la Nouvelle-Guinée et l'archipel Bismarck, les îles Salomon, Santa Cruz, Banks et Torres, les Nouvelles-Hébrides, la Nouvelle-Calédonie, Loyauté, Fidji et Rotuma. Parfois, la Nouvelle-Guinée est considérée séparément (Papouasie). La Nouvelle-Calédonie, ainsi que les îles de Loyalte (Austromélanésie) et Fidji, ainsi que Rotuma (Mélano-Polynésie), peuvent également être distinguées en tant que sous-régions particulières, voire régions.

Mélanésie signifie "îles noires" en grec. Leurs habitants se caractérisent par une peau foncée. De plus, ils appartiennent aux groupes les plus intéressants et, de surcroît, les moins étudiés de la population de la planète.

J'ai commencé mon voyage par une visite de l'archipel, que les cartographes modernes appelaient Fidji.

Depuis plus de trois générations, Fidji est le principal carrefour des routes maritimes et aériennes de l'Océanie, et donc l'île, plus que toute autre partie de la Mélanésie, a été inondée de nombreux migrants, donc si je veux trouver des Fidji Fidjiens comme il était une fois, je devrais aller dans les régions centrales de l'île principale de l'archipel de Viti Levu. Certes, il n'est pas facile de s'y rendre à cause des montagnes difficiles d'accès. La plus grande rivière de l'île, la Reva, mène ici.

Des dizaines de villages sont situés le long de ses rives. C'est la rivière, et non la terre du tout, qui est la source de subsistance des habitants de la partie centrale de Viti Levu. La vie ici rappelle à bien des égards l'époque précoloniale, aussi parce que dans ces villages reculés, en règle générale, vous ne rencontrerez pas un seul colon blanc. Et donc voyager le long de la Rewa est la meilleure occasion de voir les vrais Fidji.

Je devais choisir un de ces villages. Cela s'est avéré facile. A Nakamakama, en amont du Rewa, débute cette semaine une période de festivités au cours desquelles les hommes du village exécutent les danses anciennes des guerriers fidjiens.

Pendant quelques jours, j'ai dit au revoir à Suva. La voiture m'a emmené à la jetée de la rivière. Un homme de Nakamakama attendait déjà là. Avec mes compagnons de voyage, j'ai emménagé dans un long bateau étroit et à chaque mètre, à chaque mile, j'ai commencé à m'éloigner de Suva, cette Grande-Bretagne mélanésienne, revenant il y a des centaines d'années, dans le monde des courageux guerriers de la Reva. Rivière, au passé des îles, sur laquelle le premier homme blanc a mis le pied il y a moins de deux siècles.

Je parlerai de ce casse-cou plus tard. Avant lui, Fidji n'était vu que par le Néerlandais - Abel Tasman. Pourtant, il ne cherchait pas du tout les Fidji, son rêve était de découvrir le fameux « Continent Sud », la future Australie. Au lieu de cela, il découvrit l'île qui, en l'honneur du célèbre navigateur, porte son nom. Quittant la Tasmanie, son parrain retourna sous le tropique du Capricorne, visita les paisibles îles des Tonga, et de là se dirigea plus au nord.

Le 6 février 1643, Tasman a vu des îles dont personne ne savait rien jusqu'à présent. Il a noté leurs coordonnées et les a nommés d'après le prince Wilhelm, mais, heureusement pour lui, n'a pas atterri sur le rivage. Il a eu beaucoup de chance, car les habitants de ces îles ont tué non seulement leurs adversaires capturés dans des guerres sans fin, mais aussi les malheureux marins, qui ont été jetés par les tempêtes de mer sur le récif de corail fatal entourant Viti Levu.

Une terrible réputation a effrayé les marins et les scientifiques de la côte des Fidji et d'autres îles mélanésiennes pendant de nombreuses décennies. Même le célèbre J. Cook, qui s'est brièvement arrêté sur les côtes locales lors de son troisième voyage à travers l'océan Pacifique, a noté dans les toutes premières lignes de son journal : « Les indigènes locaux sont de terribles cannibales... ils mangent leurs adversaires vaincus... .”

Cependant, ce n'est pas Cook ou d'autres marins célèbres qui ont découvert ces îles au monde. Si peu d'attention a été accordée aux véritables découvreurs de Fidji dans l'histoire de l'Océanie que nous ne connaissons même plus leurs noms. On sait seulement que ces pionniers ont été amenés sur les côtes des Fidji par une tempête.

La goélette au beau nom grec "Argo" ne transportait pas les Argonautes à Colchis. Elle a livré les personnes arrêtées dans les prisons australiennes et diverses fournitures à ces terres inhospitalières. Un jour, une goélette naviguant entre l'Australie et la Chine est rattrapée par un incroyable typhon. Il l'a fait dévier de sa trajectoire et l'a projetée dans les récifs coralliens acérés entourant Fidji. Certains marins - et c'était vraiment un miracle - ont réussi à abaisser canot de sauvetage et rejoindre la côte.

On sait déjà ce qui attendait les marins naufragés sur ces îles, que la "colère de Dieu" a privés de leurs navires. Mais les membres d'équipage de l'Argo n'ont pas été tués à coups de gourdins lourds. Le sauvetage des personnes d'un navire qui a heurté les récifs n'est pas le seul miracle de cette histoire incroyable. La nuit où les marins de l'Argo ont débarqué, le ciel au-dessus des îles Fidji était brillamment éclairé par une belle étoile dorée - une comète d'une telle magnitude que les insulaires la considéraient comme un présage, annonçant l'approche d'un événement inhabituel, qui s'est avéré être l'arrivée des Blancs.

Mais les miracles ne se sont pas arrêtés là. À ce moment-là, lorsque les Européens et les guerriers fidjiens se sont rencontrés, quelque chose d'encore plus étonnant s'est produit: les cieux se sont «ouverts» et des boules blanches et froides sont tombées au sol. C'était une ville. Les insulaires n'avaient jamais rien vu de tel et ne savaient pas ce que cela pouvait signifier. Mais ils ont deviné. Les boules qui tombaient du ciel étaient sûrement des étoiles, aussi blanches que la peau d'étranges extraterrestres. Les étoiles blanches que les dieux blancs ont envoyées aux blancs pour les protéger. Et ils achevèrent ce que l'étoile d'or avait commencé : ils retirèrent les massues aux naufragés.

Ainsi, ce ne sont pas Cook ou Tasman, mais ce sont ces marins, désormais sans nom pour nous, de la goélette Argo qui ont découvert les îles Cannibal (comme on appelait autrefois les îles Fidji) aux Européens. Puis les marins se dispersèrent dans tout l'archipel, devinrent conseillers militaires de leurs maîtres guerriers, propriétaires et époux de dizaines de femmes, pères d'innombrables enfants et véritables pionniers.

GOÛT DE YANGGONY

Surmontant le courant assez fort de la Reva, moi et mes compagnons nous dirigeons vers les profondeurs de Viti Levu. Derrière eux se trouvent des villages sur les rives vertes, qui n'ont probablement pas changé depuis que les Blancs ont commencé à entrer ici il y a cent ou cent cinquante ans.

Enfin, notre barreur se tourne vers le rivage, et nous sommes à Nakamakama. Le village nous attend déjà. A l'approche des bateaux, les gens se pressent. Les femmes en jupes longues, certaines d'entre elles ont aussi des jupes à franges sur le dessus. Parmi les invités se trouve le chef de Nakamakama. Il invite tous les invités venus de Suva à assister aux danses anciennes des guerriers Nakamakam. Bientôt de sa maison, un bâtiment spacieux, s'élevant sur une fondation artificielle - cela souligne probablement la position plus élevée du chef - nous passons dans une sorte de maison publique ou "d'hommes". Le toit de la structure, soutenu par plusieurs piliers, est recouvert de grandes feuilles de pandanus. Des nattes sont placées sur le sol en pisé, sur lequel les hommes s'assoient solennellement, prêts à commencer les célébrations annuelles en accomplissant le rite yanggon.

Yanggona est une boisson à base de racines d'un type de poivre du Pacifique, broyé en poudre. Yanggona augmente l'appétit, calme, tonifie, aide à perdre du poids et, enfin - et, cette propriété est la plus appréciée dans les pays tropicaux - étanche la soif.

Et pourtant, personnellement, je n'ai pas vraiment aimé le yanggon, même si je l'ai essayé assez souvent en Océanie. D'ailleurs, après la première tasse, ma langue s'engourdissait toujours. Le goût du yanggon est impossible à décrire. C'est amer, et parfois l'odeur du savon bon marché s'y mêle.

Néanmoins, ce liquide savonneux est la boisson préférée de tous les habitants de Fidji. Yanggon est légèrement enivrante, mais je n'ai ressenti cette propriété d'elle qu'une seule fois pendant mon séjour aux Fidji, apparemment parce que je préférais, en règle générale, une boisson faiblement concentrée.

Cultiver du yanggon n'est pas facile : cette plante nécessite des soins constants. Un sol soigneusement nettoyé est fertilisé avec du calcium obtenu à partir de coquillages ou de coraux marins. Auparavant, les champs de Yanggon étaient apparemment divisés en trois parties dans certaines régions. La récolte de la première partie appartenait aux dieux - les gardiens des faiseurs de miracles et des guérisseurs, de la seconde - aux dieux - les patrons du sommeil, et seul le troisième revenait à celui qui cultivait le champ.

Dans les parties supérieures de la Reva, l'une des manières primitives de préparer le yanggony est encore préservée. Un trou peu profond mais large est creusé dans la terre tassée, que le prêtre recouvre ensuite de feuilles géantes de lys fidjien. Ils sont saupoudrés de poudre de racine de yanggon broyée. L'un des participants au rituel apporte un récipient en bambou, à partir duquel il verse progressivement de l'eau dans un bol en terre, tout en remuant soigneusement la boisson préparée avec sa main.

Lorsque le yanggon est prêt et que le prêtre prie à nouveau, le chef entre dans le sanctuaire avec le reste des participants au rituel. Ils s'allongent sur le ventre autour du bol et aspirent la boisson jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une seule goutte. Auparavant, dans ces endroits, le yanggon n'était pas broyé sur des dalles de pierre. Il était donné aux jeunes prêtres, qui mâchaient la racine puis recrachaient la masse obtenue dans un bol.

La cérémonie du yanggony, qui se déroulait autrefois dans des sanctuaires, se déroule désormais soit dans la maison du conseil tribal - un club local, soit en plein air.

Seuls les hommes pouvaient participer à la cérémonie du yanggon sur l'île de Niau, et, de plus, les plus proches parents du chef. Dans la grotte où a eu lieu la cérémonie, les racines de la plante "sacrée" ont été apportées par des filles spécialement sélectionnées. (Il convient de noter qu'auparavant aux Fidji, la chasteté des filles était attestée par dix ou douze tresses tressées des deux côtés de la tête, qui, après le premier rapport sexuel, se dénouaient. Les jeunes femmes célibataires différaient des femmes mariées par la coiffure et les vêtements. plus long que ce dernier.)

Douze filles choisies, alignées par paires devant l'entrée de la grotte, se sont agenouillées. Dans les mains des quatre premiers couples étaient allumées des torches, les autres portaient la racine "sacrée". Les relayeurs se séparèrent et, lorsqu'il fit assez clair dans le sanctuaire, vers un bol en bois taillé dans un morceau de bois - tanoa où la boisson devait être agitée, les quatre plus belles filles de la tribu s'approchèrent lentement à genoux.

Après avoir passé la racine aux hommes, ils reculèrent également à genoux, gardant les yeux sur le chef de la tribu, jusqu'à ce qu'ils sortent de la grotte. Dès que les filles sont parties, les hommes choisis ont ramassé de minces bâtons et ont commencé à préparer une boisson.

Le rite de préparation du yanggona, cet authentique rituel de dégustation de la boisson « sacrée », dès l'instant où je l'ai vue pour la première fois ; m'a finalement conquis. Seule la fameuse "cérémonie du thé" au Japon pouvait s'y comparer.

Je viens d'un pays plus éloigné de Nakamakama que la patrie des autres invités. Et c'est pourquoi c'est moi qui, avant que la danse ne commence, dois offrir un cadeau aux danseurs. Que leur présenter ? Le protocole fidjien, bien sûr, prescrit de redonner au yanggon.

Je tends au chef des racines de yanggon à moitié moulues enveloppées dans un mouchoir blanc. Et comme je ne connais que quelques mots de fidjien, le discours qu'on attend de moi est forcé d'être prononcé en anglais ; cependant, ici dans la colonie britannique, beaucoup devraient me comprendre. Je dis que je suis heureux de voir les célèbres guerriers de la rivière Rewa, leurs danses ancestrales, leur beau village, et en signe de respect de mes compatriotes pour leur tribu, je transmets cette racine "sacrée" au chef et au peuple de Nakamakama.

Cadeau accepté. La cérémonie de préparation du yanggona peut maintenant commencer. Ici, à Nakamakama, la forme classique de préparation et de service de la boisson a été préservée. Autrefois, des rites similaires dans différentes parties de l'archipel différaient les uns des autres. Au cours des cent dernières années, cependant, tous les Fidjiens "orthodoxes" ont commencé à préparer, servir et boire leur boisson "sacrée" d'une manière qui s'est imposée au fil du temps sur l'île de Mbau.

La condition principale pour la méthode Mbau de préparation du yanggon est le silence absolu. Par conséquent, à partir du moment où j'ai remis le cadeau, personne n'a dit un mot.

Je suis assis turc sur des nattes étalées sur le sol dans la maison du conseil tribal. Chaque participant au rite occupe une place strictement définie. Au centre est assis un groupe d'hommes préparant le yanggon et dirigeant la cérémonie. Un peu plus loin, nous sommes les invités d'honneur de la célébration d'aujourd'hui, puis - les membres ordinaires de la tribu. L'"auditorium" est passif ; tout se joue sur scène. Les premières minutes du rituel ressemblaient à une messe catholique. Cependant, une seule personne y sert, et je distingue ici plusieurs "acteurs".

Le leader est assis au premier rang sur la scène. Cependant, le rite n'est pas accompli par lui, mais par des représentants des principaux clans de la tribu. Celui qui est assis à gauche s'appelle "apporter le bol yanggon", celui du milieu s'appelle "remuer le yanggon". Des deux côtés se trouvent des assistants et derrière eux - "apporter ou ajouter de l'eau".

"Remuer le yanggon", "apporter le bol" et "ajouter de l'eau" jouent les rôles principaux lors de la cérémonie à Nakamakam. Derrière eux se trouve un chœur de filles qui accompagneront plus tard le rite avec des hymnes. Mais pour l'instant, le silence règne toujours.

Avant le principal acteurs un tanoa se dresse sur un trépied. C'est dans ce bol qu'est préparée la boisson "sacrée". Tanoa est en fait un symbole des îles Fidji ; de plus, le bol lui-même semble être doté d'un pouvoir surnaturel. Il n'y a pas si longtemps, quiconque traversait par inadvertance la ligne mentale invisible reliant le chef au tanoa se livrait à la mort immédiate.

Maintenant devant le bol se trouve un "yanggon remuant". Avec des mouvements uniformes, il broie la racine. Puis «l'eau qui coule» s'approche sur ses genoux et remplit progressivement le bol avec de l'eau d'un récipient en bambou. La racine moulue est enveloppée dans un morceau de tissu et le "yanggonu en remuant" la rince en la pétrissant légèrement dans l'eau. Jusqu'à présent, les insulaires considéraient une personne au moment de la cérémonie comme une créature différente. Selon eux, la racine "sacrée" change la propriété non seulement du bol dans lequel elle est cuite, mais aussi de celui qui ose y toucher.

Aujourd'hui tout va comme sur des roulettes. Et maintenant, la première partie de la cérémonie - la préparation de la boisson - est terminée. Jusqu'à ce moment, tout le monde était assis, puis l'un des participants à l'action s'est levé. Il s'agit d'un "apport de boisson". Ce n'est que maintenant que je remarque qu'il porte des vêtements plus riches et plus de décorations que tous ceux que j'ai suivis dans le processus de préparation du yanggon. La jupe est faite de très belles feuilles multicolores, une ceinture d'écorce d'arbre est nouée dans le dos avec un énorme nœud. Plus le nœud est grand, plus la position sociale de «l'apporteur de boisson» est élevée. Son corps est enduit d'huile de noix de coco, son visage, et principalement ses yeux, sont peints à la peinture noire.

Dans ses vêtements et sa démarche majestueuse, il surpassait, au moins à ce moment, même le chef. Sa tâche est de donner au chef mbilo- un récipient (la moitié d'une noix de coco), ce qu'il fait. Le chef boit un mbilo rempli à ras bord.

Le prochain mbilo "apporter un verre" me présente. Moi aussi, que je le veuille ou non, je dois le boire jusqu'à la lie d'un trait. Dès que j'ai fini de boire du yanggon et que je lève la tête, tous les participants à la cérémonie, comme sur commande, applaudissent. Maintenant, je devrais dire maka, ce qui signifie dopito.

La cérémonie se poursuit jusqu'à ce que tout le monde soit ivre. Le maître de cérémonie donne le mbilo, le prochain participant à la cérémonie boit un liquide sale, dit : coquelicot, les présents applaudissent, et tout se répète depuis le début. Cette activité dure au moins une heure. Les Fidjiens buvaient tout aussi solennellement du yanggon il y a dix et même cent ans. Et tout aussi adoraient et adoraient cette boisson, les habitants de la plupart des autres îles mélanésiennes.

Yanggon aux yeux des insulaires est loin d'être une plante ordinaire. Il est crédité de propriétés curatives. Autant que je sache, les habitants de Viti Levu considèrent la boisson comme un laxatif efficace. Les femmes utilisent le yanggon pour faciliter l'accouchement et stimuler la production de lait chez une jeune mère. Et les hommes croient que cette boisson aide à se débarrasser des maladies sexuellement transmissibles, en particulier la gonorrhée.

Les médecins ont remarqué que la gonorrhée en Océanie est plus fréquente là où le yanggon n'est pas bu du tout ou est bu en petites quantités. De nombreux Fidjiens pensent que le yanggona est généralement un remède à toutes les maladies.

C'est depuis longtemps une coutume sur les îles qui a survécu jusqu'à ce jour - d'enterrer le chef de famille directement dans le sol en terre de la hutte. Et pour que l'esprit du défunt ne dérange pas les vivants, une offrande de yanggony est faite sur le lieu où repose le défunt. Les autorités coloniales britanniques ont interdit l'inhumation des cadavres dans ou à proximité des huttes. Les missionnaires convainquent également leur troupeau que les morts doivent être enterrés dans des cimetières. Et maintenant, les insulaires exécutent souvent leur rituel païen sur les tombes chrétiennes.

Yanggon sert également à prédire l'avenir.Auparavant, ces prophéties traitaient le plus souvent de la question principale - le succès de la guerre planifiée et le nombre de prisonniers.

Ainsi, le yanggona mena les guerriers fidjiens sur le sentier de la guerre. Et les grands-pères et, peut-être, les pères de mes propriétaires actuels étaient des guerriers célèbres.

Enfin le chef se lève ; nous nous levons aussi. La boisson "sacrée" se boit.

