Легенды таллинна интерактивный театр купить билеты. Путешествия

УВЕРЕНЫ, ЧТО ЗНАЕТЕ О ТАЛЛИНЕ ВСЕ?
Не раз бывали на Ратушной площади и все кафешки "родные и знакомые"?
A знаете ли вы, что находится под Ратушной площадью?

МЫ ВАС ОБЯЗАТЕЛЬНО УДИВИМ!

«Легенды Таллина» - один из тех проектов, которые принято называть уникальными, чудесами света, гордостью города и страны.

Эта экспозиция спрятана в запутанных лабиринтах глубоко под землей прямо у ратушной площадью. Лабиринт состоит из 10 интерактивных комнат, насыщенных историей, преданиями и жизнью Старого Города Бароны и русалки, невинные девушки и могучие рыцари, жестокие судьи и жалкие люди - всех ждет страх или гибель!

Вы спускаетесь глубоко в подземелье, и начинается Ваше 40-минутное путешествие или, можно сказать, непростое испытание через века истории, Профессиональные актеры, механические куклы-роботы и фантастические видеопроекции будут сопровождать Вас из комнаты в комнату и представят «вживую» 9 самых жутких и пронзительных легенд старого Таллина.

В лабиринтах «Легенд Таллина» Вы:
- вознесетесь на лифте на шпиль древней церкви,
- услышите голос дьявола и песню русалки,
- переживете нашествие врагов и чумы,
- почувствуете ужасы инквизиции и войны
- узнаете о забытых открытиях.

«Легенды Таллина» располагаются в самом центре Таллина у Ратушной площади по адресу: ул. Кулласепа д.7

Режим работы:
ПН-ВС с 11:00 до 19:00.

Продолжительность программы:
40 минут

Стоимость посещения:
- полный билет (взрослые) - 13 EUR с человека
- льготный билет (дети до 18 лет, студенты, пенсионеры) - 10 EUR с человека
- семейный билет (2 взрослых+1 ребенок) - 30 EUR

La douleur passe, la beauté reste (с) Pierre-Auguste Renoir

В одном из самых привлекательных для туристов районе Таллинна по ночам происходит немало загадочного. Там находится Дом Палача и Позорный столб, а также множество домов с привидениями.
Рассказывают легенду про привидение дома фон Бревернов, который находится по адресу Тоомкооли, 13. Якобы после войны, в 1918 году, этот дом купил один весьма состоятельный господин, который через два года его продал. Дело в том, что по ночам к нему являлось привидение демонически хохочущей женщины. Сделка была аннулирована, так как выяснилось, что продавец не предупредил покупателя о привидении, и деньги пришлось вернуть. Сейчас там находится посольство Канады и ресторан.

Дом номер 13 на таллиннской улице Тоомкооли не выделяется своей архитектурой, не считается примечательным, однако с ним связаны таинственные явления... Если вы будете смотреть на крепость Тоомпеа со стороны Балтийского вокзала, то левее ее увидите дом над обрывом. А вот со стороны улицы Тоомкооли отыскать этот особняк, принадлежавший когда-то графу Мантейфелю, полагаю, будет несколько затруднительно. О нем и пойдет рассказ.
События, которые происходили в стародавние времена в этом доме, произвели неизгладимое впечатление на писателя Августа-Фридриха Фердинанда Коцебу, и он положил их в основу одного своего романа. На протяжении нескольких столетий люди, жившие в этом доме, утверждали, что их никогда не оставляло "ощущение присутствия" чего-то нехорошего. Несмотря на перепланировку здания, призраки, населявшие этот дом, упорно проходили сквозь стену в том месте, где прежде была дверь.
Недобрая слава утвердилась за одной комнатой на первом этаже. Считалась она нежилой. Рядом с ней при Мантейфеле находилась комната для гостей. В ней ночевали и приезжие друзья Мантейфеля, и задержавшиеся допоздна за картами графские гости. Там, как рассказывали, никому не удавалось избежать встреч с агрессивными призраками.
Многие видели, к своему изумлению, и двигавшуюся мебель. Как-то раз оставшийся на ночлег барон Таубе с удивлением заметил, что створки двери в соседнюю комнату начали сами собой открываться, а там... вальсирует кресло. Таубе, не задумываясь, выстрелил в него - и чуть было сам не погиб, так как пуля, отскочив от кресла, рикошетом направилась в сторону барона, но тот вовремя увернулся от нее, уклонившись в сторону.
По слухам, граф Мантейфель был большим греховодником. Не зря говорят: седина - в бороду, а бес - в ребро. На старости лет понравилась графу горничная, а она на него - ноль внимания. Он и так, и этак, и лаской, и угрозами - безрезультатно. Однажды девушка, не выдержав приставаний графа, попыталась даже его задушить. За это, поговаривали, Мантейфель приказал заживо замуровать служанку в стене. С той поры и стал являться в доме призрак - молодая женщина в сером платье, очень недоброжелательная к мужчинам.
Вот что рассказал один из визитеров, заночевавший у Мантейфеля. Едва гость вошел в опочивальню и только-только успел бросить на кресло возле старинного камина свое пальто, как услышал страшный шум. На стене появилось нечто прозрачное, очертаниями напоминавшее человеческую фигуру. Запахло духами, и призрак быстро принял реальную форму: в комнате оказалась молодая женщина в сером. Она стала приближаться к гостю. Глаза ее горели, как уголья, и метали молнии. Длинные руки с черными ногтями протянулись к мужчине и мертвой хваткой схватили за горло. Холодные, как лед, губы привидения впились в губы гостя, и он потерял сознание. Только через несколько дней гость пришел в себя...
Побывав в таких и подобных передрягах, даже самые близкие знакомые графа Мантейфеля потом обходили его дом стороной.
Не держались долго в этом доме и истопники. В "заколдованной" комнате "некто невидимый" толкал их и сбивал с ног... Но постепенно "призрачные" явления в этом доме стали "затухать" и, в конце концов, прекратились совсем.
Еще одно зловещее место находится по адресу Ратаскаэву, 16. Однажды, один горожанин промотал свое состояние. В эту минуту отчаянья к нему в дом явился незнакомец. Гость попросил позволения сыграть свадьбу на верхнем этаже. Незнакомец пообещал награду, но предупредил, что никто не должен подниматься наверх. Каждого, кто увидит тайную свадьбу, ждет скорая смерть. Горожанин, который из-за разорения был готов на самоубийство, сразу согласился. Всю ночь на верхнем этаже дома горели огни, играла музыка, слышался топот от танцев гостей.
Один слуга не смог побороть любопытства и поднялся по лестнице, чтобы посмотреть на тайный бал. Вскоре несчастный умер, но успел сказать, что той ночью видел свадьбу Дьявола.

Рядом с домом, где нечисть отгуляла свадьбу, находится «кошачий колодец». Сейчас это копия средневекового колодца 14 века.
По легенде в этом колодце жила русалка, ночью она выбиралась и шла на охоту. Горожане, чтобы задобрить русалку, бросали в колодец кошек. В средние века кошек считали посланниками нечисти, поэтому жалости к ним не испытывали. В 19 веке колодец снесли и засыпали, опасаясь эпидемии.
Копию колодца поставили в 1980 году накануне Олимпиады. Кошек туда больше не бросают.
В доме по адресу Вене, 12, давным-давно находилась типография, в которой по ночам происходили странные вещи. Люди работали фактически над могилами - пол был уложен из могильных плит, надписи на которых было уже не разобрать. Сейчас там находится ресторан.

В 16 веке жил полководец Понтус Делагарди, прославившийся своей жестокостью. Говорили, что он отдавал приказы сдирать с пленных кожу, из которой мастера изготавливали сапоги, сумки, седла. Пунца (так Понтуса называли славяне) наводил страх даже на Ивана Грозного.
Понтус - французский военный, он поступил на службу датскому королю, воевал против шведов. Попав в шведский плен, сразу переменил сторону. Был принят на службу шведского короля Эрика XIV. Понтус преуспел не только в сражениях, но и в придворных интригах. Он помог принцу Юхану свергнуть родного брата - короля Эрика. В благодарность Юхан назначил Понтуса распорядителем своей коронации в 1569 году.
В награду за службу в 1571 году Понтусу был пожалован баронский титул, а в 1580 году 60-летний полководец женился на Софии, внебрачной дочери короля (умерла через три года после свадьбы).
Полководец погиб в 1585 году в возрасте 65 лет, когда возвращался из очередного похода. Его лодка, следуя по реке Нарова, налетела на мель близ Нарвской крепости. По другой версии, в лодку попало ядро из пушки, которая салютовала в честь прибытия полководца.
«Чёрт прибрал!» - говорили в народе о гибели Понтуса.
Понтус Делагарди был похоронен в Ревеле, там его неприкаянный дух бродит ночами.
По легенде, когда полководец погиб и подошел к вратам загробного мира, Ангел Смерти не пустил его. Понтус сможет обрести покой, когда продаст все вещи, которые по его приказу были сделаны из человеческой кожи. Каждую ночь с полуночи до утра Понтус должен бродить по улицам Ревеля в поисках покупателей. С тех пор ночью на улицах старого города появляется человек в латах верхом на коне и просит загробным голосом: «Купите кожу! Купите кожу!»
А по адресу Рюйтли, 18 (по другим данным, во дворе домов 22,24,26), жил Палач. В обществе он был изгоем, ни он, ни его жена не могли посещать церковь. Дочь Палача могла выйти замуж только за другого палача. Если люди встречали Палача на улице, они переходили на другую сторону. Сейчас там находится сувенирный магазин.
Историк Юри Куускемаа говорит, что на месте нынешней конторы Swedbank’а на улице Лийвалайа раньше было Лобное место, где казнили людей. Причем, в книге "Таллинн в легендах" рассказывается, что казнь через отрубание головы была привилегией для высшего сословия. Людей колесовали, переламывали им все кости, а затем еще живых оставляли на съедение птицам. Женщин-детоубийц погребали живьем. Ведьм и скотоложцев сжигали на костре. Фальшивомонетчиков зажаривали в кипящем масле.
Крест Свободы. И 101 миллион крон в него вложили, и чехов подключили, потому что у нас, видимо, хороших специалистов нет, и гарантийный ремонт несколько раз делали - а все равно не светится. Панели стали покрываться какой-то зеленоватой плесенью, появились трещины, и, похоже, Минобороны вообще махнуло на него рукой. Потому что Крест построен на кладбище - а ворошить чужие могилы, как видим, чревато.

