À Pattaya, vous pouvez visiter de nombreuses excursions et sites intéressants. Mais depuis de nombreuses années, la première place dans les charts touristiques est occupée par une virée sur la mythique rivière Kwai. Nous nous y rendrons également, nous avons essayé de comprendre les raisons de la popularité phénoménale de ce lieu.
SUR LA ROUTE AVEC DES NUAGES
Sous le murmure de l'averse et le bruissement des roues du bus, j'ai bien dormi. Je ne voulais pas du tout me réveiller, encore moins sortir. Mais la pluie s'est calmée pendant un moment, elle a commencé à s'éclaircir et la somnolence s'est lentement dissipée. A l'extérieur des fenêtres, les paysages, les villages, les maisons d'esprit le long des routes changeaient de temps en temps.
La religion officielle de la Thaïlande est le bouddhisme. Mais le quotidien des riverains est inextricablement lié à l'animisme. En termes simples, la foi dans les esprits. Afin de ne pas entrer, pour ainsi dire, en désaccord avec des forces invisibles, les Thaïlandais les cajolent de toutes les manières possibles. Ils apportent des fleurs, de l'encens, de la nourriture et d'autres cadeaux aux maisons des esprits.
Dans la maison du fermier à l'un des arrêts, nous nous familiarisons avec la vie de la population locale. C'est profond. Les villages ont leur propre vie mesurée. Il semble qu'elle soit complètement figée ici et que le temps s'est complètement arrêté ici. Les enfants apprécient les sucreries à base de noix de coco, les femmes ne cessent d'admirer la végétation et les fleurs. Et les hommes fument, discutent de la vie des Thaïlandais, qui aux yeux d'un étranger a l'air très exotique.
LA VIE SUR L'EAU
Mais le vrai exotique nous attend quand nous arrivons au marché flottant. Nous montons sur les bateaux et allons à voyage sur l'eau. Les bateaux minables et les eaux boueuses des canaux provoquent la perplexité des étrangers au visage pâle: disent-ils, où nous sommes arrivés. Il y a une réponse à cela : au cœur de la vie thaïlandaise, réelle, sans fioritures et toutes sortes de clinquants.
C'est exotique ! dit mon ami avec admiration. Où d'autre pouvez-vous voir cela ! La vie sur l'eau !
C'est vraiment particulier monde de l'eau. Les berges des canaux sont parsemées de nombreux bancs. Ici, vous pouvez tout acheter : de toutes sortes de souvenirs à la nourriture locale. Tu regardes tous ces bateaux, conduits à la fois par des enfants et des vieillards complètement décrépits, et tu t'étonnes de l'invisible harmonie de leur existence.
Des échelles branlantes à cause du temps et de l'humidité mènent des maisons à l'eau. La maison sur pilotis est une habitation traditionnelle thaïlandaise. Depuis l'Antiquité, de tels bâtiments ont été sauvés des inondations. De plus, la hauteur protège des serpents et des insectes, et les petits espaces dans le sol constituent une sorte de ventilation. L'air circule, ce qui permet de maintenir une température acceptable à l'intérieur. Et si vous vous éloignez de l'eau et plongez dans l'histoire, il y a eu des moments où les Thaïlandais ont transporté leurs maisons d'un endroit à l'autre. Si, pour une raison quelconque, le paysan décidait de quitter le territoire habitable, il supprimait simplement les pieux, posait sa maison "carte" sur une charrette et changeait de lieu de résidence.
Les maisons situées le long des rives du Klong ("canaux" en thaï) nous semblent généralement inacceptables pour l'existence. Mais ce n'est qu'une perception apparente. Ils ont une ambiance moderne à l'intérieur : tout à l'égout et électroménager... Et ne soyez pas surpris si vous voyez une voiture garée et pas du tout bon marché à proximité.
USINE DE TECK. AUCUN ATTELAGE
Comment pouvez-vous faire un travail aussi monotone à longueur de journée ? - nous demandons-nous, compte tenu des peintures réalisées par des maîtres thaïlandais. Ce sont des œuvres d'art vraiment inestimables, d'autant plus qu'elles sont taillées dans une seule pièce de bois, sans un seul œillet ni vis.
À première vue, il peut sembler que les Thaïlandais sont paresseux, ils ne sont pas pressés, ils ne se précipitent jamais, ils mènent une sorte de mode de vie à moitié endormi. Mais ce n'est pas du tout le cas. D'énormes statues en bois, des tables massives, des cadres de miroirs et de peintures, et les peintures elles-mêmes disent le contraire. Au contraire, ils transforment même la lenteur de la population locale en un énorme avantage.
Les choses fabriquées dans une usine de teck ne sont pas abordables pour tout le monde. Ce sont des articles exclusifs. Le plus souvent, ils sont achetés par divers hôtels, entreprises ou simplement des personnes très riches, des collectionneurs. Et une sculpture géante de deux mètres, un comptoir de bar volumineux ou un énorme fauteuil à bascule ont peu de chances de s'intégrer à l'intérieur d'un appartement ordinaire.
