Arhipelag Bazaruto: Poznat kao "Kraljevski dragulji zapadnog Indijskog okeana", arhipelag Bazaruto je lanac ostrva koji se proteže od samog kopna prema Mozambičkom kanalu. Arhipelag je tjesnacem odvojen od Mozambičkog dijela Afrike za 38 km. Poput pet kamenčića bačenih u prozirni akvamarin okeana, arhipelag je jedno od rijetkih preostalih mjesta na Zemlji koje se može nazvati tropskim rajem, utočištem mira i spokoja. snježno bijelo pješčane plaže u hladu kokosovih palmi i kristalno čistog okeana - san svih zaljubljenika u romantiku. Ovisno o plimi i oseci, obalne vode otoka mijenjaju boju, svjetlucajući svim vrstama plavih nijansi: od safira i indiga do tirkizne.
V tople vode pranje arhipelaga, naseljenog ogromnim brojem različitih vrsta riba, koralja i morskih sisara; njegov podvodni svijet varirao sa najneverovatnijim biljkama. Cijeli arhipelag je nacionalni park - jedan od najvećih rezervata u Indijskom okeanu.
Arhipelag Bazaruto - najbolje mjesto za sve vrste ribolova - posebno za velike ribe: crni i plavi marlin. Godišnje se ovdje ulovi i do 400 kg marlina. Sezona pecanja marlina traje od kraja septembra do aprila - vrhunac sezone je od oktobra do decembra.
Riba jedrilica se može loviti tijekom cijele godine, ali najbolje vrijeme za pecanje je od juna do oktobra. U ovo vrijeme, ribari iz cijelog svijeta dolaze u Bazaruto, sanjajući da ulove veliku ribu. Dorado, kraljevska skuša, palamida, 12 vrsta kraljevske ribe, tuna, velika barakuda itd. dobro se lovi tijekom cijele godine.
Ostrvo Bazaruto (Ilha do Bazaruto): Ostrvo Bazaruto je najveće i najudaljenije od pet ostrva arhipelaga (30 km od Vilankulosa). Dužina mu je oko 37 km, a široka oko 7 km.
Čak i prije nego što su se portugalske karavele iskrcale na obalu ostrva u 16. vijeku, arapski trgovci su odavde počeli da izvoze bisere, slonovaču i rog nosoroga. Kasnije su Portugalci koristili čitav arhipelag kao koloniju zarobljenika, koji su 1914. godine izgradili svjetionik na ostrvu Bazaruto. Trenutno svjetionik ne radi, ali se ovdje održavaju izleti.
Ostrvo Bazaruto je najbolje mesto za ronjenje u Africi.
Pred roniocima će se otvoriti nezaboravan podvodni svijet: raznobojni meki i tvrdi koralji, 4 vrste delfina, grbavi kitovi (od jula do septembra), kit ajkule, mante, svih 5 vrsta morskih kornjača. Max Depth ronjenje do 25 metara.
Benguerra (Ilha de Santa Antonio): ovo je drugo po veličini ostrvo arhipelaga, odvojeno od oko. Bazaruto pored malog kanala. Iako je Benguerra četiri puta manja od svog susjeda, ovo idilično ostrvo ima sve što vam treba. ugodan odmor - bijele pješčane plaže, dine od pjeska sa otocima zimzelenih šuma, svježim jezerima.
Margaruque (Ilha Santa Isabel): Za hodanje oko trećeg najvećeg ostrva u arhipelagu potrebno je samo tri sata. Duga pješčana sprud koja se proteže duž istočna obala, formira zaliv - omiljeno stanište flamingosa. Ovdje je izgrađen samo jedan hotel, ali nema manje mogućnosti za ronjenje i ribolov nego na susjednim otocima.
Rajsko ostrvo (Ilha Santa Carolina): ovo malo ostrvo ok (njegova površina je samo 1 km2) je najstarije od otoka arhipelaga. Star je oko 125 hiljada godina. Nekada je ovdje osnovano portugalsko naselje, koje je kasnije postalo sjedište kolonije zarobljenika smještene na ostrvu Bazaruto. Godine 1960-1970. ostrvo je bilo popularno odmaralište- proveli su ovde Medeni mjesec» ovdje su dolazili mladenci, strastveni ribolovci. Nakon građanskog rata ovo mjesto ponovo dobija status odmarališta, ali ne zadugo - jedini hotel je zatvoren nakon smrti vlasnika. Do tada, sudbina rajsko ostrvo» ostaje nepoznato, turisti sa susjednih ostrva dolaze ovdje na izlet, koji obično uključuje mali piknik.