Домский собор

Все, кто посещают Домский собор, невольно топчут могилу грешника, о котором рассказывают множество историй. Войдя в собор через главный портал и попадая в южный неф храма, посетитель оказывается на большой плите, по краям которой высечено: ОТТО ИОХАНН ТУВЕ помещик Эдизе, Вяэна и Коону - его могила. В году 1696.
Предание гласит, что покоящийся под плитой Туве был по происхождению эстонцем, ведь его фамилия означает в переводе "голубь". За заслуги ему было пожаловано дворянство. Человек он был нрава чрезвычайно веселого и легкого, любил много и вкусно поесть, крепко выпить, и главное - слыл дамским угодником и великим покорителем сердец. Перед смертью он раскаялся в своих грехах и завещал похоронить себя у входа в Домский собор. Туве надеялся на всепрощение, если он проявит смирение и покорность, а прах его будут топтать прихожане.
Действительно, пять веков назад в замке Эдизе на севере Эстонии обосновался род Туве. Им же принадлежало соседнее поместье Йыхви, где в конце пятнадцатого столетия была воздвигнута церковь. На колокольне церкви - герб рода Туве.
О характере мужчин этого рода говорит легенда о церкви в Йыхви, очень похожая на предание о таллиннском Дон Жуане:
Некогда жили два брата. Старший брат ушел на войну, а младший должен был построить укрепленный замок. Старший брат вернулся с войны, между братьями вспыхнула ссора, и в поединке младший был убит. Старшего брата охватили печаль и глубокое сожаление о случившемся, он велел во искупление своих грехов построить на месте поединка церковь и похоронить себя перед входом, дабы все верующие топтали его грешный прах.

Могила старого Калева и основания Таллинна

Старый Таллин состоит из двух частей: Верхний город, расположенный на возвышенности Тоомпеа (от эстонского Toompea - что значит «соборный холм») с обрывистыми краями и Нижний город.
Удивительно, но эти два поселения всю свою многовековую историю жили совершенно разными жизнями. В замке Тоомпеа и в домах Вышгорода жили своей жизнью иноземные дворяне и властители, а в нижнем - торговцы, ремесленники и т.д.
Первым поселением на территории старого Таллина было деревянное укрепление на холме Тоомпеа, основанное, предположительно в XI веке
Согласно одной из легенд холм Тоомпеа - это могильный холм могущественного и славного богатыря Калева, первого предводителя свободолюбивых эстов, сложенный из громадных глыб его безутешной вдовой Линдой. И только один камень, самый большой, не смогла удержать Линда, выпал он из ее рук и Покатился вниз. Горько заплакала вдова, и так обильны были ее слезы, что из них образовалось озеро, получившее название Юлемисте - Верхнее (то самое, где живет Ярвевана). Чистое, как слеза, озеро поит Таллинн. «Камень Линды» сохранился до наших дней, он лежит в прозрачной воде у самого берега (сейчас видна только верхняя его часть). И даже легендарную Линду вы можете увидеть - вот она, горестно склонившись, сидит на камне. Такой вдову славного Калева изобразил скульптор Аугуст Вейценберг в 1920 г. Эта красивая скульптура находится здесь же, на склоне Вышгорода, в сквере, который теперь называется Линдамяги - горка Линды.
Около тысячи лет тому назад жил-был в Дании король, чьи сын и дочь воспылали друг к другу запретной любовью. Король, узнав об этом, решил изгнать дочь из своей страны, так как считал ее главной виновницей. Жестокое наказание придумал он - велел посадить принцессу на корабль без руля, а корабль этот направить в открытое море, чтобы дочь его никогда не вернулась домой.
Корабль долго блуждал по волнам, пока буря не прибила его к северному побережью Эстонии. Принцесса приказала отдать якорь и отправилась на лодке к берегу. Через какое-то время она приметила на побережье холм - могилу старого Калева. Место это пришлось принцессе настолько по душе, что она пожелала заложить здесь город. Изгнанница привезла с собой из родной страны много золота и серебра, и добро это перенесли с корабля в ее шатер на холме. Принцесса созвала народ и велела за золото и серебро свое построить сперва роскошный замок, а вокруг него - город. Тем же, кто проявлял отвагу и усердие, она жаловала дома. Так со временем собралось вокруг замка немало людей, и город заметно вырос, стал красивым и богатым, и люди в нем жили спокойно и счастливо.
Вскоре до короля Дании дошли вести о прекрасном городе, который основала его дочь. И возникло у него непреодолимое желание подчинить себе этот город. Поборов свою гордость, отправился король на поклон к дочери. Принцесса, не подозревая о коварных планах отца, простила его и устроила пышную встречу.
Однако жители быстро смекнули, что было на уме у чужестранцев. Они тотчас прогнали их и остались хозяевами в своем городе. Народ стал называть его Танлином, Датским градом, из которого и получилось со временем нынешнее название Таллинн.

Бедная вдова долгие месяцы оплакивала своего любимого мужа Калева, давая волю жалобам и горьким слезам. И стала она приносить на его могилу каменные глыбы, дабы воздвигнуть Калеву достойный памятник и сохранить память о нем для потомков. В Таллинне и поныне можно видеть это надгробие Калева - холм Тоомпеа. Под ним спит вечным сном король древних эстов, с одной стороны холма шумят морские волны, с другой - шелестят родные леса.
Однажды Линда несла на могилу большую глыбу. Она торопливо ступала по холму Ласнамяги, неся на спине в праще, сплетенной из своих волос, целую скалу.
Тут вдова споткнулась, и тяжелый камень скатился с ее плеч. Не поднять было Линде эту скалу - от горя бедняжка высохла, потеряла былую силу рук. Женщина села на камень и заплакала горючими слезами, жалуясь на свою вдовью долю.
Добрая фея ветров ласково гладила шелк ее волос и осушала ее слезы, но они все струились и струились из очей Линды, словно ручейки по горному склону, собираясь в озерцо. Озерцо это становилось все больше и больше, пока не превратилось в озеро. Оно и поныне находится в Таллинне на холме Ласнамяги и называется Юлемисте (Верхнее). Там можно увидеть и камень, на котором сидела плачущая Линда.
И если тебе, путник, доведется идти мимо озера Юлемисте, остановись и вспомни о славном Калеве и его неутешной Линде.

