Altaï. Tungur - lac Kucherlinskoe

Le village de Tungur est situé sur la rive gauche du Katun, en face du confluent de la rivière Kucherla, à 60 km d'Ust-Koksa, à 894 km de Novossibirsk. La distance de Biisk à Tungur est de 572 km.

Au début du village, il y a un pont automobile suspendu sur le Katun. Le village est un centre touristique assez important. Tungur est le village le plus proche sur le chemin du mont Belukha et le point de départ de nombreux parcours de montagne, à pied, à cheval et aquatiques. itinéraires touristiques. Il existe plusieurs bases touristiques dans les environs de Tungur, à partir desquelles des randonnées sont organisées vers les lacs Kucherlinskoe et Akkemskoe, de l'équitation, du rafting et une excursion au pied de Belukha, accessible à pied en passant par le col de Kuzuyak et plus loin. remontant la rivière Akkem. Ou à cheval et à pied - en remontant la rivière. Kucherla et par le col de Karatyurek jusqu'au lac Akkem et au pied de Belukha. Dans le village, vous pouvez louer des chevaux pour une randonnée équestre ou une livraison de marchandises. Les boutiques de Tungur vendent du miel de montagne provenant des ruchers locaux.

A l'entrée du village de Tungur, à droite de l'autoroute sur les rives du Katun, se trouve un monument à Pyotr Sukhov, le commandant du détachement de la Garde rouge, vaincu par les Gardes blancs en août 1918. Le village a un bureau de poste et des communications mobiles.

Sur la rive droite du Katun, en face du village de Tungur, se trouvent le camping de Vysotnik et le camping de Tyungur, qui fait partie du complexe touristique de Kucherla.

Tous les campings disposent de moniteurs expérimentés spécialisés dans un type de tourisme particulier (rafting, équitation, randonnée, alpinisme).

Avec. Tungur est connu bien au-delà des frontières de la République de l'Altaï. De là commencent les itinéraires touristiques et d'escalade jusqu'au pic élevé Sibérie - Belukha. La ville de Bayda s'élève au-dessus du village, où vous pourrez faire une visite guidée.
Au village, dans la rue Zarechnoy, d. 5, la direction de la GU RA " Parc naturel« Belukha ».
Toponymie : Le nom du village "Tyunur" est traduit de la langue de l'Altaï par le tambourin d'un chaman.
Histoire : Le village a été fondé en 1876. fin XIX v. avec Katanda, le village était un important camp de marchands sur le chemin de la Chine. La population actuelle est de 430 personnes, principalement des Altaïens. La principale entreprise agricole est SPK "Tungur", il y a des fermes. Le coin des traditions locales de l'école est dirigé par Adarova Alevtina Alekseevna, une merveilleuse spécialiste dans son domaine. Un petit mais très intéressant musée des traditions locales est disponible au club du village voisin. Kucherla, Tatyana Alekseevna Mantalaeva est responsable du musée.
Certaines pages de l'histoire de Gorny Altai sont liées à Tungur. En Sibérie occidentale, la résistance la plus prolongée et la plus obstinée aux Gardes blancs pendant la guerre civile a été fournie par le détachement consolidé de la Garde rouge sous le commandement du bolchevik P.F. Sukhov. Le détachement était composé des gardes rouges de l'Altaï, Semipalatinsk, Kolchugino. Après avoir combattu la steppe de Kulunda, le détachement de Sukhov pénétra dans les montagnes de l'Altaï au début d'août 1918. Les gardes rouges voulaient percer les montagnes de l'Altaï et la Mongolie jusqu'au Turkestan soviétique. Les habitants des villages de montagne ont fourni au détachement de la nourriture, des transports et des guides.
Les Altaïens âgés disent qu'ils ont conduit les Blancs et les Rouges sur de courtes routes, essayant simplement de les empêcher tous les deux d'effusions de sang inutiles et de sauver des vies humaines. L'entrée des gardes rouges dans Montagne de l'Altaï inquiète beaucoup leurs adversaires. Un détachement de la Garde blanche du lieutenant Lyubimtsev partit d'Ulala vers les villages de la vallée d'Uimon. Des détachements de barrage ont été organisés, et à 7 km en contrebas du village. Tungur sur les deux rives du Katun, des embuscades ont été dressées.
Ici, dans l'étroite gorge de Katun, le 10 août 1918, le détachement de P.F. Sukhov, qui comptait alors 250 combattants, a été vaincu. Tous les gardes rouges tombés aux mains de l'ennemi sont fusillés. Ils sont morts en héros, avec une profonde croyance en la victoire de la classe ouvrière. Dans la partie orientale du village, il y a un monument à Peter Sukhov.

Plusieurs fois, j'ai vu une photo avec le même sujet - un lac de montagne dans lequel le ciel se reflète, puis quelques montagnes sombres qui ressemblent à des portes, et derrière elles - un grandiose mur brillant de glace et de neige depuis les sommets mêmes. Je savais que c'était dans l'Altaï, et que quelque part dans ce mur de montagne - Belukha (4509m), le point le plus haut Sibérie, montagne sacrée de nombreux peuples, et selon Roerich - Northern Kailash. Et si les voyages en voiture le long des voies de l'Altaï sont l'apanage de Novossibirsk et d'autres régions du quartier, alors les gens vont dans les montagnes et les rivières de l'Altaï de partout dans le vaste, et même quand j'étais à l'école, le chef de notre club touristique dirigé des groupes ici. L'endroit de la photo s'est avéré être le lac Akkem, l'attraction de trekking la plus célèbre des Montagnes d'Or. Et même si je ne suis pas moi-même un randonneur (dont je devais m'assurer une fois de plus), l'expérimentée Olga a roulé avec moi, et le voyage d'une semaine à Akkem est devenu le point culminant du mien.

L'histoire de la campagne d'Akkem comprendra trois parties : la montée depuis le dernier village de Tungur (y compris les images de la descente), le lac Akkem et ses environs, les radiales vers Yarlushka et les sept lacs. Dans j'ai montré Ust-Kan, mais entre lui et Tungur il y a aussi Ust-Koksa et la vallée d'Uimon, que je montrerai après Akkem. Et au lieu d'une préface -.

Dans la partie supérieure du Katun se trouve la steppe fertile d'Uimon, le Vieux Croyant Belovodie. Derrière elle se trouve la petite steppe Katandinsky, dont les propriétaires sous le tsar étaient les cosaques de la lignée Bikatun de l'armée sibérienne, sous la protection de laquelle Vasily Radlov fut le premier à creuser leurs archéologues en 1865. Tyungur est un chaman tambourin. Derrière Tungur, il y a des montagnes peu peuplées sans routes, après avoir passé 70 kilomètres, vous pouvez sauter. Une vue en aval, presque tous les clichés de Tungur ont été pris sur le chemin du retour, quand nous sommes partis d'ici - et ce n'est pas si facile, car il n'y a pas de transport régulier ici, officiellement son passage est interdit en raison d'un pont de secours à Katanda, et un minibus non officiel "Uniquement pour les locaux", ils sont également périodiquement condamnés à une amende - je soupçonne qu'à peu près au moment où ils sont reconnus coupables de transport de touristes.