Bangue: maleno ostrvo peska, potpuno poplavljeno tokom plime, jeste popularno mjesto za pecanje i piknike među turistima sa susjednih otoka.
Kupite obilazak ostrva Mozambik sa sajta kompanije. Nezaboravan odmor na ostrvu Mozambik vas neće ostaviti ravnodušnim. Na našoj web stranici možete jednim klikom kupiti kartu za otok Mozambik od turoperatora.
Ostrvo Mozambik nalazi se u zapadnom Indijskom okeanu, uz obalu jugoistočne Afrike. Dužina ostrva je 3 km, a površina 1,5 km². Stanovništvo - 54.135 ljudi (za 2005. uglavnom Makua). Gustina naseljenosti - 36.210 ljudi/km² (za 2005.). Ostrvo pati od prenaseljenosti. Administrativno je dio provincije Nampula.
Ostrvo je odvojeno od afričkog kopna kilometarskim moreuzom kroz koji je izgrađen most.
Priča
Ostrvo Mozambik korišteno je u ranom srednjem vijeku kao trgovačka baza arapskih i perzijskih trgovaca. Vasco da Gama je bio prvi Evropljanin koji je posjetio ostrvo 1498. godine, kojim je tada vladao šeik Musa ben Mbiki(u ime kojeg je riječ Mozambik). Godine 1506. Portugalci su, pod vodstvom zapovjednika Tristana da Cunha i Alfonsa od Albuquerquea, zauzeli grad i ostrvo. Godine 1508. podignuta je tvrđava na sjevernom dijelu ostrva. San Sebastian, građevinski materijal za koji je, u pravcu Albukerkija, dopremljen iz Evrope.
Zahvaljujući zgodnom geografska lokacija grad Mozambik je bio najveća luka u regionu. Nekoliko stoljeća ovdje je glavni izvor prihoda bila trgovina robljem. V kasno XIX stoljeća, grad Mozambik je postao rezidencija portugalskog generalnog guvernera i katoličkog biskupa, ovdje su bili konzulati brojnih evropske države. Izgrađena je guvernerova palača, katedrala, zgrada carine, velike trgovine trgovaca. Grad je bio podijeljen na dva dijela: evropski i zavičajni. Do 1898. godine grad Mozambik je bio administrativni centar kolonije Mozambik, a zatim je "glavni grad" premješten u Lourenço Marches.
Otkriven ekspedicijom Vasca da Game 1498. godine, idilični koralni raj u Mozambiku ispran je kristalno čistim valovima Indijskog okeana u blizini Madagaskara. Prepunu arhitektonskih kontrasta, otočku luku karakteriziraju arapski, indijski i portugalski utjecaji, što podsjeća na dane kada je bila jedna od glavnih trgovačkih luka na morski put od Evrope do Zapadne Indije. Grad je rastao, razne kompanije su stekle zemlju duž obale. Konačno, grad je postao toliko velik, a kuće u njemu toliko stilski raznolike, da je odlučeno da se nekako preobrazi izgradnjom kuća od krečnjaka sa drvenim gredama, baš poput onih koje stoje na krivim ulicama koje okružuju. centralni trg. Na fasadama zgrada vide se vijenci, visoki pravokutni prozori sa arhitravima i nizovi ukrasnih pilastara, dok ravni krovovi i dalje pomažu u prikupljanju kišnice, budući da na otoku nema izvora pitke vode.
Zbog svog pogodnog geografskog položaja, grad Mozambik je bio najveća luka u regionu. Nekoliko stoljeća ovdje je glavni izvor prihoda bila trgovina robljem. Krajem 19. stoljeća, grad Mozambik postao je rezidencija portugalskog generalnog guvernera i katoličkog biskupa; ovdje su bili konzulati brojnih evropskih država. Izgrađena je guvernerova palata, katedrala, zgrada carine, velike radnje trgovaca iz Njemačke, Francuske i Švicarske. Grad je bio podijeljen na dva dijela: evropski i zavičajni. Do 1898. godine, grad Mozambik je bio administrativni centar kolonije Mozambik, a zatim je "glavni grad" premješten u Lourenço Marches (danas Maputo).