Regarder la sculpture sur bois. Le maître ne peut pas être distrait, car il crée un chef-d'œuvre selon les dessins. S'il commet une erreur, il devra changer toute la création - pour corriger, par exemple, un oiseau sur un buisson. La création de certains tableaux prend de plusieurs mois à plusieurs années. C'est un travail très minutieux. Mais ce que l'on voit sur des toiles en bois est étonnant. Les paysages sont si habilement réalisés qu'il semble que si vous la touchez, une cigogne figée dans les branches s'envolera, si vous la touchez, un éléphant de bois prendra vie sous la chaleur de votre main.
SUR LES SENTIERS DES ÉLÉPHANTS
En parlant d'éléphants. Il est bien connu que la Thaïlande est le pays des éléphants. Et le tout premier devoir, pour ainsi dire, de chaque visiteur du royaume est de chevaucher cet animal majestueux sans faute. Dans tout le pays, il y a beaucoup de spectacles d'éléphants de toutes sortes. En eux, les animaux se montrent comme de véritables artistes. Mais ici, dans la campagne thaïlandaise, les choses sont différentes. Bien sûr, les éléphants sont entraînés ici aussi, et ils organisent également un mini-spectacle. Mais pour traverser la vraie jungle à dos d'éléphant, vous ne trouverez rien de tel en ville!
Comment ne pas tomber d'en haut : la hauteur est considérable, - s'inquiétait la timide blonde.
Oh, maman-maman, - le chauffeur a taquiné la fille.
Les éleveurs locaux d'éléphants - Mons, nationalité sous-dimensionnée - ont très bien étudié les mots russes. Et à chaque occasion, assurez-vous de les utiliser.
Aux rires et aux blagues, on part dans la jungle. Il a recommencé à pleuvoir. L'éléphant glisse avec ses pattes massives sur le sol visqueux. Extrême! Il n'y a pas d'autre mot pour cela.
Un tel lecteur! s'exclame mon voisin, impressionné.
Fille, pourquoi trembles-tu? - apaiser toutes les blondes. - Où d'autre marcheriez-vous sur un éléphant sous la pluie, et même à travers la vraie jungle ?!
L'éléphant ne tombe jamais, - quelqu'un partage ses connaissances. - Il a une sorte de coussinet graisseux sur le pied, avec lequel il sonde le sol et ne se tient que là où il se sent appuyé.
Et le mahout, après que nous lui ayons demandé son nom et le nom de l'éléphant, a apparemment décidé qu'il était entré dans notre confidence. Il a sorti une boîte de quelque part et a proposé d'acheter ... des diamants! "Bien sûr, ils sont réels", nous a assuré le petit homme. Maintenant c'est à notre tour de rire.
PONT N277
Nous continuons à plaisanter au prochain arrêt. Il est impossible de ne pas rire quand on entend en russe cassé avec un accent thaï : T-shirt, T-shirt, S-ka, M-ka, L-ka, - crie une fille du coin qui elle-même est déjà devenue une sorte de attraction touristique.
Mais plus on s'éloigne des boutiques de souvenirs, plus les visages deviennent sérieux. Il semble que la tristesse pèse dans ces lieux avec un fardeau insupportable. On longe les rails, on croise les traverses...
Cette Chemin de fer a été construit pour relier Bangkok et la Birmanie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été construit par des condamnés asiatiques et des prisonniers de guerre européens sous le contrôle des Japonais. La guerre n'a épargné personne - des gens sont morts de conditions de travail insupportables et de maladies. Environ 90 000 prisonniers asiatiques et 16 000 prisonniers de guerre ont sacrifié leur vie dans ces régions. Au début, les cadavres étaient enterrés le long de la route elle-même; après la guerre, les restes ont été transférés dans des cimetières. À travers la jungle impénétrable, les gens ont ouvert la voie, dont la longueur est de plus de 400 kilomètres, dont 13 sont des ponts.
Nous sommes au pont numéro 277. Nous admirons les paysages, nous sommes tristes, réalisant combien la guerre apporte de douleur à la vie humaine. Ce n'est pas un hasard si les Thaïlandais ont installé une statue de Bouddha dans une grotte près du pont - comme s'ils avaient décidé de faire appel à des puissances supérieures pour les aider à nettoyer cette terre de chagrin, de souffrance et d'angoisse que les gens qui sont morts ici lors de la construction de la route se sentait.
Le pont relie les rives de la rivière Khwe Noi, que nous connaissons sous le nom de Kwai. Il est souvent et à tort qualifié d'affluent du Mékong. En fait, Khwe Noi et Khwe Yai (traduit par "grand et petit affluent") forment une autre rivière - Maeklong.
Il est difficile pour nous, farangs, de prononcer correctement et, bien sûr, d'entendre la différence entre les mots "mekong" et "maeklong". Par conséquent, toute la communauté mondiale a saisi avec joie la nouvelle option proposée dans le roman de Paul Boole, Le Pont sur la rivière Kwai. Le nom déformé du réservoir est devenu célèbre dans l'adaptation cinématographique hollywoodienne de l'œuvre, et depuis lors, même les Thaïlandais préfèrent appeler la rivière Kwai - afin de ne pas entrer dans le désert de la linguistique et de la géographie.