Sur la haute rive - la tombe de l'Armée rouge. Dans la partie supérieure du Katun, il y avait aussi le point culminant de la guerre civile pour l'Altaï, et en fait, les héros du semi-mythique se sont battus. En 1918, près de Tungur, Pyotr Sukhov mourut avec un détachement de partisans rouges, vaincu par les "blancs" dans la steppe de l'Altaï et se retirant ici le long des montagnes. En 1921, à Katanda, dans sa maison, le dernier ataman des cosaques de Bikatun, Alexander Kaigorodov, qui tentait de libérer la Russie du territoire de la Mongolie, a été tué. Les habitants, cependant, pensaient qu'il n'était pas mort, mais qu'il était allé en Chine et qu'il était plus facile pour les rouges de se laver les mains. Ici repose, bien sûr, Sukhov:

Il y a aussi une maison ronde à Tungur - une tendance Uimon claire :

Et des tacots rouillés et durs, rappelant le fait que les habitants ne vivent pas uniquement du tourisme. J'ai vu des Altaïens à Tungur, mais il m'a semblé que c'était principalement un village russe.

Et derrière le Katun - un écureuil et la plus haute crête Katunsky de l'Altaï, à partir de laquelle le Katun lui-même coule dans une spirale complexe. Ceci, si je comprends bien, est la vallée de Kucherlinskaya, et généralement ils montent le long de celle-ci et descendent le long d'Akkemskaya. Mais une telle randonnée, avec le col de Kara-Turek séparant les vallées, durait dix jours, voire quelques semaines, ce que je n'avais pas. En principe, l'idée de combiner des voyages routiers dynamiques et des randonnées en montagne en un seul voyage s'est avérée, pour le moins, pas très réussie - la majeure partie du voyage, nous avons dû transporter des marchandises inutiles (à l'exception de la partie trekking), il y avait franchement peu de temps pour le trekking, mais on a déjà réussi à le gaspiller.

Belukha est clairement visible depuis les collines au-dessus du Tungur, principalement le mont Baida. À 12 kilomètres en aval du Katun, presque en face de l'embouchure d'Akkem, se trouve l'embouchure de la rivière Turgunda, où un ensemble de "sept magnifiques" kezer-tashes ("guerriers de pierre") de l'époque turque ont été préservés. Mais y aller est un jour, et louer une voiture est insuffisant des milliers, et j'ai vu beaucoup de "femmes de pierre" lors de ce voyage. Passons donc sur le pont :

Le pont suspendu sur le Katun, ni le premier ni le dernier de son parcours, surplombe littéralement le Tungur :

Il a été ouvert en 1982, et si je comprends bien, c'est à partir de ce moment que les touristes ont afflué à Akkem et Kucherla dans un ruisseau :

Et si Tungur lui-même se tient sur la rive gauche, alors derrière le Katun - ses campings. Sur le chemin "là-bas", nous avons passé la nuit au camping "White Krechet", qui était desservi par deux garçons qui ressemblaient à des frères. Ce n'étaient pas des travailleurs des services, mais des classiques "enchantés par l'Altaï", qui aidaient des frères en tête à aller dans les montagnes, et le fait qu'ils prenaient peu d'argent pour cela était perçu par nous et par eux comme une convention. Mais les gars ont refusé d'emmener nos affaires dans la salle de stockage - de jour en jour, "White Gyrfalcon" était fermé pour l'hiver. La base touristique voisine "Bayry" a déjà été fermée - et c'est dans les premiers jours de septembre ! Toute l'année seul "Vysotnik" fonctionne ici, combinant les fonctions d'un camping et d'un hôtel forestier. "Vysotnik" et détient ces deux vallées, organisant divers moulages. Sur Akkem, il a une "branche", qui s'appelle simplement "Upper Vysotnik" ici, et nous avons également dû faire connaissance avec lui.

Sur le "Vysotnik", nous avons passé la nuit sur le chemin du retour - et j'ai compris que j'irais passer la nuit ici pour n'importe quel argent. Premièrement, nous étions terriblement épuisés et trempés jusqu'aux os par la pluie, et deuxièmement... un randonneur doit soit ne pas transpirer, soit se baigner l'hiver : j'avais très envie de me laver. En été, il y a un abri touristique avec des sacs de couchage dans la salle commune, mais en septembre, il était déjà fermé et le choix était de monter une tente ou de passer la nuit dans un hôtel du cadre au-dessus. Les chambres avec commodités coûtent 1500 roubles par personne, sans commodités - 1200. En même temps, il n'y avait nulle part où suspendre des chiffons humides pour sécher, le chauffe-eau était conçu pour une personne et demie en capacité, et peut-être le manque de Wi -Fi pourrait s'expliquer par le manque de fibre optique à Tungur. Il est également interdit de manger et de garder de la nourriture dans les chambres, mais qui contrôlera cela ? Sinon, "Vysotnik" était bien - un espace confortable, un personnel poli, une excellente cuisine au café (mais chère), à l'office de tourisme, ils sont attentifs aux clients, ce qui nous a aidés sur le chemin "là-bas". Et ici, il n'est pas nécessaire de s'installer pour utiliser la consigne pendant toute la durée du voyage à la montagne.

Il y a aussi un spectacle séparé. Le matin, nous avons été attirés hors de la chambre par le bruit de l'hélice :

Un petit hélicoptère est arrivé - un "Robinson R66" américain léger, cinq places avec une soute. Les hélicoptères lourds, comme beaucoup d'entre eux que j'ai vus en Sibérie, sont exclusivement russes et soviétiques, mais les petites "voitures volantes" sont les mêmes "Robinsons" outre-mer avec un mât caractéristique sous l'hélice:

Les tours en hélicoptère sont un divertissement très populaire dans l'Altaï, et cela suggère qu'il n'y a pas si peu de gens avec de l'argent parmi nous qu'il n'y paraît. Une excursion aérienne de 40 minutes avec un survol de Belukha coûte 70 000 roubles par-dessus bord, et ce R66 particulier volait depuis un atterrissage intermédiaire (apparemment pour faire le plein) à Tungur. Dans le cadre - toute la cabine de l'hélicoptère, pas très différente de la voiture. Si je comprends bien, 4 touristes et un instructeur volent ici, et la visite est lue automatiquement.