LES GENS EN FEU

À la fin de la cérémonie de préparation du yanggona, je suis retourné dans la capitale de l'archipel des Fidji - Suva. Le but de mon prochain voyage est les danseurs fidjiens et leur passé. Les strates mythiques les plus anciennes de l'histoire des "Iles Noires". Ceux qui ont été conservés depuis les temps antédiluviens.

L'inondation? Aux Fidji ? Oui, c'est avec le déluge, avec les légendes du grand déluge, connues de l'Ancien Testament, que j'ai rencontrées lors de mes voyages aux Fidji.

Les habitants de Fidji disent que leur terre était autrefois remplie d'eau jusqu'au sommet des montagnes. Et le déluge tomba sur eux non pas d'eux-mêmes, mais en punition du parfait sacrilège. Deux gars, dont la mémoire n'a pas retenu les noms, ont tué l'oiseau "sacré" qui appartenait à la plus haute divinité des Fidjiens - le dieu serpent Ndengei. Œil pour œil, dent pour dent. Mort pour mort. Tels étaient les ordres sur ces îles depuis le jour de la création du monde. Et il n'est donc pas surprenant que le dieu serpent, selon la légende des Fidjiens, ait vengé le meurtre d'un seul oiseau par la destruction massive de tout un peuple, tous ceux qui vivaient sur les îles.

Et - comme c'est souvent le cas dans l'histoire - seuls les coupables ont réussi à échapper au châtiment de Dieu. Lorsque l'eau a commencé à monter, ils (attention !) ont construit une immense tour, rassemblant dessus des représentants masculins et féminins de tous genres, parlant toutes les langues de l'archipel des Fidji. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans les légendes fidjiennes non seulement avec le déluge, mais aussi avec la « Tour de Babel ».

Mais " tour de Babel» n'a pas résisté à la montée des eaux. Par conséquent, les pécheurs et leurs amies n'avaient d'autre choix que de construire un radeau avec des représentants d'autres tribus et de partir à la recherche d'une place sur les îles malheureuses que l'inondation épargnerait. Ils l'ont trouvé, mais pas sur Viti Levu - la "Grande Terre", mais sur l'île de Mbenga, située au sud-est. L'eau n'a pas atteint le plus haut sommet des montagnes Mbenga, et les gens se sont échappés ici, préservant toutes leurs coutumes et traditions antédiluviennes sur ce seul morceau de terre qui sortait de l'eau.

La preuve indiscutable des capacités exceptionnelles des habitants de Mbenga est le soi-disant vilavi larève- marcher sur le feu. J'en ai entendu parler plusieurs fois, mais je ne croyais pas que, de leur point de vue - infidèle, je pourrais voir le fameux rituel.

J'ai trouvé un avis à Suva indiquant que des hommes de l'île de Mbenga viendraient à Korolev, un village de la province de Tolo, pour démontrer leur capacité à marcher sur le feu en l'honneur des visiteurs étrangers.

Après Suva, la route tourne vers les montagnes. Il longe les frontières les plus méridionales de la jungle fidjienne, puis commence à descendre jusqu'à ce qu'il revienne à la mer, en passant par le village de Na vua et le magnifique village côtier de Ndeumbu, et se termine enfin dans le village de Queen. Au sud-est de celle-ci, de l'autre côté de la mer, se trouve Mbenga, une île qui a survécu au déluge.

Les descendants directs des personnes qui vivaient ici avant le déluge sont la tribu Savau, installée dans quatre villages au sud de Mbengi. L'un d'eux, Dakuimbengga, sert de résidence au chef suprême des Tui.

Les habitants de Mbenga ont quitté leur île pour une journée. Ils ont traversé le détroit dans des bateaux et ont apporté avec eux le bois de ces espèces qui poussent sur Mbenga : prétendument seul il peut brûler dans le feu sacré. Avec eux venaient les musiciens et le bete, le grand prêtre de Mbengi, qui allait diriger le prochain rite mystérieux.

Que devrait-il se passer exactement ? Un rituel spécial sera exécuté, démontrant les capacités étonnantes de ses participants, que j'appellerais, en utilisant une terminologie primitive, "résistance au feu". Des danseurs de l'île de Mbenga lors de la marche rituelle, sans se brûler, sur des pierres chauffées à blanc.

Lorsque je suis arrivé à la Reine, les préparatifs de la cérémonie, qui se sont déroulés tout au long de la journée, battaient leur plein. Tout d'abord, un trou a été creusé, d'un mètre de profondeur et d'environ six mètres de diamètre. Elle était remplie de pierres, sur lesquelles un feu sera fait plus tard. Ces pierres ont également été apportées de Mbengi. Le prêtre dirige le creusement du foyer et la mise en place des pierres. Je suis de près tous les préparatifs, mais jusqu'à présent je n'ai découvert aucune "tromperie". Il n'y a rien qui expliquerait les incroyables capacités des descendants des personnes qui ont survécu au déluge. Le feu s'embrasa, les pierres devinrent rouges. Les participants eux-mêmes commencent à se préparer. En fait, ils le faisaient déjà depuis deux semaines avant le début du rituel sacré : ils n'ont pas touché les femmes, ils ont changé leur alimentation (les noix de coco sont considérées comme particulièrement nocives pour elles pendant cette période). Plus tard, on m'a rapporté plusieurs cas où les danseurs n'avaient pas observé les tabous prescrits avant de marcher sur le feu. Tous ont été gravement brûlés et l'un d'entre eux est même mort. Le feu n'a causé aucun dommage au reste des indigènes.

Dans ces dernières minutes avant le rite, ses participants s'affairent à tisser des couronnes particulières, des bracelets de fougère, que l'on appelle ici ndraunimbalambala. Ils sont attachés à la cheville. Seule la plante des pieds jusqu'aux chevilles a une étonnante capacité à résister à la chaleur. Les hanches, le ventre sont privés de cette merveilleuse propriété.

La nuit arrive. Seules les pierres blanches et chauffées au rouge brillent dans le noir. Je suis assis à quatre mètres d'eux, impossible de s'approcher : la chaleur devient insupportable. Malheureusement, la tombée de la nuit ne permet pas de photographier cet étonnant rite. Je n'avais pas de flashs à l'époque; Je l'ai acheté plus tard au Japon. Mais je peux regarder en paix.

Sur ordre du prêtre, le bois de chauffage non brûlé est retiré de la fosse avec de longs bâtons, ne laissant que des pierres, puis ils apportent le tronc d'une fougère arborescente, dont les feuilles sont attachées autour des danseurs. Il brûle lentement jusqu'à ce qu'il soit complètement brûlé.

Maintenant, tout le monde regarde le prêtre. Il me semble qu'il est calme, tout concentré, comme s'il priait, essayant de deviner le moment où son peuple devrait entrer dans le feu.

Les secondes s'éternisent. Le prêtre attend. Et soudain, il crie, comme s'il donnait l'ordre "attaque!":

- Effronté! Effronté!

Il se lève d'un bond, fait le tour de la fosse et, résolument, sans peur, entre pieds nus dans le foyer cracheur de feu. Des représentants de la tribu Savau marchent calmement derrière lui. Ils marchent fermement, ne tremblent pas, ne renversent pas une marche. Je ne peux pas le comprendre.

La fosse est si chaude que même moi, assis à côté, j'ai du mal à supporter une température aussi élevée. Les pierres ont été chauffées pendant au moins vingt heures, et pourtant ces gens marchent tranquillement, voire fièrement, sur les pierres du foyer sans se brûler.

Au début, j'ai pensé que nous étions peut-être sous l'influence d'une sorte d'hypnose. J'ai lu de telles choses. Mais alors le prêtre, comme pour dissiper mes doutes secrets, sortit de la fosse, prit quelques branches qu'il avait préparées à l'avance, et les jeta sur les pierres. Ils ont brûlé en quelques secondes. Rose de fumée, avec laquelle les croyants saluent soi-disant le dieu du feu.

Ainsi, les branches brûlent, et à côté d'elles, des gens imperturbables marchent calmement le long des pierres chaudes. Lorsque le rite se termine enfin, je craque et demande à plusieurs danseurs de me montrer mes pieds. Tout le monde s'accorde volontiers. Comme Thomas incrédule, je touche mes talons. Il n'y a pas de marques de brûlure. De plus, tous les pieds sont complètement froids. C'était comme si les gens de Mbengi marchaient sur de l'herbe couverte de rosée et non sur du feu.

C'est impossible à expliquer. Et personne avec qui j'ai parlé plus tard de l'étonnante "résistance au feu" des gens de la tribu Savau n'a pu me donner une réponse satisfaisante. Naturellement, j'ai demandé aux danseurs de Mbengi comment ils expliquaient eux-mêmes un tel miracle.

Puis ils m'ont raconté la légende :

"Dans les temps anciens, avant même que la terrible inondation n'inonde le monde entier, à l'exception de Mbenga, le chef de la tribu Sawau était Tingalita, un grand chasseur, qui ne pouvait être comparé à personne, sauf, peut-être, au vieux conteur Ndrendre. Ce soir-là, lorsque l'inondation a commencé, Ndrendre a raconté à ses compagnons de tribu des histoires particulièrement intéressantes. Ils étaient si divertissants que chacun des auditeurs a promis d'apporter au narrateur la première proie qu'il attraperait demain.

Tôt le matin, le grand chasseur Tingalita est allé dans une rivière de montagne et a rapidement attrapé une grosse anguille, mais quand il l'a sortie de l'eau, l'anguille s'est transformée en un petit homme ! Cependant, bien sûr, ce n'était pas seulement un homme, mais un dieu. Cependant, ici même les dieux craignent pour leur avenir. Et ce n'est pas étonnant, car Tingalita a immédiatement informé le prisonnier de son sort:

- Je vais t'emmener chez notre conteur, le laisser te cuisiner et te manger. Ndrendre est digne d'un tel don, il parle très bien !

Dieu, cependant, n'a pas voulu accepter un tel sort.

"Laisse-moi partir," dit-il, "et je ferai de toi le plus grand chasseur de la tribu."

Tingalita se contenta de rire en réponse :

« Ne suis-je pas déjà le premier chasseur du Savau ? Et quelqu'un d'autre a-t-il réussi à attraper un dieu ?

« Je te donnerai une femme, beaucoup de femmes.

Mais Tingalita a de nouveau refusé :

« Je peux coucher avec vingt, trente femmes si je veux. Et je n'ai pas besoin de plus.

Et il se mit à préparer un grand panier dans lequel il voulait porter son captif au conteur.

Alors Dieu lui a offert le meilleur qu'il pouvait donner.

- Chasseur! - il a dit. « Je suis le dieu du feu. Relâchez-moi et vous ne vous sentirez jamais brûlé ou ne mourrez jamais dans le feu. Personne d'autre ne peut vous rôtir sur le bûcher.

Tingalita n'a pas cru Dieu, mais a néanmoins creusé un foyer, allumé un feu et, lorsque les pierres sont devenues blanches, l'a invité à montrer ses capacités. À la surprise du chasseur, l'homme est entré dans le feu et ... ne s'est pas éteint. Tingalita l'a suivi et a également réussi le test.

Ainsi, le conteur a perdu sa proie, mais Tingalita, ses fils et petits-fils ont appris à résister au pouvoir flétri du feu. Ils gardent cet art secret sur Mbenga, le seul endroit au monde où les gens peuvent marcher sur des pierres chaudes.

Peut-être que tout cela est devenu possible parce que seul Mbenga a survécu au déluge ? Qui sait? Qui sait même cela? Comment puis-je, moi qui viens d'un autre monde, comprendre de telles choses ?

Dieux, peuple, feu "sacré" et îles "sacrées" - tout cela bien avant que le premier homme blanc n'apparaisse en Mélanésie. Pourquoi demander, pourquoi ne pas croire ? Après tout, seule "la foi peut vaincre le feu...".

HOMME FORT DE L'ÎLE MBAU

Le prochain voyage que j'aurai à faire me conduira de la plus grande île de l'archipel, sur laquelle se trouve Suva, à l'îlot, probablement le plus petit, Mbau.

Mbau se trouve près de Viti Levu. Environ un millier de personnes vivent ici. Et pourtant, les habitants de cette île miniature, les gens de la tribu portant le même nom que l'île elle-même, dominaient autrefois tout l'archipel. Et ils ont non seulement dominé, mais aussi conduit toutes les îles voisines vers une vie nouvelle, moderne, vers notre époque avec tout ce qu'elle apporte de bon et, malheureusement, de mauvais. Afin de me familiariser avec la petite patrie des dirigeants de Fidji, je suis allé à Mbau.

Autrefois, il y a une centaine d'années, Mbau était un centre animé, le cœur de tout l'archipel. Revenons à l'époque où la goélette Argo s'est écrasée au large des îles Fidji. Au cours de ces années, plusieurs centaines de personnes de la tribu Mbau étaient gouvernées par l'énergique chef Mbanuwe. Il a érigé des barrages en adobe dans les eaux côtières peu profondes, emportant chaque année un morceau de terre de l'océan. Ainsi Mbanuwe a construit un port pour les bateaux de guerre. Il a augmenté la population de l'île, attirant des artisans et d'autres personnes douées des îles voisines. Tout cela était pour Fidji et pour la Mélanésie en général de ces années un phénomène tout à fait inhabituel.

Après la mort de Mbanuwe, sa place a été prise par un dirigeant non moins talentueux - le chef de Nauliwu, qui a considérablement renforcé le pouvoir et l'autorité de sa petite île. Si Mbanuwe, renforçant la position de l'île, a mené sa construction inhabituelle, alors Nauliwu a réussi à obtenir le soutien des premiers Européens. Ce sont : l'équipage de l'Argo, l'équipage de l'Elisa, et principalement Charles Savage, qui a joué un rôle éminent dans l'histoire de Mbau et de tout l'archipel. Tous étaient des casse-cou et des aventuriers, ce que l'Océanie ne connaissait pas encore.

Au moment où Naulivou est devenu le leader sur l'île de Mbau, l'Elisa, qui a commencé son voyage dans le port australien de Jackson, a quitté la ville portuaire de Nukualofa dans l'archipel polynésien des Tonga. Lors d'une courte escale aux Tonga, l'équipage du navire a été reconstitué avec deux marins. L'un d'eux s'appelait John Husk, l'autre, que beaucoup de choses sur Mbau me rappellent, était Charles Savage. Tous deux faisaient partie de l'équipage du bateau pirate Port-au-Prince. Les pirates anglais de Port-au-Prince ont pillé les navires espagnols dans le Pacifique Sud jusqu'à ce que leur navire, à son tour, soit attaqué par les habitants de Tonga et tue les Britanniques. Cependant, deux - Husk et Savage - ont échappé à la mort et sont restés sur l'île en tant que prisonniers.

Plus tard, tous deux ont été libérés par le chef de l'île, et lorsque l'Elisa s'est approchée de l'archipel, les pirates ont finalement eu l'occasion de quitter les Tonga. Le commandant du navire, le capitaine Corey, a salué l'arrivée de nouveaux membres d'équipage à bord. Les Britanniques pourraient lui être très utiles, car le navire était en route vers les côtes des Fidji. Mais il n'y parvint pas, ayant couru, comme l'Argo, sur un terrible récif corallien.

Ancien pirate, Savage a également survécu à cette catastrophe. Avec une partie de l'équipage et quarante mille dollars espagnols, qu'il a réussi à sauver, il a atteint l'île de Nairai. Ils ont également pris plusieurs canons du navire.

Sur l'île de Nairai, éloignée des voies maritimes, les marins de l'Elisa se sont avérés être les premiers Blancs de toute son histoire. Par conséquent, ils ont été déshabillés, car tous les hommes et femmes Nairai étaient intéressés par d'étranges extraterrestres d'une couleur de peau si inhabituelle. Constatant que les corps des marins n'ont rien de spécial et que l'un d'eux, Savage, peut même leur parler dans leur langue maternelle, les insulaires ont décidé de laisser partir les étrangers. Les Blancs reçurent un long canot et, quelques jours plus tard, le capitaine Corey quitta Nairai avec la plupart de ses marins.

Les pirates n'ont pas emporté tous les dollars d'or avec eux, car la plupart des pièces ont été enterrées immédiatement après le débarquement, avant même que les habitants n'arrivent à temps pour les naufragés. Mais un homme de l'Alice, Charles Savage, est resté sur l'île. Pour la première fois de sa vie, ce mendiant sans abri, un clochard paria, a senti qu'il signifiait quelque chose ici. Les Fidjiens, du moins à Nairai, n'ont jamais vu d'arme à feu auparavant. Et un homme qui, de surcroît, le possédait avec une telle habileté que cet aventurier chevronné, était aux yeux des locaux un demi-dieu.

Ils lui ont immédiatement amené les plus belles femmes de la tribu, et autant qu'il le souhaitait, lui ont donné de nombreux yanggons et lui ont donné la meilleure hutte de toute l'île. Grâce à Savage, l'île a commencé, comme on dirait aujourd'hui, l'afflux de "touristes". Des gens curieux sont venus de partout à Nairai pour regarder un homme extraordinaire qui tire avec une arme sans précédent.

Une fois, je suis venu voir Savage et le chef de l'île de Mbau, le rusé Nauliwow. Il s'est immédiatement rendu compte que l'homme, qui pour les habitants de Nairai n'est qu'une personnalité attrayante, peut l'aider à réaliser ce qu'il avait en tête - renforcer et étendre le pouvoir de l'île de Mbau. Après tout, Savage a une arme que personne d'autre n'a, c'est-à-dire invincible pour l'époque.

Et le "tireur magique", après avoir pris les munitions, se dirige vers l'île de Mbau. Il devient une parure de la cour de Naulivou, sa principale force, la "bombe atomique" de son maître. La première fois que Nauliwow a utilisé Savage, c'était lors d'une attaque contre le village de Kasava, situé sur les rives de la Reva, sur l'île de Viti Levu. Les guerriers de Mbau traversèrent le détroit séparant les îles, se dressèrent contre le courant du fleuve et s'arrêtèrent à une distance d'un tir du village. Puis Savage a commencé à tirer sur ses défenseurs. A chaque tir, il tuait un homme, bien qu'il soit lui-même resté à une distance telle que ni les lances ni les gourdins ne l'atteignaient. Après plusieurs tirs, les défenseurs se sont rendus. Naulivow célèbre son premier triomphe.

Le vieil ennemi des Mbausians - ils se sont battus entre eux des dizaines de fois - étaient les habitants du village de Verata sur Viti Levu. Beaucoup de sang a été versé, mais tous les combats n'ont donné à aucun camp un avantage décisif. Et en quelques heures, les habitants de Verata ont été vaincus par une seule personne - Charles Savage.

Puis le pirate, naufragé et devenu un guerrier invincible, a conquis le village de Nakelo pour son maître. Et chaque semaine, chaque mois, la puissance et l'importance de l'île naine de Mbau augmentaient.

Pendant cinq ans, le pirate anglais a vraiment vécu comme un dieu. Jamais un homme n'avait eu autant de belles insulaires dans sa hutte que lui. Et personne, dit-on, n'a eu autant d'enfants. En cinq ans, l'ancien pirate a tellement renforcé le pouvoir de la petite île qu'en 1813, un hommage a été rendu au chef Mbau depuis des dizaines d'îles lointaines.

Cependant, la même année, le fidjien Buffalo Bill, lors d'une expédition punitive sur l'île de Vanua Levu, est vaincu par les guerriers du village de Wailea et tué devant ses associés. Les vainqueurs fabriquaient des hameçons avec ses os.