История влюбленного монаха - францисканца

В Таллине, на улице Лай (Широкая) стоит дом - перед ним две старые липы, - которому без малого шестьсот лет. Люди до сих пор смутно помнят какую-то историю о юной девушке и влюбленном в нее монахе-францисканце, связанную с этим домом.
В старину его жильцам часто слышались чьи-то шаркающие шаги в большом и ветхом здании, скрип половиц, стук невидимой руки об ставни и двери. Однажды, когда служанка подметала пол, кто-то так огрел старуху по ногам, что та выронила из рук метелку. Иной раз ночью слышалось, будто кто-то хлестал веревкой по деревянной кровати. Жильцы не раз-де были свидетелями ужасной картины: со стены дома исчезают краска и штукатурка, отчетливо видна кладка из серого плитняка, а из какого-то проема смотрит бледное и скорбное лицо со смертельной тоской во взоре.
... 1464 год. В Таллинне появился монах Иоханн фон Хильтен из Нижней Саксонии, высокий, красивый человек лет сорока пяти. Он собирался построить здесь монастырь нищенствующего ордена францисканцев, но магистрат не дал на это своего согласия. Тогда Хильтен, нарушив устав католической церкви, начал проповедовать собственное учение, собрав вокруг себя тайный круг последователей. Человек сильной воли, он среди других состоятельных купцов, членов Большой гильдии, подчинил себе недавно овдовевшего ратмана Германа Греве.
Проповеди францисканца падали в то время на благодатную почву. В августе 1464 года в Таллинне вспыхнула чума, завезенная в Ливонию на кораблях из Любека. Многие бежали с домочадцами за город в поисках спасения от черной смерти. Друзья советовали и Греве покинуть город, но под влиянием монаха, уповавшего на бога и судьбу, он остался со всеми своими детьми в Таллинне. Первой заболела его падчерица, восемнадцатилетняя Маргарита, старшая в семье. По наущению Хильтена, отец разрешил остальным детям навещать больную. Всех двенадцать детей чума унесла одного за другим в могилу. Маргарита же постепенно поправилась и стала таким образом единственной наследницей своего богатого отчима - обстоятельство, имеющее немаловажное значение для нашего повествования.
Среди учеников монаха был молодой, но небогатый подмастерье из Бремена Дидерик Циренберг. Маргарита и Дидерик полюбили друг друга и решили соединить свои судьбы. Но в это время из Фландрии вернулся попечитель и родной дядя Маргариты, который искал там жениха для племянницы и заключил с неким молодым фламандцем брачный контракт, дав тому задаток деньгами. Он решительно воспротивился браку своей подопечной с подмастерьем из Бремена, боясь, вероятно, потерять задаток, данный фламандцу. Отчим же под давлением монаха благословил молодых, и в январе следующего года они сыграли свадьбу.
Но с того времени все изменилось. Счастливые молодые перестали слушаться Хильтена. Монах же безнадежно влюбился в Маргариту, писал ей нежные письма собственной кровью. Любовь монаха не встретила взаимности и была отвергнута Маргаритой. Теперь, в отличие от красивой легенды, сердце Хильтена воспылало жаждой мести, и он стал настраивать покорного ему Греве против падчерицы и зятя, стремясь лишить их наследства и крова над головой. Монах рассчитывал, кроме того, выручить деньги от продажи домов Греве, которые должны были достаться в наследство Маргарите, - на житье, а также на постройку монастыря в Таллинне.
Маргарита обратилась тогда за помощью к своему дяде, и началась длительная тридцатилетняя тяжба, которая продолжалась с переменным успехом и после смерти всех ее участников, уже между их далекими потомками.
Какова же была дальнейшая судьба монаха? Вскоре после описанных событий Иоханна фон Хильтена выслали из Ливонии и отправили в монастырь города Веймара, где он провел под надзором около четверти века. Перед смертью Хильтена перевели в монастырь Эйзенаха, где он и умер около 1500 года. Святая церковь сочла действия монаха - тайные сборища учеников, фанатичные проповеди и домашние мессы - опасными, она не простила ему неудачи с постройкой монастыря ордена францисканцев в Таллинне и его запретной любви к Маргарите Циренберг.
Старинный дом на улице Лай - немой свидетель драмы, разыгравшейся здесь в пятнадцатом столетии, жадности и хитрости, любви и ненависти живших в нем людей. С этим домом связана также легенда о замурованном в стене монахе, чей дух беспокойно бродит по ночам в вечных поисках и ожидании отвергшей его любимой.

Приключения мумии герцога

На наших страницах:
В первой половине девятнадцатого столетия в церкви св. Николая (Нигулисте) был выставлен удивительный экспонат. В одной из часовен на катафалке стоял гроб со стеклянной крышкой, а в нем - мумия, одетая в черный бархатный камзол с белоснежными кружевами, ноги обтянуты шелковыми чулками, на голове - завитой парик.
Церковный сторож, который получал немалые доходы за показ мумии, трогательно заботился о ее сохранности. Когда мумию стали одолевать мыши, он завел в церкви кошку. Однажды в дождливый и сумрачный осенний вечер органист играл хоралы и вдруг услышал шаркающие шаги. Из тьмы в свете качающегося фонаря появилась мумия. Охваченный ужасом органист заметил, однако, что мумия движется не сама, а ее несут. Оказывается, крыша в часовне протекла, мумия промокла, и простодушный сторож решил посушить ее у печки.
Чья же была эта мумия? Герцог Карл Евгений де Круа родился в Нидерландах, и в его жилах текла королевская кровь. Он служил сперва в датской армии, потом в австрийских войсках, а затем в Польше. Когда началась Северная война, де Круа перешел на службу в русскую армию. Петр I произвел его в генерал-фельдмаршалы и назначил главнокомандующим русскими войсками под Нарвой. Проиграв битву, герцог попал в плен и был привезен шведами в Таллинн. Здесь его освободили под честное слово. Де Круа быстро освоился в Таллинне, завел обширный круг знакомств среди местной знати и богатых купцов. Перед ним открылись не только двери, но и кошельки таллиннцев, а жить в долг герцог был истинный мастер. Он много пил, играл в кости, долги его росли и росли. Все шло великолепно.
И вдруг - как гром среди ясного неба - новость: герцог приказал долго жить. Огорченные заимодавцы собрались на совещание. Кто-то вспомнил, что согласно Любекскому праву ганзейских городов таллиннцы могут запретить похороны должника, пока не получат свои денежки сполна. Совещание постановило не отдавать городским властям тело мертвого герцога - единственный залог его больших долгов. Власти же проявили неожиданную уступчивость, боясь, видимо, крупных расходов на похороны, подобающие титулу герцога. Договорившись с ними, заимодавцы положили свой "залог" в гроб и отнесли в подвал церкви св. Николая на хранение. Было это в 1702 году.
Мумию герцога нашли… через сто двадцать лет, да и то случайно. В народе считали, что тело герцога сохранилось благодаря крепким напиткам, которые покойный весьма ценил. Ученые мужья объясняли мумификацию тем, что скрепляющий кладку фундамента раствор содержал каменную соль.
Так мумия герцога де Круа превратилась в достопримечательность церкви Нигулисте, соперничавшую со знаменитой алтарной картиной Бернта Нотке. В середине прошлого века власти распорядились прекратить показ вельможного чучела, но похоронили его лишь в 1897 году. Так закончились приключения мумии герцога - двести лет спустя после его смерти.

Монастырь св. Биргитты

Однажды Таллинн был осажден отрядами литовцев-язычников. Некоему богатому таллиннскому жителю приснился вещий сон: город будет спасен, если смиренные девы из Цистерцианского монастыря св. Михаила проследуют в торжественной процессии вдоль морского берега, пока не встретят белую корову, кормящую своим молоком трех белых козлят. На этом месте и следует построить новый монастырь.
На следующий день монахини отправились в путь и нашли все, что было предсказано. Когда же процессия возвращалась в город, литовцы напали на монахинь и увезли столь соблазнительную добычу в военный лагерь.
Там Удо, сын языческого князя, увидел среди послушниц прекрасную Мехтгильду, дочь того самого человека, которому приснился сон. Мехтгильда, верная католической церкви, отвергла сватовство красивого княжича, но по ее просьбе литовцы отпустили всех монахинь.
Вскоре дружеские датские войска освободили измученный город. Все забыли о побежденном неприятеле, только послушница Мехтгильда часто вспоминала княжича.
Через некоторое время Удо проник вместе с верными товарищами в Таллинн и попытался похитить благородную деву из монастыря, но смельчаков поймали. Часть из них перебили, часть бросили в глубокое подземелье. Почти год уже томился там Удо, когда до него дошла весть: Мехтгильда фон Юнгинген по желанию отца одной из первых вступила в монастырь св. Биргитты. Однажды ночью, когда ему опять не спалось и он совсем уже было отчаялся, пленник заметил крота, который высунул свою мордочку между каменными плитами пола. И вот Удо вместе с товарищами проделал непосильную работу, прорыв под землей и морем ход до монастыря протяженностью в целую милю. В этом ему помогали надежда, вера и любовь.
Наконец летним вечером Удо оказался у боковых ворот монастыря, где Мехтгильда как раз раздавала милостыню бедным. Когда все удалились, взгляд ее упал на незнакомца. Девушка с радостью узнала литовского княжича, который стал горячо уговаривать ее бежать вместе с ним. Но и на этот раз Мехтгильда не изменила святой вере, и Удо в отчаянии и гневе вернулся на свою языческую родину, где он искал забвения в бесконечных военных походах. Однако и это не помогло княжичу - образ красавицы Мехтгильды днем и ночью стоял у него перед глазами.
Ему посоветовали отвести душу и отомстить бессердечным христианам. Удо, круша все на своем пути, вместе с войском приближался к Таллинну. Но судьба настигла его на подступах к городу. В кровопролитной битве литовцы были разбиты, и Удо остался лежать на поле брани израненный, почти бездыханный. Его подобрали проезжавшие мимо рижские купцы и привезли в таллиннский Доминиканский монастырь.
Мехтгильда узнала об этом и стала посещать Удо каждую ночь, чтобы выходить его. Все считали эту монахиню ангелом, прилетавшим спасать незнакомца. Год спустя Удо принял крещение, постригся под именем Деодатуса в монахи, а через несколько лет стал настоятелем Доминиканского монастыря. Он прославился своей набожностью, и ему покровительствовало, как говорили, само небо.