Turisti
Uživajte u šetnji ovdje dok vam lijeni povjetarac miluje lice, a sunčeva svjetlost struji od kuće do kuće. Bicikli se mogu iznajmiti u Turističkom uredu. Za 30-ak minuta preći ćete cijelo malo ostrvo, ali ćete biti zadivljeni spokojnom atmosferom ovog mjesta, kao i ljubaznošću lokalnog stanovništva - oni će se nasmiješiti i baciti šešir čim se pojavite na ulici . Klima na ostrvu je ujednačena tokom cijele godine, ali postoje dvije kišne sezone: februar-april i novembar-januar.
Ile de Mozambique, ili jednostavno Ile, je malo ostrvo u obliku polumjeseca. Nalazi se u sjevernom Mozambiku. Ostrvo je ranije bilo glavni grad istočnoafričke kolonije Portugala i igralo je veliku ulogu kao obala.
Ostrvo je poznato po brojnim džamijama i crkvama, a posebno po hinduističkom hramu. Ostrvo je podeljeno na dva dela: na severu je stari Kameni grad, koji se naziva i "Kameni grad", a na jugu - Grad Rid, koji se naziva i "Grad trske". Većina istorijskih lokaliteta nalazi se u Kamenom gradu, koji je uvršten na listu objekata svjetska baština UNESCO.
Glavna atrakcija ostrva je palata i kapela u Sao Paulu sa muzejom, čiju ekspoziciju čini retki nameštaj i nakit iz Portugala, Arabije, Indije i Kine. U blizini se nalazi Muzej sakralne umjetnosti u kojem se nalaze vjerski ukrasi, slike i skulpture.Ostrvo ima srednjovjekovnu tvrđavu San Sebastian, koja se nalazi u sjevernom dijelu, i veličanstvenu kapelu Nossa Señora de Baluarte, najstariju na južnoj hemisferi.
Izlet na ostrvo je od velikog interesa za poznavaoce istorije i arhitekture.
Ostrvo Kirimba "gravitira" lučkom gradu Pemba, glavnom gradu provincije Kabo Delgado. Pod Portugalcima, Pemba se zvala Porto Amelia - u čast posljednje kraljice metropole. Tamo će vam sigurno reći put-put. Kako kažemo, jezik će vas dovesti u Kijev. Nadam se i Karimbi.
U Pembi započinjem razgovor sa direktorom hotela. Savjetuje da posjetite luku i saznate o otocima. Hvala, već posjećeno. Zaista, možete iznajmiti čamac i za šest sati - uz jak vjetar - spustiti ćete se na obalu Karimbe. Ali iznajmljivanje najskromnijeg plovila koštat će tako lijepu peni da će nebo izgledati kao ovčja koža. Ovo nije za naše jednostavne sunarodnjake, već, kako su ranije pisali, za "prekomorske vreće novca" ili za "nove Ruse". Međutim, malo je vjerovatno da je arhipalago, izgubljen u južnoj Africi, uključen u sferu njihovih vitalnih interesa.
Nakon što je procijenio situaciju, menadžer je razgovarao sa gostima i ponudio mi drugu opciju, mnogo ekonomičniju. Ujutro hodajte 4 kilometra pješice kroz cijeli Pemba do pijace Embondeiro, na periferiji grada. Ako budete imali sreće, možete uhvatiti chapa (otvoreni kamionet) koji ide u Quissangu, 120 kilometara sjeverno od Pembe. I tamo potražite "dau" (jedrenja feluka) koja ide na arhipelag. Ovako lokalni ljudi dolaze do Kirimbe. I uvijek se trudim slijediti njegov primjer na svojim putovanjima.
Ujutro je padao rijedak pljusak u zimskoj sezoni. I treba napomenuti da je jul na južnoj hemisferi vrhunac zime. Međutim, kada je čaršija prišla čapa puna putnika, neko je u rajskoj kancelariji, srećom, otvorio slavinu. I evo nas jurimo ogromnim zaljevom Pemba, u koji, prema riječima lokalnog stanovništva, mogu stati svi trgovački brodovi svijeta. Možda preteruju, ali razmere su impresivne. Asfalt se zamjenjuje prašnjavim prajmerom; rupe su sve dublje, a mi postepeno postajemo učesnici Camel Trophyja. Istina, nema šanse za nagradu.
Do podneva, chapa, prekriven crvenkastom prašinom, izlazi ispred jedinog hotela u Kissangu. Vlasniku kuće za posjete je drago što ima gosta - kakav god da je, ali zarada. Ali gost, na svoju nesreću, juri na arhipelag i žuri u uvalu, gdje na pijesku drijemaju ribice. Uvježbanim okom procjenjujem: vjetar nailazi, "velike vode" još nema, što znači da vrijeme čekamo uz more (okean). Brodovlasnici potvrđuju: espere! Čekaj! Savjetuje se povratak u hotel; u tom slučaju - poslaće po mene jednog od lokalnih shketa, koji mi se vrte pod nogama.