La fin tragique du grand aventurier ne signifiait pas encore un déclin de la puissance de l'île de Mbau. Le chef Nauliwow s'est rendu compte à ce moment-là que les volontaires blancs étaient les mieux placés pour faire face aux ennemis. Il trouva de nouveaux mercenaires, des marins d'un navire venant de Manille, qui se révoltèrent près de l'archipel des Fidji, tuèrent les officiers et acceptèrent l'offre de devenir fusiliers de l'armée de Naulwow.

Nawliwow a récolté les fruits de sa politique jusqu'à ce que les blancs se tirent dessus. Mais à cette époque, le chef guerrier lui-même était déjà mort. Son successeur était le jeune frère Tanoa. Du vivant de Nawliwow, ils ne pouvaient pas se supporter. La preuve de conflits familiaux était une terrible blessure à la tête de Tanoa, qui lui a été infligée par son propre frère avec une massue, une perte d'audition et une arête du nez cassée. Depuis lors, Tanoa a toujours respiré fortement, alors les mercenaires anglais ont appelé leur patron le vieux ronfleur.

Malgré sa misère physique, Tanoa a réussi à acquérir progressivement huit femmes d'une beauté exceptionnelle. Toutes étaient des filles de chefs célèbres de divers villages et îles des Fidji. Mbanuwe a renforcé le pouvoir de Mbau avec l'aide de la construction, Nauliwu - victoires militaires, Tanoa - mariages diplomatiques. De chaque mariage, au moins un fils est apparu, censé renforcer le pouvoir paternel sur un territoire donné. Il est vite devenu clair que la politique des "mariages de complaisance" était plus que réussie.

Et pourtant il y a eu un coup de palais sur Mbau. Tanoa a dû courir. Il s'est réfugié chez des parents d'une de ses épouses dans le village de Somosomo sur l'île de Taveuni. Cependant, les rebelles décidèrent de s'emparer à tout prix du roi évadé. Ils se sont tournés vers les blancs pour obtenir de l'aide. Dans les eaux des Fidji, depuis plusieurs mois déjà, naviguait la goélette française La Belle Joséphine, dont le capitaine de Bureau, moyennant des honoraires décents, aidait les chefs locaux à capturer les villages ennemis. Cette "occupation caritative" apportait à de Bureau un revenu très décent.

Les rebelles Mbau ont engagé la "Belle Joséphine" et, décidant qu'elle était vraiment belle, ont d'abord tué son capitaine, puis ont continué à naviguer en tant que propriétaires à part entière du premier navire européen appartenant aux insulaires. En raison d'une mauvaise maniabilité, la goélette s'est rapidement heurtée aux récifs, de sorte qu'à la fin personne n'a dérangé Tanoa dans son exil.

Alors que les ennemis du "roi légitime" naviguaient sur le navire de Bureau, sur la scène politique, à la surprise générale, un des fils de Tanoa apparut, dont personne ne tint compte. Il s'appelait Ser. Il était le seul fils de Tanoa restant sur Mbau. Les ennemis de Tanoa ne considéraient pas Sera comme un rival sérieux et ne l'ont donc même pas arrêté. Le fait est que, selon les Fidjiens, la nature de l'enfant dépend de la nourriture qu'il reçoit dans les premiers mois de la vie. Si une femme courageuse le nourrit, alors le garçon sera courageux, si la mère est véridique, alors le fils deviendra le même. Mais Seru a perdu sa mère quelques semaines après sa naissance et il a été nourri avec du jus de canne à sucre. Tout le monde savait et était convaincu que le garçon deviendrait faible, comme une tige de roseau qui se penche sur le sol au moindre souffle de brise, et sa vie sera aussi douce que le jus de la canne à sucre est doux.

Seroux semblait justifier pleinement ces hypothèses. En grandissant, il n'a pas participé aux campagnes militaires, préférant passer du temps avec les femmes Mbau. Mais un jour, Seru a secrètement rassemblé les partisans de son père et a attaqué les dirigeants autoproclamés de Mbau. L'attaque était si inattendue qu'en une nuit, le fils rendit le pouvoir à son père.

Le père a récompensé Sera en changeant son nom. A partir de ce jour, Sera a commencé à s'appeler Tacombau, ce qui signifie "Vainqueur de Mbau". Tacombau a été proclamé prince héritier de la puissante île et de ses nombreux vassaux, et pendant la vie de son père, il a progressivement concentré un grand pouvoir entre ses mains. Son pays prélevait des impôts sur les îles les plus éloignées de l'archipel, s'enrichissait et se renforçait chaque jour. Et Tacombau a commencé à atteindre un objectif qui semblait impossible il y a trente ans - unir tout l'archipel sous le règne de Mbau. Il voulait devenir le premier, unique et tout-puissant Tui Viti - "le chef suprême de tous les Fidji".

Cependant, le sort de l'île de Mbau et de l'ensemble des Fidji commençait à être contrôlé à cette époque par une nouvelle force importante - le christianisme. Curieusement, mais les premiers propagateurs de la foi des Blancs aux Fidji n'étaient pas des Européens, mais des résidents d'une autre île d'Océanie - Tahiti. Ils ont été envoyés dans l'archipel par la célèbre London Missionary Society. Atea et Hanai, comme on appelait ces Tahitiens, ont commencé à remplir leur "mission apostolique" dans l'est de l'archipel, dans l'archipel des Lau, puis ils se sont déplacés vers le nord, mais ont ensuite quitté Fidji sans obtenir de résultats tangibles.

Quelques années plus tard, les champions de la foi du Christ se retrouvent à nouveau dans l'archipel. À la grande surprise des insulaires, deux églises chrétiennes rivales ont commencé à se battre pour leurs âmes païennes - protestante et catholique.

Le premier missionnaire à apparaître sur Mbau fut le révérend William Cross. Par coïncidence, il s'est retrouvé sur l'île au moment où les insulaires ont tué quatre captifs d'une tribu hostile avec des gourdins. "Pendant la guerre, les Muses se taisent", disaient les Romains. Tacombau a complété ce dicton par l'avertissement que ce n'est pas le moment de faire de la religion, surtout une nouvelle. Après tout, Mbau mène à nouveau une de ses guerres. Peut-être la prochaine fois...

Cependant, Cross n'a pas abandonné. Il a décidé de forcer le chef suprême à renoncer à la foi païenne avec l'argument le plus fort de sa fourniture - l'histoire des tourments infernaux qui attendent le païen après la mort. Tacombau écouta attentivement la description de l'enfer et remarqua :

« Moi, ce n'est pas si mal de se réchauffer au coin du feu, surtout par temps froid.

Le pari sur la peur des tourments infernaux ayant échoué, toute la mission du Révérend Cross s'est avérée vaine. Il quitta l'île, et Tacombau resta pour y habiter à l'ancienne.

Les guerriers de Tacombau poursuivent leur marche triomphale. Ils ont capturé de plus en plus de nouveaux territoires. A la fin des années 40, sur aucune des îles, et plus encore sur la principale - Viti Levu, il n'y avait plus un seul village, pas une seule tribu qui n'obéirait d'une manière ou d'une autre à Tacombau.

Cependant, Tacombau a dû apprendre le revers de la médaille. Les premiers « ambassadeurs » d'Europe et des États-Unis commencent à arriver dans l'archipel. Et tous ces "diplomates", mais en réalité des commerçants, se sont tournés vers Tacombau comme seul dirigeant de toutes les Fidji. L'un d'eux, M. John Williams, s'est installé en 1845 sur l'îlot de Nukulou en face de Suva. Ici, il a établi une mission commerciale et un consulat des États-Unis.

L'une des tâches principales de chaque représentant diplomatique est d'organiser des célébrations à l'occasion de la fête nationale de son pays. Par conséquent, le 4 juillet 1849, lorsque, comme vous le savez, les États-Unis célèbrent le jour de l'indépendance, il était prévu d'organiser des vacances. Le consul a décidé qu'il valait mieux célébrer cette journée avec des feux d'artifice, ce qu'aucun des "invités de marque" de la célébration diplomatique n'avait jamais vu auparavant. Une des premières fusées, malheureusement, a mis le feu à la propre boutique du consul ; faisant un véritable "spectacle enflammé". Les invités se sont enfuis, après avoir pris tout ce qu'ils voulaient dans le magasin en feu.

L'incendie s'est rapidement éteint, mais sa flamme a jeté une ombre sur toute l'histoire ultérieure des Fidji. Williams a déclaré que le consulat des États-Unis avait été attaqué et pillé par des «cannibales fidjiens» et que le dirigeant des îles Tacombau était dans l'obligation de compenser tout ce que ses sujets avaient pillé et emporté. Ce diplomate a gardé le silence sur les feux d'artifice infructueux dans le rapport. Williams a déterminé le montant des dommages causés - cinq mille dollars. Mais d'où Tacombau pourrait-il les obtenir ? Bien sûr, il n'a pas payé. Cependant, Williams n'était pas pressé. "L'ambassadeur" n'a fait qu'ajouter des intérêts au montant qu'il avait initialement déterminé, et la "dette publique" des Fidji n'a cessé d'augmenter.

Cet incident n'a pas mis fin aux complications avec White. Au début des années 50, Tacombau permet à plusieurs missionnaires de s'installer directement sur l'île. Pendant un certain temps, le chef suprême ne s'est pas immiscé dans leurs affaires et, à leur tour, ils n'ont pas dérangé leur maître. En 1852, le vieil homme Tanoa, père de Tacombau, qui avait vécu reclus ces dernières années, mourut, et le fils décida d'étrangler toutes ses femmes afin que leurs âmes accompagnent leur maître sur la route d'un au-delà heureux. Les missionnaires ont fait appel à Tacombau avec une demande d'abandonner leur intention. L'un d'eux, Calvert, a même déclaré qu'il couperait un de ses doigts pour chaque épouse survivante de Tanoa. D'autres missionnaires ont offert dix dents de cachalot, si prisées par les insulaires, pour la vie des femmes. Mais Tacombau n'a pas tenu compte de leurs demandes et a ordonné que toutes les veuves soient étranglées.

Ce meurtre rituel a été utilisé par John Williams qui, dès le début, a cherché à faire des îles Fidji une colonie des États-Unis d'Amérique afin de déclencher une campagne contre Tacombau et son île.

Tacombau a été contraint de se défendre. Son ami, le chef suprême des Tonga, lui a conseillé de se convertir au christianisme afin de concilier les Blancs. Tacombau hésita longtemps. Le 30 avril 1854, il accepte enfin le baptême, détruit les « idoles païennes » et interdit l'étranglement des veuves dans son empire.

Mais les Blancs n'ont pas laissé Tacombau seul. L'année suivante, le navire de guerre américain John Adams s'est approché des îles Fidji, dont le capitaine était EB Boutwell, qui était censé résoudre un différend entre le consul de son pays et le chef suprême fidjien au sujet de l'indemnisation des dommages causés par un feu d'artifice infructueux. . Boutwell a ajouté un autre feu à cela, ainsi que de l'intérêt. La "dette publique" des Fidji est passée de 5 000 dollars à 44 000 dollars. Lors de ce procès sans précédent, le « roi des Fidji » n'était même pas présent. Ce n'est qu'à la fin du procès que Tacombau a été invité à bord du navire et a offert le choix - soit il scellerait le contrat avec sa signature, soit il serait emmené à bord du John Adams aux États-Unis.

Tacombau a apposé sa signature. Il savait, bien sûr, qu'il était incapable de payer la dette. Mais il ne voulait pas tout perdre, et il a fait ce qui se faisait assez souvent à cette époque - il a offert son pays à la merci d'une autre puissance, afin que le contrôle interne aux Fidji reste entre ses mains. C'est exactement ce que voulait Williams.

Mais les intrigues de grande envergure de Williams ont finalement profité à un tiers. Dès que le premier consul britannique aux Fidji, William Pritchard, a pris ses fonctions, Tacombau a immédiatement offert ses îles à l'Angleterre. Pritchard a réussi à obtenir le soutien du traité qu'il préparait auprès de nombreux dirigeants fidjiens, dont le chef de l'île de Lau, située dans la partie orientale de l'archipel et fortement influencée par les Tonga.

Cependant, vingt autres années se sont écoulées avant que l'Angleterre n'annexe officiellement les Fidji. À ce moment-là, Pritchard avait déjà quitté les îles, mais il n'est pas allé en Angleterre, mais dans l'Ouest américain, où il a été tué par les Indiens.

La Grande-Bretagne ayant longtemps hésité à acquérir ou non les îles, Tacombau décida d'établir lui-même des ordres européens dans son pays. Ses conseillers anglais ont rédigé une constitution qui a transformé les Fidji en une monarchie. Ainsi Tacombau devint le roi "constitutionnel" de son archipel. Le drapeau royal a été hissé - un soleil rouge sur un champ bleu, au-dessus du soleil - une couronne royale. À la fin, Tacombau a également créé un parlement, dont la majorité des députés étaient blancs. Ils jouissaient d'un autre privilège aux Fidji : ils ne payaient pas d'impôts. Et puisque seuls les Blancs étaient engagés dans le commerce et, par conséquent, avaient de l'argent, le «royaume» économiquement nouveau ne prospéra en aucune façon. De plus, des navires de guerre américains ont commencé à apparaître dans les eaux des Fidji. Alors Tacombau avec une grande joie a remis le "royaume" nouvellement créé entre les mains de la Grande-Bretagne, dirigée à l'époque par l'un de ses politiciens les plus rusés - Benjamin Disraeli.

Tacombau vécut encore plusieurs années. Il a dû être l'un des sujets les plus remarquables de Sa Majesté la reine Victoria. Courageux guerrier, Tacombau observe strictement la loyauté envers ses nouveaux souverains. Il pensait probablement que c'était la meilleure façon d'aider son pays. Et pourtant, ironie du sort, c'est lui qui, à la fin de sa vie, lui a apporté une terrible catastrophe. À l'invitation des autorités britanniques, Tacombau se rend en Australie avec ses deux fils. Là, il est tombé malade de la rougeole, jusque-là totalement inconnue aux Fidji. Et bien qu'il se soit levé, il n'a pas été complètement guéri et, de retour dans son pays natal, a infecté ses conseillers et les membres de sa garde personnelle. Ceux-ci, à leur tour, ont infecté leurs familles. Une terrible épidémie engloutit tout l'archipel.

Environ cinquante mille personnes sont mortes de la rougeole en peu de temps - un quart de la population totale. Et seulement après que Tacombau est mort.

POUR L'OR DU ROI SALOMON

Sur le plan économique, les îles Salomon sont la partie la plus arriérée et, de surcroît, la moins connue de la Mélanésie. J'éprouvais une certaine fierté car j'étais le premier Tchèque à visiter ces îles oubliées de Dieu et des hommes.

Cependant, j'ai découvert plus tard que j'étais quelque peu hâtif dans mes conclusions. Il s'avère qu'en 1896, un Tchèque faisait partie de la première expédition de recherche qui a visité les îles Salomon. Cette expédition austro-hongroise a atterri dans la partie nord de l'une des îles Salomon - Guadalcanal près de Tetera. Afin de pénétrer profondément dans les îles, des guides ont été embauchés ici. Le but le plus proche de l'expédition était le sommet du mont Tatuve. Mais les participants ne l'ont jamais atteint: ils ont été attaqués par des guerriers d'une des tribus locales, et ni les armes à feu ni l'acier froid n'ont sauvé l'expédition. Parmi les morts se trouvait mon compatriote. Je n'ai jamais réussi à retrouver son nom dans les archives du protectorat. Certes, à Honiara, quand il s'agit de ceux qui sont morts lors de cette première expédition de recherche, ils se souviennent aussi d'un Bohémien.

Qu'est-ce qui a amené mon compatriote et tous les membres de cette expédition malchanceuse dans des îles inconnues ? Or. Tout comme il a attiré les gens dans de nombreuses autres parties du monde.

Mais y a-t-il vraiment de l'or à Guadalcanal, le Mont Tatuwe ? Le résident local Gordon, une personne bien informée, a répondu à ma question par l'affirmative :

– Cela vaut la peine de regarder par la fenêtre de ma maison à Honiara, car devant mes yeux se trouve une image de la majestueuse et hostile crête de Golley (Golden Ridge) dominant la ville, couverte de nuages. Son nom est justifié - on dit qu'il y a tellement d'or dans ces montagnes sauvages couvertes de jungle qu'il serait souhaitable de commencer le développement industriel. Mais les difficultés d'une telle entreprise et la jungle impénétrable qu'il faudrait couper dans une zone de plusieurs kilomètres carrés - tout cela a jusqu'à présent freiné les entrepreneurs.

Donc, assure Gordon, il y a de l'or à Guadalcanal, ainsi qu'à Fidji et en Nouvelle-Guinée. C'est ce qui a donné le nom à ces îles. Leur découvreur était sûr qu'il se trouvait dans le pays légendaire d'Ophir, où se trouvaient les mines fabuleusement riches du roi Salomon et d'où partaient des navires chargés d'or pour le Grand Temple de Jérusalem.

Ainsi, le nom du roi Salomon, poète et bâtisseur de Jérusalem, est entré dans l'histoire de la Mélanésie. C'est arrivé comme ça. Lorsque les Espagnols atteignirent les côtes de l'Amérique à la recherche d'or, ils trouvèrent au Mexique, le pays des Aztèques, et au Pérou, l'empire Inca, des richesses si fabuleuses qu'il leur sembla que tout ce dont les chercheurs de trésors ne pouvaient que rêver arrivait réellement. vrai.

Au Pérou, capturé par Pizarro, les nouveaux dirigeants de l'empire indien étaient hantés par deux pays qui n'avaient pas encore été retrouvés. Dans l'un d'eux, le roi "d'or" aurait vécu (en espagnol "Eldorado"). Le pays où le roi portait des vêtements dorés a en fait été découvert dans le nord Amérique du Sud. Il y avait aussi du métal jaune, dont rêvaient tant les Espagnols, et de nombreuses émeraudes.

La légende du roi "doré" avait une base réelle - chaque nouveau dirigeant d'une forte principauté colombienne, chibcha, était "couronné" comme ceci: ils l'ont porté sur une civière dorée jusqu'au lac Guatavita. Là, sur le rivage, le futur souverain a tout jeté, vêtements; son corps a été frotté avec de la résine parfumée, puis recouvert d'épaisses couches de poussière dorée. Le roi était littéralement couvert d'or. Le souverain étincelant est entré dans le lac et a lavé le métal précieux dans ses eaux sacrées, et les participants au «couronnement» y ont jeté des centaines d'objets en or.

Ainsi, la légende associée au roi "doré" d'El Dorado s'est avérée être une réalité. Un tel roi a vraiment existé, et son pays aussi. Et un autre pays est resté introuvable, mais séduisant, dont les richesses étaient si grandes que la légende à leur sujet figurait même sur les pages de la Bible, dont chaque mot à l'époque était tenu pour acquis. Mais où chercher ce pays biblique d'Ophir ? Qui pourra trouver les fabuleuses mines du roi Salomon ?

L'un des souverains du Pérou, le célèbre Tupac Yupanqui, quatre-vingts ans avant l'arrivée des Blancs, entreprit une grande expédition en mer sur des radeaux de balsa vers les îles de Ninyachumbi et Avachumbi, situées dans l'océan Pacifique. De cette expédition, Tupac Yupanqui a apporté beaucoup d'or, d'argent, un trône de bronze, des dizaines de captifs noirs, ainsi que la peau d'un animal qui n'avait jamais été vu ici auparavant - un cheval. L'expédition entière aux îles de Ninyachumbi et Avachumbi a duré moins d'un an.