Проходили годы. Однажды вечером Деодатус напрасно ожидал обычного полуночного посещения. На следующее утро через море донеслись звуки колокола монастыря св. Биргитты - там отпевали настоятельницу Мехтгильду. Недолго прожил после печального события Удо, разбилось его осиротевшее сердце. Согласно его последней воле, он был погребен в церкви св. Николая, рядом с той, которую любил.
Пишет :
Монастырь Святой Бригитты и Старое кладбище Пириты, Таллинн

Святая Бригитта (Биргитта Гундмарссон из Вадстены) (1303-1373) основала новый монашеский орден, впоследствии названный ее именем, в 1370 году, а 1391 году ее канонизировали. В 1405 году трое таллиннских купцов решили основать около города новый монастырь и назвать его в честь Бригитты. Разрешение на строительство было получено в 1407 году, строителем и архитектором стал Генрих Свальберг . Иностранное имя Бригитта трансформировалось в Пириту - так назвали реку, на берегу которой стоит комплекс, и прилегающие земли. Закат монастыря начался лишь во время Ливонской войны (1558-1583), когда шведские воины, да и сами горожане неоднократно грабили его. Значительный ущерб монастырским постройкам нанес пожар 1564 года. Пострадал монастырь и при первой осаде Таллинна русскими войсками в 1570 году. Окончательно он был разрушен в 1577 году войсками Ивана Грозного (отсюда - тут же можно почитать подробности про раскопки).
Сестры-бригиттки снова живут на этой земле в новом монастырском здании, построенном совсем рядом с развалинами старых, с 2001 года. Официальный сайт .

Огородик

На стенах - видимо, надгробия, которые нашли при раскопках.

Крестьянское кладбище перед церковью датируется 17 веком. Те надписи, которые еще можно разобрать, относятся к 19 веку.

Кладбище Копли

Кладбище Копли (нем. Friedhof von Ziegelskoppel или нем. Kirchhof von Ziegelskoppel; эст. Kopli kalmistu) было крупнейшим в Эстонии лютеранским кладбищем балтийских немцев, расположенным на окраине района Копли в Таллине. В настоящее время территория бывшего кладбища является парком.
Основание в 1771-1774 и использование.
Между 1771 и 1772 годами Екатерина II, императрица Российской империи, издала указ, которым постановила, что с этого момента никто из умерших (независимо от их социального положения и происхождения) не должны быть похоронены в склепе церкви или на церковном кладбище. Все захоронения должны происходить на новых кладбищах, которые планировалось построить по всей Российской империи, расположенных за пределами городской черты.
Эти меры были направлены на преодоление перегрузки городских склепов и церковных кладбищ и были вызваны несколькими вспышками заразных болезней, связанных с недостатком практики захоронения в городских районах, особенно черной смерти, которая привела к чумному бунту в Москве 1771 году. В связи с этим в 1774 году в Копли было основано кладбище на окраине Таллина. Кладбище было разделено на 2 части: западная часть использовалась для захоронения прихожан церкви Святого Николая, а восточная часть предназначалась для прихожан церкви Святого Олафа.
Кладбище выполняло свои функции на протяжении 170 лет почти для всех балтийских немцев, умерших в городе между 1774 и 1944 годами. В 1939 году на кладбище были тысячи хорошо сохранившихся могил многих известных жителей Таллина.
Последние захоронения в 1939-1944
Погребения на кладбище резко сократились после принудительного переселения Гитлером десятков тысяч балтийских немцев из Эстонии и Латвии в конце 1939 года в районы западной Польши в соответствии с пактом Молотова - Риббентропа. Погребения на кладбище продолжались, но в гораздо меньших масштабах, до 1944 года главным образом среди тех балтийских немцев, которые отказались покинуть регион.
Уничтожение после 1945
Вскоре после Второй мировой войны окраина Каламая (вследствие своего стратегического расположения в качестве базы Красной армии на Финском заливе) была превращена в запретную зону для советских войск и была закрыта для общественности. Около 1950-1951 годов кладбище было полностью уничтожено советскими властями. Могильные камни были использованы для строительства стен вдоль портов и побережий в других частях города. Советскими войсками также были уничтожены кладбища XVII и XVIII веков на окраинах Каламая и Мыйгу, которые принадлежали сообществам коренных эстонцев и балтийских немцев. В то же время осталось нетронутым Русское православное кладбище на юге Старого города Таллина, также основанное в XVIII веке, на юге Старого города Таллина.
Текущий статус
На текущий момент территория бывшего кладбища является общественным парком без каких бы то ни было видимых следов своего прошлого статуса. Единственные сохранившиеся свидетельства о тех, кто был похоронен там, состоят из записей в метрических книгах захоронений и некоторых старых карт этой местности в архиве Таллина. Википедия
"Парк-кладбище находится между школой, в которой я училась, и недалеко от дома, в котором жила, между трамвайными остановками "Малева" и "Беккери".
Приехав в Таллин в 1952 году, мы застали там красивые нагробия-памятники из белого мрамора и гранита. Само кладбище уже носило следы разрушения: многие нагробия были разбиты, склепы засыпаны. Мы, дети, любили гулять там среди вековых деревьев, высокой травы и полевых цветов, пытаясь прочесть непонятные нам надписи на памятниках, но по вечерам даже проходить по нему боялись. Через какое-то время на кладбище построили танцплощадку, потом стали строить летнюю эстраду со скамейками. Это было ужасное зрелище: вывороченные могилы, валяющиеся то там, то здесь черепа, кости, гробовые доски, а мальчишки всё это ещё в диком озорстве разбрасывали по парку. Затем была построена пивная.
Парк получил в народе прозвище "парка живых и мёртвых". Приехав в Таллин в 2001 году, я поехала в свой район. Передо мной был парк с подстриженными газонами, где ничего уже не напоминало ни о бывшем здесь когда-то кладбище, ни о пивной с эстрадой и танцплощадкой".

Кладбище Каламая (нем. Fischermay Kirchhof или Fischermay Friedhof, эст. Kalamaja kalmistu) - кладбище в Таллине, Эстония. Было одним из старейших существовавших кладбищ, располагалось на окраине района Каламая на севере города. На кладбище находились тысячи могил коренных эстонских и шведских жителей Таллина. Кладбище существовало по крайней мере 400 лет, с XV или XVI века до 1964 года, когда было полностью разрушено. Территория бывшего кладбища в текущий момент является общественным парком «Kalamaja kalmistupark».
Период образования кладбища в точности неизвестно, но историки относят его к XV-XVI векам. Это было место захоронения коренных шведцев и эстонцев, живших в районе Таллина.

Кладбище Александра Невского площадью 13,01 гектара. Это самое старое из до сих пор действующих кладбищ Таллинна, ровесниками которого были кладбища Копли и Мыйгу. За 200 лет на этом кладбище свое последнее пристанище нашли десятки тысяч человек, в их числе множество известных исторических и культурных деятелей.
Кладбище было основано в то время, когда после окончания победоносной для русского государства Северной войны прошло более пятидесяти лет, а после капитуляции Таллинна - 65 лет. Вероятно эта победа, имевшая большое значение для всей Прибалтики, дала имя и кладбищу. В 1856 г. на средства таллиннских купцов Александра Ермакова и Ивана Германова на кладбище была построена маленькая каменная церковь, посвященная Александру Невскому. Она была разрушена 9 марта 1944 г. вследствие советской бомбардировки. Недалеко от места, где находилась церковь, сохранилось здание часовни из красного кирпича. Сначала кладбищу принадлежала возвышенность, уходящая вдаль за церковью. Основная её часть выполняла функции армейского кладбища, поэтому там сохранились старинные надгробные знаки на могилах военных, многие из которых взяты под государственную охрану как исторические памятники.

Лесное кладбище (эст. Metsakalmistu - Метсакальмисту) - кладбище в городе Таллине, где захоронены крупнейшие писатели, художники, скульпторы, архитекторы и политические деятели республики. Расположено в Клоостриметса (Kloostrimetsa tee, 36). Общая площадь 48,3 га.
Лесное кладбище было основано по решению городских властей в 1933 году в Клоостриметса, а церемония открытия состоялась в 1939 году.
Первоначально площадь кладбища составляла 24,2 га, но позднее было расширено и в настоящее время занимает 48,3 га.

Метсакальмисту - кладбище естественного вида, и требования к его оформлению предполагают запрет на установку мемориалов и могильных оград. Первоначально требования к мемориальной плите был размер 80 на 60 см, но позднее стандарт длины камня увеличили до 1,5 м.
В 1936 году на кладбище была возведена часовня по проекту архитектора Герберта Йохансонаю. Сгоревшая от поджога, часовня была восстановлена в 1996 году при поддержке городских властей.
В 2006 году на кладбище появился колумбарий.