U hotelu koji više liči na gostionicu, dočekan sam kao domorodac. Domaćica sipa čaj. Lokalni "aktivist" koji dobro govori engleski sjeda za sto. Vasco je sin svoje ere, a u Mozambiku je bilo burno - nacionalno-oslobodilački rat, koji je glatko prerastao u građanski. Sedamdesetih godina, Vasco je služio u FRELIMO vojsci, pušeći opozicionare - "RENAMO bandu" - iz grmlja. Vojnim poslovima su ga podučavali kubanski instruktori - kako bi ispunio svoju "međunarodnu dužnost". Nakon završetka građanskog rata, renomisti su amnestirani; sada je ova stranka zastupljena u vlasti. Sada je Vasco miroljubivi radnik u polju. Istina, ova polja su poplavljena: na njima se isparava morska sol.
Tokom razgovora, vrijeme neprimjetno leti, ali se moralo hitno zaokružiti. Dotrčao je bosonogi glasnik sa porukom: voda je stigla, vjetar jak, možete utovariti! Užurbano se opraštam od Vasca, od vlasnika "pensao" (pansiona, hotela). Putnici se spremaju za ukrcaj na obali. Kao saputnici, dobio sam porodicu - troje ljudi, nose vreće kasave u Kirimbu.
Naša šupa s kosim jedrom veselo juri na ostrvo. Čamac se kotrlja na jednu, pa na drugu stranu. Vreće s pijeskom se koriste kao protuteža: bacaju se s mjesta na mjesto. Ako nema dovoljno balasta, onda se koriste putnici. Kormilar se povremeno okreće prema meni s poštovanjem: "Pokrovitelje, sedi! Patron, pomeri se udesno!" Savjesno se pridržavam njegovih uputstava, shvaćajući da u centriranju našeg plovila učestvujem u najvećoj mogućoj mjeri. Razmišljajući o čudesnom zalasku sunca, počinjem razmišljati o prenoćištu: postoji li uopće hotel na ovom ostrvu? Kormilar promrmlja nešto nerazgovijetno: "Si, allemagne!"
Skačemo sa doua i hodamo do struka u vodi do obale. Lokalni momci se obavezuju da dovedu putnika u Pensao, računajući na nagradu - nekoliko stotina metika. Ali oni su još uvijek mali; po njihovom shvaćanju, "pençao" je kuća od cigle, odnosno nešto što se razlikuje od slamnate kolibe. A kada priđemo lokalnoj radnji, oni smatraju da je njihov zadatak završen. Vlasnik radnje je bolje informisan i objašnjava mojim vodičima kuda dalje. Opet zvuči riječ "allemany". Pitam se odakle su Nemci? Smrkavi afrički "Ivan Susanini" vode me sve dalje u unutrašnjost ostrva, a usput, sumrak se već zgusnuo. U južnim krajevima mrak dolazi odmah. Kada je naša banda konačno kod sljedeće kamene zgrade, ispostavilo se da je ovo privatna kuća.
Dok objašnjavam vlasniku, vodiči za maloljetnike nestaju u mraku. I gazda pokazuje na jedva vidljivu stazu, kojom do "allemany" treba hodati tri kilometra. Nema izbora, nastavljam put u mraku, sam, bez jezika, kroz gustiš, duž ostrva izgubljenog u Indijski okean...
Nakon 20-ak minuta čujem pucketanje motora iza sebe - sustiže me motociklista. Kako se kasnije ispostavilo, upravnik imanja. Isporučivši neplaniranog turistu na imanje, predaje klijenta iz ruke u ruku starijoj njemačkoj ljubavnici. Četiri stroga vučjaka djeluju kao tihi, ali pažljivi svjedoci ovog postupka. Ljubaznost mi nije data slučajno. „Bez nas bi vas rastrgali u mraku“, objašnjava upravnik imanja pokazujući na četvoronožne čuvare. Sa zakašnjelim strahom, mislim da bih lako mogao proći pored motocikliste.
Sieglinde - tako se zove vlasnik imanja - poziva me u kuću. Ona nosi majicu; iz nekog razloga piše "FRELIMO" velikim slovima na poleđini. TV u uglu dnevnog boravka. Na ekranu, preko komunikacijskog satelita, njemački program. Sieglinde nije dobro (dob!), I lakonski je: noćenje - 20 dolara, fryunshtuk - 5. Pitam: platite u dolarima ili mozambijskim metikama, po stopi? "Zanimaju me samo dolari", čujem u odgovoru.