Aujourd'hui, l'histoire de l'expédition du puissant Inca peut sembler invraisemblable, en particulier, par exemple, l'histoire un peu naïve d'une peau de cheval. Mais à cette époque, après la confirmation des légendes de la richesse du Mexique et du Pérou, le message de l'île d'or sonnait aux Espagnols comme une musique céleste. Et maintenant, un quart de siècle après que Pizarro a capturé l'empire Inca, une demande a été envoyée au vice-roi de Lima pour équiper une expédition dans le but de "rechercher les îles de l'océan Austral appelées Salomon".

Pedro Sarmiento de Gamboa est devenu la personne qui a écrit l'histoire du voyage du puissant Inca vers les îles "d'or" et a mis un signe égal entre elles et le pays biblique d'Ophir avec les mines du roi Salomon. Il n'était pas un rêveur vide ou un conquistador fanfaron et stupide, un phénomène courant en Amérique espagnole. Sarmiento a eu une excellente éducation, en plus, il a acquis une riche expérience dans la navigation, car il a voyagé partout dans le monde. D'Espagne, il se rendit d'abord au Mexique, où il n'eut cependant pas de chance. L'Inquisition catholique a accusé Pedro de "sorcellerie". Il a été jugé et sur la place de Guadalajara, où Pedro vivait alors, il a été puni avec des fouets, puis complètement expulsé de l'île.

De la Nouvelle-Espagne - Mexique - Sarmiento s'est rendu dans un autre centre de l'empire colonial espagnol en Amérique - la capitale du Pérou, Lima. Là, l'histoire s'est répétée. Et bien qu'il ait occupé le poste élevé d'astrologue en chef à la cour du vice-roi, l'Inquisition l'a de nouveau accusé de magie noire. La maison de Pedro a été fouillée et plusieurs instruments de navigation ont été trouvés portant les signes d'orientation habituels. Malgré le fait que les marins aient utilisé de tels appareils pendant de nombreuses années, les inquisiteurs les ont déclarés magiques. Sarmiento a de nouveau été reconnu coupable, arrêté et expulsé de Lima. Vivant parmi les Indiens dans l'un des villages péruviens, Sarmiento a écrit l'histoire du voyage de l'Inca Tupac Yupanqui vers les îles inconnues de l'océan Pacifique.

À première vue, une histoire très vraie sur le voyage du souverain du Pérou a incité Sarmiento, après avoir été pardonné et autorisé à retourner à Lima, à écrire une pétition pour préparer une expédition pour l'or dans les "îles du roi Salomon". ."

L'astrologue, païen, navigateur et ingénieur a offert son plan détaillé au gouverneur espagnol du Pérou de l'époque, Lope Garcia de Castro, qui était très intéressé par cette proposition. Mais comme il voulait que l'honneur de découvrir ou, plus précisément, la deuxième découverte des mines du roi Salomon lui appartienne ou du moins à l'un des membres de sa famille, il a nommé le chef de l'expédition et non son inspirateur idéologique - Sarmiento, mais son neveu Alvaro Mendanya de Neira.

Sarmiento a participé à l'expédition, mais seulement en tant que capitaine de l'un des deux navires. Garcia de Castro a équipé le Los Reyes d'un déplacement de deux cent cinquante tonnes et le Todos Santos d'un déplacement de cent dix tonnes.

Pedro Sarmiento de Gamboa commandait le vaisseau amiral, que les membres de l'expédition appelaient le capitaine, sur le pont du capitaine d'un autre navire, surnommé l'Almiranta, se tenait Pedro de Ortega. La route dans l'océan a été tracée par le "pilote major" Hernan Gallego. Le chef de toute l'expédition, comme nous l'avons déjà dit, était Alvaro Mendaña de Neira.

C'était une décision très audacieuse de la part du vice-roi. Il a confié plus de cent cinquante vies à un jeune homme qui avait à peine vingt et un ans et qui avait jusque-là vécu ses aventures les plus dangereuses hors du vagues de l'océan et dans les lits des beautés péruviennes mariées. Bientôt, cependant, il est devenu clair que Mendanha, intelligent et plein de tact, était capable de bien faire face aux loups de mer expérimentés. L'équipage des "Captains" et "Almiranta" était composé de quatre-vingts marins, soixante-dix soldats, dix esclaves noirs, plusieurs mineurs et chercheurs d'or qui peuvent chercher de l'or et, enfin, quatre moines franciscains.

17 novembre 1567 "Almiranta" et "Captain" sont finalement partis avec un vent favorable Callao - le principal port du Pérou espagnol. C'était la première traversée de l'océan Pacifique depuis l'Amérique du Sud, et le chef de l'expédition, je le répète, était un jeune homme sans expérience.

Ni Sarmiento ni Mendaña ne pensaient que le voyage vers les îles qu'ils voulaient trouver durerait trop longtemps. Cependant, ce n'est que le soixante-troisième jour, alors que toutes les fournitures étaient presque épuisées, qu'ils ont vu la terre - un petit atoll, que Mendanya a nommé d'après Jésus.

Le 7 février de l'année suivante, la flottille jette l'ancre au large d'une île relativement grande. Et puisque ce voyage dans l'inconnu a commencé le 17 novembre - le jour de la St. Elizabeth, puis Mendanya, la première grande île de l'archipel, qui n'avait pas encore été visitée par un homme blanc, lui ont donné son nom - en espagnol, Santa Isabel.

Dans le carnet de voyage d'Hernan Gallego, se trouve le premier message sur les Mélanésiens. Il les décrit ainsi : "Elles ont la peau brune, les cheveux bouclés, elles marchent presque entièrement nues, ne portant que des jupes courtes faites de feuilles de palmier." Les Espagnols avaient besoin de nourriture. Et il n'y avait pas d'autre nourriture que l'igname, le taro et la noix de coco aux îles Salomon. Les résidents locaux, cependant, élevaient des cochons, mais ils n'en avaient pas assez pour eux-mêmes. Et Mendanya a décidé qu'il obtiendrait de la nourriture, en particulier du porc, pour son peuple par la force. Lorsque le chef Bilebanarra a refusé de nourrir les intrus, Sarmiento est allé à terre pour le saisir et percevoir une rançon alimentaire. Mais Bilebanarra réussit à s'échapper à temps dans les montagnes, et le seul membre de la famille du chef qui tomba aux mains des blancs fut son vieux grand-père.

Les Espagnols ont capturé des prisonniers avec l'aide de chiens spécialement entraînés. Les insulaires capturés Mendanya ont de nouveau vendu en échange de nourriture, principalement contre des porcs.

Alors que certains Espagnols se livraient à un commerce obscène avec les habitants de Santa Isabeli, le reste de l'équipage travaillait dur à la construction d'un petit brigantin d'un déplacement de trente tonnes. Don Alvaro croyait que pour la navigation parmi les îles Salomon, dont une partie était visible à l'horizon, un plus petit navire que l'Almiranta et le Capitaine serait plus approprié.

Le 4 avril, le brigantin, nommé "Santiago", est lancé. Elle s'est dirigée le long de la côte nord de Santa Isabela, a traversé le détroit et a jeté l'ancre au large de la grande île. Ortega renomma plus tard la grande île Guadalcanal d'après la ville où il vivait autrefois en Espagne.

De Guadalcanal, le brigantin est retourné à Star Bay, puis les trois navires se sont dirigés vers l'île nouvellement découverte. L'endroit où ils ont jeté l'ancre, je l'ai souvent visité lors de mon séjour à Honiara. Ici, où se trouvait autrefois le premier point fortifié des Espagnols dans les îles Salomon, se trouve le Bureau du Protectorat. Aujourd'hui, cet endroit dans les environs d'Honiara s'appelle Point Cruz. Mendanya l'appelait Puerto de la Cruz. Moins d'une semaine s'était écoulée depuis que les Espagnols avaient jeté l'ancre et la première expédition à pied était déjà partie à l'intérieur des terres à la recherche d'or dans les montagnes et les rivières. Le chef de ce groupe de vingt-deux était Andrée Nunez.

Les chercheurs d'or avaient trop peu de temps et ils étaient incapables de mener une véritable exploration. Et pourtant les Espagnols étaient optimistes, et Mendanha crut jusqu'à la fin de ses jours qu'il y avait de l'or sur ses îles.

Pendant que les prospecteurs cherchaient de l'or dans les profondeurs de l'île, le brigantin partit à la recherche d'autres terres inconnues. En effet, les Espagnols ont rapidement découvert une autre île assez grande, et aujourd'hui la deuxième île la plus importante après Guadalcanal, l'île de l'archipel - Malaita. Dans le sud, les marins ont trouvé des terres, qu'ils ont nommées d'après St. Christobal. Dans les eaux de San Cristobal, les navires de Mendanya ont dû endurer leur bataille la plus difficile - ils ont été attaqués par près d'une centaine de canoës des insulaires.

Mais plus dangereux que les escarmouches constantes avec les habitants, car les membres d'équipage étaient des maladies tropicales. Et tout d'abord - le paludisme grave. Plus d'une cinquantaine d'Espagnols sont progressivement morts de fièvre et de fièvre. Malgré cela, Mendanya, jeune, audacieux et têtu, voulait continuer à naviguer. Il a suggéré d'aller encore plus à l'ouest, à environ cinq cents kilomètres de la côte des îles Salomon. Si les Espagnols avaient réalisé cette intention, alors Mendanya aurait découvert la Nouvelle-Guinée par l'est et, peut-être, atteint le continent inconnu - l'Australie.

Cependant, le mécontentement parmi les marins mortellement fatigués était trop grand. Et Mendanya a abandonné, acceptant de rebrousser chemin. Le 11 août, après six mois dans les îles Salomon, la première expédition européenne en Mélanésie quitte San Cristobal. Elle a repris le chemin du nord. Nous avons traversé l'équateur, passé les îles Marshall, survécu à une terrible tempête, dont même Gallego, qui a navigué pendant près d'un demi-siècle, ne se souvenait pas.

Pendant la tempête, la flottille a été dispersée et chaque navire est revenu seul. Lorsque l'ouragan s'est calmé, une émeute a presque éclaté sur le navire de Mendaña. Les marins ont décidé qu'ils ne pourraient jamais rentrer au Pérou. Et eux, qui étaient si pressés de quitter les îles Salomon, ont exigé que Mendanya tourne la barre et retourne à Guadalcanal, sinon, disent-ils, tout le monde mourrait. Mais cette fois, le commandant a résolument insisté pour retourner au Pérou.

Les membres de l'équipage, quant à eux, continuent de mourir de faim et de soif, certains deviennent aveugles, d'autres perdent toutes leurs dents à cause du scorbut.

Plus de cinq mois terribles se sont écoulés avant qu'ils ne voient enfin la côte déserte de la Californie. Ensuite, les marins ont changé de cap et ont navigué le long de la côte de l'Amérique tout le temps vers le sud. Dans le port mexicain le plus proche, les trois navires qui avaient été dispersés pendant la tempête se sont retrouvés.

Cependant, ici Mendanyu était dans une terrible déception. Le capitaine du port a refusé d'aider l'équipage, n'a donné aucune nourriture et a interdit les réparations aux navires. Et les navires délabrés ont de nouveau été contraints de lever l'ancre à la recherche d'un autre abri. Après un voyage difficile, ils ont atteint le prochain port sur la côte Pacifique dans ce qui est aujourd'hui le Nicaragua. La même histoire s'est répétée ici. Mais maintenant, ils ne pourraient plus nager jusqu'à Lima. Le chef de l'expédition n'a d'autre choix que de vendre ses biens personnels à des marchands locaux afin de payer la réparation des navires.

Ce n'est qu'après cela, après trente jours passés en mer, que les navires de Mendanya jetèrent enfin l'ancre dans le port péruvien de Callao. Ils sont rentrés chez eux. Mais la patrie, que les Espagnols ont volée aux Indiens il y a une cinquantaine d'années, ne les a pas accueillis très chaleureusement. Après tout, ils sont revenus épuisés et pauvres, encore plus pauvres qu'au début du voyage. Oui, il y a peut-être de l'or aux îles Salomon, mais ils n'ont pas apporté une seule once dans les cales. Et où est l'argent, les pierres précieuses, les épices ? Mendaña n'a rien trouvé de tout cela. L'expédition n'a apporté que la faim, la soif, la souffrance et même la mort à ceux qui y ont participé. Juan de Orozco, un fonctionnaire de la vice-royauté, qui, après le retour de Mendaña, l'a écouté, a envoyé un message sans ambiguïté au roi d'Espagne sur les résultats de l'expédition : « À mon avis, les îles découvertes [Mendagna] à l'ouest n'ont aucune importance, puisqu'on n'y a trouvé aucune trace d'or, d'argent ou d'autres sources de profit, et parce que seuls des sauvages nus vivent sur ces îles.

Mendanya n'a vraiment pas apporté de métaux précieux de l'expédition, même si, comme nous le savons aujourd'hui, il y a beaucoup d'or sur l'archipel qu'il a découvert. Cependant, pour la première fois, il a ouvert une nouvelle route maritime dans l'océan Pacifique Sud, a réussi à naviguer de la côte américaine presque jusqu'en Australie, en passant environ trois mille kilomètres. L'expédition de Mendaña, ayant parcouru une distance énorme et rencontré de nombreux obstacles sur son chemin, a largement dépassé la campagne maritime de Colomb. Mais Christophe Colomb découvrit l'Amérique avec ses empires d'argent, d'or et indiens. Et Mendanya ? Il n'a trouvé, rapporte Juan de Orozco, que "quelques sauvages nus".

Mendanya, cependant, n'a pas perdu confiance en ses îles. Pendant trente ans, il chercha à y retourner. Après de nombreux projets et demandes, les autorités ont finalement approuvé le plan d'une nouvelle expédition. Cette fois, elle n'était pas censée chercher de l'or, mais peupler ces îles sauvages de colons espagnols. Mendanya a obtenu le consentement du roi lui-même, qui a décerné au découvreur des îles Salomon le titre de marquis.

Et il a justifié les espoirs placés en lui. Cependant, au Panama, malgré l'ordre royal, le marquis nouvellement frappé a été jeté en prison par le gouverneur. Dieu sait pour quelle raison. Peut-être pour que Mendanya ne puisse pas réaliser un vaste plan de colonisation de l'Océanie et ne contourne donc pas ses rivaux envieux mais paresseux. Dans l'ensemble, Mendanya n'était qu'après une longue période.

Ayant résisté à ces épreuves difficiles, le marquis entreprit d'organiser une nouvelle expédition. Il a nommé Pedro Fernandez de Quiros comme son adjoint. L'épouse de Mendaña, Isabel de Barreto, a également joué un rôle important dans la nouvelle expédition.

Mendaña avait cette fois quatre navires, deux grands, le San Jeronimo et le Santa Isabel, et deux plus petits, le San Filipe et le Santa Catalina. Ils étaient plusieurs centaines de futurs colons espagnols pour les îles Salomon - agriculteurs, artisans, mineurs, prêtres et filles de petite vertu.

La flottille quitta Callao en avril 1595. L'itinéraire de Mendaña était différent de son premier voyage. Grâce à cela, il a pu ajouter à ses découvertes l'un des archipels de Polynésie - les îles Marquises.

Le bref séjour de Mendaña aux Marquises a eu des conséquences tragiques pour leurs habitants. En seulement deux semaines, les Espagnols ont réussi à exterminer plus de deux cents personnes. Et donc il n'est pas surprenant que lorsque Mendanya a essayé de trouver parmi ses passagers trois douzaines de colons qui voudraient s'installer aux îles Marquises, alors après tous les crimes commis contre les habitants, il n'y avait pas un seul volontaire qui souhaitait rester. Tout le monde rêvait des îles Salomon, à propos desquelles, malgré les résultats infructueux de la première expédition de Mendanya, de nombreuses histoires fantastiques ont été racontées.

Mais les îles Salomon « fabuleusement riches » sont leur découvreur - quelle ironie du sort ! - Je ne l'ai jamais trouvé. Il les a sautés. Au lieu de cela, Mendaña a découvert le groupe de Santa Cruz - plusieurs petites îles situées au sud de l'archipel des Salomon. Les insulaires ont d'abord rencontré les colons espagnols de manière amicale. Et Mendanya a décidé d'établir sa colonie ici, sur les rives de la baie incroyablement belle, qu'il a appelée Graciosa.

Ils ont débarqué sur le rivage et ont commencé à construire des habitations. Mais très vite les colons se sont retrouvés face à face avec la malaria, un ennemi bien plus dangereux que les Mélanésiens avec leurs arcs et leurs gourdins. De plus en plus de gens sont devenus insatisfaits.

Manrique, l'un des adjoints de Mendaña, a même commencé à comploter une rébellion contre son commandant. Mais la femme de Mendaña a découvert la rébellion imminente et elle-même a fait preuve de détermination. Elle a attiré Manrique hors du camp et, avec l'aide de son parent Lorenzo de Barreto, également adjoint de Mendaña, l'a tué.

Cependant, Lorenzo de Barreto lui-même mourut bientôt du paludisme. Et le 18 octobre 1595, Mendanya, le courageux découvreur des îles mélanésiennes et polynésiennes, mourut de la fièvre tropicale.

Il n'était pas la première et loin d'être la dernière victime de sa malheureuse expédition. A cette époque, une cinquantaine de croix fraîchement sculptées se trouvaient déjà au cimetière de Gracios. La nuit avant la mort de Mendaña, il y a eu une éclipse totale de lune. Les colons survivants ne doutaient pas que ce spectacle sans précédent était un signe du ciel. Désormais, personne ne pouvait retenir les premiers colons européens en Mélanésie.

La veuve de Mendaña, Doña Isabel, a pris en main le sort de l'expédition. Elle a décidé d'envoyer une flottille aux îles Philippines, situées près de la côte asiatique, et elle a elle-même conduit les navires à travers ces eaux inconnues. Probablement pour la première fois dans l'histoire de la navigation, toute une flottille, d'ailleurs, le long d'une route totalement inconnue, était dirigée par une femme. Et, curieusement, elle a fait face à cette affaire avec plus de succès que son mari. Avec l'aide de Quiros, elle a amené deux navires à Manille, le principal port des Philippines. Le troisième navire s'est séparé pendant le voyage et personne d'autre n'a vu son équipage. Le quatrième navire a été perdu encore plus tôt.

Après une longue période des Philippines, certains membres de l'expédition sont retournés au Pérou. Et comme Mendanya a caché les cartes qu'il a faites lors de son premier voyage, pendant longtemps aucun des navigateurs européens n'a pu trouver les îles Salomon. Depuis plus de deux cents ans, personne n'a vu ni Guadalcanal ni San Cristobal. La seule exception était l'obstiné Kyros, qui revenait des Philippines. Il se rendit une fois de plus en Océanie, faisant une courte escale aux îles Salomon.