Il n'a pas précisé si cet hélicoptère pouvait être utilisé comme moyen de déposer des touristes sur le lac Akkemskoye ou de les récupérer à partir de là, dans les deux cas montrant également Belukha. Une option plus connue pour ceux qui sont trop paresseux pour aller à pied est un cheval, mais à un prix comparable à un hélicoptère : premièrement, non pas une, mais deux juments transportent un touriste avec une charge (une pour lui-même, la seconde pour un sac à dos); deuxièmement, un instructeur ira à la tête de la caravane, dont le cheval est payé séparément au même tarif ; troisièmement, vous payez séparément le voyage de retour aux mêmes tarifs pour chaque cheval. C'est-à-dire que la formule de calcul est la suivante: le nombre de chevaux \u003d (nombre de touristes) x2 + 1, et nous multiplions tout cela par le nombre de jours + 1. Considérant que la location d'une jument coûte 1500 par jour, pour deux nous serions sortis de 15 à 22 mille roubles , dont la moitié à un tiers seraient dépensés pour le retour de l'instructeur.
L'option la plus simple pour simplifier le transfert est de prendre un "shishige" (cargaison GAZ-66) jusqu'à Three Birches. Le fait est qu'Akkem se jette dans le Katun à environ 15 kilomètres sous le Tungur (carte), et pour y accéder, il faut franchir le col de Kuzuyak par une route forestière ennuyeuse : le premier jour du voyage promet beaucoup de effort et peu de lunettes. Le taxi "shishiga" coûte 10 000 roubles, ce qui est même peu coûteux pour un grand groupe, mais les touristes célibataires pour 1100 roubles (100 roubles - la commission "Vysotnik") sont mis à plusieurs reprises. Et le soir, quand nous sommes partis pour le "White Krechet", on nous a dit qu'il n'y avait pas d'opportunités pour demain, et le maximum qu'ils pouvaient offrir était de participer au rafting jusqu'à l'embouchure d'Akkem pour le même prix. Cependant, le matin, une voiture a été soudainement trouvée, transportant du matériel et des marchandises à Three Birches, et les filles de Vysotniki, qui n'avaient pas oublié notre souhait, m'ont appelée. Payer ou ne pas payer 2200 pour deux, Olga et moi n'avions même pas de question. A 11 heures, une jeep est arrivée aux portes de Vysotnik et nous a emmenés à Kucherla - le vrai "dernier village" trois kilomètres plus loin :

Si Tungur m'a semblé principalement russe, alors Kucherla est un village presque purement altaï. Et dans de nombreuses maisons de Kucherla, il y a des chaks - des poteaux d'attelage traditionnels de l'Altaï. Car le cheval ici n'est pas un luxe, mais un moyen de transport et de gain :

Quelque part à Kucherla, le « shishiga » nous attendait. Sur la route de Kuzuyak, ils peuvent être trouvés de cette manière, mais selon d'autres touristes, ils prennent strictement 1000 par personne de n'importe quel point et ne négocient pas.

Sur le pont de bois "shishiga" traversait la rivière Kucherla, encore plus turquoise que la Katun. La vallée de Kucherlinskaya, comparée à celle d'Akkemskaya, est considérée comme plus pittoresque et douce, mais aussi plus longue, et la beauté des lacs alpins et de la cascade de glace glaciaire de près d'un kilomètre de Mushtuairy, à laquelle elle mène, est très difficile d'accès. , et en règle générale, les touristes s'en détournent vers le col de Kara-Turek vers Akkemu, le long duquel ils descendent. Faites attention au fragment du pont et à un tas de rondins - le pont a été emporté par une inondation il y a quelques années, mais depuis lors, un nouveau, également en bois, a été construit.

La route derrière le pont ressemble en gros à ceci, et même les UAZ ne conduisent pas ici après les pluies - seulement shishiga, seulement hardcore ! Et comme c'était amusant de marcher le long de celle-ci jusqu'aux chevilles dans la boue glissante ou, si le bord, jusqu'à la taille dans l'herbe humide ...

A quelques kilomètres de Kucherla, il y a une prairie grandiose, large de deux kilomètres elle-même, suivie de forêts et d'un chemin de terre sale à nouveau. Juste une forêt ordinaire, sans aucune beauté particulière, qui prendrait des heures à traverser. "Estimation aurait piétiné à pied!" penserait avec Olga, se comprenant sans mots. Le seul endroit spectaculaire sur les 22 kilomètres de cette route est en réalité le col de Kuzuyak (1513m). Il s'élève à 700 mètres au-dessus du côté "Kucherlinskaya", à 500 mètres au-dessus du côté "Akkem", et l'ascension n'est pas extrême, mais simplement ennuyeuse et difficile.

Vous pouvez voir Tungur et Kucherla, étirés le long de leurs rivières :

Et c'est déjà une descente au-delà de Kuzuyak, et la profonde vallée d'Akkem, qui s'éloigne au loin, est clairement visible. Remarquez comment l'éclairage a changé? Au soleil, c'est dans cette vallée que se trouvent les couleurs anormalement vives :

Ici, la route n'était plus mouillée, mais poussiéreuse. À quelques reprises, nous avons vu des touristes marcher vers nous et, à certains endroits derrière Kuzuyak, nous pouvions voir des champs de fauche et des clôtures.

Le chemin du retour a été beaucoup plus difficile - le temps s'est détérioré, il a plu pendant deux jours de suite et les routes ont été balayées de tous les côtés, mais cette fois, il n'y avait aucune opportunité. Par conséquent, nous avons marché à pied, et seule la rose musquée sauvage, qui poussait abondamment du côté "Akkem" du col, a égayé les efforts - nous l'avons rassemblée pour l'avenir et l'avons infusée dans du thé pendant plusieurs jours après la randonnée .

Les zigzags de la large jauge "bosse" sont commodément coupés le long de chemins étroits et plus raides. Sur les pentes, la boue, maintenue par des racines, n'est pas si glissante, mais dans les basses terres, il peut y avoir des marécages très désagréables. Ces sentiers ne sont pas tant pour les piétons, mais pour les cavaliers, qui nous croisent parfois :

Et sur le chemin du col, j'ai soudain remarqué un chien à mes pieds. En regardant autour de nous, nous avons vu une caravane, mais seulement quelques autres :

Ce n'étaient pas des touristes imposants avec un instructeur misanthrope qui montaient ici, mais des Altaïens durs avec des fusils, et il y avait beaucoup plus de chevaux que de cavaliers, et sur chaque cheval pendait quelque chose qui ressemblait surtout à un sac de pommes de terre. Arrivé au niveau, le chef nous a crié: "Sautez sur le rouge! 1000 roubles à Kucherla!", Ne réalisant apparemment sincèrement pas qu'une personne peut ne pas être en mesure de seller un cheval en mouvement.

J'ai demandé au prochain Altaïen d'où vous partiez, et il m'a répondu "Qu'est-ce qui vous intéresse ?" d'un tel ton, comme si pour la prochaine question il prendrait un pistolet de son épaule et tirerait. Ce n'est qu'après les avoir vus d'un coup d'œil que nous avons réalisé qu'il s'agissait de cônes et de "pommes de terre" dans des sacs - des cônes de cèdre de certaines parcelles éloignées, dont l'emplacement, bien sûr, ne voulait pas briller. La rencontre avec la caravane meute justifiait au moins en quelque sorte le difficile voyage de retour.

Revenons au début ensoleillé de la randonnée. À un moment donné, une ail est apparue dans les buissons - il y a un petit camping, où les matériaux "shishiga" ont été apportés, apparemment pour la conservation pour l'hiver. Nous avons été emmenés un autre demi-kilomètre devant une vaste prairie et avons atterri sur cette clairière, populairement connue sous le nom de Three Birches. Les bouleaux sont là plus de trois, et lesquels ont donné un nom à la clairière - je ne sais pas.