Iza prozora lavež psa i zvuk motora. Vlasnik se dovezao džipom: cijeli dan je proveo na plantaži. Hajde da se upoznamo. Joachim Gessner je bio pričljiviji od svoje žene. On "od 30. godine", rođen je u Breslauu (danas Vroclav, Poljska). Kraj Drugog svjetskog rata zatekao je Joachima u Češkoj. Dođe se zapitati: "Volkssturm? Hitlerjugend?" Ali ne usuđujem se: zašto utrljavati so u rane?
Godine 1946. Joachim je napustio istočnu Evropu: gvozdena zavjesa je tek počela da se spušta preko nje i uspio je da se provuče. Letjela sam avionom do Amsterdama, odatle do Madrida, pa do Lisabona. Nije dugo bio u glavnom gradu; odatle je parobrodom otišao u Mozambik, gdje je njegov otac imao plantažu palmi na ostrvu Kirimba. Neke "razvlaštene" njemačke porodice pobjegle su ovamo kroz Portugal. U Mozambiku je Joachim upoznao Sieglindea i proveli su vrijeme u arhipelagu Kirimba najbolje godineživot: sto godina za dve...
Glavni izvor prihoda Gessnerovih su palme na 700 hektara zemlje koju je vlasnik naslijedio od oca. Hotel za nekoliko gostiju - to je tako, za dodatni novac. Ona je zadužena za svoju ženu, da se bavi i poslom. Kako su voleli da kažu u Trećem Rajhu: "Rad te čini slobodnim!" Kopra se pravi od kokosa na plantaži - sada je država kupuje u Mozambiku. Joakim ne radi za izvoz, sada uslovi u zemlji nisu isti. Pitam: da li vlasti oduzimaju zemlju, kao što se dešava u susjednom Zimbabveu? "Ne", odgovara Joachim. I mrko dodaje: "Ćao." Počinjem da shvatam da Sieglinde nije slučajno obukao majicu sa imenom vladajuće revolucionarne stranke. Ovo je pokazivanje lojalnosti.
Godine 1977, kada su sovjetsko-mozambičke veze bile intenzivne, bračni par Gessner je posjetio Sovjetski Savez: 5 dana u Kijevu, isto toliko u gradu na Nevi. Do Mozambika je sada potrebno doći sa dva presjedanja, kroz tri zemlje. U isto vrijeme bio je direktan let Aeroflota iz Maputa. Sredinom 90-ih posjetili su i Njemačku, ali se nisu usudili otići u Poljsku, pa je Breslau (Wroclaw) za Joachima ostao u maglovitoj mladosti.
Vrijeme je za spavanje, a domaćica me vodi u susjednu kuću. U hodu objašnjava: ne možete nigdje ugasiti svjetlo i izaći na okean noću - psi će vas rastrgati! Ujutru možeš, ne diraju bijelce. Od crnaca, rasistički vučjaci prepoznaju samo dvoje ljudi od posluge. Ostale crnce maltretiraju, a ponekad čak i rastavljaju (usput, kako je divni francuski pisac Romain Gary pisao o takvom predstavniku četveronožca). Ali u sobama nigdje nema zatvora, sve čuvaju vučjaci. Zvuk motora ubrzo jenjava, svjetla se gase, a ja zaspim uz zvuk morskog valova.
Ujutro - obilan doručak (frienshtuk), nakon čega idemo na plantažu. Joachim, koji je preuzeo funkciju vodiča, objašnjava: kopra se dobija iz orašastih plodova koji rastu na palmama. Drvo počinje da daje plodove nakon šest do osam godina, ali zaista cveta sa 40 godina. Godišnja berba jedne palme iznosi oko pedeset orašastih plodova. Idemo do zgrade koja liči na staklenik. Ovamo se orasi dovoze na traktoru sa prikolicom, složeni na plantaži u piramidama od stotinu komada. Oštrim nožem - katanom - radnik raskida zelenu školjku i uklanja smeđu dlakavu jezgru. Presiječe se na pola i postavlja na metalni okvir sušare.
Sušenjem, bijela pulpa jezgre - kopra - potamni, emituje uljane pare i stvrdne. Kokosovo ulje se presuje iz kopre tokom naknadne obrade, a izdržljivo vlakno se koristi za izradu užadi, prostirki i četkica.
Predavanje koje sam slušao je toliko detaljno da se, u principu, može smatrati: Imam još jednu profesiju u svojim rukama. Dakle, u rezervi, za svaki slučaj...