Et ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle que Malaita a été redécouverte par Carteret. Mais à cette époque, les Européens ont commencé à chercher en Océanie non plus de l'or, mais d'autres trésors - des trépangs et du bois de santal. À la recherche d'or, seule la malheureuse expédition austro-hongroise s'est rendue à Guadalcanal, parmi les membres morts dont mon compatriote. Mais elle n'a pas non plus réussi à prendre l'or des montagnes de Guadalcanal. Aujourd'hui, il a déjà été trouvé, mais jusqu'à présent, il n'a pas été touché. Il attend ceux qui disposent d'un équipement minier moderne et de fonds suffisants. Mais ce n'est plus le passé, mais l'avenir des Îles Salomon.

MESSAGER DU PARADIS

Mon batelier a quitté la rive de l'Auca et a dirigé notre canoë droit vers le sud à travers le large lagon. J'aimerais visiter plusieurs autres îles disséminées dans le lagon de Langa Langa, protégées de l'océan de toutes parts par une barrière de corail. Les îles Salomon sont coupées du reste du monde par de vastes étendues d'eau océanique, et Langa-Langa en est doublement isolée. De plus, plusieurs dizaines de blancs vivent à Guadalcanal et Malaita à notre époque. Mais ici, sur Auki, Alita, Laulasi et d'autres îlots, il n'y en a pas un seul blanc. Je dois compter entièrement sur le batelier et sur ma propre connaissance du pidgin mélanésien.

Le lagon est une source de vie pour des centaines de riverains, car il contient des poissons et des coquillages. Mais tout d'abord, je veux regarder ces hommes Auk qui ramassent des coquillages pour leurs femmes. Ils les cherchent ici même dans les eaux peu profondes. Au grand regret des insulaires, il n'y a pas de coquilles de rhum rares à Langa Langa, dont on fait de l'argent rouge. Cependant, les coquillages blancs et noirs dans le lagon suffisent amplement.

Je dois dire que la collecte de coquillages n'est pas du tout une chose si simple. La monnaie locale, malgré son usage généralisé, comme déjà mentionné, était considérée comme un sujet sacré - un tabou, la préparation et la collecte des coquillages sont dirigées par fatambo- les sorciers des genres individuels Auki. Les Fatambo déterminent le moment où les pirogues des chercheurs de coquillages peuvent entrer dans les eaux de la lagune. Et ils appellent le terme non seulement parce qu'il «leur est venu à l'esprit», mais en faisant une tentative préliminaire pour entrer en contact avec les «esprits des requins» - les dirigeants des mers. Pour ce faire, ils sacrifient solennellement un gros cochon aux esprits, puis se tournent également vers eux avec une prière. Ils demandent aux esprits d'indiquer le jour où les bateaux entrent dans le lagon, et aussi de protéger les ramasseurs des requins et des barracudas, les plus redoutables ennemis des chercheurs de coquillages.

Avant le début du rassemblement, les hommes se rassemblent dans une grande hutte séparée. À partir de ce moment et jusqu'à la fin des travaux, ils vivront tous ensemble, obtenant et préparant eux-mêmes la nourriture et faisant tous les travaux ménagers. Sous aucun prétexte, les hommes pendant cette période ne doivent pas parler aux femmes, et ils n'ont même pas le droit de les regarder. Il va sans dire qu'ils ne peuvent pas dormir ensemble de peur que les hommes ne soient "souillés".

Et enfin, le jour tant attendu arrive. Les hommes dans leurs canoës nagent dans les étendues bleues de la lagune de Langa Langa pour y chercher des coquillages noirs et blancs. En règle générale, les hommes de deux ou trois sortes travaillent ensemble. Le sorcier qui dirige la collecte ne s'immerge bien sûr pas dans l'eau. Pendant que les hommes travaillent, le fatambo est assis dans une pirogue et prie les "esprits requins". Encore et encore, il répète la demande de protéger les cueilleurs des prédateurs marins.

Les plongeurs sont reliés à une corde de bateau à laquelle est attaché un panier; ils y ont mis des coquillages sous l'eau. Dès que la corbeille est pleine, le sorcier la retire, verse le contenu dans la barque et rejette la corbeille à l'eau. Les plongeurs cassent les coquilles des excroissances au fond du lagon avec une pierre étroite spéciale d'un quart de mètre de long, semblable à un couteau primitif. Ils l'appellent en Auki fauboro; lui aussi est « sacré ». Entre la capture de coquillages, les sorciers stockent des pierres dans une "maison des esprits" spéciale.

Enfin, la zone choisie par le sorcier est cambriolée, la collecte des coquillages se termine. Le sorcier donne un autre cochon aux esprits requins, et les cueilleurs peuvent retourner auprès de leurs femmes.

J'étais présent au rassemblement, observant des plongeurs dans plusieurs parties du lagon, qui, tenant des couteaux de pierre à la main, apparaissaient de temps en temps à la surface pour respirer de l'air puis se replonger dans l'eau.

Les canoës, cependant, ne sont pas seulement parmi les plongeurs d'Auki, mais aussi parmi les habitants des autres îles de la lagune, qui ne sont pas opposés à gagner de l'argent supplémentaire, fournissant des matières premières pour la production d'argent. Après plusieurs heures de navigation, nous débarquons à Laulasi, une des îles de la partie sud du lagon. Je me souviens d'avoir visité cette île aussi souvent que je me souviens d'avoir "frappé" des "pièces" sur Auki, alors je vais vous raconter une histoire dans laquelle je suis entré ici.

Notre canot a été suivi pendant une bonne vingtaine de minutes avant d'atterrir. En fait, nous attendions déjà. Et l'homme blanc ici semble à tout le monde être un mouton noir. Lorsque le canot a heurté la berge et que j'en ai sauté, un homme grand et âgé qui nous attendait m'a accueilli dans un pidgin assez décent. J'étais sur le point de me présenter, mais cet homme, probablement le chef Laulasi, m'a devancé.

Les insulaires ne font la distinction qu'entre les Britanniques et les Américains. Il n'y a pas d'autres blancs pour eux. Les touristes anglais ne visitent pas ce plus abandonné des archipels mélanésiens. Et les Britanniques, qui vivent ici en permanence, acquièrent très vite une sorte de saveur locale spécifique, que, bien sûr, je n'avais pas. Par conséquent, du point de vue des locaux, j'étais un Américain.

Je m'étais habitué à cette division des blancs en deux groupes par les insulaires des îles Salomon. Le chef Laulasi, ne doutant pas du tout de la réponse affirmative, a demandé :

- Vous êtes américain ?

Moi, malheureux, ne sachant pas ce que je faisais, j'ai hoché la tête. Que pouvais-je faire d'autre ? Qui d'autre pourrais-je être ? Alors le chef demanda :

- D'où?

je lâche :

- Du Kansas.

Le fait est qu'au Kansas, j'ai deux bons amis, avec qui j'ai vécu une fois l'une de mes aventures les plus intéressantes, lorsque je cherchais des villes indiennes perdues dans la jungle depuis un avion.

« Du Kansas », répéta le chef.

Ce nom ne lui disait rien, bien sûr. Puis il posa une autre question :

- Oů sont tes affaires ?

J'ai compris la question, parce que le chef a dit le mot cargaison. Ce mot anglais en mélanésien « pidgin », si courant dans le transport international, désigne de nombreux concepts, principalement « marchandises », « cargaison de navire ». Je l'ai traduit par "bagages".

En général, j'ai peu de choses, et presque tout ce qui n'était pas absolument nécessaire, je suis parti sur Guadalcanal. Alors j'ai dit la vérité

« Ma cargaison est à Honiara.

Le chef, comme s'il attendait cette nouvelle avec impatience, se tourna vers ses compatriotes et commença à parler avec enthousiasme dans le dialecte local. La même excitation s'est emparée des personnes présentes. Ils ont cessé d'écouter le chef et ont commencé à expliquer quelque chose, s'interrompant. Dans chaque phrase, par le mouvement des lèvres, je devinais un mot : « cargo ».

Ainsi, les habitants de Laulasi ne sont clairement pas intéressés par moi, mais par la cargaison restée sur Guadalcanal. Profitant de l'effervescence générale, je suis parti me promener dans le village et prendre quelques photos. Les plus intéressants de l'île sont les remparts, véritables fortifications de pierre qui protègent le village. Je n'ai jamais rien vu de tel aux Îles Salomon. Tout aussi insolite est le bâtiment central du village, rappelant plutôt une caserne ou une "maison d'hommes".

Et à ce moment-là, ça m'est venu à l'esprit. Mon Dieu, parce que je me suis retrouvé sur une île où le masinga existe toujours ! C'est pourquoi ils voulaient savoir où était ma cargaison ! Et c'est pourquoi ils voulaient que je sois américain. Fouillant fiévreusement dans la mémoire. J'essaie de me souvenir de tout ce que je sais de la période où les Américains ont débarqué aux îles Salomon. Et ce dont on m'a parlé sur Auki et Malaita concernait les activités des habitants de cette île et d'autres îles de la lagune de Langa Langa dans les îles Salomon Labor Cora, détachements auxiliaires de l'armée américaine.

Peut-être devrions-nous commencer par le fait que ni Malaita ni les îles de la lagune de Langa Langa n'ont jamais été complètement maîtrisées par les Britanniques. Quelques années avant le début de la Seconde Guerre mondiale, le commissaire du district de Malaita et son assistant ainsi qu'une vingtaine de policiers ont été tués par des habitants de Sinaranza. En 1935, des émeutes de masse ont eu lieu ici et sur les îles de Langa Langa. Leurs raisons étaient purement économiques. Les plantations étaient à l'abandon, et les hommes de Malaita avaient deux options : soit aller dans les plantations d'îles lointaines, voire en Australie, soit s'accommoder d'une vie de misère dans leurs pauvres villages.

La lagune de Langa Langa, et, en fait, Malaita elle-même, n'a pas été affectée par la guerre. Mais lorsque les Américains ont débarqué à Guadalcanal, ils ont proposé à plus de trois mille insulaires, pour la plupart des résidents de cette partie particulière de l'archipel, de rejoindre des détachements de travail auxiliaires. Dans le même temps, les Américains ont commencé à payer des sommes inouïes aux ouvriers - quatorze livres sterling par mois. Dans les plantations, comme je l'ai déjà dit, au début de la guerre, le salaire mensuel d'un ouvrier local était d'une livre sterling. Et maintenant, les Américains leur en ont offert quatorze fois plus !

Mais ce n'était que le premier choc, la première rencontre, probablement des habitants les plus pauvres de la planète, avec des représentants du pays le plus riche du monde. Les soldats américains, qui ne savaient pas comment dépenser leurs salaires élevés sur les îles, achetaient des "souvenirs indigènes" aux insulaires pour de l'argent fantastique. Pour une bagatelle, une jupe de feuilles de pandan ou une sculpture, qui n'avaient aucune valeur aux yeux des insulaires, son propriétaire recevait souvent de l'acheteur américain plus d'un mois de travail dans les plantations.

Les résidents locaux ont été frappés par une autre circonstance. Il y avait des milliers et des milliers de personnes dans l'armée américaine dont la peau était aussi noire que la leur. Et pourtant, ces Noirs américains recevaient le même salaire pour leur service dans l'armée que les Blancs - du moins c'est ce que pensaient les indigènes. Et pas seulement les salaires. Les Américains avaient de tout en abondance : conserves, Coca-Cola, cigarettes, chewing-gum, chocolat et, enfin, matériel militaire. Et en plus, tout est gratuit. Il suffit de tendre la main et de le prendre. Prenez autant que vous avez besoin, autant que vous voulez.

Et le résultat ? Je ne peux vraiment pas trouver un autre mot : ce fut un énorme choc pour toute une nation. Les insulaires ont tiré la conclusion suivante pour eux-mêmes. Il y a deux groupes de blancs dans le monde. Les Anglais, qui sont pauvres et gardent donc tout ce qu'ils ont, et les Américains, des gens incroyablement riches, qui donneront volontiers tout ce qu'ils ont aux insulaires. L'homme simple, et les Mélanésiens vivaient jusqu'alors dans un monde d'idées extrêmement primitives, essaie d'expliquer tout ce nouveau qu'il rencontre par l'action de forces surnaturelles, à l'aide d'idées religieuses et des siennes propres, pour nous souvent presque incompréhensibles, cours du raisonnement.

Ainsi, les insulaires ont eu l'idée que le Seigneur Dieu, dont les Mélanésiens étaient convaincus par les missionnaires, avait créé cette cargaison - une richesse pour tous. Les Britanniques voulaient prendre le relais. Maintenant, cependant, tout va changer, et d'autres gentils Américains blancs apporteront des marchandises aux insulaires sur de gros navires - des choses qui leur appartiennent de droit.

L'armée américaine, après la fin de la guerre, a naturellement quitté l'île. Mais les habitants croient que les Américains reviendront, et lorsque les cargos arriveront aux îles Salomon, viendra le même "paradis" qui, selon eux, existe en Amérique. Ce "paradis" dont les insulaires, comme jadis Adam et Eve, ont été expulsés.

Le départ de l'armée américaine a aggravé la crise économique dans cette partie du protectorat. A Malaita, l'île la plus densément peuplée de l'archipel, toutes les plantations étaient vides pendant la guerre (en 1965, seules mille six cent soixante-douze tonnes de coprah y étaient réceptionnées, alors que sur les Nouvelles-Hébrides, où la population est moins nombreuse qu'ici, sur une île, dans la même 20 fois plus de coprah a été produit en 2009).

Ainsi, le symbole du "paradis", qui devrait bientôt arriver, sur les îles Salomon est devenu des navires transportant des marchandises. Dans la littérature spécialisée, de telles représentations sont appelées "cargo-cult". Et les insulaires ont commencé à attendre l'arrivée des cargos avec une impatience croissante, jusqu'à ce qu'ils commencent eux-mêmes à chercher des preuves du retour des Américains dans les îles.

La fantaisie sophistiquée a généré et génère encore une variété de preuves « fiables » de cela. Des empreintes auraient été trouvées sur les plages de sable de Malaita. Au-dessus des régions centrales de Guadalcanal, quelqu'un a vu des avions américains larguer des parachutistes. Une grande caravane américaine a été aperçue au sud de San Cristobal. Sur la côte de Nggela, des lumières ont été allumées plusieurs nuits de suite.

Et maintenant, sur l'île de Laulasi, au cœur de la lagune de Langa Langa, je me tiens debout, un héraut involontaire qui a annoncé que la cargaison est déjà en route, un messager accidentel du "paradis" qui approche.

L'attente du retour du "paradis perdu" se confond avec le mécontentement général dans les îles Salomon, associé à la détérioration de la situation économique dans le protectorat et à la résistance d'un gouvernement étranger. C'est alors que les marchandises arriveront, les insulaires recevront les marchandises américaines et géreront tout eux-mêmes. La manifestation de ce mécontentement était un mouvement qui exprimait des revendications religieuses, politiques et sociales, les soi-disant masinga. Dans la partie sud de Malaita, il y a une tribu Ari-ari. Dans la langue de cette tribu, le mot "masinga" signifie une jeune pousse de taro, au sens figuré - "fraternité".

Le mouvement masinga (dans le protectorat on l'appelle "masinga-rul", de l'anglais "rul" - "pouvoir") s'est rapidement répandu dans tout Malaita et s'est étendu aux îlots de la lagune de Langa Langa. Le nom "masinga-rul" a ensuite été déformé par les Britanniques et transformé en "marching-rul". Sur cette base, des journalistes européens qui n'ont pas approfondi le sujet ont conclu que le mouvement s'appelait à l'origine «Marxien-rul» - «pouvoir marxiste!». Désormais, il était possible d'accuser les communistes d'incitation. Le plus piquant dans toute cette histoire est que le mouvement « masinga-rul » a été animé par la présence de l'armée américaine aux îles Salomon, il fallait donc rechercher les communistes parmi les militaires américains !

De Malaita et Langa Langa, le masinga s'est étendu à San Cristobal, Nggela et enfin à Guadalcanal. Le mouvement a été inspiré par un ancien ouvrier de plantation de noix de coco nommé Nori. Et bien que les responsables locaux se souviennent de Nori comme d'un homme qui ne savait ni écrire ni lire l'anglais et ne connaissait que le "pidgin", ce leader populaire analphabète a réussi à donner au mouvement une structure claire. Et plus important encore, il a rapidement dépouillé le Masingu de la plupart des éléments religieux, le transformant en une organisation militante luttant pour la libération des îles Salomon.

Les dirigeants de Masinga, bien sûr, n'avaient pas de programme défini. Néanmoins, l'organisation du mouvement était parfaite. Nori a divisé Malaita en neuf districts. Dans chacun d'eux, des commandants étaient élus, peu dépendants de la direction suprême des masings. Les districts étaient divisés en petites sections, qui étaient commandées par des chefs locaux. Ils avaient des assistants chargés des activités de masinga dans les districts ou dans des zones séparées.

Une fois la structure interne déterminée, les dirigeants de Masinga ont commencé à construire des colonies fortifiées. Quelque chose d'inédit pour la Mélanésie a commencé à se produire sur les îles - des villages entiers ont été déplacés vers de nouveaux endroits plus pratiques d'un point de vue défensif, des murs ont été érigés autour des colonies et parfois même de hautes tours de guet.

Les bâtiments ici ont été délibérément copiés des casernes militaires que les insulaires ont vues dans les camps de l'armée américaine. Ils accueillaient des réunions de la direction locale des Masinga, ou ils restaient – ​​et restent – ​​vides. Les "casernes" attendent d'être remplies de marchandises, quand les Américains viennent et commencent à distribuer aux insulaires ce dont ils ont besoin. Une fois dans l'une de ces colonies, quarante-trois entrepôts vides ont été trouvés attendant une cargaison américaine.

Les forteresses de Masinga étaient gardées par des patrouilles armées de gourdins. L'ordre pendant le travail agricole parmi les habitants de ces colonies était militaire. Mais dans les plantations restées sur les îles Salomon après la guerre, presque personne ne travaillait. Les dirigeants de Masinga étaient par principe opposés à tout travail dans des entreprises dirigées par des Européens. Et ceux qui voulaient encore quitter le village pour la plantation devaient payer douze livres au caissier de l'organisation locale.

Les contributions de Masinge font l'objet d'un chapitre distinct. Lors de la visite de Gordon et moi à Tasimboko, partout où nous pouvions nous rendre en voiture, nous étions accompagnés par un chauffeur du bureau du protectorat. J'ai demandé à Gordon quel était le salaire du chauffeur et à quoi il le dépensait. Il s'est avéré que le chauffeur ne garde qu'une petite partie pour lui-même et donne le reste de l'argent à l'organisation masingi locale de son village. Là, ils sont enterrés dans le sol. Cela dure depuis de nombreuses années. Soit dit en passant, pendant cette période, le système monétaire des Îles Salomon a subi de grands changements.

Depuis la fin de la guerre et depuis que Nori a fondé le mouvement, les organisations Masinga ont amassé d'énormes sommes d'argent. De plus, ils ont d'abord collecté de l'argent prétendument pour payer le départ des Britanniques des îles Salomon.

L'adjoint de Nori, le vice-roi de Masinga, qui se faisait appeler Timothy George, savait écrire et signer partout : « Timothy I est le roi ». Un jour, en quelques semaines, il rassembla mille neuf cents livres sterling pour organiser l'exportation de coprah, obtenu des champs de l'organisation, directement aux États-Unis, sans l'intermédiaire des sociétés commerciales anglaises.