Il y a quelques maisons complètement abandonnées ici, et sur le chemin "là-bas", nous avons dîné à table, et sur le chemin du retour, nous nous sommes installés pour y passer la nuit, littéralement mouillés jusqu'à la peau: si vous marchez en lourd pluie pendant plusieurs heures, pas d'imperméables et de vestes ne sauveront . A l'intérieur il ne faisait pas plus chaud que dans la tente, mais contrairement à la tente, la maison déjà debout. Il en a vu beaucoup dans sa vie, probablement :

Donc, nous avons parcouru 22 kilomètres. Comme l'a montré l'autre chemin, nous ne les aurions pas dépassés en un jour: je ne sais tout simplement pas comment aller à la montagne et Olga a perdu sa force et sa dextérité en trois ans sans randonnée. De plus, elle avait l'habitude de marcher avec un grand groupe et, par conséquent, peu importe la légèreté du sac à dos, elle gagnait toujours plus sur la route qu'elle ne pouvait en transporter. Je pouvais le décharger (et au final j'ai transporté plus de 30 kilogrammes), mais en matière purement touristique - pour monter une tente, cuisiner - je n'avais que peu d'utilité, sauf pour ramasser du bois de chauffage pour une déchiqueteuse de bois et apporter de l'eau d'un ruisseau, nous nous sommes donc installés pendant des heures 3, mais nous nous sommes rassemblés pendant des heures 4. C'est-à-dire que nous avons marché pendant des heures 7-8 par jour avec une vitesse moyenne (y compris les arrêts) de 1 km / h et 2 km / h vers le bas, si mesuré en ligne droite. De Tungur à Three Birches - 22 kilomètres le long de la route; de Three Birches au lac Akkem - à peu près la même chose en ligne droite, soit en fait 1,5 à 2 fois plus. Le ministère des Situations d'urgence et les gardes-frontières traversent le sentier Akkem en une journée (ceci est inclus dans leurs normes), touristes normaux - 2-3 jours depuis Tungur et 1-2 jours en arrière, mais nous sommes montés 2,5 jours depuis Three Birches et 2 jours sont descendus à Tungur.

Ou nous pourrions aller encore plus lentement, mais le sentier Akkem n'est pas une taïga sauvage, mais un parc. Probablement, le tractus Chuisky avait à peu près la même apparence à l'époque "éternelle" - au moins un mètre de large et avec des troncs d'arbres soigneusement sciés qui sont tombés sur la route. La plupart des sentiers sont pleins de kanmi et de racines, et si dans la descente ils interfèrent à peu près, alors ils aident beaucoup à la montée, formant une sorte d'escalier, et il n'est pas glissant d'y aller par tous les temps.

Sur la droite, des ruisseaux coulent dans des chenaux rocheux escarpés :

A gauche, derrière les arbres, un mur apparaît parfois et le bruit du féroce Akkem se fait entendre :

Il y a des fourches sur le sentier, mais elles sont toutes conditionnelles - les branches convergeront après un maximum de plusieurs centaines de mètres. Et sur toute la longueur du sentier tous les 2-3 kilomètres, voire plus souvent - Glades. Les touristes les ont si bien développés que d'autres sur Maps.me ont été marqués comme campings. Beaucoup ont laissé des sauces, des pots de sel ou de sucre, des bouteilles d'eau - prenez-le et utilisez-le si vous ne le dédaignez pas ! Marcher ici n'est pas dangereux - même si vous vous êtes cassé les deux jambes (ce qui n'est pas si facile à faire ici), alors au maximum quelques heures plus tard (et probablement plus tôt), d'autres touristes passeront et s'ils ne s'aident pas , ils relèveront du ministère des Situations d'urgence à l'étage. Mais toute cette infrastructure auto-fabriquée a un inconvénient - une pénurie de bois de chauffage. Même les copeaux de bois dans la plupart des clairières sont choisis presque proprement, et il faut une heure pour les ramasser pour une cuisson dans le quartier éloigné de la clairière.

Le principal point de repère sur les sentiers locaux est le fumier de cheval. Si vous ne l'avez pas vu depuis un certain temps, cela signifie que vous avez probablement réussi à vous tromper de chemin. Mais, contrairement aux attentes, il n'y a pas beaucoup de déchets - quelque part un morceau de papier ou une boîte de conserve traîne, mais je n'ai jamais vu de décharges spontanées tout au long du sentier. Le morceau de fer, ressemblant soit à un réchaud fait maison, soit à un burbulator pour tout un camp de hippies, était le plus grand exemple de détritus local, et ce n'est peut-être pas de la litière, mais un tamis à pignons "en état de marche". Et ce n'est pas la sociabilité des touristes (une entreprise de bétail par mois suffit à joncher tout le sentier jusqu'à l'état d'une vipère), c'est juste que dans l'Altaï, ils comprennent qu'ils doivent nettoyer, et les bénévoles et les instructeurs suivent la propreté le long le sentier Akkem. Ils disent que ce n'est pas la dernière raison - les ordures attirent les ours, des problèmes avec lesquels nous n'avons certainement pas besoin ici. Mais si vous rencontrez Goga, rappelez-vous que c'est un Homme !

Il n'y a vraiment pas grand chose à voir sur le sentier. Forêt et forêt, dense et humide, et les montagnes ne rappellent pas tellement belles vues, combien est la sinusoïde dans le plan vertical, qui est la traînée.

La seule chose qui plaît à l'œil, ce sont les créatures vivantes - par exemple, le casse-noisette. Je ne savais pas qu'ils étaient si drôles.

Les écureuils ici sont majoritairement noirs, et il y en a vraiment beaucoup :

Et sur les pierres sous les pieds, de telles araignées noires, ou plutôt des faneuses, se précipitent abondamment:

La section du sentier derrière les Trois Bouleaux s'est avérée être la plus difficile - des montées raides constantes, parfois remplacées par des descentes moqueuses : si la direction générale était en hausse, alors chaque descente promettait une nouvelle ascension. De plus, Olya ne s'est pas immédiatement rendu compte que sa capacité de charge avait diminué, mais je n'ai pas voulu m'arrêter, et du coup, dès le premier kilomètre, elle s'est surmenée pour ne pouvoir récupérer qu'à la fin du voyage. De temps en temps, nous rencontrions d'autres touristes, et leurs sacs à dos étaient deux fois plus petits que les nôtres - et hélas, j'ai trop peu d'expérience pour comprendre comment ils réussissent. Nous avons marché environ 6 kilomètres "droits" pendant la journée et au crépuscule, nous nous sommes levés pour la nuit parmi les rochers sous le kurum près du ruisseau Akkemskaya Pad. Jusqu'à la fin de la campagne, j'ai appelé cet endroit le Pré du Diable, car sur la base de la fatigue et de l'abattement avec des résultats très modestes, j'ai eu ici une querelle épique avec Olga.