RIVIÈRE LARGE, RIVIÈRE PROFONDE
Nous nous asseyons au bord de la rivière, trempons nos pieds dans de l'eau fraîche, et immédiatement nous sommes réchauffés eau chaude provenant de sources. Il y en a deux: avec un liquide tiède et chaud. On barbote, on gambade, on sent les changements de température. La population locale se baigne dans les vêtements, pour les moines il y a des fonts séparés. Quelqu'un essaie de rester debout dans une eau agitée, mesurant sa force avec la rivière. Et le reste profite de la sérénité des sources.
Les filles se sèchent ensuite les cheveux sous un ventilateur. Nous devrons passer la nuit dans un hôtel ponton au milieu de la rivière. C'est l'arrière-pays, exotique, comme indiqué ci-dessus, et il n'y a pas de sèche-cheveux ici. Mais il y a de l'air merveilleux et de la bonne compagnie !
Et le matin, nous attendons un autre extrême - le rafting sur la rivière. Ainsi, les plus préparés enfilent seuls des gilets de sauvetage, les plus courageux tentent de deviner eux-mêmes les attaches de leur maillot de bain, et les plus indécis restent à observer ce qui se passe de côté.
Avec des cris de "ur-r-a-a-a!" tout le monde se jette à l'eau. « Des crocodiles ! - crie immédiatement un joker, essayant d'effrayer les dames. Alors que certains aiment se baigner au milieu de la rivière, d'autres qui préfèrent rester sur un radeau sont ravis des cascades que notre bateau rejoint.
ERAVAN
En parlant de cascades. Il y en a beaucoup en Thaïlande.
Erawan, du nom de l'éléphant mythique, est à l'image de l'animal, immense, beau et, j'ai envie de dire, obéissant. Mais non. Personnellement, Erawan nous a montré son tempérament obstiné.Au début, nous avons essayé de contourner les flaques d'eau et la boue, cherché des chemins plus secs, regardé où mettre les pieds pour ne pas se salir, mais la pluie nous a donné un vrai test.
Ici, littéralement au "cinquième point", une française et son copain descendent la colline. Tous deux sont dans la boue jusqu'aux oreilles, mais heureux et souriants. Nous nous sommes regardés avec perplexité et nous avons demandé : à quelle distance se trouve le cinquième niveau ? Après avoir reçu un signe de tête indistinct sur le côté, nous sommes allés dans la même direction. Nous sommes allés, grimpés, grimpés, en essayant de ne pas faire attention à la saleté ...
Ce serait sec, tout serait perçu différemment, - a raisonné mon ami. - Et un tel entraînement, probablement, ne se ferait pas sentir.Nous avons vraiment traversé la jungle, l'adrénaline débordait. Mais la récompense du travail et des tourments s'est avérée vraiment magnifique ! L'eau la plus pure, nature étonnante, les poissons sont visibles dans le cristal du réservoir. Nous avons ri sans arrêt lorsque ces poissons nous ont offert une manucure gratuite. L'énergie dans cet endroit est incroyable. Après avoir rechargé le pouvoir de la nature, nous avons commencé à revenir avec des émotions et des pensées complètement différentes. Avec des sourires, ils ont regardé les gens qui arrivaient dans la jungle en pantalon blanc et baskets blanches, qui, comme nous, ont d'abord marché avec prudence pour ne pas entrer dans la boue. Plus encore, nous avons été égayés par des singes sauvages, espiègles dans les arbres et dégustant toutes sortes de douceurs, que les touristes leur régalaient généreusement.
Kapun ka, - nous disions déjà au revoir aux employés du parc en thaï. Et, probablement, ils ont quitté Eravan avec le même sourire thaïlandais, réalisant que depuis quelque temps nous faisions aussi partie de ce monde d'exotisme, d'harmonie et de tranquillité. Cependant, bientôt nous partagions orageusement nos impressions, que littéralement tout un fleuve avait accumulées pendant ces jours - impétueux, éternels, uniques ...
14 août 2017 Kalinchenko Dmitri 0 commentaire
L'attraction principale de Kanchanaburi est le "Death Railway" ou "Death Bridge". Mes amis thaïlandais vivent à Kanachanaburi, ils ont leur propre petit bar dans la rue touristique. Arriver chez eux temps libre J'ai pris un scooter et je suis allé voir les curiosités locales. Naturellement, je suis tout de suite allé voir la fameuse Route de la Mort, qui court comme un pont sur la rivière Kwaï.
Jetée de la rivière Kwai
Death Road est un chemin de fer qui a une triste histoire militaire.
De l'histoire
Pour toute l'histoire de la route de la mort, un grand article séparé est nécessaire, je vais donc vous le dire brièvement dans cet article. La route de la mort est une voie ferrée entre la Thaïlande et la Birmanie construite par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale pour approvisionner les troupes japonaises qui ont attaqué la Birmanie. La route était longue de 415 km. Ils ont essayé de bombarder le pont à plusieurs reprises, et le 2 avril 1945, ils ont réussi, et plus tard les Japonais ont aidé à le restaurer.