Кладбища :
Метсакальмисту (Лесное кладбище)
Военное кладбище Таллина
Кладбище Лийва
Кладбище Рахумяэ (включая Еврейское кладбище Таллина)
Кладбище Сиселинна: Александро-Невское кладбище
Кладбище Вана-Каарли
Кладбище Пярнамяэ
Кладбище Пирита
Кладбище Хийу-Раху
Кладбище Копли

Переулок Катарины

Проулок Катарины соединяет улицы Vene и Muurivahe и входом в него с этих улиц являются малозаметные арочки, пройти мимо которых очень легко, если не идти туда целенаправленно.
Имя этому переулку дала церковь Св.Катарины Александрийской, построенная в XIII веке в монастыре Доминиканцев, основанном на этом месте в 1246 году. Правда, первые доминиканцы появились в Таллине в 1229 году и основали обитель на холме Тоомпеа, они же заложили первые камни Домского собора, но в ходе конфликта с рыцарями Ордена меченосцев в 1233 году, монахи погибли, а первый монастырь их был уничтожен.
Орден Доминиканцев был основан Св.Домиником, родившимся в 1170 г., а название ордена состояло из двух латинских слов «Domini» и «canes», что значит «псы Божьи». Орден Доминиканцев играл важную роль в жизни Европы того времени и занимался просвещением. В школу при монастыре отбирались способные дети, и после 13 лет обучения при монастыре самым успешным предстояло трехлетнее обучение в одном из университетов Европы. К доминиканцам принадлежали многие философы и деятели образования средневековой Европы.
В свое время церковь Св.Катарины была самой большой из церквей Таллина – длина здания составляла 67,7 метров. Это была трехнефная зальная церковь с высоким фасадом и двускатной крышей. Архитектура храма перекликалась с церковью в монастыре св. Бригитты в Пирита.
Начавшаяся в 1517 году реформация быстро распространилась на страны Балтии, и верность монахов Риму сделала невозможной их жизнь во враждебном окружении.
Монастырь прекратил свое существование в 1525 году, после реформации, и, вскоре, в 1571 году, пострадал от пожара. Церковь Катарины также была почти разрушена. Сейчас от церкви, бывшей когда-то огромной базиликой, остались стены в 4 метра высотой и порталы с западной стороны. Из монастырских же сооружений сохранились дворик и окружающие его крестовые ходы. Эта небольшая площадка, окруженная древними строениями, как бы переносит вас на семь веков назад, во времена, когда Орден доминиканцев был еще силен.
Переулок Катарины проходит вдоль южной стены церкви Св.Катарины, на которой были в середине XIX века установлены надгробья похороненных в храме влиятельных деятелей, принадлежащих к Братству Черноголовых, большой гильдии и членам Таллинского магистрата.

@настроение: В посте употребляются два варианта написания названия города. Посчитал, что исправлять орфографию авторов не стоит

Чтоб понять Таллин, надо прочувствовать его дух, прогуляться по улицам и площадям города, подышать его воздухом, послушать истории и легенды Таллина. Вот и своё знакомство с городом мы чередовали чтением легенд старого Таллина и прогулками по старому Таллину. Легенды, передаваемые из поколения в поколения, народный эпос, всегда таинственные, забавные, немного наивные и очаровательные добавили незабываемый оттенок нашего путешествия в Таллин.

Продолжу свой рассказ о главных достопримечательностях Эстонии, входящих в список ЮНЕСКО.
С историей возникновения Таллина, а старый центр Таллина это первый пункт ЮНЕСКО в Эстонии, можно ознакомиться в моей статье .
Второй пунк т – это геодезическая дуга Струве (в списке с 2005 года).
Она названа в честь российского астронома Струве. В 1816 году на дуге 2820 километров были размещены 265 пунктов с зарытыми в землю кубами для определения формы Земли, её размера и параметров, а также расстояний между звёздами. В настоящее время осталось 34 пункта на территории скандинавских стран, России, Прибалтики, Молдавии, Белоруссии и Украины. Один пункт находиться на территории Тартуского университета и его мы обязательно посетим.

ЮНЕСКО Эстония.

Дополнительный список Юнеско – тоже два пункта.
Первый пункт дополнительного списка – Балтийский глинт или уступ, начало которого находиться на острове Эланд, Швеция, а завершение у Ладожского озера в Ленинградской области. Протянулся он через всю Эстонию на расстоянии 1200 километров, его будем наблюдать в старом Таллине. Высота уступа в некоторых местах достигает 60 метров.

Второй пункт дополнительного списка – Лес на острове Сааремаа, епископский замок в Курессааре на этом же острове, мы решили отложить на следующий раз, чтоб был повод как-нибудь приехать в Эстонию.

Легенды Таллина.

Своё путешествие по легендам Таллина начнём именно с замка епископа и этого острова.
В конце 18 века русский инженер решил сделать план замка епископа в городе Курессаре, что на острове Сааремаа. При замерах комнат в восточной части замка, он обнаружил замурованный подвал. Открыв его инженер обнаружил скелет в одежде, сидевший на стуле за столом. Инженер только успел сделать со скелета набросок рисунка, как при случайном прикосновении скелет упал на пол и рассыпался на мелкие части. По рисунку и по оставшимся частям одежды инженер решил, что перед ним был скелет рыцаря XVI века, периода реформации.

Легенда о рыцаре.

Исследовав летописи замка, инженер обнаружил интересную историю, как местный католический епископ обратился к помощи папы Римского в борьбе с протестантами. Папа Римский прислал рыцаря из Испании, зарекомендовавшим себя стойким, набожным и преданным церкви. Местные протестанты решили уличить рыцаря в неверии. Протестанты пошли на хитрость, и подговорили красавицу-блондинку лёгкого поведения испытать рыцаря. Случилось, что рыцарь полюбил девушку и она полюбила рыцаря. Епископ, узнав об этом, приказал постричь девушку и запереть её в монастыре. Рыцарь послал девушке записку, которую спрятал в хлебе, но вместо монастыря письмо оказалось у епископа. Епископ разозлился и запер рыцаря в подвале замка. Вот так история летописи нашла своё подтверждение. При экскурсии в замке можно посмотреть этот подвал, названный потом подвалом замурованного рыцаря.
Эта легенда очень близка к реальности, а вот следующая очень похожа на сказку.

Легенда о Раймонде.

Когда-то жил в городе Курессаре парень по имени Раймонд. Днём он ловил рыбу, а по вечерам мастерил различные украшения. Тяжело ему было, так как кроме себя нужно было ещё прокормить младшую сестру и старенькую маму. Однажды, продавая украшения у замка, он решил осмотреть замок и оказался около подвала замурованного рыцаря…

Аэропорт Таллина – центр Таллина.

Немного оторвёмся от легенды о Раймонда, ведь на горизонте показался наш автобус. Из-за большого опоздания пришлось ехать в достаточно переполненном салоне. Чтоб не загружаться покупкой транспортной карты и пополнением её, тем более что ездить нам придётся мало, было решено приобретать билеты у водителя. Всю информацию по ценам и транспортной карте можно получить . С 1 января 2013 года бесплатно транспортом могут пользоваться все прописанные в Таллине – вот, где коммунизм-то спрятался. Сели мы в автобус №2, до центра пять остановок, выходим на Laikmaa. Сразу перед нами находится большой торговый центр Viru Keskus, за ним начинается старый город и продолжение нашей истории.

Продолжение легенды.

….Вдруг, откуда не возьмись, появилась старушка и еле слышно прошептала Раймонду: “Раймонд, ты добрый, порядочный и хороший человек, поэтому будешь счастлив. Дотронься до меня, во мне живёт душа римского рыцаря, ему так и не удалось встретиться со своей возлюбленной. Его чистая любовь коснётся души твоей и ты повстречаешь свою любовь. Чтобы найти её тебе надо пройти большой путь до города Таллина. В храме Святого Духа ты увидишь девушку, свою любовь”.
Раймонд поверил старушке и начал собираться в дорогу. Много приключений пришлось ему пережить по пути в город. Через несколько дней странствий Раймонд вечером подошёл к Вирусским воротам Таллина. Стражники не пустили его в Таллин, но вдруг случилось чудо – охрана исчезла и Раймонд очутился в Таллине среди домов и людей…..
Символично, что мы, как и в те далёкие времена Раймонд, вошли в старый Таллин именно через Вирусские ворота.

Ворота Виру.

Вирусские ворота, начало строительства XIII век, являются символом города, порталом в прошлое. Хотите полюбоваться городской панорамой с башни ворот Виру? Жмите .
На самом деле две башенки это лишь часть Вирусских ворот, которые уцелели при сносе ворот в 17 веке, когда мощные укрепления уже не спасали от тяжёлой артиллерии. Из современного города с небоскрёбами и прочими атрибутами современной жизни, мы сразу попадаем в средневековый город, чем не машина времени.
Улица Viru наверное самая оживлённая улица Таллина. Когда-то давно часть территории нынешней Эстонии называлась Virumaa, Maa – по-эстонски земля, то есть земля Viru, отсюда Viru скорее всего это старое название Эстонии. Через ворота Viru мы вышли на неё и среди больших толп туристов пошли искать наши апартаменты. Найти их не составило труда. Они находились на пересечении улиц Viru и Vene, Vene в переводе с эстонского означает русская. Наши апартаменты в жёлтом доме Baltik Amber.

Ликёр Вана Таллин.

Интересно, что национальным напитком в Эстонии является крепкий ликер, настоянный на травах называемый Vanna Tallinn, в переводе Старый Таллин, а из-за того, что этот напиток пользуется популярностью среди россиян его прозвали Vene Tallinn (русский Таллин).
Через десять минут после беседы с менеджером апартаментов по телефону, нами были получены ключи от них, вид на крыши старого Таллина и чувство удовлетворения, что желаемое достигнуто.

Погода в Таллине.