Et le lendemain, Belukha nous a réconciliés. À un moment donné, nous avons vu une bifurcation - un chemin montait, l'autre descendait, et Olga se souvenait de son voyage passé dans ces régions d'un certain chemin du Bas Akkem, où elle devait grimper à travers des buissons et des kurums. Par conséquent, elle est allée en reconnaissance d'en haut, et moi - d'en bas, et réalisant rapidement que le chemin inférieur était plus emprunté, je suis retourné aux sacs à dos. Et levant les yeux, j'ai vu des écureuils briller au-delà de la taïga et:

Et je ne savais pas alors que c'était Belukha lui-même, couplé au pic rond Delaunay (4260m). Du côté russe, ils ressemblent à un dôme et à une pyramide, si vous voulez - comme le gâteau de Pâques et Pâques. Les Altaïens l'appellent Kadyn-Bazhy, ce qui signifie le chef du Katun, mais en même temps Katun lui-même signifie "Dame", et puis Belukha est simplement le principal du principal. Selon la croyance de l'Altaï, son sommet est un canal qui relie notre monde au céleste, et pour s'en approcher montagne sacrée interdit même aux chamans. J'ai commencé avec des photographies de bélugas. Eh bien, les Altaïens connaissent tout le massif de Belukha sous le nom d'Uch-Sumer (à trois têtes), et son troisième élément est le Belukha occidental (4435 m), le deuxième plus haut sommet de l'Altaï et le plus spectaculaire des montagnes au-dessus d'Akkem. Derrière les montagnes, il y aura une pente douce avec le glacier Gebler (le médecin militaire Friedrich Gebler a exploré la montagne pour la première fois en 1835), d'où provient le Katun, et le versant nord escarpé est le mur d'Akkem, d'où Akkem lui-même éclate avec un rugir. "Ak" dans toutes les langues turques signifie "blanc", "par qui" - une rivière dans l'ancienne langue turque. Akkem n'est vraiment pas turquoise, mais blanc partout :

Et le signe sur la pierre près du chemin lui rappelle ses furieux terriers :

Akkem ne semble pas être profond, mais ce n'est vraiment même pas tout à fait une rivière, mais quelque chose de transition entre une rivière et une cascade. Seuil continu de 40 kilomètres de long. Ici, regardez - la pente du canal est visible à l'œil nu ! Au loin, derrière les arbres - le pic ouest de Belukha :

Mais les sinusoïdes de la taïga se sont terminés et le chemin longeait maintenant Akkem, et la pente, qui était énorme pour la rivière, était tout à fait tolérable pour le chemin. Le principal obstacle du deuxième jour était les kurumniks, mais aussi la plupart trouvés. Quand nous sommes montés, je me suis souvenu qu'il y en avait deux ou trois, en descendant il s'est avéré qu'il y en avait au moins cinq.

Et des courants secondaires, qui se présentent encore de temps en temps. Des ponts ont été faits à travers beaucoup, voici le plus solide :

Un grand papillon battait sur les pierres d'un des kurumniks, bourdonnant impuissant, comme une mouche. Son temps est passé :

A la montagne en septembre il peut faire -15, et les eezi (esprits des montagnes) nous ont été favorables - bien que les nuits aient été froides, et qu'il ait plu au retour, la température n'est jamais descendue en dessous de 5-7 degrés.

Ici, le gobelin s'est rencontré, qui ne nous a pas prêté la moindre attention - il contourne ses biens avant la conservation pour l'hiver:

Des auvents de gazon sous des racines tordues sont apparus tels qu'ils peuvent être utilisés comme hutte:

Cependant, nous sommes passés non seulement par eux, mais aussi par le plus grand parking devant la cascade de Tekelu, que la plupart des touristes atteignent apparemment depuis Three Birches en une journée. Près de la cascade, disent-ils, c'est très beau, mais il n'y a pas de ponts sur l'Akkem, et la photo n° 39a montre comment la tentative de passage à gué pourrait se terminer. De plus, je suis sûr que là-bas, le fleuve a emporté des gens beaucoup plus forts et plus expérimentés que nous. Par conséquent, ils vont généralement à Tekelyushka avec un radial séparé d'en haut:

Derrière Akkem, pendant ce temps, des loches apparaissent déjà - pas encore notre chemin, mais les montagnes environnantes sont aspirées au-dessus de la ligne après laquelle les arbres ne poussent plus :

Après avoir passé quelques kilomètres de plus au-delà de Tekelyushka, nous avons décidé de nous lever pour la nuit - le deuxième jour, nous avons marché un peu plus que le premier, mais il restait encore environ 4 kilomètres avant le but. Eh bien, j'ai choisi les clairières, notamment à cause des vues qui s'ouvraient depuis le rivage d'Akkem - ici, par exemple, dans toute sa splendeur West Belukha avant le coucher du soleil ... voyez-vous le VISAGE sur la pente?

Mais à l'aube - et tout le tableau d'Uch-Sumer, dans lequel d'autres ésotéristes regardent le Trident de Shiva. La vue est grandiose, et grâce au climat plus rigoureux, les 4 mille glacés de l'Altaï n'en sont pas moins majestueux.

Le matin au même endroit. C'est de là que le cadre du titre du message a été tiré. Les couleurs sont encore irréalistes :

Et d'autres touristes marchaient vers nous tout le temps, et leur géographie n'était pas du tout la même que celle de ceux rencontrés sur les routes - presque personne de Novossibirsk ou de Barnaoul, mais une fois sur deux Moscou ou Saint-Pétersbourg, et aussi Ekaterinbourg , Kazan, Arkhangelsk, Chesky Budejovitsy.... Une seule fois sur le chemin du retour nous avons croisé des touristes à doubler : bien que nous avancions lentement, le flux à l'étage s'était presque tari (d'autant plus qu'ils remontent souvent Kucherla), et ceux qui nous suivirent allèrent plus vite juste un peu plus vite et dans à peu près le même mode d'arrêts et de nuitées. Les gens que nous rencontrions apparaissaient toutes les une ou deux heures en montant, plusieurs fois par jour en descendant, et nous nous saluions invariablement, échangeions des questions sur le chemin à suivre et avancions. Sur les kurumniks, en passant devant un groupe, je suis sorti du chemin et le dernier passant m'a invariablement donné un coup de main - comme sur les routes d'hiver, où l'un glisse dans la neige et l'autre, passé, le retire.

Parfois, des chevaux descendaient avec un seul instructeur, le plus souvent un Altaïen - ils avaient déjà emmené les passagers à l'étage ... mais en bas, attention, ils ne vont pas sans charge, et cette charge est très probablement les mêmes cônes de cèdre :

Et régulièrement tous les deux jours, les gorges d'Akkem ont été entendues par le crash d'un hélicoptère volant à basse altitude - d'abord dans la vallée, puis après 20 minutes et plus bas. Ceci, soit dit en passant, n'est pas un "Robinson", mais aussi un "Bell-407" américain (ou un autre "Bell"), c'est-à-dire que le vol Belukha est effectué non seulement par "Vysotnik":

La forêt s'est progressivement éclaircie tous les jours de l'ascension, les bouleaux et les trembles sont devenus plus petits et le troisième jour, le mélèze est devenu l'arbre principal. À un moment donné, nous nous sommes heurtés à une porte pour chevaux (pour qu'ils ne descendent pas dans un pâturage de nuit), qui pouvait être ouverte avec seulement un peu de réflexion. Mais en les refermant derrière moi, j'ai senti que le but était très proche.

Dans la partie suivante - sur le lac Akkem et ses habitants.

PS
Eh bien, si mon histoire a semblé drôle ou pathétique à certains touristes expérimentés, riez et ayez pitié de votre santé. Je ne suis pas un randonneur, et même si Olga et moi avons passé trois semaines le même été, je n'ai pas acquis beaucoup d'expérience. Olga a demandé pourquoi j'étais toujours si pressé et que je sautais hors de ma peau, et après un peu de réflexion, j'ai trouvé la réponse - parce que je n'aime pas le trekking, la situation même d'un long sentier pédestre avec un sac à dos lourd est stressant pour moi, et l'objectif est toujours inconditionnellement plus important que le chemin qui y mène. Par conséquent, si j'entreprends encore de tels voyages, alors aussi dans des conditions de "parc" et pour pas plus de quelques jours, par exemple, à Seydozero ou Ergaki.