En raison des hostilités, la route est tombée en mauvais état, et sur ce moment un tronçon de 130 km est utilisé, depuis Bangkok, via Kanchanaburi et jusqu'à la gare de Nam Tok.
Lors de la construction du chemin de fer, environ 106 000 prisonniers de guerre et condamnés sont morts - Américains, Australiens, Britanniques, Néerlandais, etc.
Prisonniers de guerre britanniques et australiens qui ont construit la route de la mort La mémoire des morts est immortalisée dans le mémorial, situé au centre de Kanchanaburi, où 6982 personnes sont enterrées.
Pont et environs
Tout est beau près du pont, tout est fait pour le tourisme, il y a aussi un restaurant sur l'eau, un petit marché avec des T-shirts, sur le thème de la route de la mort et de la rivière Kwai.
Au restaurant, vous pouvez manger savoureux et peu coûteux 
Le chemin de fer est toujours en activité train touristique fonctionne selon le calendrier. Quand le train s'arrête devant le pont, c'est tout un événement, tout le monde prend des photos du train, fait un selfie. En train, vous pouvez monter à la fois à Kanchanaburi et depuis Bangkok.
Arrêt devant le pont 
Après que le train a passé le pont, tous les touristes remplissent à nouveau le pont 
Vous pouvez louer un bateau près du pont, je n'ai pas trouvé le prix, mais les itinéraires sont différents. Je pense que l'entreprise n'est pas chère, les Chinois le font.
Possible différentes directions
Les Chinois satisfaits naviguent sur le Kwai 
A droite, de l'autre côté, on peut voir un temple chinois, on peut y aller Lorsque vous atteignez la fin du pont, vous pouvez voir un paysan jouer du violon. Si vous lui donnez des pièces, il vous jouera, puis il montrera les traces des balles de la Seconde Guerre mondiale sur le pont.
Traces laissées par les balles de la seconde guerre mondiale 
Les Japonais ont aidé à reconstruire le pont après la guerre 
Au bout du pont, vous pouvez descendre, marcher environ 50 mètres vers la droite, et vous entrerez sur le territoire du temple chinois.
Vue du temple chinois depuis le pont Je suis allé au temple, beau territoire, tout est soigné, il n'y a personne, bonne vue au pont.
Non loin du pont se trouve le "Musée de la guerre de Kanchanaburi", il est situé sur le chemin du pont, jusqu'à 50 m.Un autre musée est visible depuis le pont. Vous ne passerez pas à côté du musée, il y a une vieille locomotive à vapeur juste à l'entrée.
C'est l'entrée du musée (à gauche), puis tout droit et à gauche le pont du chemin de la mort 
Sur le toit de la locomotive une vieille brouette, au tas 
Vue du pont vers le Musée de la guerre, derrière le bâtiment blanc. Vous pouvez voir l'hélicoptère et l'avion Un train
Depuis Bangkok, le train Death Road part de la gare de Thonburi. Voyagez environ 5 heures dans un train de 3e classe. Le billet coûte 100 bahts. Il y a 2 trains par jour, à 07h45 et à 13h55.
Le train de Kanchanaburi circule également 2 à 3 fois par jour. Le train prend 2 heures jusqu'à la gare finale Nam Tok (Nantok). Le coût est le même que depuis Bangkok, 100 bahts. L'horaire des trains de Kanchanaburi est suspendu à la gare. De Kanchanaburi à Non Tok à 5h57, 10h35, 16h19.
Le train revient de Nam Tok à Bangkok à 5h20 et 12h50, 16h53, et arrive à 10h10, 17h35, 19h25.
Retour de Kanchanaburi à Bangkok à 7h19, 14h14, 17h41.
Comment aller là
Le pont est situé dans la partie orientale de Kanchanaburi, du centre peut être atteint en scooter, en le louant dans la rue touristique, ou en moto-taxi, ou en train depuis la gare de la ville. Voir Kanchanaburi sur la carte ci-dessous :
Territoire de la ville de Kanchanaburi 
Pont du chemin de la mort Voir également l'emplacement du pont et les principaux emplacements de Kanchanaburi sur mon carte commune voyager en thaïlande :
Vous savez maintenant où se trouvent le chemin de fer de la mort et le pont de Kanchanaburi. Dans d'autres articles, vous pourrez bientôt lire sur d'autres attractions de la province de Kanchanaburi.
En 1942-1943, au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, alors que le peuple soviétique combattait les Allemands et leurs alliés, une tout autre bataille se déroulait à des milliers de kilomètres de Stalingrad et des Ardennes de Koursk. Dans les montagnes de Birmanie et de Thaïlande, sous les pluies de la mousson dans la jungle tropicale, surmontant le choléra, le paludisme, la dysenterie, la famine et la cruauté monstrueuse de l'armée du Grand Empire japonais, un quart de million d'esclaves ont construit le chemin de fer. En seulement un an, une tâche insupportable a été accomplie, mais le prix de cette tâche des plus difficiles projet d'ingénierie payé un prix terrible. Au total, plus de 100 000 prisonniers de guerre et travailleurs forcés d'Asie sont morts sur ce chantier stratégiquement important pour le Japon - 250 personnes pour chacun des 415 kilomètres posés. L'histoire du chemin de fer de la mort - dans la revue Onliner.by.