Od plantaže se vozimo do primorskog sela. Prvi Evropljani koji su kročili na obalu Kirimbe bili su portugalski misionari koji su ovdje stigli u drugoj polovini 16. vijeka. Iz tog doba na ostrvu su sačuvane dvije oronule crkve. Jedan hram bez krova. U unutrašnjosti su sačuvani nadgrobni spomenici sa jedva prepoznatljivim natpisima na portugalskom jeziku. Tamo gdje bi grmovi trebali rasti na ruševinama srušenih crkava, ovdje su se kaktusi ugnijezdili po zidovima. Na stupovima - kamenoklesanje. U blizini hrama - kolibe, čamci. Ovdje se riba suši na bambusovom podu. U podnožju baobaba, ribar popravlja gajolu, bambusovu korpu koju lokalno stanovništvo koristi za pecanje u plićaku.
U drugom hramu krov je bio napola očuvan i, eto, crijep nije diran. Štaviše, drvene prozorske okvire niko nije "zaslužio". Cjelokupne i podne grede. Ali mogli su rekvirirati u revolucionarnim 70-ima. Znam iz lokalnog iskustva...
Joachim je zainteresovan za moje planove. Za mene su izuzetno jednostavni: morate se preseliti na susjedno ostrvo Ibo. I čujem od uglednog plantažera naizgled neozbiljnu, ako ne i glupavu frazu: "Pješice ovdje sat i po." Odnosno, kako je: hodati do ostrva u okeanu? I tako. Plima počinje da pada, a do sljedeće "velike vode" možete ići do Iboa po dnu okeana. Ima samo 6-7 kilometara. Štaviše, Joachim će mi, vrlo ljubazno, dati svog pomoćnika - radnika sa plantaže. Čovek se lako može izgubiti u mangrovama, a sljedeća plima se ne može otkazati.
Na planinarenje krećemo za sat vremena, kada voda nestane. Nije da sam sramežljiva, ali bilo je lijepo otkriti da nismo sami: ostrvljani su se vukli po golom dnu. Oni također imaju posao u Yibou. Tamnoputi vodič kojeg je Joachim odredio za pratnju uzima dio moje prtljage: na kraju krajeva, morat ćemo hodati bosi kroz mangrove. Sustigla nas je gomila lokalnih kicoša. Na njihovim licima je debeo sloj bijele boje; priprema se od soka istih palmi. Amadi, tako se zove vodič, objašnjava da je to formula. Štiti kožu od sunca, a noću se kozmetička maska ispire. Sve je kao kod bijelih fashionista, samo suprotno.
Brzo smo stigli do Iboa po pješčanom dnu, ali ovo je najlakši dio puta. Počinju mangrove, staze se raštrkaju različite strane, a bez vodiča se ovdje stvarno izgubite. Oprezno bacim pogled prema okeanu - kako je s plimom? Morate hodati do koljena po crnom blatu, ukrštati potoke, i sve to pod užarenim suncem. Konačno, Amadi dolazi do obale otočkog potoka, a mi veslamo po njegovom pješčanom dnu. A sada - željena kopnena staza koja vodi do grada.
Desilo se da smo mi prvi izašli iz mangrova. Ispada da nas je ostatak ljudi disciplinirano pratio - nemoguće je prestići jedni druge na uskom putu, a nije ni potrebno: na kraju krajeva, svi dolaze s teretom. Izvana izgleda prilično neobično: ispred bijelog "robinzona" sa tamnoputim "petakom", a iza njih cijeli karavan - lanac žena s prtljagom na glavama i bijelim "smrtnim maskama" na glavi. lica. A mi, inače, marširamo pored drevnog portugalskog groblja.
Nedjelja je, a grad je izgleda mrtav. Na vratima lokalne podružnice FRELIMO nalazi se velika brava za štalu. Kuća revolucionarnog komiteta ukrašena je grbom Mozambika s ruskom jurišnom puškom Kalašnjikov - ovo je zaista dokaz svjetskog priznanja! Prodavnice su također zatvorene. Primijećeno je: ako se u gradu pojavi revolucionarni komitet, proizvodi odmah nestaju. I više nema tržišta, ali ostaje „zaliha svakodnevnih dobara“. Prošli smo kroz to i učili druge...