ALTAI-2017
. Revue de voyage et. Katu-Yaryk, Pazyryk, avant-poste de Mikhalych.

village de Tungur. République de l'Altaï, district d'Ust-Koksinsky. Amis, je veux vous parler d'un très endroit intéressant, qui est loin de la civilisation, où il respire même d'une manière spéciale !!!

Le village de Tungur dans les montagnes de l'Altaï est bien connu des grimpeurs, grimpeurs, ésotéristes, yogis, cyclistes et motocyclistes, et possède une infrastructure touristique bien développée. En effet, des itinéraires touristiques intéressants vers les sites d'un parc naturel à grande échelle et la réserve de biosphère de Katunsky commencent dans cette colonie. Et surtout, au célèbre sommet de Sibérie - le mont Belukha, attisé par l'aura des anciennes légendes et contes du peuple de l'Altaï. Même le nom du village est poétique, en traduction cela sonne comme "le tambourin du chaman".

Où est Tungur Emplacement du village de Tungur: République de l'Altaï, district d'Oust-Koksinsky. Le village s'étendait sur 3 km le long de la rive gauche du Katun turquoise, face à l'embouchure de la rivière Kucherla, au pied du bas Mont Camel. Les frontières nord sont gardées par une autre hauteur - le mont Baida, qui est un éperon de la chaîne Terektinsky (il offre une belle vue sur Tungur et Belukha). Distance Novossibirsk-Tyungur - 885 km; Barnaoul-Toungour - 693 km; Biysk-Tungur - 541 km; Gorno-Altaisk-Tungur - 449 km; Ust-Koksa-Tungur - 59 km.

Pour les voyageurs explorant les montagnes de l'Altaï, Tungur est le meilleur village pour repos actif et aventure. Des paysages alpins aux forêts verdoyantes dominées par les cèdres et les mélèzes s'étendent autour. Il y a aussi des acacias, de petits bosquets de bouleaux et des clairières encadrées de buissons de cerisier des oiseaux et de roses sauvages.

A l'est, commencent les lieux épargnés par la civilisation, colonies non. Et seules les montagnes serrent le Katun enragé dans une étreinte étroite. Sur de nombreuses cartes anciennes de l'Altaï marquées Autoroute Tungur-Inya sur la rive gauche du Katun (en passant par le village d'Inegen), long de 70 km, en fait, il n'existe pas. C'est une route de campagne sans issue, le chemin de terre se termine près de l'embouchure de la rivière Akkem. Après cela, le tout-terrain complet commence, le soi-disant "sentier de Tungur", long de 20 km jusqu'à Inegen même. Sur le ce moment un projet est à l'étude pour la construction d'une autoroute moderne sur ce tronçon, qui reliera Tungur directement à la voie Chuisky. Quelque part, ils ont construit des ponts temporaires, à certains endroits, ils ont traîné de lourdes jeeps sur leurs mains, ils ont coupé des rochers dans des zones particulièrement étroites, élargissant le passage. En quelques années, les passerelles pourrissent, le chemin s'effrite à nouveau et s'effondre. Le sentier Tungur-Inya n'est praticable que pour les touristes à pied, à cheval, à vélo et en VTT.

A côté du chemin de Tungur se trouve la "Pierre de la Santé" - comme une formation rocheuse coupée en deux, dans la faille de laquelle 6 personnes peuvent facilement entrer. On pense qu'il a des pouvoirs de guérison : si vous restez à l'intérieur de la scission pendant au moins 10 minutes, votre santé s'améliorera considérablement. Au-dessus du chemin, vous rencontrerez un autre rocher unique - le "Miroir du temps", selon la légende résidents locaux relié astralement au mont Belukha.« Femmes de pierre » perchées à proximité - de hautes statues à visage humain, créées par d'anciens artisans. L'itinéraire est également intéressant pour ceux qui veulent regarder la percée ou le tuyau d'Akkem - la rivière Katun rugissante et déchaînée se fraye un chemin à travers un canyon étroit. Une chaîne de cinq kilomètres de rapides et de puits de trois mètres est le premier rafting difficile sur le Katun, à 23 km du village de Tungur. Seuls les touristes volontaires et courageux sont capables de le surmonter, car il appartient à la catégorie de difficulté 4-5.

Tout le plus intéressant est concentré au sud du village de Tungur. Les terres alpines sauvages commencent là, respirant avec une puissance primitive et émerveillant même les touristes sophistiqués. La route Tungur-Belukha est l'une des plus populaires des montagnes de l'Altaï, la montagne est située à une distance d'environ 50 km, en fonction de l'enroulement du chemin choisi. En chemin, les touristes profitent de vues fabuleuses et visitent des attractions naturelles populaires : l'unique lac Akkem aux eaux d'un blanc argenté, derrière lequel la chaîne de Katunsky scintille de pics enneigés ; la vallée de la rivière Kucherla et le magnifique lac Kucherlinskoye (distance du village de Tungur - 33 km), le mont Belukha se reflète dans sa surface miroir; La vallée des sept lacs, intéressante pour ses réservoirs aux différentes nuances d'eau. À l'ouest de Tungur, toute la civilisation de la région d'Ust-Koksinsky est concentrée - le centre régional et les villages de la vallée d'Uimon (Katanda, Multa, Zamulta, Chendek, Terekta, Upper Uimon).

Chaque année, le flux de touristes visitant cette partie isolée des montagnes de l'Altaï augmente. Tous les chemins menant au village de Tungur commencent soit à Biysk, soit dans la capitale des montagnes de l'Altaï - Gorno-Altaisk, vous pouvez vous y rendre avec votre propre voiture et en transport public. Des bus réguliers relient ces villes à Ust-Koksa. Ensuite, des bus locaux et des minibus emmèneront les touristes à Tungur.

Le trafic le long de la voie Chuisky en été est assez important, vous n'aurez pas à attendre longtemps pour passer le transport. La direction de Tuekta à Tungur via Ust-Kan et Ust-Koksa est moins fréquentée, mais ici chaque conducteur comprend qu'un électeur avec un grand sac à dos se rend au pied de Belukha ou sur, et parmi les touristes, il est de coutume d'aider leur propre!

Bien sûr, toute cette splendeur des montagnes de l'Altaï s'ouvrira devant vous dans son intégralité.

L'autoroute fédérale M-52 "Chuysky Trakt" est de très bonne qualité, sur toute la longueur de Biysk à Chibit, il y a un excellent asphalte et panneaux routiers qui sont sur l'affaire.

La flotte principale de nos voitures est composée de minibus et de jeeps à traction intégrale, les plus adaptés au travail en montagne. Ces voitures peuvent être plus lentes que d'autres sur la piste, mais elles résolvent un problème très important. Souvent, au début de l'itinéraire, par exemple, ou, vous devez vomir des marchandises et des personnes pour ne pas perdre de temps à parcourir 15 à 20 kilomètres à marcher avec un sac à dos le long de la route. C'est là que les véhicules à traction intégrale viennent à la rescousse.

Si nos touristes ne rentrent pas dans les minibus, nous lançons notre bus de marque vers Chibit avec une grande télévision, une bonne acoustique et une sélection thématique de films et de vidéos sur l'Altaï, la randonnée et sports extrêmes des sports.