En 1942, l'empire japonais était en situation difficile. D'une part, la plupart des Asie du sud est: les Philippines, l'Indonésie, la Mandchourie, une partie de la Chine, le Vietnam, le Cambodge, Hong Kong et même Singapour sont capturés, la perte dont Churchill a qualifié "la pire catastrophe et la plus grande reddition de l'histoire britannique". De plus, au milieu de l'année, les Japonais occupaient la Birmanie, se rapprochant de l'Inde - la principale perle de la couronne britannique. Cependant, le 4 juin 1942, la marine impériale subit une défaite écrasante près de l'atoll de Midway, qui devint catastrophique pour elle et, comme il devint clair plus tard, marqua un tournant dans la guerre du Pacifique.
Néanmoins, son issue à l'été 1942 n'avait pas encore été définitivement décidée. À cet égard, l'une des tâches importantes (quoique à peine perceptible dans le contexte d'hostilités à grande échelle) auxquelles les Japonais étaient confrontés était d'assurer l'approvisionnement sans entrave de la Birmanie occupée. Cette colonie britannique devait être le tremplin de l'attaque à venir contre l'Inde. De plus, c'est après sa capture que le Japon a prévu de couper les chaînes d'approvisionnement en armes et en vivres de l'armée de Chiang Kai-shek, qui la combattait en Chine.
Le problème était que les Japonais étaient contraints de ravitailler leur groupement birman uniquement par voie maritime, et après la défaite de Midway, cette route était menacée. Les navires impériaux n'avaient d'autre choix que de franchir plus de 3 000 kilomètres, longeant l'étroite et longue péninsule malaise et devenant une proie facile pour la flotte sous-marine alliée dans le détroit de Malacca et la mer d'Andaman en cours de route. Le moyen de sortir de la situation semblait simple : relier Bangkok et Rangoun, les capitales de la Thaïlande et de la Birmanie, par un chemin de fer relativement court, ce qui en faisait la principale source d'approvisionnement de l'armée. Cependant, la simplicité de cette solution était trompeuse.
Les Britanniques ont pensé à un tel projet au 19ème siècle, cependant, après avoir étudié le tracé du chemin de fer proposé, ils ont versé une larme et ont abandonné l'idée. Entre la ville birmane de Thanbuzayat et le Thai Ban Pong, déjà relié à un réseau ferroviaire fonctionnel, il n'y avait qu'environ 400 kilomètres, mais seulement 200 d'entre eux se trouvaient sur un terrain plat pratique. Dans les profondeurs de la Thaïlande, la chaîne de montagnes Tenasserim faisait obstacle aux futurs constructeurs, et ses approches étaient bloquées de manière fiable par des jungles apparemment impénétrables et des centaines de ruisseaux, qui se sont transformés en rivières orageuses pendant la saison des pluies.
La tâche de construire une ligne de chemin de fer à part entière, bien qu'à voie unique, surtout dans un délai ultra-court, semblait impossible dans un tel contexte. Cela, bien sûr, n'a pas arrêté les Japonais, car ils disposaient de main-d'œuvre gratuite, qui pouvait être facilement donnée.
Au total, pour la construction de l'autoroute Thaï-Birmanie, l'armée impériale a attiré environ 60 000 prisonniers de guerre : Britanniques, Néerlandais, Australiens et Américains. Ils ont été transférés des prisons et des camps de tout le territoire occupé de l'Asie du Sud-Est : de Singapour, d'Indonésie et des Philippines. Cependant, la principale main-d'œuvre (et donc les victimes) de ce projet inhumain était les résidents locaux de Birmanie et de la péninsule malaise.
On les appelait romusya (« ouvriers » en japonais). Curieusement, les Japonais ont d'abord tenté de les recruter sur une base volontaire. Les Malais et les Birmans se sont vus promettre des montagnes d'or : horaires de travail réguliers, salaire, logement, nourriture, et une durée de garde limitée (trois mois). Les premiers bâtisseurs s'y rendaient parfois même avec leurs familles, avec leurs femmes et leurs enfants. Cependant, les volontaires se sont rapidement épuisés, après la disparition de ceux qui étaient partis, ne revenant ni après trois mois ni six mois plus tard. Après cela, les Japonais ont commencé à pratiquer le recrutement forcé de "travailleurs". Par exemple, le schéma suivant a été utilisé: en Malaisie, des projections gratuites de films ont été annoncées, lors des projections, les cinémas ont été bloqués par des soldats et tous les hommes du bon âge ont été envoyés de force dans la jungle, où ils sont devenus, en fait, des esclaves.
Le taux de mortalité parmi eux était épouvantable. Bien que les Romus fussent bien mieux adaptés au climat tropical que les prisonniers de guerre des puissances alliées, ils étaient pratiquement sans défense face aux épidémies de maladies infectieuses. Les Alliés avaient leurs propres médecins qui avaient des idées sur la nécessité de la quarantaine, de la prévention et de l'hygiène. Les malheureux Asiatiques, souvent incapables de lire et d'écrire, ne s'en doutaient pas. Ils étaient même détenus dans des camps séparés qui ne disposaient d'aucune infrastructure sanitaire. Sur les 180 000 "ouvriers" impliqués dans la construction de la Route de la Mort par les Japonais, plus de la moitié sont morts, restant à jamais dans la jungle de Tenasserim.