Amadi me vodi do gostionice sačuvane na ostrvu od "starog režima". Kad uđem u "Casa pensao Janine" zovu me po imenu. Okrenem se: da, ovo je Pjer iz Francuske! Prije dvije godine sreli smo ga na parobrodu koji je plovio od tanzanijskog ostrva Pemba do Zanzibara. A sada su se sreli blizu Pembe u Mozambiku. Ispostavilo se da nikada nije napustio jugoistočnu Afriku: lutao je Kenijom, Tanzanijom, Mozambikom, Malavijem. Pierre je profesionalni instruktor ronjenja. Smješten u stražnjoj sobi u susjednoj primorski hotel, on uči bogate goste da rone. Dakle, hrani se okeanom. Prije ili kasnije, njegov pasoš je pun vizama od korica do korica. A onda ode u francusku ambasadu, i dobije novu. Takav je građanin svijeta. Uglavnom pod vodom.
Pjer je dobro savladao portugalski jezik, a sada sa domaćicom hotela pregovara o "večeri uz svijeće" (na ostrvu je nestalo struje). Jutarnji ulov donio je hobotnicu lokalnim ribarima; uveče će on biti vrhunac programa. Ulovljena hobotnica se štapom odbije tu na obali. Po tradiciji, treba mu 40 udaraca. Svakih 10 poteza ispire se u vodi, zbog čega iz njega curi pjena sapuna. Napominje se da takvo pogubljenje morsko čudovište "opušta", a onda se više ne možete bojati da će u kotlu, prilikom kuhanja, njegovo tijelo dobiti svojstva gume. Nakon što se osuši na suncu i ostavi da se osmoprsta malo osuši, prokuha se i stavi na rešetku mangala i potom obilno prelije mješavinom maslinovog ulja i limunovog soka. Prvi sprečava da zagori, a drugi zateže kožu, zadržavajući izvorni ukus.
Idemo do drevne portugalske tvrđave San Joao Batista (Sv. Jovan Krstitelj). Prvo portugalsko utvrđenje je ovdje izgrađeno oko 1609. godine, nakon čega je Ibo postao drugo najvažnije uporište nakon ostrva Mozambik, koje se nalazi 300 kilometara južno od Pembe (cijela država je kasnije dobila ime po ovom ostrvu). A sadašnja tvrđava San Joao datira s kraja 18. stoljeća.
Portugalci su od Iboa napravili polazno mjesto za trgovinu robljem. Francuzi su imali veliku potražnju za robovima - vlasnicima plantaža šećerne trske na oko. Mauricijus. Međutim, 1891. Porto Amelia (današnja Pemba) zamijenila je Ibo as tržni centar, a samo je utvrda San Joao Batishta nastavila raditi punim kapacitetom: tamo gdje su robovi nekada čamili prije nego što su poslani, Portugalci su političke protivnike režima držali u kamenim kazamatima. Danas je tvrđava napuštena, novca za restauraciju nema, a samo snalažljivi ostrvljanin pokušava da dobije mito od slučajnih turista za ulazak u tvrđavu. Štaviše, srebrari rade u nekoliko ćelija.
Katedrala nakon odlaska Portugalaca i ona je zatvorena. Uz glavna ulica postoje prazne oronule vile, sa očnim dupljama prozora i klimavim vratima. Nakon odlaska bijelih vlasnika, niko ih ne okupira, a vjetar šeta unutra. lokalno stanovništvo guraju se u kolibe od bambusa na periferiji. Tu je i jedina džamija na ostrvu. Ovo je sjećanje na stoljeća tokom kojih je lokalno stanovništvo bilo pod uticajem islama od arapskih mornara, trgovaca, misionara.
Šetam kroz naizgled izumrli grad do starog portugalskog groblja. Ograđena je kamenim zidom; ovo je komad "nestalog Portugala". Grobljanska crkva je zaključana, ali su kripte širom otvorene. Gledam u jednog od njih. Nekada je pripadao bogatoj porodici Pereira. Dva sprata duž zidova su kovčezi. S jednog od njih, gdje se odmarao Francisco Pereira, otkinuo je poklopac. Kosti prošarane građevinskim krhotinama, lobanja otkrivena u tužnom osmijehu. Jadni Francisco je afrički Yorick!