Откуда-то прибежали тучи, пошёл дождь и стало холодно. Погода в Таллине настолько переменчива, что угадать с одеждой практически не возможно, прогноз GISMETEO никогда не соответствовал действительности. Уже сидя в кафе рядом с нашими апартаментами и попивая французское вино, нам пришлось в экстренном порядке идти домой за зонтиками и тёплыми вещами. Хорошо, что в кафе был навес и дают тёплые одеяла, что очень порадовало. Забегая вперёд скажу, что Таллинский сервис приятно удивил. В ресторанах и кафе работает в основном молодёжь, обращение очень вежливое и уважительное, при подаче блюд рассказывают истории о происхождении этих блюд. Кофе – это отдельная песня, у нас появилась традиция обязательно раз в день выпивать хотя бы по чашечке кофе, больно уж оно там вкусное.

Питание в Таллине.

Питание в старом городе по цене, конечно, в большую сторону отличается от питания в фудзоне торгового центра, расположенного рядом. Но саму атмосферу средневековья, присущую старому Таллину, в сопровождении декораций и обслуживающего персонала в национальных костюмах, надо обязательно прочувствовать.
Но и про торговые центры не забывать. Изумляет соседство совсем рядом двух суперторговых центров: Viru Keskus и Solaris Keskus, где можно купить практически всё. Выбор на прилавке такой, какой мы и в Испанских супермаркетов не наблюдали, очень достойно уважения. Торговый центр Solaris Keskus находится прямо напротив здания национальной Эстонской оперы. В центре ресторан самообслуживания поразил выбором и качеством блюд. Цена очень бюджетная, очень вкусно, рекомендую, очень много столиков, без мест не останетесь.
Под зонтиками мы хаотично погуляли по старому городу, далеко не уходя от апартаментов. Посещением торгового центра, информационного бюро на улице NIGULISTE 2 (Николая) и закупкой продуктов закончился наш первый день пребывания в Таллине.

Мои рассказы о круизе по Северной Европе:

В некотором царстве, в датском государстве жил-был король со своей королевой. И была у них дочь: красавица, капризница, строптивица. Отец-король был человеком решительным, властным, не терпевшим неповиновения ни от кого, даже от собственной дочери. Ну и дочь недалеко ушла нравом от своего отца, вот только власти пока никакой не имела, а потому и поплатилась за свой характер — строптивицу было велено посадить на корабль и отправить его, без руля и без ветрил, куда вывезет. Повезет дочери — выберется она из плена суровых северных вод. А не повезет… Что ж, так тому и бывать, чтоб другим неповадно было. Долго ли, коротко ли блуждал одинокий корабль по волнам, то никому неведомо. Но сжалились морские боги над строптивицей и вынесли корабль к пустынному берегу, аккуратно посадив на мель и судно, и скучавшую на нем принцессу. Оказавшись на долгожданной земле, девица не стала стенать и заламывать руки, а решительно принялась за дело, и в скором времени появился на безымянном берегу новый город, названный в честь родины принцессы — «Датская крепость» или, как всем нам привычнее, Taani-Linn, Таллин.

Скажите мне, если путешествие начинается с такой сказки, что можно ждать от города, кроме новых сказок, «преданий старины глубокой», легенд и прочих побасенок? Правильно, ждать нужно чего-то сказочного и волшебного! И мы, не сильно заморачиваясь с маршрутами, решили поступить просто — обойти Старый город, переходя от легенде к легенде, чтобы забыть, какой нынче век на дворе и погрузиться в далекое Средневековье, со всеми его прелестями, но без всех его жестокостей (все-таки современность облагораживает некогда суровые нравы). Оглядываясь назад, я понимаю — это было самое правильное решение, позволившее прожить целый день в старой-старой сказке, у которой так много названий и неизбежно счастливый финал…

Выяснив заранее, что в этот день в таллинский порт приходило несколько кораблей, не считая нашу «Аиду» (одна «Принцесса» запросто могла гарантировать сутолоку и давку на узеньких улицах Старого города), на берег мы постарались сойти как можно раньше, чтобы хотя бы утром насладиться пустынными улицами и тишиной просыпающегося города. И это нам почти удалось.

Морские ворота встречают тех, кто пришел в город морем. Поэтому и маршрут наш получился в обратную сторону, а не как у всех, и не избежал небольшой путаницы, когда соблазн вильнуть в ту или другую сторону был уж очень велик. Ну, а как тут идти не сворачивая, когда сразу за воротами начинается самая настоящая сказка, которую побоялись испортить современные новостройки, спутниковые тарелки и прочие приметы нашего века. Правда, пришлось закрывать глаза на многочисленные машины, перекрывающие и без того узкие улицы, но я списала это на раннее утро…

Где Морские ворота, там и Толстая Маргарита, башня солидная, осанистая, основательная, такая же старая, как и легенда ее появления…

В стародавние времена все было иначе, чем сейчас — другая жизнь, другие нравы, другие критерии красоты. Наши субтильные красотки, изнывающие на диетах и умирающие в спортзале, не смогли бы завладеть сердцем средневекового красавца — ну за что такую обнять? Вот и старались девицы, как могли, чтобы выглядеть попышнее — надевали кучу юбок, вязали чулки потолще и пытались как-то налиться щеками, которые никакой одеждой не прикроешь. Зелья варили, к колдуньям ходили, заговоры заговаривали — для красоты все средства хороши (ну почти как в наше время, правда, для совершенно противоположного результата). Вот и Маргарита, девица аппетитная и без всякого колдовства (но когда женщина бывает довольна своими формами?), решила попросить колдунью о помощи. Та не долго отнекивалась — наварила чего-то поволшебнее, нашептала заговоров посильнее и дала заветное питье девице, взяв с нее слово не гулять после полуночи в качестве расплаты за услугу. Маргарита обрадовалась такой небольшой цене и не раздумывая пообещала все исполнить. И подействовало зелье-то! Расцвела Маргарита — не обнять одному, все парни оглядывались, когда сопя и тяжело дыша, ковыляла она по узеньким улочкам на свидание к любимому своему Герману. И завертелась у них такая любовь, что потеряли они оба голову от счастья, а заодно и напрочь забыли, что за часами следить надо. И вот однажды, когда на колокольне начали отбивать полночь, вспомнила Маргарита предостережение колдуньи, да поздно было — колдунья взяла свою плату. Теперь на одном конце Старого города стоит башня Толстая Маргарита, а на другом — Длинный Герман, и не быть им никогда ни вместе, ни в человеческом обличье.

Не знаю, насколько правдива эта история, да и обросла она подробностями за все эти века, растеряв толику правды, но пусть будет — в Таллине без сказок у нас гулять не получилось…

Погоревав о незавидной судьбе Маргариты и полюбовавшись башней, мы было отправились дальше, но через пару шагов остановились перед следующей сказкой, про «Трех сестер» .

Было у отца три дочери: умница и красавица старшая, так себе средняя и совсем уж никакая младшая. Когда пришло время выдавать их замуж, отец построил три дома им в приданное: совсем никакой для старшей, так себе для средней и шикарный для младшей, уравновесив шансы сестер на ярмарке невест. И не прогадал! Тут история замолкает, решив оставить финал недосказанным. Но додумать-то никто не мешает! И пока мы любовались домами, прослушали эту легенду на нескольких языках, начиная от русского и заканчивая бодрым испанским (что говорил китайский гид, нам неведомо, но обилие китайцев, облепивших дома, мешало всем страшно).

Если бы мы приехали в Таллин на несколько дней, остановились бы в «Трех сестрах», чтобы жить в легенде, среди старых стен, слушать, как засыпают и просыпаются сказки Старого города и смотреть, как призрачные тени скользят по блестящим от дождя мостовым…

Церковь Святого Олафа увидеть во всей красе не удалось — реставрация, про которую мы не знали, заставила немножко изменить планы и постараться не брать ее в кадр, до того непонятно она смотрелась. Самое высокое здание Старого города пришлось отложить «на потом», равно как и вид со смотровой площадки.

Улица Пикк настойчиво звала идти по ней дальше, обещая показывать чудеса и рассказывать сказки, крепостная стена уговаривала свернуть в сторону и полюбоваться ее башнями, которых в Таллине сохранилось немало — ну о какой стройности рассказа может идти речь, когда ноги сами уводят туда, куда зовут глаза! И свернув к стене, мы отправились знакомиться поближе с башнями, совершенно очаровательными в своей старине, солидности и прищуре узеньких бойниц. Эти башни, как и остальные, такие же высокие и надежные, стали для меня одним из символов Старого города и тем самым порталом, что переносит в прошлое, независимо от того, хочешь ты этого, или нет. Крепостная стена обнимает узкие улочки, «собирая» в кучу дома, заставляет петлять мостовые и сама решает, как широки будут дороги и как просторны тротуары, а башни следят, чтобы никто не своевольничал, пытаясь выбраться из крепких каменных объятий…

Свернув на улицу Лай, мы отправились туда, где стоят «Три брата», не столь известные, как «Три сестры», но тоже симпатичные, на мой взгляд. Тем временем, начали просыпаться туристы, потихоньку заполняющие улицы и сбивающиеся в группки у любого более-менее симпатичного домика. Приходилось пережидать и пытаться фотографировать в паузах, когда одна группа отойдет, а другая еще не подойдет. Напрягало это страшно, зато услышали столько разнообразных версий городских легенд, что поневоле задумаешься, какая из них правдивая…