2000 roubles. une manière, 3700 roubles. dans les deux sens (aller et retour).

Dans notre transport, vous voyagez déjà avec des guides et d'autres participants du voyage, vous pouvez immédiatement faire connaissance, poser des questions d'intérêt, écouter les sites touristiques et la vie dans les montagnes de l'Altaï, manger un morceau dans un café qui nous avons confiance.

À Chibit, nous nous arrêtons traditionnellement au centre de loisirs "Nomad". L'hébergement en tente sur le territoire est inclus dans le coût de toutes les visites (sauf indication contraire, par exemple, l'hébergement dans des maisons est inclus immédiatement), mais vous pouvez commander un hébergement plus confortable dans des maisons ou des yourtes sur le Nomad.

à Tungur en bus régulier

Distance à Toungur

De Novossibirsk à Toungour : 890 km
De Tomsk à Toungour : 1200 km
De Kemerovo à Toungur : 1000 km
De Barnaoul à Tungur : 690 km
De Biisk à Toungour : 576 km
De Gorno-Altaisk à Tungur : 450 km

Bus à destination de Tungur

Il n'y a pas de liaison de bus directe avec Tungur ! Cela est dû à plusieurs sections difficiles de la route après Ust-Koksa. Ils représentent des goulots d'étranglement où les voitures peuvent difficilement passer.

En été, une gazelle semble partir de la gare routière de Gorno-Altai, mais les informations à son sujet sont toujours vagues pour une raison quelconque, et ce sera assez gênant avec des bagages sous la forme d'un sac à dos. Peut-être que les choses vont changer en 2017.

Le meilleur endroit pour se rendre en bus est le centre régional d'Ust-Koksa, et de celui-ci à Tungur (environ 70 km) en taxi ou en auto-stop. Dans les cas extrêmes, vous pouvez passer la nuit à Ust-Koksa.

Il y a une autre option - prendre un bus qui va à Multa jusqu'à la sortie vers ce même Multa. Il ne restera alors plus que 33 kilomètres à Tungur, mais comment les surmonter est la question. Appelez le transport depuis Tungur ou faites de l'auto-stop. En général. nous ne recommandons pas.

De Pokhod à Altaï

En 2017, nous prévoyons de transporter nos touristes dans notre propre bus, le coût du voyage de Biysk à Tungur sera 2400 roubles. une manière, 4500 roubles. aller-retour.

C'est un peu plus cher que dans un bus régulier, MAIS ! Il y a de grands avantages!

Vous n'avez pas à résoudre le problème de savoir comment surmonter le "dernier kilomètre" jusqu'à Tungur.
Vous êtes assuré de ne pas être en retard pour le départ de la randonnée, car les moniteurs seront avec vous !
Dans notre transport, vous voyagez déjà avec des guides et d'autres participants du voyage, vous pouvez immédiatement faire connaissance, poser des questions d'intérêt, écouter les sites touristiques et la vie dans les montagnes de l'Altaï, manger un morceau dans un café qui nous avons confiance. arrêtez-vous aux toilettes en cas de besoin, pas quand le conducteur le souhaite.

Vers Tungur en voiture

Route

Si vous habitez non loin des montagnes de l'Altaï (par exemple, à Barnaoul ou même à Novossibirsk) et conduisez bien une voiture, vous pouvez vous rendre au village de Tungur par vous-même.

La distance de Biysk à Tungur est de 576 km sur la route la plus confortable, si vous conduisez le long de la voie Chuisky à travers le col de Seminsky, et tournez vers Ust-Kan et Ust-Koksa, avant d'atteindre le village de Tuekta.

Il y a aussi une route plus courte, environ 450 km, à travers Soloneshnoye, Black Anui, Ust-Kan, Ust-Koksa jusqu'à Tungur, mais pour la plupart c'est une route de gravier, et après les pluies c'est souvent juste une piste sale.
Par conséquent, si vous n'avez pas de jeep ou de crossover, il est préférable de rouler le long de la voie Chuisky - vous ne perdrez pas de vitesse, c'est sûr !

Attention! Sur des cartes obsolètes de navigateurs et de programmes de navigation, le programme envoie des touristes le long de la route du village d'Inya (à 358 km de Biysk) à Tungur. Apparemment simple et voie rapide effectivement pleine de surprise.
Cet itinéraire n'est pas accessible en voiture ! Le sentier de montagne est accessible aux piétons, chevaux, vélos et motos. Bien que non, une fois que les jeepers ont passé cette route, mais il n'y a pas encore d'autres candidats (lien vers la vidéo

La flotte principale de nos voitures est composée de minibus et de jeeps à traction intégrale, les plus adaptés au travail en montagne.

Si nos touristes ne rentrent pas dans les minibus, nous lançons notre bus de marque vers Tungur avec une télévision, une bonne acoustique et une sélection thématique de films et de vidéos sur l'Altaï, la randonnée et les sports extrêmes.

Frais d'expédition de Biysk à Tungur - 2400 roubles. une manière, 4500 roubles. aller-retour.

C'est un peu plus cher que le bus régulier, MAIS ! Il y a des nuances !

1. Les bus réguliers pour Tungur ne vont pas !!! Le point le plus proche de Tungur est le virage vers le village de Multa, et de là, vous pouvez soit voter sur l'autoroute, soit chercher un taxi, ce qui vous coûtera soit des inconvénients, soit du temps perdu, soit des dépenses supplémentaires.
2. Dans notre transport, vous voyagez déjà avec des guides et d'autres participants du voyage, vous pouvez immédiatement faire connaissance, poser des questions d'intérêt, écouter les sites touristiques et la vie dans les montagnes de l'Altaï, manger un morceau en toute confiance cafés en qui nous avons confiance.

Districts du territoire de l'Altaï

Choisissez la région District de Slavgorodsky District de Smolensky District de Charyshsky District d'Aleisky Quartier Altaisky District Bayevsky District Biysky District Blagovechtchensky District Burlinsky District Bystroistoksky District Voltchikhinsky District Egoryevsky District Eltsovsky District Zavyalovsky District Zalesovsky District Zarinsky District Zmeinogorsky District Zonal District Kalmansky District Kamensky District Klyuchevsky District Kosikhinsky District Krasnogorsky District Krasnochtchekovsky District Krutikhinsky District Kulundinsky District Kurininsky District Kytmanovsky District Loktevsky District de Mikhailovsky District de Nemsky District de Novitchikhinsky District de Pavlovsky District de Pankrushikhinsky District de Pervomaisky District de Petropavlovsky District de Pospelikha District de Rebrikhinsky District de Rodinsky District de Romanovsky District de Rubtsovsky District de Sovetsky District de Soloneshensky District de Soltonsky District de Suetsky District de Tabunsky District de Talmensky District de Togulsky District de Topchikhinsky District de Tretyakovsky District de Troitsky District de Tioumentsevsky District d'Uglovsky Ust- District de Kalmansky District d'Ust-Pristansky District de Khabarsky Tse district de linny district de Shelabolikha district de Shipunovsky

Districts de la République de l'Altaï

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Aperçu

Dans les montagnes de l'Altaï, il est bien connu des grimpeurs, des grimpeurs, des ésotéristes, des yogis, des cyclistes et des motocyclistes, et dispose d'une infrastructure touristique bien développée. En effet, des itinéraires touristiques intéressants commencent dans ce village vers les sites d'un parc naturel à grande échelle et. Et surtout, au célèbre sommet de Sibérie - Mont Belukha, attisé par l'aura des anciennes légendes et contes du peuple de l'Altaï. Même le nom du village est poétique, en traduction ça sonne comme "Tambourin de chaman" .