Ima više nego dovoljno utisaka sa Iboa, na koje se moramo vratiti veliko zemljište. Zaista, osim Iboa i Kirimbe, druga ostrva arhipelaga su veoma teško dostupna, a tamo nema izvora slatke vode. Pod Portugalcima, plantaže palmi su podignute na Matemu i Quisiva. Tamo ima stanovnika, ali je malo vjerovatno da će prihvatiti turiste. Ostrvo Rolas (Ilha das Rolas) kod Matema je nenaseljeno; tamo možete sresti samo sezonske ribolovce. Kružile su glasine da su neki preduzimljivi entuzijasti počeli da grade vikendice za turiste na otočiću Quilaluia, južno od Kirimbe, kao i na Quipacou, na pola puta između Pemba i Kissange. Pretpostavljalo se da će se tamo "zapadnjaci" upustiti u "birdwatching" - posmatranje ptica. Ali pod FRELIMO-om, ovi projektori su se ispostavili kao "pita na nebu" ...
Kako doći od Iboa do kopna? Na arhipelagu, kako kažu, "ulaz je rublja, a izlaz dva." Nakon dugog ispitivanja, uspjeli smo pronaći mjesto gdje čamci mogu ukrcati putnike. Na pitanje kada, čujem u odgovoru: "A la Manya" (ujutro) i "tarde" (popodne). "Raspored" je vezan za vrijeme plime. Odlučujem da napustim Yibo u zoru. Putnici su se već nagomilali na obali. Da li će jedna od vaka otići na kopno ili ne, niko ne zna. O tome se može samo nagađati promatrajući ponašanje posade, koja se polako roji na brodu. Jedan od "tumača" radosno kaže: "Dostaće!"
Trčim u Pençao po stvari. Vrijeme ističe. Stvari se skupljaju unaprijed, a sada se mentalno opraštam od Yiboa, prateći "na kasu" kamenim nasipom, sačuvanim iz portugalskih vremena. Isti "tumač" ide prema njemu. Mahne rukom, kažu, možeš usporiti: "Neće! Vjetar se promijenio. Tarde!"
Do jedan sat popodne, ljudi su ponovo posegnuli za kravama. Dodani su i novi klijenti. Ovdje se trguje i lokalni "Sadko". Nudi "prave" bisere i "prave" srebrne predmete. Ali iz nekog razloga, ne domorocima, već usamljenom bijelom lutalici. Međutim, ljubazno odbijam sve ponude. Još pola sata, i kormilar poziva putnike u baržu. Imali smo sreće: odlutali smo do pristaništa ne do pojasa u vodi, već samo do koljena. Naše plovilo je "mješovitog tipa": teretno-putnički. Vlasnik dhowa ima svoje interese: prevozi lokalne koze na kopno: tamo će ići po velika cijena. Uhvativši drugog jarca za noge, baci ga preko ramena i odmaršira do čaure. Jarac viče lošim glasom, ali se ne trza: okean se ne šali.
Na brodu je kompletan set: "Koze pomiješane u gomilu, ljudi." I možete isploviti. Ali kormilar okleva: osjeti miris vode u utrobi, a šesto čulo mu govori da mora još malo pričekati. I sigurno: već na putu nekoliko puta ubrzano promiješamo dno pijeska, ali zbog inercije, iskakanja, sigurno se provlačimo kroz konzervu. A da su otišli ranije, bili bi nasukani...
Prilazimo obali, ali ne prepoznajem zaljev. Ovo je iznenađenje: ispostavilo se da sa Ibo dauovima idu u Tendenangwe (Tandanhangue) - selo koje se nalazi šest kilometara od Kissange. Praga ulazi u rukavac i čvrsto se nasukava: plima je počela da pada. Putnici idu u " vodene procedure": do pojasa u vodi, sa đubretom na glavama, polako se vuku do obale, trudeći se da ne bodu noge o oštro korijenje. To je dobro za meštane: ovdje svi imaju rodbinu i sklonište u kolibi od slame. I najbliži hotel je sve u istoj Kissangi,a tek sutra će biti momaka.Ali za iskusne ostrvljane,posle bacanja kroz mangrove, to je dječija igra.Šta vrijedi hodati sat i po po namotanoj zemlji put, uz poplavna polja sa plantažama soli!Sunce zalazi, a mi ulazimo u takmičenje: da li mogu prije mraka pronaći željeni hotel?
Vlasnik pençaoa oduševljeno pozdravlja gosta. Krug je zatvoren. "Znao sam da ćeš opet biti s nama, nećeš nigdje ići. Prvi si turist ovdje iz...". Ne smeta mi. Stvarno, kuda idem? Uostalom, čapa će ići u Pembu tek ujutru. Domaćica pali petrolejku, lokalni motor je sada pokvaren. U treperavoj svjetlosti plamenog jezika upisujem svoje "podatke o instalaciji" u upisnu knjigu. Vlasnik uvjerava: možda će uskoro biti isporučen novi motor.