La route a été construite simultanément sur toute sa longueur, et les chances de survie de la victime dépendaient directement des conditions dans lesquelles la victime avait eu de la chance ou de la malchance. Sur des terrains plats avec un relief relativement simple et une meilleure alimentation, il était encore possible d'endurer les rigueurs de la construction. Dans les zones montagneuses, dans la jungle, la tâche devenait ardue, surtout pour les romus, et surtout pendant la période dite "d'accélération". D'avril à août 1943, les Japonais, soucieux de la mise en service rapide de l'autoroute, augmentent fortement la durée de la journée de travail (parfois jusqu'à 18 heures) et les cadences de production. Des gens mouraient par milliers chaque jour.
Les malheureux bâtisseurs avaient trois fléaux principaux : la malnutrition, les conditions de travail insupportables, et surtout la maladie. Un nombre important de prisonniers, ayant fait une transition piétonne vers leur camp sur quelque 280e kilomètre de la route, étaient déjà épuisés. Sur le chantier, ils ont été installés dans des baraques en bambou ouvertes. Environ 200 personnes vivaient dans chacun de ces bâtiments typiques, et l'un d'eux représentait environ deux mètres carrés de surface au sol. Cependant, ce n'était que le début de leur souffrance.
Dans les camps de plaine, la nourriture était relativement complète. Il y avait une opportunité d'aménager des jardins par eux-mêmes, en cultivant des légumes supplémentaires pour eux-mêmes. Dans les montagnes, c'était tout simplement impossible. La base du régime était le riz blanc ordinaire. Les légumes et la viande semblaient être censés aller avec, mais les premiers consistaient souvent en une masse verte ordinaire, et il n'y avait tout simplement nulle part où trouver de la viande. La nourriture était cuite dans d'énormes marmites en métal, mais saison des pluies le gros problème était l'entretien habituel du feu. Il n'y avait pas assez de nourriture, surtout pour les personnes qui effectuaient les travaux physiques les plus durs. L'un des médecins britanniques survivants a écrit dans ses mémoires d'après-guerre : « La faim est devenue une partie normale de nos vies. La nourriture était comme le sexe, nous essayions juste de ne pas y penser.
Toute eau devait d'abord être bouillie, car la menace d'épidémies planait constamment sur les camps de travail. Environ un tiers de tous les décès de prisonniers de guerre (les statistiques sur les «travailleurs» ne peuvent être établies) ont été causés par la dysenterie et la diarrhée, environ 12% - le choléra, 8% - le paludisme. La maladie la plus terrible était un ulcère tropical. Dans une plaie ouverte, des micro-organismes spéciaux pourraient commencer, qui dévoraient littéralement la victime vivante. Le salut était le retrait des tissus infectés. Parfois, cela se faisait avec une cuillère ordinaire, quelqu'un abaissait le membre blessé dans l'eau, où la chair morte était mangée par le poisson, quelqu'un devait faire une amputation - tout cela, bien sûr, sans les médicaments, l'équipement et l'anesthésie nécessaires.
Mais parmi les prisonniers de guerre, les Japonais ont au moins permis aux médecins de travailler. Les médecins savaient que si le choléra était suspecté, le patient devait être isolé, ils savaient qu'il fallait simplement faire bouillir de l'eau et stériliser les cuillères. Les prisonniers de guerre avaient une discipline, une hiérarchie, une structure organisationnelle relatives, qui permettaient de maintenir l'ordre dans leur environnement, de distribuer de la nourriture supplémentaire à ceux qui en avaient particulièrement besoin. L'aide et l'entraide comptaient vraiment. Le taux de mortalité parmi les prisonniers de guerre était bien inférieur: sur 60 000 personnes employées à la construction du chemin de fer Thaïlande-Birmanie, 16 000 sont mortes.
Les Japonais ont réussi. En seulement un an - d'octobre 1942 à octobre 1943 - la route de la mort a été construite et mise en service deux mois plus tôt que prévu. Ce qui semblait impossible aux ingénieurs britanniques du 19ème siècle a été réalisé. Les mains nues des esclaves, à l'aide des seuls outils les plus primitifs, ont construit non seulement 415 kilomètres de voies ferrées dans les zones géographiques et géographiques les plus complexes. conditions climatiques, ils ont également construit 60 gares avec toutes les infrastructures nécessaires pour l'embranchement des trains, leur entretien, le ravitaillement et l'eau.
Des milliers de prisonniers de guerre et les "travailleurs" anonymes restants - romusya, au prix de leur propre vie, ont percé chaîne de montagnes Tenasserim. Le col, où beaucoup d'entre eux sont morts, a reçu le nom parlant Hellfire ("Hellfire"). "Il méritait un tel nom,- a écrit après la guerre dans ses mémoires Jack Choker, un ancien prisonnier de guerre britannique, qui a laissé des dizaines de dessins qu'il a réalisés au cours de cette terrible année. - Après tout, il avait l'air, non, il était pour nous une incarnation vivante de l'enfer.