Да и не в легендах дело, хотя в Таллине их видимо-не видимо! Пожалуй, нет такого второго города, где можно бродить бесцельно и бездумно, погрузившись в атмосферу настоящего, живого прошлого, где совсем не удивишься, встретив спешащего куда-то трубочиста, где на башнях вертятся старые флюгеры, пытаясь поймать переменчивый ветер, где под ноги стелется вытертая многими веками брусчатка, где каждый дом просится то ли в кадр, то ли в сказку и где так просто забыть, какой сейчас век. Удивительно даже не это, если хорошенько покопаться, старину можно найти и в других городах. Удивительно то, что вся эта история живет обычной жизнью, не скатываясь в привычную нашему времени бутафорию — в окнах мелькают силуэты людей, по брусчатке ползут машины, звонят колокола церквей, распахиваются двери магазинчиков, хозяйки поливают цветы у порога, а вся туристическая суета живет отдельно от настоящей жизни, не мешая сказке оставаться сказкой, а были — былью. И как ты не поглядывай на часы, помня, что корабль никого ждать не будет, все равно замираешь удивленный и пытаешься понять, в чем секрет Старого города, сумевшего сохранить все то, чем был богат и чем по праву гордился Ревель…

Вернувшись на улицу Пикк, к Никольской часовне , до того скромной и неприметной, что не знай, где она расположена, запросто можно проскочить мимо, приняв ее за небольшое кафе, мы продолжили наш путь. Удивительно, что уцелела она, пережив немало смутных времен и по-прежнему остается часовней.

Дом Черноголовых — достопримечательность весьма заметная и очень симпатичная. Даже не зная, что это за дом, мимо не пробежишь, зацепившись взглядом за живописную дверь. Дом сохранил тот облик, что был у него во время расцвета «братства Черноголовых», эдаких рыцарей от купечества. Братство, основанное в 14 веке, принимало только молодых купцов, еще не обзаведшихся семьями, да иностранцев, временно живших в Таллине. Основатель братства, Святой Маврикий, чернокожий африканец, до сих пор украшает герб гильдии.

Кстати, именно братство Черноголовых впервые установило рождественскую ель в Таллине на Ратушной площади, и было это в 15 веке, задолго до того, как елка стала символом Рождества в других городах Европы, что делает их вклад в историю в моих глазах бесценным…

Опуская биографию ордена и подробное архитектурное описание дома, не могу не отметить красоту двери и фасада вокруг нее, цепляющую даже дилетанта. Очень красивый дом и многочисленные туристы вокруг самое яркое тому подтверждение.

Дальше — еще интереснее! Почти друг напротив друга стоят два дома, один другого краше — «Дом с драконами» и «Дом с лорнетом», относительно современные и не очень старые (начало 20 века). Я отдала свои симпатии «Дому с лорнетом», мужу больше понравился «Дом с драконами» — о вкусах не спорят, уж в нашей семье точно.

«Дом с лорнетом» красив даже без легенды и похож на пышный свадебный торт, украшенный финтифлюшками и узорами. Чудака с лорнетом еще надо найти и можно долго ходить вокруг да около, тщетно пытаясь разыскать за какой башенкой он спрятан. Есть даже легенда, что раньше здесь стоял дом, в котором жил не очень скромный, но очень пожилой джентльмен, любивший поглядывать через свой лорнет за девицами, мелькавшими в окнах дома напротив. Архитектор, строивший новый дом, историю эту знал и спрятал джентльмена за одной из башен, смотрящих на улицу Пикк. Когда мы остановились фотографировать лорнирующего жуира, народ начал недоуменно озираться, пытаясь понять, что же нас так привлекло — достопримечательность не самая заметная, но очень интересная.

Кроме джентльмена, есть на доме немало других украшений — рыба-флюгер, причудливые башенки, маскароны, украшающие простенки между окнами, резные фонари на фасаде и даже черный кот на крыше, разглядеть которого совсем не просто, даже зная, где искать (надо отойти в переулок направо).

«Дом с драконом» — сочетание египтянок, фараонов и драконов. Нет здесь марципановой легкости «Дома с лорнетом» и впечатление совершенно иное: увесистое, солидное, осанистое. Но достопримечательность, а потому проходить мимо не совсем правильно. И мы решили — каждый любуется своим, честно поделив симпатии между двумя домами…

Дальше улица Пикк привела к небольшой площади, где можно полакомиться марципаном в старом кафе и посмотреть историю лакомства в музее. Здесь же есть церковь Святого Духа, которая нам показалась намного интереснее марципанового рая.

Марципан мы отложили, решив, что если успеем все посмотреть и останется время, зайдем сюда на обратной дороге, чтобы купить подарки. Правда, лакомство это настолько своеобразное, что далеко не всем по вкусу его невыносимая сладость. Я, отведав одну марципановую конфету, могу обходиться без сладкого месяц, а то и два, живя воспоминаниями о его редкостной приторности. Поэтому могу смело сказать — марципан люблю, с ним хорошо худеется!

В магазин мы зашли в конце, по дороге в порт, и успели полюбоваться марципановыми фигурками и букетами, продегустировать разные виды лакомства, купить подарков и даже беспрепятственно пофотографировать марципановые чудеса, украшающие витрину. На музей времени просто не хватило, о чем я до сих пор жалею…

Маленькая площадь Гильди-платс, это не только музей марципана. Дом Большой Гильдии , расположенный напротив церкви Святого Духа — память о тех временах, когда Ревель входил в Ганзейский союз (15 век). Фонарь над входом и солидная дверь — то, что мне понравилось больше всего. А крыльцо словно не заметило промелькнувших столетий, сохранив солидность, присущую Гильдейскому дому богатого Ревеля.

В отличие от братства Черноголовых, состоящего исключительно из холостых купцов, в Гильдию входили только женатые и богатые, и в доме существовала специальная «комната невесты», где молодожены проводили свою первую брачную ночь.

Церковь Святого Духа (14 век) примечательна своей древностью и скромностью, а ее башня заметна издалека и в моих глазах выглядит ничуть не хуже ратушной, хотя официально считается самой низкой в Старом городе.

Часы 17 века единственное украшение церкви снаружи, увлекшись разглядыванием, я чуть было не забыла их сфотографировать.

Внутри довольно скромно, практически нет туристов и пройти внутрь можно за небольшую плату. Алтарь, витражи на окнах, висячая кафедра и деревянная резьба хоров — где еще такое можно увидеть! За внешней скромностью скрывается настоящее сокровище, пленяющее не вычурностью, а возрастом и сдержанностью. Зайдите, вы не пожалеете…

Если от Дома Гильдии свернуть в неприметную арку, именуемую Биржевым переулком , можно по каменным плитам, вмонтированным в тротуар, узнать историю Эстонии, не подробно, но основные вехи, эдакая «лента времени». Можно даже узнать, что будет в будущем — последняя плита датирована 2418 годом. Туристов не очень много, мы гуляли и вовсе в одиночестве, если не считать редких прохожих. Если интересно, что там указано кроме будущего, зайдите сами…

Дальше дорога повела вверх, из Нижнего города в Вышгород, из кварталов, где жили купцы туда, где селилась знать. Правда, приходилось проявлять чудеса выдержки и дисциплины, игнорируя соблазны, выглядывающие из каждого переулка и заманивающие свернуть с дороги, махнув рукой на все наши планы. Уговаривая себя, что Ратушная площадь никуда от нас не денется, а попав туда, можно пропасть надолго, наш коллектив медленно, но верно двигался в сторону улицы Длинной ноги .

Вымощенные камнем стены улицы — это уже не крепость, а просто подпорные стены, укрепляющие грунт и предотвращающие его от оползания. Но время и дожди сделали свое дело и смотрится все симпатично и очень древне, особенно хороша была трава, прибивающая себе дорогу к свету сквозь замшелые камни. Художников со своими творениями в этот день практически не было, хотя я вынашивала план купить себе виды Старого города…

Собор Александра Невского , к которому нас вывела улица Длинной ноги, был построен в начале 20 века, в благодарность за спасение Александра Третьего и его семьи во время катастрофы в Борках. Собор красивый, его купола возвышаются над Вышгородом и заметны с разных точек. Но внутри творилось что-то ужасное — таких спрессованных толп туристов я давненько не встречала, к тому же категорический запрет на фотосъемку не оставил на память ни единого кадра. За вход надо заплатить, но увидев толпу, нам резко расхотелось заходить и смотреть. Как-нибудь в другой раз…

Надо сказать, что к собору мы попали в самое «пиковое» время, когда выпустили всех туристов с кораблей (четыре лайнера на один Старый город это очень и очень много!), подтянулись те, кто приехал на паромах и те, кто добрался на самолетах или автобусах. Не то, что фотографировать, протиснуться было невозможно! Группы с гидами, свободно гуляющие туристы, тьма китайских товарищей, умеющих создавать хаос, как никто другой, вопли на всех языках сразу — не удивительно, что внутри собора творился такой ажиотаж. И я поняла, что вся прелесть Старого города откроется тем, кто не поленится встать рано утром и погулять по полусонным улицам, где еще бродят недосмотренные сны. Или выйти поздно вечером на отполированную дождем брусчатку и гулять вместе со сказками, прогоняя тишину неосторожными шагами и догоняя робкие тени, убегающие в темные переулки. А днем… Нет, днем сказки прячутся, и я их очень понимаю!