Dans le mouvement masinga, l'ancien est entrelacé avec le nouveau. L'exemple le plus frappant en est alaga ogu- juges secrets et masings de police. Ils devaient veiller à la préservation des « bonnes vieilles manières ». Ainsi, par exemple, les habitants de Langa-Lang considéraient l'adultère comme le crime le plus terrible, la forme de « vol » la plus répugnante. Et les lois anglaises ne punissaient pas du tout l'adultère, tout comme elles ne punissaient pas les autres crimes et ne protégeaient pas les coutumes mélanésiennes. Tout cela a provoqué le mécontentement de la population locale. Et les alaga ogu, les juges du mouvement, ont été appelés à mettre fin à la violation de la morale.

C'est un visage d'alaga ogu, tourné vers hier. Mais il y en avait aussi un deuxième, qui se penchait sur le présent. Il était nécessaire d'obtenir l'obéissance absolue des membres de base et l'autorité absolue des personnalités dirigeantes de l'organisation, ce qui était le devoir de l'Alaga Ogu. Ils s'assuraient que les décisions des dirigeants des masinga étaient exécutées avec précision et rigueur. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec la direction du mouvement en général ou en particulier étaient torturés et souvent exécutés.

C'est l'alaga ogu qui a donné aux autorités britanniques l'occasion de s'élever enfin contre ce mouvement singulier. A cette époque, "masinga-rul" subjuguait presque tout le territoire du protectorat. Les régions intérieures de l'île de Malaita ne dépendaient pratiquement plus de la puissance des Britanniques. Les insulaires ont refusé de payer des impôts et lorsque les Britanniques ont décidé de procéder à un recensement, les habitants ont commencé à le boycotter, personne ne travaillait dans les plantations de Guadalcanal.

Au-dessus de Nggela, Malaita, les îles de la lagune de Langa Langa, ce n'est pas l'Union Jack qui a volé, mais le nouveau drapeau de Masinga, qui représentait un arc et des flèches. Il faut dire que ce n'est pas le premier mouvement qui demande l'indépendance des îles Salomon. Avant même la guerre, l'un des missionnaires, à son insu, mena un mouvement similaire, bien qu'incomparablement plus faible, lorsqu'il proposa à ses ouailles de rechercher le pouvoir sur leur archipel. Il a encouragé les insulaires à prendre place dans l'organe représentatif du protectorat. Les dirigeants du mouvement, qui, grâce à cet objectif, sont devenus connus sous le nom de "Cher et Rul" ("Chair and Power"), ont représenté sur leur drapeau ... une chaise.

Le mouvement Black and Rule s'est éteint de lui-même avant même la guerre, lorsque le missionnaire a été contraint de quitter ses fidèles.

Cette fois, contre le drapeau avec un arc et une flèche, les navires de guerre les plus puissants de la flotte britannique du Pacifique sont entrés dans les eaux des îles Salomon : le croiseur Contest, plusieurs frégates, le porte-avions Theseus et, Dieu sait dans quel but, même des sous-marins .

La police britannique a arrêté les dirigeants de Masinga. À Honiara, ils ont été jugés. Les accusés, se défendant, ont affirmé qu'ils avaient créé leur organisation pour s'occuper des enfants, alors qu'eux-mêmes se faisaient passer pour des pompiers ou des employés de jardins d'enfants, bien que de telles professions - pompiers et nounous - n'existaient que dans la ville d'eau du protectorat - Honiara.

Malgré une méthode de défense aussi originale, les dirigeants de Masinga sont condamnés. Les peines furent cependant très clémentes et, à l'occasion de l'anniversaire du roi des chefs, ils furent libérés assez rapidement.

Lors de ma visite aux îles Salomon, j'ai acquis la conviction que le mouvement Masinga continue d'exister, malgré le fait qu'il a perdu sa couleur politique, ou plutôt, perdu la bataille pacifique. Le fait est que les Britanniques ont créé des organes représentatifs aux îles Salomon, dans lesquels un certain nombre de postes étaient occupés par des insulaires progressistes qui travaillaient auparavant activement dans le masinga. Parmi eux se trouvait, par exemple, ma connaissance de Roroni, le sergent Vause. Bon nombre des objectifs sociaux et économiques fixés par masinga ont été atteints. Ainsi, par exemple, les tribunaux de protectorat tiennent compte du droit coutumier, et les planteurs sont tenus de verser aux ouvriers mélanésiens des salaires beaucoup plus élevés qu'auparavant.

Aujourd'hui, me semble-t-il, les motifs religieux ont recommencé à jouer un rôle majeur dans le mouvement masinga. En particulier, la foi indestructible dans les sauveurs, l'attente du "paradis", qui dans les soixante-cinq langues existantes dans les îles Salomon est appelée la même - "cargaison". Ils attendent ce "paradis américain", dont j'ai, sans le vouloir, proclamé l'apparition sur l'une des petites îles du lagon de Langa Langa.

RÉSIDENTS DE NOUVELLE-GUINÉE

Enfin, après les îles Salomon et l'archipel Bismarck, je suis parti sur l'île qui m'intéressait le plus en Océanie - la Nouvelle-Guinée ! Le chemin n'était pas facile: de Rabaul (Nouvelle-Bretagne) à Kavieng, en Nouvelle-Irlande, de là aux îles de l'Amirauté, puis de l'île de Manus à travers la mer jusqu'au port le plus proche de Nouvelle-Guinée - Madang. Dans ces endroits, où le célèbre voyageur russe N. N. Miklukho-Maclay a vécu et travaillé, je ne me suis pas attardé et suis allé à Lae, une petite ville située sur les rives de la large baie de Huon sur la côte nord-est de la Nouvelle-Guinée.

C'est l'un des premiers fiefs des Européens en Nouvelle-Guinée. C'est à partir d'ici, des rives de la baie de Huon, que l'Allemagne du Kaiser a commencé à étendre son influence sur la partie nord-est de la Nouvelle-Guinée, qui a réussi à faire reconnaître son pouvoir sur ce territoire et l'a rebaptisé "Kaiser Wilhelm Land" (aujourd'hui est toujours contrôlée par l'Australie).

Il n'incluait pas toute l'île des Papous, mais seulement sa partie nord-est. Sa frontière au sud longeait le huitième degré de latitude sud, à l'ouest - le long de cent quarante et unième degrés de longitude est. La partie ouest de l'île a été appropriée par les Néerlandais et la partie sud - en 1888 - par les Britanniques, qui ont rapidement transféré la partie sud-est de la Nouvelle-Guinée sous le contrôle du Commonwealth d'Australie. Depuis lors, cette partie de l'île s'appelle Papouasie.

Ainsi, la Nouvelle-Guinée est devenue la seule île des dizaines de milliers d'îles des mers du Sud, divisée entre elles par plusieurs propriétaires. Ainsi, économiquement, la partie la plus importante, celle où se trouve Lae, a été capturée par l'Allemagne bismarckienne. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la découverte et de la conquête de la Nouvelle-Guinée, le succès de la politique du Kaiser paraîtra quelque peu étrange. Plus de trois cent cinquante ans, des marins de différents pays d'Europe ont sillonné les eaux de la Nouvelle-Guinée. Au début, ce furent les Espagnols et les Portugais. L'un d'eux, Jorge di Minesis, ayant entrepris une expédition aux Moluques, s'y est glissé et a découvert le pays des Papous, en lui donnant le nom de son « patron » l'île Saint-Georges. Un autre navigateur espagnol qui a visité la Nouvelle-Guinée en 1545, Iñigo Ortiz de Retes, a baptisé l'île une seconde fois, avec un nom qui a survécu jusqu'à ce jour. Il l'appelait ainsi parce qu'il connaissait bien la Guinée africaine et que les Papous lui rappelaient en quelque sorte ses habitants à la peau sombre.

Au début du XVIIe siècle, des navigateurs hollandais sont apparus dans les eaux de la Nouvelle-Guinée - Janz, Schouten, Carstens, etc.. Parmi les Anglais, le pirate William Dampier a été le premier à s'y rendre. Et enfin, dans la première moitié du XIXe siècle, les Français sont entrés en terre néo-guinéenne - Isidore Duperry et Bruny d'Entrecasteaux.

Même le « parrain » de la Nouvelle-Guinée, Iñigo Ortiz de Retes, proclamait l'autorité de son roi au pays des Papous. Mais seulement plus de trois cents ans plus tard, les Allemands ont commencé leur activité coloniale depuis la côte de la baie de Huon, que personne n'avait simplement prise en compte auparavant. Des représentants des sociétés commerciales Deutsche Seehandelsgesellschaft et Neugvinea Company se sont installés sur la côte de la baie de Huon. Un de ses commissaires a ouvert un bureau à Lae.

Depuis l'époque de la domination allemande, la ville de Lae a beaucoup changé. Tout d'abord, il a pris de l'ampleur. Lae avait l'habitude de regarder l'océan, la pittoresque baie de Huon qui le reliait au reste du monde. Aujourd'hui, il fait face à l'ouest, à de hautes montagnes, loin à l'horizon cachant leurs sommets dans les nuages.

Là se trouvent les régions centrales de la Nouvelle-Guinée, jusqu'à récemment complètement inconnues et absolument inaccessibles. C'est à partir de Lae que la première et, bien sûr, la seule route mène à ce monde de Papous montagnards. Elle se termine dans une vallée de haute montagne, au cœur même de la Nouvelle-Guinée, où vivent encore quelques ethnies peu étudiées.

Jusqu'à présent, je me tiens au kilomètre zéro de cette route unique. Le climat local tropical et humide est difficile à supporter, mais sinon j'aime bien Lae. C'est une belle ville confortable avec un petit parc. Pour Lae, et en fait pour toute la côte de la baie de Huon, les combats entre les Australiens et les Japonais ont été si intenses que toute la ville a été détruite. Après 1944, une nouvelle ville s'est développée sur l'ancien site.

Les touristes qui apparaissent occasionnellement ici, en règle générale, visitent un petit jardin botanique, qui montre toute la palette arc-en-ciel d'orchidées et d'hibiscus de Nouvelle-Guinée poussant sur cette île. En plus de l'incroyable jardin botanique, les visiteurs verront certainement une autre attraction moins gaie - un cimetière militaire géant et bien entretenu, probablement le plus grand de cette partie de l'Océanie. Ici dorment des officiers de renseignement japonais, australiens et américains, des pilotes, des marins, des fantassins tombés dans les batailles de Lae et de la côte de la baie de Huon, qui ont combattu sur ce territoire non pas pour la vie, mais pour la mort.

La capture du point stratégiquement important de Lae était l'un des principaux objectifs du débarquement japonais en Nouvelle-Guinée. Et je dois dire que les soldats de l'armée impériale ont débarqué ici bien plus tôt que prévu par le commandement allié.

Le 7 décembre 1941, les Japonais lancent des opérations militaires contre les États-Unis avec l'attaque de Pearl Harbor. En moins de deux mois, ils capturent Rabaul et prennent possession de l'archipel Bismarck. Le 10 février, ils débarquent en Nouvelle-Guinée, d'abord sur sa côte nord, et le 8 mars ici, dans la baie de Huon. A partir de ce jour, pendant deux ans, Lae est resté un point clé de la guerre du Pacifique. Déjà deux jours après l'invasion, la flotte alliée a résisté à une bataille difficile avec des navires japonais dans la rade de Lae.

Lae était particulièrement importante pour les Japonais en tant que base de l'offensive sur Port Moresby, la plus grande ville de Nouvelle-Guinée, située sur la côte opposée, sud, de l'île. Les assaillants connaissaient parfaitement les lois de la guerre dans la jungle. Le monde entier a été stupéfait lorsque les Japonais ont réussi à traverser la terrible jungle et à prendre le contrôle de "l'imprenable" Singapour depuis la terre en mouvement. Ils préparaient une opération similaire contre Port Moresby. La route vers elle a commencé à Lae. Cette route à travers les jungles de Nouvelle-Guinée a été surnommée la "Kokoda Trail" par les historiens de la guerre du Pacifique.

Dans le crépuscule vert, sans voir l'ennemi, les vingt et unième et trentième brigades d'infanterie australiennes se sont battues avec acharnement pour la "piste kokoda". Les Japonais ont avancé presque à portée d'artillerie de Port Moresby. Moins de cinquante kilomètres les séparaient de la plus grande ville de Nouvelle-Guinée.

Mais les défenseurs de la route n'ont pas baissé les bras. En fin de compte, lors de l'offensive sur la côte de Milne Bay, le bonheur militaire a quitté les Japonais. Ils perdirent plus de dix mille hommes. Les fantassins australiens ont été activement aidés par l'armée de l'air et la marine américaines. En août 1943, les forces alliées lancent une double attaque - terrestre et maritime - sur Lae. L'opération réussit et Lae, détruite et déserte, passa de nouveau aux mains des alliés.

Cette victoire n'a pas été facile. Mais contrairement à Honiara sur Guadalcanal, les tombes des victimes de la guerre du Pacifique à Lae sont restées intactes. Deux mille sept cent quatre-vingt-deux Australiens, Américains et Papous sont enterrés dans un immense cimetière silencieux. Les corps de nombreux morts ont été transportés dans leur patrie après la guerre, d'autres sont restés dans la jungle sur la route, ou plutôt, le chemin vert, que les soldats des deux armées ont maudit des centaines et des centaines de fois.

Déjà vingt ans après la fin de la guerre, depuis la ville de Lae, ils ont commencé à construire une autre route dans les profondeurs jusque-là inconnues des vastes régions centrales de l'île.

La Nouvelle-Guinée se distingue de ses voisins mélanésiens principalement par la taille. Son territoire est égal à huit cent vingt-neuf mille kilomètres carrés. La distance d'un bout à l'autre de l'île est de plus de deux mille cinq cents kilomètres. Mais c'est, bien sûr, sur la carte. En fait, les régions centrales de la Nouvelle-Guinée sont des chaînes de montagnes imprenables, dépassant les plus hautes chaînes d'Europe. Et c'est là, dans les vallées montagneuses, que vivent des tribus, dont les scientifiques ne savent encore pratiquement rien.

Deux ans avant ma visite au centre de celle-ci, la deuxième plus grande île du monde après le Groenland, un chemin de terre a finalement été posé, à certains endroits très mauvais. Comme on me l'a dit, lorsqu'il pleut (et cela arrive très souvent en montagne), la route devient complètement impraticable. Néanmoins, j'étais déterminé à l'utiliser.

Sur cette route inhabituelle, je me suis déplacé de différentes manières. J'ai fait la plus longue randonnée en compagnie d'Hendrik, un Hollandais d'âge moyen. Il est né dans la partie occidentale de la Nouvelle-Guinée, qui appartenait autrefois à la Hollande, et connaissait bien le dialecte local. Hendrik s'est montré énergique et persévérant. En plus, il avait une voiture, une Volkswagen fiable.

Depuis que les premiers objets de la culture matérielle des Papous se sont retrouvés dans les musées européens, la Nouvelle-Guinée est devenue particulièrement attractive pour les ethnographes. Par conséquent, j'étais également plus intéressé par les régions centrales de l'île avec les tribus papoues qui y vivent que par toute autre partie de l'Océanie. Il n'y a pas si longtemps, les vallées montagneuses de la Nouvelle-Guinée étaient fermement fermées par des murs. hautes montagnes. Cependant, depuis que la nouvelle route a traversé le célèbre col de Kassem, un trou de serrure s'est ouvert sur ce monde de "peuple de l'âge de pierre".

Enfin vint le jour de mon départ. Lae est resté derrière. S'ensuivit un long voyage sans intérêt à travers la large vallée de Markham, formée par la rivière du même nom. De temps en temps nous croisions un village papou, mais plus nous avancions, moins la population diminuait. L'ascension vers la plus haute chaîne de montagnes a commencé, qui depuis des temps immémoriaux a séparé les montagnes de la mer.

Jusqu'au milieu du XXe siècle, ou plutôt avant la construction de la route, il y avait deux Nouvelle-Guinées. L'une, côtière, que les Européens connaissent depuis quatre cents ans, et la seconde, montagneuse, totalement inconnue. Les frontières de ces deux mondes se distinguent clairement. La crête qui s'élève devant nous, l'homme blanc pendant toutes ces années interminables, durant lesquelles il a été en contact avec la Nouvelle-Guinée, n'a jamais réussi à la conquérir. Un col est visible depuis la vallée de Markham, qui pourrait probablement être surmonté (même son nom local est connu - Kassem). Cependant, il n'y avait pas une seule personne qui pouvait y passer. Et il y a seulement trente ans, cela a été fait. Et puis ils ont construit une route. La route menant à la dernière, toute « dernière frontière de l'humanité ».

Des chaînes de montagnes séparent le territoire Ehu du reste du monde par un mur de pierre. Jusqu'à l'avènement de l'aviation, pas un seul étranger n'a réussi à entrer dans ce pays. Les premiers Européens ne sont entrés ici que dans les années 30-40 du XXe siècle. Mais même maintenant, des points blancs restent sur la carte des régions centrales de la Nouvelle-Guinée - les dernières du globe.

Les premiers propriétaires de l'île, les Allemands, se sont certainement trompés lorsqu'ils ont cru (et après tout, toute la littérature scientifique sur la Nouvelle-Guinée a initialement accepté leurs idées) que toute la partie centrale de celle-ci, comme certaines autres îles de Mélanésie, est couvert par une mer continue de jungle. Les Allemands appelaient la couverture verte des régions montagneuses de l'intérieur Urwalddeke.

En réalité, il n'y a pas d'Urwalddeke, du moins pas dans les montagnes et les vallées. Au lieu de la jungle, je vois ici une savane sans fin, envahie par l'herbe des prairies de montagne. Je suis vite devenu convaincu que l'idée que personne ne vivait dans ces montagnes sauvages, qui dans le passé ne pouvaient être vues de Markham Valley qu'avec des jumelles, était également incorrecte. En fait, le nombre d'habitants de ce pays des hautes terres, les soi-disant "Highlands", atteint probablement un million de personnes. L'écrasante majorité d'entre eux, l'administration de la Nouvelle-Guinée ne peut en tenir compte que formellement, elle ne connaît même pas l'existence de beaucoup.

Des tribus papoues distinctes vivent dans des vallées fluviales, qui se sont frayées un chemin parmi des chaînes de montagnes parallèles qui occupent toute la partie nord centre de la Nouvelle-Guinée. Tous ces hauts plateaux n'ont pas été explorés, certains n'ont même pas de noms. Certes, les principales crêtes - celles qui sont visibles depuis les vallées côtières - ont reçu des noms des premiers colonisateurs de l'île. Par exemple, je me fraye un chemin le long de la seule route envahie par la végétation des hautes terres qui porte le nom de Bismarck. Les noms des montagnes sont également restés à jamais dans ma mémoire - Kubora, culminant à quatre mille deux cent soixante-sept mètres, Akana, la lointaine Piora, Hagen et, enfin, le majestueux Carstens, haut de cinq mille trente mètres.

Diverses tribus papoues vivent dans les vallées de cet étonnant pays montagneux. Naturellement, je n'ai pas pu visiter tous les endroits que je voulais voir, mais j'ai essayé de me familiariser au moins avec le mode de vie et la culture moderne des Papous, qui vivent à côté de la seule route récemment construite, plutôt un chemin qui ont osé franchir les montagnes et poursuivre leur chemin de plus en plus loin vers la "dernière frontière de l'humanité".