Un quart de million de personnes qui ont traversé cet enfer en un an ont construit pas moins de 688 ponts, dont le plus célèbre était le pont sur la rivière Kwai, chanté dans le célèbre drame épique de 1957 réalisé par David Lean.
Un facteur de survie important pour ces bâtisseurs était l'attitude des soldats de l'armée impériale à leur égard. Au total, les camps de travail étaient gardés par 12 000 militaires japonais, parmi lesquels 800 Coréens (la Corée à cette époque était en fait une colonie du Japon). En effet, dans la plupart des cas (mais pas dans tous), ils ont traité à la fois les prisonniers de guerre et les romus avec une cruauté exceptionnelle. Les châtiments corporels, entraînant parfois même la mort des prisonniers, faisaient partie de leur routine quotidienne. Cependant, cette attitude était en grande partie le résultat non pas d'une cruauté primitive, mais de la mentalité japonaise traditionnelle.
Partie culture japonaise il y avait une obéissance inconditionnelle aux anciens - non seulement par âge, mais aussi par rang. Les ordres des autorités n'étaient pas censés exister, ils ne pouvaient tout simplement pas être discutés. Ils ne doivent être effectués que sans réfléchir aux causes et aux conséquences. L'empereur, vénéré comme un dieu, avait besoin de ce chemin de fer. Cela signifie qu'il devait être construit - à tout prix, indépendamment des sacrifices.
De plus, les Japonais (en particulier les soldats japonais) avaient une perception absolument particulière du devoir militaire. Selon leur code d'honneur, un vrai Japonais devait mourir au combat et la reddition était considérée comme une honte. En conséquence, ils ont perçu les prisonniers de guerre des puissances alliées. Ils n'étaient pas dignes de respect et de traitement humain, car ils se sont rendus, ne sont pas morts pour leur pays, leur roi, leur président.
Les châtiments corporels faisaient partie intégrante de la vie de l'armée du Grand Empire japonais. Le général pouvait punir un officier, un officier - un soldat, un soldat japonais - un coréen, et ceux-là seuls avaient la possibilité de battre à mort des personnes qui se trouvaient au niveau le plus bas de leur hiérarchie - des prisonniers de guerre ou des romus. Les constructeurs du chemin de fer entre la Thaïlande et la Birmanie détestaient particulièrement les gardes coréens, car ils étaient les plus cruels.
Dans le même temps, l'originalité japonaise s'est exprimée non seulement dans ces domaines, mais aussi d'une manière tout à fait inattendue. Par exemple, tous les prisonniers de la construction de la route de la mort ont reçu pour leur travail, certes petit, mais de l'argent. C'était absolument impensable pour le théâtre d'opérations européen. Les soldats soviétiques capturés par les Allemands n'étaient pas considérés comme des personnes. Dans les montagnes thaïlandaises de Tenasserim, les Britanniques sont également morts par milliers, mais en même temps, pour leur travail - de l'aube au crépuscule, parmi les nuages de moustiques maladifs, sous de fortes pluies ou un soleil brûlant, mangeant du riz pourri, puis mourant du choléra - ils ont tous reçu de l'argent pour cela. Argent pour lequel les prisonniers de guerre ultérieurs pourraient acheter au moins un peu de nourriture supplémentaire aux paysans locaux ou aux Japonais eux-mêmes.
Kanchanaburi est située au nord-ouest de la Thaïlande sur les rives de la rivière Kwai.
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La ville elle-même a été fondée au 18ème siècle et était conçue comme un avant-poste pour empêcher les raids des territoires birmans.
Aujourd'hui, il est célèbre pour le fait que c'est le chemin de fer qui a été construit pendant la Seconde Guerre mondiale, également connu sous le nom de "Route de la Mort".
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. La longueur de la route était de 415 kilomètres (dont près de 13 km étaient des ponts). En 1942, les troupes japonaises ont envahi la Birmanie depuis la Thaïlande et l'ont reprise à la Grande-Bretagne. Les Japonais avaient besoin d'un chemin de fer pour approvisionner leurs troupes en Birmanie. Le travail acharné a été utilisé dans la construction de la route. Les conditions de travail et de vie étaient terribles. Environ 180 000 condamnés asiatiques et 60 000 prisonniers de guerre de la coalition anti-hitlérienne ont construit la Route de la Mort. Pendant la construction, environ 90 000 condamnés asiatiques et 16 000 prisonniers de guerre sont morts. Par la suite, la construction du chemin de fer Thaïlande-Birmanie a été reconnue comme un crime de guerre.
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La partie la plus célèbre de la route est le pont numéro 277 sur la rivière Kwai.
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En 1957 sort le film Le Pont sur la rivière Kwaï qui reçoit 7 statuettes aux Oscars d'après le roman du même nom de Pierre Boulle, ancien prisonnier de guerre français. Sur la construction du chemin de fer, il écrivit secrètement un journal, qui servira plus tard de base au roman, qui connut un grand succès.
.Après la guerre, la route a été délabrée et il n'y avait pas de circulation dessus, mais après la reconstruction du 1er juillet 1958, la route a été partiellement restaurée et seule une partie de la route (130 km) est actuellement utilisée.