Où est Tungur

Localisation du village de Tungur : République de l'Altaï,. Le village s'étendait sur 3 km le long de la rive gauche du Katun turquoise, face à l'embouchure du fleuve, au pied de la basse montagne Camel. Les frontières nord sont gardées par une autre hauteur - Mont Bayda , qui est un éperon de la chaîne Terektinsky (il offre une belle vue sur Tungur et Belukha). Distance Novossibirsk-Tyungur - 885 km; Barnaoul-Toungour - 693 km; - Tyungur - 541 km; - Tyungur - 449 km; - Tyungur - 59 km.

Village de Tungur - histoire et modernité

La première mention de Tungur remonte à 1876 - alors sur le site du village moderne il n'y avait qu'un seul petit village, en 1899 il y avait déjà deux cours.
Le village a commencé à se développer rapidement dès le début du XXe siècle. En 1926, il y avait 50 ménages avec une population majoritairement russe - des immigrants d'autres régions.
Actuellement, 348 personnes vivent dans le village, la plupart des familles sont des Altaïens.
Il y a plusieurs magasins, une bonne communication cellulaire (Beeline).
C'est là que se trouve le bureau de la direction. "Parc Naturel Belukha" .
Sur une petite place du village, il y a une fosse commune avec un monument à P.F. Sukhov et 144 soldats des gardes rouges, qui ont été abattus par les gardes blancs pendant la guerre civile dans les environs de Tungur.
En 1982, les habitants de Tungur ont reçu un accès gratuit à la rive opposée du Katun - une automobile pont suspendu avec finition bois. En 2014 Pont de Tungur a été considérablement endommagé lors de l'inondation et n'est plus dans les meilleures conditions. Par conséquent, en 2015, il a été décidé de construire un nouveau pont métallique et le projet a été lancé en 2016.

La population locale est de plus en plus impliquée dans l'activité touristique, de nombreuses familles offrent aux touristes leurs maisons à Tungur pour les loisirs, organisent des randonnées individuelles et des promenades à cheval dans les environs. En plus du secteur privé, les invités des montagnes de l'Altaï séjournent à Tungur dans des maisons d'hôtes; dans les centres de loisirs "Green House" et les centres touristiques "Tungur", "Vysotnik", "White Gyrfalcon"; complexe touristique "Club-Altaï".

Tungur : un aperçu des environs

Pour les voyageurs explorant les montagnes de l'Altaï, Tungur est le meilleur village pour les activités de plein air et les aventures. Des paysages alpins aux forêts verdoyantes dominées par les cèdres et les mélèzes s'étendent autour. Il y a aussi des acacias, de petits bosquets de bouleaux et des clairières encadrées de buissons de cerisier des oiseaux et de roses sauvages.

Direction est

À l'est, des lieux épargnés par la civilisation commencent, il n'y a pas de colonies. Et seules les montagnes serrent le Katun enragé dans une étreinte étroite. Sur de nombreuses cartes anciennes de l'Altaï, l'autoroute Tungur-Inya le long de la rive gauche du Katun (à travers le village d'Inegen), longue de 70 km, est marquée, en fait elle n'existe pas. C'est une route de campagne sans issue, le chemin de terre se termine près de l'embouchure de la rivière Akkem. Après cela, le tout-terrain complet commence, le soi-disant "Sentier Tungur" , 20 km de long jusqu'à Inegen même. À l'heure actuelle, un projet est à l'étude pour la construction d'une autoroute moderne sur ce tronçon, qui reliera directement Tungur.

Mais pour l'instant, il ne sera pas possible de conduire une voiture le long de cette route vers Inegen, bien qu'en 2006, un groupe de sportifs extrêmes sur des véhicules tout-terrain ait accompli un tel exploit. Quelque part, ils ont construit des ponts temporaires, à certains endroits, ils ont traîné de lourdes jeeps sur leurs mains, ils ont coupé des rochers dans des zones particulièrement étroites, élargissant le passage. En quelques années, les passerelles pourrissent, le chemin s'effrite à nouveau et s'effondre. Le sentier Tungur-Inya n'est praticable que pour les touristes à pied, à cheval, à vélo et en VTT.

Près du sentier Tungur se trouve "Pierre de santé" - comme une formation rocheuse coupée en deux, dans la faille de laquelle 6 personnes peuvent facilement entrer. On pense qu'il a des pouvoirs de guérison: si vous restez à l'intérieur de la fente pendant au moins 10 minutes, votre santé s'améliorera considérablement.
Au-dessus du chemin, vous rencontrerez un autre rocher unique - "Miroir du temps" , selon les croyances des résidents locaux, astralement associé au mont Belukha.
perché à proximité "Femmes de pierre" - de hautes sculptures à visage humain, créées par d'anciens artisans.

L'itinéraire est également intéressant pour ceux qui veulent regarder Percée d'Akkem ou un tuyau - rugissant et faisant rage fait son chemin dans un canyon étroit. Une chaîne de cinq kilomètres de rapides et de puits de trois mètres est le premier rafting difficile sur le Katun, à 23 km du village de Tungur. Seuls les touristes volontaires et courageux sont capables de le surmonter, car il appartient à la catégorie de difficulté 4-5.

Direction sud

unique avec des eaux d'un blanc argenté derrière lesquelles la crête de Katunsky scintille de pics enneigés ;
la vallée de la rivière Kucherla et la magnifique (distance du village de Tungur - 33 km), reflétée dans sa surface miroir;
Vallée des Sept Lacs , intéressant pour ses réservoirs avec différentes nuances d'eau.

À l'ouest de Tungur, toute la civilisation de la région d'Ust-Koksinsky est concentrée - le centre régional et les villages de la vallée d'Uimon (, Terekta,).

Comment se rendre à Tungur

Chaque année, le flux de touristes visitant cette partie isolée des montagnes de l'Altaï augmente. Tous les chemins vers le village de Tungur commencent soit à Biysk, soit dans la capitale des montagnes de l'Altaï - Gorno-Altaisk, vous pouvez vous y rendre avec votre propre voiture et en transports en commun. Des bus réguliers relient ces villes à Ust-Koksa. Ensuite, des bus locaux et des minibus emmèneront les touristes à Tungur.

Le bus Gorno-Altaisk-Tungur part tous les jours de la gare routière centrale à 08h20, le trajet dure 9 heures 25 minutes, le prix du billet est de 813,00 roubles.
Le bus Novosibirsk-Tungur passe par Barnaoul, Biysk et le centre régional Ust-Koksu, ne circule qu'en été (jeudi et samedi) à 19h30, le prix est de 2800 roubles. Le vol est organisé par une agence de voyage.

Sur le voiture privée la route est tracée le long du tract Chuysky à travers les colonies suivantes:

District de Maiminsky - villages,;
District de Chemalsky -;
Quartier Shebalinsky -