Depuis le col de Kassem, j'ai parcouru plusieurs dizaines de kilomètres à travers les hautes savanes jusqu'à Kainanthu. Plus loin sur la route de montagne, d'où s'ouvrait de temps en temps une vue sur les hauts plateaux du Finisterre, j'atteignis le village de Rintebe, puis le village de Goroka, où vivent de nombreuses tribus papoues Benabena. Derrière Goroka, un autre mur de pierre s'élève, bloquant le passage pour ceux qui sont déjà arrivés ici. Sa hauteur atteint deux mille sept cent cinquante mètres, mais même ici, le long du col de Daulo, en 1966 passait une route menant au centre de l'île.

Après avoir surmonté le col, constamment caché derrière un filet anti-pluie, nous sommes descendus sur le territoire du district habité par la tribu Chimbu, de là nous sommes arrivés à Kundiawa, puis encore plus loin - à la colonie de Mount Hagen, du nom des "quatre -mille" - un point d'orientation important du massif central . De Mount Hagen, je suis allé encore plus à l'ouest jusqu'à la rivière Bayer, sur le territoire de la tribu Kyaka. Je me déplaçais donc tout le temps vers l'ouest, le plus souvent parallèlement aux crêtes et jamais - à l'exception du col de Daulo - sans les franchir.

Les voyageurs ont également essayé d'entrer dans les régions intérieures inexplorées de la Nouvelle-Guinée par cette route, peut-être la plus pratique. Le premier homme blanc qui a pénétré dans les montagnes par le col de Kassem et s'est retrouvé dans toujours personne monde connu pays montagneux, n'était ni scientifique ni voyageur. Au 20e siècle, comme avant, il n'y avait qu'une seule valeur réelle au monde qui pouvait amener les Blancs même ici, dans ces vastes étendues de taches blanches sur la carte de l'île. De l'or et encore de l'or. Selon les informations qui ont survécu, à la fin des années 20 de ce siècle, le chercheur d'or William Park, qui s'appelait "Shark's Eye" en Nouvelle-Guinée, a grimpé ici. Cependant, il n'a pas réussi à franchir le col. Ce n'est qu'en 1930 que l'Européen Ned Rowlands put vaincre Kassem. Près de l'actuel Kainantu, sur les rives de la rivière de montagne Ramu, il a effectivement trouvé de l'or.

Bientôt, deux autres Blancs, également amenés ici par la ruée vers l'or, le comptable Michael Leahy et le serrurier Michael Dwyer, suivirent les traces des Rowlands et découvrirent le pays des tribus Benabena à l'ouest de Cainantu. Ici, ils ont dégagé une petite zone d'atterrissage, d'où ils ont ensuite pénétré dans la prochaine zone importante du massif de haute montagne, qui s'étendait autour du mont Hagen.

Ici, dans la vallée densément peuplée, ils ont été suivis par les premiers missionnaires au milieu des années 1930. Mais encore plus à l'ouest, les découvreurs n'osèrent pénétrer qu'après la guerre. À une exception près cependant. L'aventurier autrichien Ludwig Schmidt a pénétré dans la région à l'ouest du mont Hagen dès 1935, puis s'est dirigé vers le nord.

Plus tard, Schmidt a réussi à traverser les chaînes de montagnes du nord, à descendre jusqu'au fleuve navigable Sepik et à atteindre l'océan lui-même. Ce voyage fantastique ne laissera malheureusement jamais de trace dans l'histoire de la connaissance de l'île des Papous : après tout, Schmidt n'a pas tenu de journal et n'a pris aucune note. Et quand il a terminé son incroyable voyage, les autorités australiennes l'ont arrêté. Le fait est que Schmidt, sans aucune raison, a tué tellement de Papous que même les organes administratifs de la Nouvelle-Guinée ont été contraints de le traduire en justice pour meurtre, et à trois reprises. En fin de compte, Schmidt a été condamné à mort et, en 1936, il a été pendu à Rabaul. Autant que je sache, ce fut le seul homme blanc exécuté ici.

L'exploration des territoires situés à l'ouest, au sud et au nord du mont Hagen s'est poursuivie après la Seconde Guerre mondiale. Chercheurs d'or et policiers ont établi de petits aérodromes et sites de terrain, et il y a deux ans, la première route, tout à fait décente pendant la période sèche, a finalement été posée sur ce vaste territoire. Je jette un dernier coup d'œil à Markham Valley. Au-dessous de moi, à plus de mille mètres au-dessous de moi, coule la rivière Markham, et derrière elle s'élèvent les hautes terres du Finisterre. Place maintenant à la montagne !

Juste après le col nous avons rencontré les premiers Papous des montagnes. Ensuite, nous traversons une rivière Rama assez grande et au débit rapide. Rowlands a déjà trouvé de l'or dans ses sédiments. De nos jours, les habitants locaux ont également appris à extraire le précieux sable d'une rivière de montagne.

Sur le plateau ouvert du lit de la rivière Ramu, l'une des premières colonies a vu le jour - le village de Kainantu. Quand je parle des villages que j'ai vus dans les régions centrales de la Nouvelle-Guinée, je ne m'exprime pas très précisément. Les Papous des montagnes vivent plutôt dans des « fermes », composées seulement de cinq ou six huttes, construites à proximité de leurs champs. Lorsque le sol de la terre est épuisé, ils trouvent un autre champ et toute la "ferme" s'y déplace. Dans les montagnes de Nouvelle-Guinée, il existe des centaines de ces « fermes ». Le premier missionnaire au pied du mont Hagen a trouvé environ dix-huit mille personnes vivant dans environ cinq cents colonies, c'est-à-dire qu'il y avait en moyenne plus de trente-cinq indigènes dans chacune.

Les huttes dans les montagnes de Nouvelle-Guinée sont construites en bois ou en bambou, leurs toits sont recouverts d'herbe kunai. Les relations entre les résidents des colonies individuelles sont amicales. Mais ils sont plutôt liés par un dialecte commun et des idées similaires sur les mêmes ancêtres que par une organisation tribale clairement fonctionnelle.

Après avoir traversé la Rama, nous continuons notre chemin plus à l'ouest et entrons dans le pays du groupe Benabena.

Les Benabena étaient le nom original d'une immense tribu qui vivait dans la région où Leahy et Dwyer ont défriché leur première zone de débarquement dans les années 1930. Aujourd'hui, ce nom réunit les soixante-cinq groupes papous, environ vingt mille personnes au total, vivant dans plus d'une centaine de colonies dispersées les unes des autres. Les hommes ne vivent pas ici avec les femmes, mais dans leurs "maisons d'hommes". Les colonies de Benaben étaient fréquemment attaquées. Le coup principal était en même temps dirigé contre les "maisons d'hommes". Par conséquent, les huttes étaient soit déguisées en huttes de femmes, soit des tunnels étaient creusés sous elles, à travers lesquels les hommes quittaient leur maison en cas de danger. Pour les mêmes raisons, les colonies des Benabena ont été fortifiées. Aujourd'hui, le caractère originel et paramilitaire de la vie des benaben se perd peu à peu.

Le but de mon voyage était la "métropole" de la vallée où vivent les Benabena - Goroka (aujourd'hui - une petite ville). De plus, la première maison de Goroka a été construite il y a moins de dix ans. Maintenant, il y a même une clinique et un hôpital.

Cet hôpital et ses patients sont entrés dans l'histoire en raison du fait que les Papous y ont été trouvés avec une maladie intestinale particulière. Un patient sur trois souffrait de cette mystérieuse maladie.

Parmi les habitants de ce quartier, une autre terrible maladie est courante, appelée assez précisément "la mort qui rit". L'ethnographe Berndt, qui a vu le patient pour la première fois et décrit cette maladie, l'a appelée kuru, ce qui signifie "tremblement" ou "tremblement".

Une femme sur deux et un homme sur dix meurent ici de kuru. À première vue, le kuru ressemble à la maladie de Parkinson bien connue, mais néanmoins, cela n'a rien à voir avec elle, ainsi qu'avec toute autre maladie similaire.

Au stade initial, le patient est attaqué par un rire incontrôlable et convulsif, qui est remplacé par une dépression profonde ou de la violence. Puis il perd progressivement la capacité de contrôler ses membres, la parole devient incohérente, le corps tremble constamment, l'appétit disparaît. En fin de compte, la "mort qui rit" affecte le système nerveux central. Dix ou douze mois après l'apparition des premiers signes de la maladie, la personne décède.

Les habitants sont naturellement convaincus que le kuru qui les tue est le résultat de la sorcellerie. Les médecins de Gorok, qui étudient cette étrange maladie depuis plusieurs années, n'ont pas encore découvert quel est l'agent causal de la "mort par le rire". La plupart d'entre eux sont enclins à considérer que la maladie est héréditaire, expliquant ainsi le fait qu'elle se soit propagée à un seul groupe de Papous.

J'ai voyagé de Viti Levu à la Papouasie, de Suva à Guadalcanal et aux East Highlands de la Nouvelle-Guinée. Comment : Passionné d'histoire, lors de mes voyages j'ai principalement recherché le passé de ces îles. Mais je vois aussi leur avenir. Et cela devrait être tout aussi juste pour les Mélanésiens et les Papous que pour tous les peuples et nations qui vivent sur Terre.

Oui, la mer roule ses vagues et le ciel flamboie. Sur les eaux azur du plus grand océan de notre planète, flottent des îles - la Mélanésie et la Polynésie. Tu as déjà dépassé tous ces archipels de Mélanésie, voyageur. À la recherche de quel visage de la « Terre des gens » irez-vous maintenant ? Aux gens incroyables des îles du sud. Vers la Polynésie. Aux Tahitiens, Hawaïens, Samoans. A ceux qui ont créé les statues de l'île de Pâques. A tous ceux qui, avec les Papous et les Mélanésiens, habitent le Grand Océan. Là, à l'est, vers la douce Polynésie, là où existe encore le "dernier paradis" du "Terre des Hommes"...

Remarques

"Affaires étrangères", OA, 1963, p. 137.

Cook James (1728-1779) - le plus grand navigateur anglais. Il a fait un certain nombre d'expéditions maritimes importantes, dont deux voyages autour du monde. Un certain nombre de découvertes géographiques importantes sont associées à son nom (de nombreuses îles d'Océanie, dont de grandes comme la Nouvelle-Calédonie et Hawaï).

Inca, plus précisément, l'Inca suprême est le nom du souverain de l'état de Tahuantinsuyu.

Masinga, plus précisément, le mouvement « masinga power », est un mouvement de libération nationale qui s'est déroulé aux Îles Salomon après le retour des autorités coloniales britanniques dans l'archipel à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'administration a brutalement réprimé la performance des insulaires.

Il est caractéristique que dans les colonies américaines d'Océanie, où les fonctionnaires et les hommes d'affaires des États-Unis se comportent un peu différemment des soldats qui ne savaient pas comment dépenser leur salaire, aucune idée d'un «paradis américain» ne se pose.

L'Union Jack est le nom du drapeau britannique.

Initialement, l'archipel était administré dans le cadre du territoire sous mandat de la Nouvelle-Guinée, mais après la Seconde Guerre mondiale, ce territoire est passé d'un mandat à une fiducie.

Le terme « Papous » est utilisé dans plusieurs sens. Les ethnographes et les linguistes appellent souvent Papous la population parlant des langues papoues, les anthropologues - les personnes appartenant au type racial papou. Parfois, toute la population de Nouvelle-Guinée ou seulement les habitants de l'ancien territoire de Papouasie sont appelés Papous.

Papouasie - l'ancien territoire "extérieur" de l'Australie, à partir de la fin de 1973, est devenu une partie du territoire autonome de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Leur production a toujours été le privilège des habitants de plusieurs petites îles encore extrêmement inaccessibles, situées assez loin du cœur de l'archipel - Guadalcanal.
J'ai d'abord dû déménager à Malaita, également une grande île autrefois densément peuplée. Grâce aux progrès de la civilisation - je reparlerai de ce processus plus tard - à notre époque, trois fois moins de personnes vivent à Malaita qu'il y a cent ans. En 1968, quand j'étais ici, Malaita était habitée par cinq à dix sept mille insulaires.
Depuis cette île, il me faut déjà traverser jusqu'aux îlots situés dans l'atoll reculé de Langa Langa, dans la partie ouest de son lagon. Mon premier objectif est l'île la plus proche d'Auki. Mais vous devez d'abord prendre un bateau.
Bientôt, j'ai réussi à persuader un garçon malait qui parlait assez couramment le "pidgin" mélanésien. Pour cinq dollars australiens, il m'a loué non seulement lui-même et son bateau, mais aussi un immense parapluie noir pour me protéger du chaud soleil équatorial.
A propos du prix et de tout ce que je voulais voir sur Auki et en général dans le lagon de Langa Langa, j'ai été assez rapidement d'accord avec le gars. Après un court, mais à cause de la chaleur tropicale d'un voyage fatigant, nous arrivons à l'îlot d'Auki. La vue environnante semblait être découpée dans un film promotionnel sur les beautés de l'Océanie. Le diamètre de l'île atteint à peine des centaines de mètres. Les cocotiers poussent dans les espaces vides entre les huttes primitives des insulaires, et de longs bateaux étroits attendent près du rivage.
Un morceau de terre perdu et discret, il en existe des milliers en Océanie. Et en même temps, dans ces cabanes primitives, se crée la seule richesse que les insulaires, où qu'ils soient, connaissent et reconnaissent - leur argent. Leur argent étrange provenait de coquillages.
Et bien que cet argent ait circulé et circule encore dans la plupart des îles Salomon, leur production se limite à quelques « menthes » locales, dissimulées justement dans le lagon de Langa Langa. Et cela a ses raisons. Il suffit de jeter un coup d'œil sur cette petite île pour comprendre qu'aucune culture agricole n'y survit. Le fait est que les îles coralliennes de cette baie ont été formées de calcaire, sur lequel seul un cocotier peut pousser. Ainsi, la principale source de nourriture et d'humidité pour les habitants de ce lagon sont les noix de coco et, bien sûr, la mer, qui est particulièrement généreuse ici. Mais les insulaires sont habitués au taro, aux ignames, au porc, ils ont besoin d'une nourriture plus variée, et pour cela ils doivent échanger de la nourriture contre leur artisanat. Le plus recherché, et désormais le seul produit des artisans de Langa Langa, est la monnaie de coquillages.
La production de telles "pièces" est difficile. Cela demande non seulement de la patience, mais aussi une grande habileté. Sur Auki, et plus tôt sur d'autres îles de la baie, les coquillages sont frappés depuis des temps immémoriaux. Aujourd'hui, la seule "monnaie" de l'âge de pierre a été conservée. Ici.
Avec l'aide de mon guide, j'apprends à connaître ceux qui « gagnent » de l'argent sur l'île. Ce sont des femmes. Les hommes n'ont jamais eu rien à voir avec la production d'argent. Ils ne fournissent leur "menthe" qu'avec des matières premières.
Les femmes Auki produisent trois sortes de "pièces" à partir de trois types de coquillages différents. J'ai remarqué encore plus tôt qu'à Malaita et dans d'autres îles Salomon, la «monnaie blanche» est le plus souvent utilisée, c'est-à-dire obtenue à partir de coquillages blancs - le soi-disant cacatoès. Ils sont « frappés » ici surtout.
Les coquilles de cacatoès, d'un diamètre moyen d'environ cinq centimètres, sont capturées par les hommes locaux directement dans les eaux du lagon. Mais j'ai vite été convaincu que les pêcheurs de coquillages essayaient de se dérober à leur travail et préféraient acheter des matières premières pour leurs femmes laborieuses sur l'île de Nggela. Le prix standard d'un panier de produits semi-finis, qui comprend environ deux cent cinquante coquilles blanches, est égal à un demi-dollar australien.
Devant l'ouvrière de cette « menthe » primitive se trouve un panier à moitié vide. Tout d'abord, l'insulaire examine attentivement la coquille. Les mauvais sont jetés immédiatement. Une femme casse une bonne coquille en la divisant en plusieurs assiettes, aussi rondes que possible, car les «pièces» finies doivent être exactement rondes, avec un diamètre de huit millimètres. Les coquilles se brisent falburoy- avec un marteau de pierre noire. Le matériau pour la fabrication de ces marteaux est extrait par les habitants d'Auki sur une île voisine, du fond de la rivière Fiu. Le calcaire, la seule roche disponible sur Auki, n'est pas assez solide pour briser une coquille dure.
Après que la femme ait battu les morceaux de la coque pour qu'ils atteignent approximativement les dimensions requises, elle les met dans une coque de noix de coco. Ceci conclut la première étape de "frappe des pièces". Maintenant, nous devons les polir, car les coquilles de cacatoès blancs deviennent rugueuses après le traitement initial. Les femmes polonaises produisent à première vue d'une manière simple, mais en même temps ingénieuse. Pour ce faire, ils utilisent un bloc de bois - maai, dans la partie inférieure de laquelle une cinquantaine de fosses ont été creusées, correspondant en taille et en profondeur à des "pièces" de coquillages. Un fragment de coque est inséré dans chacun de ces évidements, et lorsque la « rectifieuse » est pleine, elle est retournée. Les "pièces" sont polies dans un mouvement circulaire le long faolisave- une planche à chaux arrosée d'eau. Ceci termine le processus de poursuite.
Aux îles Salomon, ils ne paient pas avec des "pièces" uniques, mais avec des perles faites de coquillages transformés enfilées sur une ficelle. Mais pour enfiler la "pièce" finie, il est nécessaire de percer un trou dedans. La troisième phase de la production de monnaie sur l'île est le forage de trous. Mais pour cela, les disques blancs sont d'abord abaissés dans l'eau afin qu'ils deviennent plus mous.
La perceuse avec laquelle la "monnaie" locale perce un trou dans les "pièces" m'a fait une grande impression. C'est sans aucun doute l'appareil le plus complexe et le plus étonnant que j'aie jamais vu en Mélanésie. Je n'aurais pas pu m'attendre à ce que dans une société qui, il y a quelques générations seulement, se situait au niveau de l'âge de pierre, un appareil aussi techniquement parfait puisse être créé sans l'aide de quelqu'un d'autre.
Comment cet exercice a-t-il toujours l'air et fonctionne-t-il ?
Sa partie principale est une tige se terminant par un foret en pierre rose très dure - landy, qui est également exploitée à Malaita par les habitants d'Auki. Sur une tige verticale, une tige horizontale est suspendue à deux cordes. La tige verticale est d'abord tordue à la main, et la femme la protège avec une plaque d'écaille de tortue. De l'autre main, elle en tient une horizontale. Lors de la torsion de la tige verticale, des cordes commencent à s'enrouler autour d'elle. Puis la femme appuie sur la tige horizontale. En se déroulant, les cordes font pivoter l'axe vertical. Grâce à des mouvements oscillatoires - de haut en bas - les cordes s'enroulent dans un sens ou dans l'autre, et le trou dans la coque est percé en quelques secondes.
Cette perceuse originale est l'outil le plus complexe utilisé par les « chasseurs » locaux. L'opération de retournement du trou met fin à la production de "pièces". Cependant, pour en faire un moyen de paiement, les femmes doivent aussi leur donner une allure traditionnelle. J'ai été convaincu à plusieurs reprises qu'une "pièce" séparée aux Îles Salomon n'a absolument aucune valeur. Une autre chose, ce sont les lacets, les chaînes de "pièces de monnaie" en coquillage. Par conséquent, les femmes enfilent des "pièces de monnaie" sur des cordes tissées à partir de fibres spéciales. Les lacets finis sont ensuite passés à travers une rainure dans la planche de calcaire. Son diamètre correspond à la taille des "pièces". Avec cette opération, leurs bords deviennent encore plus réguliers et lisses. Les "pièces" sont si étroitement serrées les unes contre les autres que jusqu'à cinq cents d'entre elles tiennent sur un seul cordon.
Naturellement, je me suis intéressé non seulement à la technique de production des "pièces" de l'âge de pierre, mais surtout à leur valeur, leurs fonctions sociales et économiques. Le prix de certains types et unités de monnaie provenant des coquillages change rapidement et souvent. En ce qui concerne l'argent blanc, aux îles Salomon, j'ai rencontré le plus souvent une unité qui s'appelle en Auki galia. Galia est une chaîne de «pièces» blanches d'un cacatoès d'une longueur standard égale à quatre-vingt-dix centimètres. Le prix d'une gallia pendant que j'étais ici était d'environ vingt-cinq cents australiens. Quatre lacets galia attachés ensemble représentent une valeur plus élevée - un camionégal à environ un dollar australien. Isaglia- la plus grande unité monétaire de coquillages blancs - est formée en connectant dix wagons. Et enfin, à partir de "pièces" blanches grossièrement traitées galiabat- double galia, double la longueur du lacet blanc standard.
Sur Auki, j'ai aussi vu comment ils fabriquent des "pièces" dans d'autres couleurs - rouge et noir. L'argent noir est fabriqué de la même manière que l'argent blanc, mais à partir de coquillages. fumé environ trente centimètres de diamètre. Les hommes kuriles d'Auki pêchent dans les lagons depuis les bas-fonds ou les achètent aux habitants. Côte nord Malaïtas. Vingt cigarettes équivalent à environ un quart de dollar australien. L'argent noir aux Îles Salomon est le moins cher. Mais le rouge est une monnaie forte. Il existe un taux de change fixe entre la monnaie blanche la plus courante et la monnaie rouge la plus chère. Les rouges sont exactement dix fois plus chers que ceux fabriqués à partir de coquilles de cacatoès.
L'argent rouge est fabriqué à partir de coquillages Rome. Leur valeur élevée est déterminée par la difficulté d'extraction. Les Roms ne se trouvent qu'à de grandes profondeurs et seulement à deux endroits de l'archipel. Les habitants d'Auka les achètent généralement aux pêcheurs qui habitent les rives du canal de Malamasica. Les pêcheurs, à leur tour, refusent d'accepter des dollars australiens ou des marchandises pour ces coquillages, ils ne demandent que de l'argent rouge en échange. Un panier de coquilles de rhum coûte une longueur standard, c'est-à-dire quatre-vingt-dix centimètres d'argent rouge.
La fabrication de ce dernier nécessite une opération supplémentaire. Ici sur Auki il porte le nom paraya. Le fait est que les coquilles de rhum sont d'une teinte rose pâle. Pour obtenir la couleur carmin profonde que l'argent rouge devrait avoir, les coquillages sont placés sur des pierres chauffées à blanc et littéralement bouillis. Ce n'est qu'après qu'ils deviennent rouges.
L'argent rouge pour Auki est soit une chaîne de longueur standard - quatre-vingt-dix centimètres, soit des perles de deux, trois fils ou plus. Feu- l'unité monétaire la plus élevée est un collier de dix lacets de "pièces" spécialement sélectionnées avec soin. Personne n'a pu me dire le prix exact du fira. Mais, apparemment, il dépasse cinquante dollars australiens, et c'est une richesse incroyable pour les pauvres habitants d'un lagon lointain.
À l'argent rouge, qui dans la lagune de Langa Langa s'appelle rongo, a toujours montré de l'intérêt et des blancs. Après tout, les premiers marins européens sont venus dans les îles du roi Salomon pour y trouver de l'or. Et l'argent rouge les a aidés, sans grande difficulté, à soutirer une énorme quantité de métal précieux aux Mélanésiens. Le fait est qu'au tournant du XXe siècle, des marchands anglais et allemands ont découvert que les habitants de la Nouvelle-Guinée possédaient de la poussière d'or. Les Papous néo-guinéens, cependant, ont refusé d'accepter les biens et l'argent européens pour leur or; tout ce qu'ils voulaient, c'était des rongo, des "pièces" rouges de la lagune de Langa Langa. Le profit que les commerçants ont reçu de cet échange était fantastique - deux mille et demi pour cent ! La Mélanésie fut donc saisie d'une fièvre non seulement d'or, mais aussi d'argent rouge.
J'ai été généralement surpris par la stabilité de l'argent gagné à cette "monnaie". Alors que la livre sterling et le dollar fluctuent, secoués par diverses crises financières, la monnaie blanche et surtout rouge des îles Salomon reste stable, et récemment leur valeur a même augmenté. J'ai souvent vu des insulaires rentrer chez eux après le travail échanger leur salaire durement gagné contre de l'argent gagné à Auki, en qui ils ont plus confiance que les pièces de monnaie des Blancs.
L'argent rouge circule aussi parmi les colons blancs. Avant la guerre, par exemple, le salaire mensuel d'un ouvrier de plantation était égal à une chaîne de monnaie rouge. A cette époque, le taux de change a été établi - cependant, aujourd'hui il n'est plus observé - le taux de change : une livre anglaise, le salaire mensuel d'un ouvrier, - une longueur standard de monnaie rouge. Ainsi, cet argent a commencé à contribuer au développement de l'échange de marchandises, c'est-à-dire à remplir les fonctions inhérentes à l'argent dans une société moderne et développée. Cependant, la circulation de l'argent rouge dans le protectorat n'a jamais été légalisée.
L'argent des coquillages a même contribué à l'expansion des plantations dans les îles Salomon. Les insulaires étaient plus disposés à aller voir un homme blanc qui payait avec une telle "pièce", car ils venaient dans les plantations principalement pour gagner de l'argent pour une femme, qui ne pouvait être achetée qu'avec de l'argent provenant de coquillages. En plus des épouses, que les habitants d'Auka amènent souvent du continent - l'île de Malaita, ils peuvent acheter du porc pour les anniversaires avec de l'argent local. Ainsi, l'argent produit à Auki fait un chiffre d'affaires constant.
Et comme ils ne se déprécient pas, les insulaires les gardent partout chez eux, les empilant en tas dans leurs huttes et les recouvrant de tuiles calcaires. La position sociale sur les îles de la lagune de Langa Langa est déterminée par la somme d'argent en coquillages qu'une personne a accumulée. Une partie de cette richesse est constamment retirée de la circulation, ce qui évite l'inflation. Le montant total d'argent est limité par la productivité de cette seule « monnaie » aujourd'hui et le manque de matières premières. Ainsi, aux Îles Salomon, il y a toujours un manque d'argent, comme d'ailleurs partout dans le monde.
L'argent des coquillages se distingue par une autre caractéristique. C'est tabou. Les jeunes hommes avant l'épreuve de maturité n'osent pas les toucher.
Les chefs des villages, qui possèdent de véritables trésors de coquillages, prêtent parfois les sommes nécessaires à ceux qui veulent se marier. Pour ces dettes, Auki ne facture pas d'intérêts, bien que cela n'existe probablement pas sur d'autres îles.
Je ne vais pas me marier. Malgré cela, le chef de Auk m'a donné une liasse d'argent, faite par les résidents locaux pendant mon séjour sur l'île. De mes voyages dans différents pays, j'ai apporté de nombreux objets différents de la culture matérielle de ces groupes de peuples que j'ai visités. La ficelle d'argent en coquillage Auki est l'un des cadeaux qui me rappellent les longs voyages, ce que j'apprécie le plus. Cela témoigne que j'ai visité la "monnaie" de l'âge de pierre, qui ne se trouve nulle part ailleurs dans le monde.