От всей этой кутерьмы мы сбежали на смотровую площадку холма Тоомпеа , где (удивительное дело) почти не было туристов. Очевидно, виды на обычный город никого не вдохновили и мы полюбовались в одиночестве, нарушаемом лишь ветром и чайками.

Что-то я совсем забыла про легенды, засмотревшись на красивые улочки и залюбовавшись домами. А между тем, Домский собор очень даже располагает ко всяким преданьям старины. Могильная плита у порога, через который перешагивают все входящие в собор, положена на место, где покоится местный Дон Жуан. Вроде бы велел он похоронить себя именно в этом месте, чтобы каждый входящий наступал на плиту и тем самым помогал очищению от великого множества грехов, совершенных им при жизни. Но есть и другая версия — перешагивающие через порог дамы позволяли усопшему любоваться запретным даже после его смерти. Вот только бедняга никак не мог предвидеть, что современные дамы предпочитают носить джинсы, сквозь которые ничегошеньки не разглядишь, а не пышные соблазнительные юбки, дающие простор воображению умершего соблазнителя.

Ну и из серьезного — в соборе покоится прах И. Ф. Крузенштерна, первого русского кругосветного мореплавателя, известного даже детям «человека и парохода».

Попасть в Домский собор оказалось еще сложнее — очередь на входе, сплошь сформированная из китайских групп, наглухо блокировала надежду увидеть место, где покоится Крузенштерн и показать Дон Жуану свои джинсы с самого пикантного ракурса…

Смотровая площадка Паткуля, на которую мы отправились, обойдя Домский собор, оказалась чуть оживленнее, а виды с нее чуть красивее. Тут мы задержались подольше, любуясь городом с высоты и позируя друг другу на фоне крыш и переменчивого неба. Почему туристов было так мало — для меня большая загадка, но факт остается фактом.

Третья смотровая площадка — Кохтуотса , повергла меня в уныние и печаль. Пробиваться к парапету пришлось с боями, протискиваться через плотные ряды китайцев пришлось наплевав на все правила приличия, а возможность сделать кадр приходилось долго ждать в надежде, что вздернутые вверх планшеты и телефоны когда-нибудь да опустят. Фотография жуткого столпотворения будет мне всегда напоминать, как плохо оказаться в одном месте с организованными группами туристов с четырех круизных кораблей одновременно.

Вид с площадки стал утешением, позволившим мгновенно забыть хаос, царящий за спиной и насладиться красотой, открывающейся с высоты. Черепичные крыши, высокие башни, петлящие улицы, малюсенькие люди, гуляющие где-то там, внизу и бесконечное небо, словно рамка, обрамляющая совершенную по красоте картину…

Назад пришлось пробиваться опять с боем, чертыхаясь и ругая все круизы сразу.

Выйдя по совершенно очаровательным и милейшим улицам снова к собору Александра Невского, мы свернули в Сад Датского короля , весьма богатый на достопримечательности, да и на легенды, что уж тут скрывать.

Тихий и уютный, несмотря на популярность у туристов уголок Старого города, прячется за крепостной стеной и охраняется тремя высокими башнями — Конюшенной, Девичьей и Кик-ин-де-Кек. Сад — название преувеличенное: несколько старых деревьев, обещающих глубокую тень над скамейками, где всегда полно желающих дать ногам отдых, небольшая клумба с датским флагом из искусно высаженных цветов, да фигуры друидов, расставленные там и сям. Ах да! Еще вид сверху на крыши, дома и улицы, проигрывающий виду с площадки Кохтуотса, но тоже не лишенный своеобразной прелести.

Самое красивое в саду — это легенда. Датский король Вольдемар решил напасть на город, завладеть им и утвердить свое владычество на землях эстов. Поначалу все пошло гладко — побежденные эсты признали силу войска Вольдемара, принесли королю причитающиеся по протоколу дары и даже устроили пир в честь победителей, усыпив бдительность короля и его войска. А потом вероломно напали, тесня датчан. Победа вот-вот должна была обернуться поражением, и Вольдемар упал на колени, вознеся мольбы к равнодушным небесам, уговаривая всевышнего помочь победить взбунтовавшихся эстов. И случилось чудо! С разверзшихся небес в руки короля упал флаг с изображением белого креста на красном поле. Понятно, что после такого Вольдемар воспрял духом и победил снова, а флаг с той поры стал официальным флагом Дании, как символ надежды и победы даже в самой катастрофической ситуации. Датчане считают, что их флаг самый древний в мире и каждый год 15 сентября отмечают праздник Даннеброг.

Говорят, что если попросить в этом саду то, что вы давно и безуспешно пытаетесь получить или добиться от жизни, ваши слова будут услышаны и переданы лично создателю, после чего все несокрушимые преграды рухнут, а вы обретете долгожданную мечту…

Башни в этом саду тоже примечательные. Девичья (та, что со стеклами) служила узилищем для дам очень легкого поведения (а в каком портовом городе их нет — где моряк, там и шлюпки), Кик-ин-де-Кек — позволяла заглядывать в окна кухонь, но не для утоления праздного любопытства, а чтобы замечать, кто уклоняется от налогов.

Сад Датского короля, каким бы уютным и тихим он не был, нам пришлось покинуть, потому что дальше было еще интереснее. Улица Короткой ноги , забитая туристами под завязку, а потому не такая симпатичная, какой могла бы быть, приди мы сюда тихим вечером, вывела к церкви Святого Николая .

Церковь эта, несмотря на свою древность, была полностью разрушена во время второй мировой войны и после долго реставрировалась, то сгорая, то снова восставая из пепла. Говорят, что в Нигулисте двести лет хранилось нетленным тело мота, шулера и просто неудачника, генералиссимуса герцога де Круа. Многочисленные кредиторы, так и не дождавшиеся возвращения долгов, запретили предавать его тело земле до тех пор, пока не будут выплачены все долги. Чем закончилась эта история, мне так и не удалось выяснить…

Вернувшись в Нижний город, мы отправились в сторону Ратушной площади, по пути притормозив у Кошачьего колодца . Раньше тут и правда был колодец (в это охотно верю), в котором жил то ли водяной, то ли русалка (тут уже сомневаюсь), требующие от жителей города регулярной дани. Смекалистые горожане, чтобы не гневить того, кто живет в колодце, бросали вниз кошек, решив, что они вполне потянут на звание дани (в это я совсем не верю — котеек жалко!). Сейчас колодец у туристов не сильно популярен, хотя смотрится очень даже средневеково, если не думать о загубленных кошках…

От колодца рукой подать до Ратуши, если правда, не заглядываться по сторонам и не любоваться симпатичными улочками, которых здесь еще больше. Может у вас это и получится, а я застряла надолго, разглядывая вывески, окошки, двери, козырьки крыш и прижавшиеся друг к другу стены аккуратных домиков — нет, ну красиво же, жалко просто пробежать, ничего не замечая вокруг…

Ратушная площадь — красивое место, украшенное Ратушей, лучше всего сохранившейся во всей Северной Европе (поверила на слово). Знаменитый Старый Томас украшает верхушку башни и разглядеть его можно даже с высоты смотровых площадок, если фотоаппарат позволяет, конечно. Про Старого Томаса есть длинная легенда, объясняющая и любовь к нему жителей Таллина и то, почему он появился на верхушке башни. Но ее я, пожалуй, пропущу — сокращать не хочется, а длинная утомит тех, кто дочитает до этого места.

Мы угодили в самый разгар какой-то ярмарки, продававшей всякую всячину и обязательные для каждого туриста сувениры. Продавцы охотно переходили на русский, обещали скидки и приглашали на рождественскую ярмарку, обещая, что будет еще интереснее, хотя куда уж интереснее, не хватало только елки, остального было в избытке.

Из-за этой ярмарки мы так и не нашли нулевой километр Таллина, спрятанный под одной из палаток. Если встать на этот камень, можно увидеть сразу пять шпилей — Ратушу, церковь Святого Николая, Домский собор, церковь Святого Духа и церковь Святого Олафа. Не повезло нам, хоть возвращайся еще раз!

На площади можно провести очень много времени, любуясь Ратушей (а она того стоит!), домами, расположенными вокруг, да и ярмарка тоже потребует внимания — я накупила кучу подарков всем-всем-всем. Но самое-самое на площади (хотя это и не бесспорное утверждение) — это старейшая в Европе аптека, работающая почти 600 лет.

Найти ее просто — на углу Ратушной площади, где толпятся группы туристов с гидами, мимо не пройдешь. Раньше в аптеке продавали лекарства, действующие безотказно, а иногда и мгновенно — притирки из щучьих глаз или вытяжка из змеиной кожи, порошки из хвостов летучих мышей или рога единорогов, микстура из лягушачьих лапок или свежевыжатого сока мумии, «живая вода», именуемая в просторечье водкой и прочее, прочее, прочее, включая марципаны. Сейчас лекарства стали проще и вся та фармакология, что продается в любой аптеке мира, выставлена и на этих древних прилавках.