MESSAGER DU PARADIS

Mon batelier a quitté la rive de l'Auca et a dirigé notre canoë droit vers le sud à travers le large lagon. J'aimerais visiter plusieurs autres îles disséminées dans le lagon de Langa Langa, protégées de l'océan de toutes parts par une barrière de corail. Les îles Salomon sont coupées du reste du monde par de vastes étendues d'eau océanique, et Langa-Langa en est doublement isolée. De plus, plusieurs dizaines de blancs vivent à Guadalcanal et Malaita à notre époque. Mais ici, sur Auki, Alita, Laulasi et d'autres îlots, il n'y en a pas un seul blanc. Je dois compter entièrement sur le batelier et sur ma propre connaissance du pidgin mélanésien.
Le lagon est une source de vie pour des centaines de riverains, car il contient des poissons et des coquillages. Mais tout d'abord, je veux regarder ces hommes Auk qui ramassent des coquillages pour leurs femmes. Ils les cherchent ici même dans les eaux peu profondes. Au grand regret des insulaires, il n'y a pas de coquilles de rhum rares à Langa Langa, dont on fait de l'argent rouge. Cependant, les coquillages blancs et noirs dans le lagon suffisent amplement.
Je dois dire que la collecte de coquillages n'est pas du tout une chose si simple. La monnaie locale, malgré son usage généralisé, comme déjà mentionné, était considérée comme un sujet sacré - un tabou, la préparation et la collecte des coquillages sont dirigées par fatambo- les sorciers des genres individuels Auki. Les Fatambo déterminent le moment où les pirogues des chercheurs de coquillages peuvent entrer dans les eaux de la lagune. Et ils appellent le terme non seulement parce qu'il «leur est venu à l'esprit», mais en faisant une tentative préliminaire pour entrer en contact avec les «esprits des requins» - les dirigeants des mers. Pour ce faire, ils sacrifient solennellement un gros cochon aux esprits, puis se tournent également vers eux avec une prière. Ils demandent aux esprits d'indiquer le jour où les bateaux entrent dans le lagon, et aussi de protéger les ramasseurs des requins et des barracudas, les plus redoutables ennemis des chercheurs de coquillages.
Avant le début du rassemblement, les hommes se rassemblent dans une grande hutte séparée. À partir de ce moment et jusqu'à la fin des travaux, ils vivront tous ensemble, obtenant et préparant eux-mêmes la nourriture et faisant tous les travaux ménagers. Sous aucun prétexte, les hommes pendant cette période ne doivent pas parler aux femmes, et ils n'ont même pas le droit de les regarder. Il va sans dire qu'ils ne peuvent pas dormir ensemble de peur que les hommes ne soient "souillés".
Et enfin, le jour tant attendu arrive. Les hommes dans leurs canoës nagent dans les étendues bleues de la lagune de Langa Langa pour y chercher des coquillages noirs et blancs. En règle générale, les hommes de deux ou trois sortes travaillent ensemble. Le sorcier qui dirige la collecte ne s'immerge bien sûr pas dans l'eau. Pendant que les hommes travaillent, le fatambo est assis dans une pirogue et prie les "esprits requins". Encore et encore, il répète la demande de protéger les cueilleurs des prédateurs marins.
Les plongeurs sont reliés à une corde de bateau à laquelle est attaché un panier; ils y ont mis des coquillages sous l'eau. Dès que la corbeille est pleine, le sorcier la retire, verse le contenu dans la barque et rejette la corbeille à l'eau. Les plongeurs cassent les coquilles des excroissances au fond du lagon avec une pierre étroite spéciale d'un quart de mètre de long, semblable à un couteau primitif. Ils l'appellent en Auki fauboro; lui aussi est « sacré ». Entre la capture de coquillages, les sorciers stockent des pierres dans une "maison des esprits" spéciale.
Enfin, la zone choisie par le sorcier est cambriolée, la collecte des coquillages se termine. Le sorcier donne un autre cochon aux esprits requins, et les cueilleurs peuvent retourner auprès de leurs femmes.
J'étais présent au rassemblement, observant des plongeurs dans plusieurs parties du lagon, qui, tenant des couteaux de pierre à la main, apparaissaient de temps en temps à la surface pour respirer de l'air puis se replonger dans l'eau.
Les canoës, cependant, ne sont pas seulement parmi les plongeurs d'Auki, mais aussi parmi les habitants des autres îles de la lagune, qui ne sont pas opposés à gagner de l'argent supplémentaire, fournissant des matières premières pour la production d'argent. Après plusieurs heures de navigation, nous débarquons à Laulasi, une des îles de la partie sud du lagon. Je me souviens d'avoir visité cette île aussi souvent que je me souviens d'avoir "frappé" des "pièces" sur Auki, alors je vais vous raconter une histoire dans laquelle je suis entré ici.
Notre canot a été suivi pendant une bonne vingtaine de minutes avant d'atterrir. En fait, nous attendions déjà. Et l'homme blanc ici semble à tout le monde être un mouton noir. Lorsque le canot a heurté la berge et que j'en ai sauté, un homme grand et âgé qui nous attendait m'a accueilli dans un pidgin assez décent. J'étais sur le point de me présenter, mais cet homme, probablement le chef Laulasi, m'a devancé.
Les insulaires ne font la distinction qu'entre les Britanniques et les Américains. Il n'y a pas d'autres blancs pour eux. Les touristes anglais ne visitent pas ce plus abandonné des archipels mélanésiens. Et les Britanniques, qui vivent ici en permanence, acquièrent très vite une sorte de saveur locale spécifique, que, bien sûr, je n'avais pas. Par conséquent, du point de vue des locaux, j'étais un Américain.
Je m'étais habitué à cette division des blancs en deux groupes par les insulaires des îles Salomon. Le chef Laulasi, ne doutant pas du tout de la réponse affirmative, a demandé :
- Vous êtes américain ?
Moi, malheureux, ne sachant pas ce que je faisais, j'ai hoché la tête. Que pouvais-je faire d'autre ? Qui d'autre pourrais-je être ? Alors le chef demanda :
- D'où?
je lâche :
- Du Kansas.
Le fait est qu'au Kansas, j'ai deux bons amis, avec qui j'ai vécu une fois l'une de mes aventures les plus intéressantes, lorsque je cherchais des villes indiennes perdues dans la jungle depuis un avion.
« Du Kansas », répéta le chef.
Ce nom ne lui disait rien, bien sûr. Puis il posa une autre question :
- Oů sont tes affaires ?
J'ai compris la question, parce que le chef a dit le mot cargaison. Ce mot anglais en mélanésien « pidgin », si courant dans le transport international, désigne de nombreux concepts, principalement « marchandises », « cargaison de navire ». Je l'ai traduit par "bagages".
En général, j'ai peu de choses, et presque tout ce qui n'était pas absolument nécessaire, je suis parti sur Guadalcanal. Alors j'ai dit la vérité
« Ma cargaison est à Honiara.
Le chef, comme s'il attendait cette nouvelle avec impatience, se tourna vers ses compatriotes et commença à parler avec enthousiasme dans le dialecte local. La même excitation s'est emparée des personnes présentes. Ils ont cessé d'écouter le chef et ont commencé à expliquer quelque chose, s'interrompant. Dans chaque phrase, par le mouvement des lèvres, je devinais un mot : « cargo ».
Ainsi, les habitants de Laulasi ne sont clairement pas intéressés par moi, mais par la cargaison restée sur Guadalcanal. Profitant de l'effervescence générale, je suis parti me promener dans le village et prendre quelques photos. Les plus intéressants de l'île sont les remparts, véritables fortifications de pierre qui protègent le village. Je n'ai jamais rien vu de tel aux Îles Salomon. Tout aussi insolite est le bâtiment central du village, rappelant plutôt une caserne ou une "maison d'hommes".
Et à ce moment-là, ça m'est venu à l'esprit. Mon Dieu, parce que je me suis retrouvé sur une île où le masinga existe toujours ! C'est pourquoi ils voulaient savoir où était ma cargaison ! Et c'est pourquoi ils voulaient que je sois américain. Fouillant fiévreusement dans la mémoire. J'essaie de me souvenir de tout ce que je sais de la période où les Américains ont débarqué aux îles Salomon. Et ce dont on m'a parlé sur Auki et Malaita concernait les activités des habitants de cette île et d'autres îles de la lagune de Langa Langa dans les îles Salomon Labor Cora, détachements auxiliaires de l'armée américaine.
Peut-être devrions-nous commencer par le fait que ni Malaita ni les îles de la lagune de Langa Langa n'ont jamais été complètement maîtrisées par les Britanniques. Quelques années avant le début de la Seconde Guerre mondiale, le commissaire du district de Malaita et son assistant ainsi qu'une vingtaine de policiers ont été tués par des habitants de Sinaranza. En 1935, des émeutes de masse ont eu lieu ici et sur les îles de Langa Langa. Leurs raisons étaient purement économiques. Les plantations étaient à l'abandon, et les hommes de Malaita avaient deux options : soit aller dans les plantations d'îles lointaines, voire en Australie, soit s'accommoder d'une vie de misère dans leurs pauvres villages.
La lagune de Langa Langa, et, en fait, Malaita elle-même, n'a pas été affectée par la guerre. Mais lorsque les Américains ont débarqué à Guadalcanal, ils ont proposé à plus de trois mille insulaires, pour la plupart des résidents de cette partie particulière de l'archipel, de rejoindre des détachements de travail auxiliaires. Dans le même temps, les Américains ont commencé à payer des sommes inouïes aux ouvriers - quatorze livres sterling par mois. Dans les plantations, comme je l'ai déjà dit, au début de la guerre, le salaire mensuel d'un ouvrier local était d'une livre sterling. Et maintenant, les Américains leur en ont offert quatorze fois plus !
Mais ce n'était que le premier choc, la première rencontre, probablement des habitants les plus pauvres de la planète, avec des représentants du pays le plus riche du monde. Les soldats américains, qui ne savaient pas comment dépenser leurs salaires élevés sur les îles, achetaient des "souvenirs indigènes" aux insulaires pour de l'argent fantastique. Pour une bagatelle, une jupe de feuilles de pandan ou une sculpture, qui n'avaient aucune valeur aux yeux des insulaires, son propriétaire recevait souvent de l'acheteur américain plus d'un mois de travail dans les plantations.
Les résidents locaux ont été frappés par une autre circonstance. Il y avait des milliers et des milliers de personnes dans l'armée américaine dont la peau était aussi noire que la leur. Et pourtant, ces Noirs américains recevaient le même salaire pour leur service dans l'armée que les Blancs - du moins c'est ce que pensaient les indigènes. Et pas seulement les salaires. Les Américains avaient de tout en abondance : conserves, Coca-Cola, cigarettes, chewing-gum, chocolat et, enfin, matériel militaire. Et en plus, tout est gratuit. Il suffit de tendre la main et de le prendre. Prenez autant que vous avez besoin, autant que vous voulez.
Et le résultat ? Je ne peux vraiment pas trouver un autre mot : ce fut un énorme choc pour toute une nation. Les insulaires ont tiré la conclusion suivante pour eux-mêmes. Il y a deux groupes de blancs dans le monde. Les Anglais, qui sont pauvres et gardent donc tout ce qu'ils ont, et les Américains, des gens incroyablement riches, qui donneront volontiers tout ce qu'ils ont aux insulaires. L'homme simple, et les Mélanésiens vivaient jusqu'alors dans un monde d'idées extrêmement primitives, essaie d'expliquer tout ce nouveau qu'il rencontre par l'action de forces surnaturelles, à l'aide d'idées religieuses et des siennes propres, pour nous souvent presque incompréhensibles, cours du raisonnement.