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Les sépultures des personnes décédées dans les camps et le long du chemin de fer ont été transférées dans trois cimetières après la guerre, à l'exception des restes de prisonniers de guerre américains, dont les corps ont été ramenés chez eux. Le plus grand d'entre eux, le mémorial de Kanchanaburi, est situé dans la ville de Kanchanaburi, où 6982 prisonniers de guerre sont enterrés. De nombreuses pierres tombales en pierre identiques disent simplement "Un homme qui est mort pour son pays" ; sur d'autres, le nom, les dates de naissance et de décès et le numéro de régiment sont gravés. Ces pierres tombales montrent que la grande majorité des morts avaient moins de 25 ans.
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J'ai appris toute cette triste préhistoire de Kanchanaburi sur Internet lorsque j'ai ajouté cette ville à mon itinéraire de voyage en Thaïlande. Idéalement, bien sûr, je voulais conduire le long de ce même chemin de fer historique, mais dans la pratique, je n'ai fait aucun plan, mais j'ai décidé que les énigmes convenaient, ainsi soit-il.
Mais il est prouvé depuis longtemps que nos désirs se transforment en actions, et maintenant je monte vraiment dans un train qui, me semblait-il, avait également été reconstruit à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Même entrer dedans était effrayant.
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Les voitures avec des espaces communs et des ventilateurs locaux au plafond n'inspiraient pas confiance.
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Le conducteur a vendu les billets directement dans le wagon. Il effectue son petit trajet trois fois par jour et est principalement utilisé par les écoliers et les riverains. Ou des touristes comme nous….
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Le pont sur la rivière Kwai m'a semblé rustique, mais coloré mélangé dans le concept historique de la ville. Le pont était à l'origine construit en bois, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été bombardé puis reconstruit en métal.
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Vous traversez le pont et vous vous retrouvez sur gare au coeur de Kanchanaburi
Le trajet de deux heures le long de la tristement célèbre "route de la mort" entre la Thaïlande et la Birmanie, de Kanchanaburi à Namtok, est l'une des excursions les plus pittoresques et les plus populaires de Thaïlande. Malgré les vues magnifiques à l'extérieur de la fenêtre, c'est l'histoire de la création qui donne une touche spéciale à ce voyage, et donc, avant le voyage, vous devriez visiter le Burma Railway Center à Kanchanaburi. Ici, vous découvrirez les circonstances de la mort d'un grand nombre de personnes, ainsi que l'incroyable compétence des ingénieurs qui ont conçu la route. Ou vous pouvez prendre le bus directement jusqu'au Hellfire Pass Memorial Museum juste au nord du terminus de Namtok, qui vous instruira de la même manière sur l'histoire du chemin de fer, puis retourner à Kanchanaburi en train.
Ce tronçon serein de la rivière Kwai Noi, entre Namtok et Hellfire Pass, abrite désormais plusieurs discrets hôtels côtiers, en particulier dans la région de Tham Lawa. Vous devez absolument traverser cette zone en train, bien qu'il y ait le bus numéro 8203 de Kanchanaburi à Namtok (toutes les 30 minutes ; 1 heure 30 minutes), qui voyage à la fois plus vite et plus souvent. Si vous voyagez en train vers des attractions, gardez à l'esprit que les trains arrivent parfois en retard. Avec votre propre moyen de transport, vous pouvez visiter certains des sites les moins connus entre Kanchanaburi et Namtok, en particulier vous pouvez voir les découvertes de l'âge de pierre au musée de Ban Khao et les ruines voisines du temple khmer Muang Singh du XIIe siècle.
Les trains circulent tous les jours sur Death Road dans les deux sens, ce qui rend possible une excursion d'une journée de Kanchanaburi à Muang Sing et Namtok si elle est chronométrée correctement. Cependant, de nombreux touristes prennent le train pour le voyage lui-même. Au moment de la rédaction de cet article, les trains partaient de Kanchanaburi à 6h07, 10h30 et 16h30, et de Namtok il était possible de revenir par des trains à 5h25, 13h00 et 15h15. Le bureau TAT de Kanchanaburi dispose d'un horaire de train valide. Le train arrivera à la gare par le pont 5 minutes plus tard.
Ce voyage est si populaire que le chemin de fer a fabriqué deux "voitures spéciales" sur le train de 10h30 de Kanchanaburi à Namtok. Le tarif sur eux coûte 150 bahts au lieu des 17 habituels; les sièges sont exactement les mêmes que dans les voitures bon marché, mais ici vous pouvez réserver un siège et quelques boissons légères avec des collations. Quelle que soit la voiture dans laquelle vous vous trouvez, asseyez-vous sur le côté gauche pour voir le plus beaux paysages, et à droite si vous souhaitez vous asseoir à l'ombre.
Le train quitte le pont sur le Kwai et traverse la vallée de la rivière Kwai Noi, s'arrêtant souvent dans des gares de village remplies de jasmin. Le premier arrêt significatif est à la gare de Tha Kilen (1h15) où vous devez descendre pour visiter (Prasat Muang Singh). 20 minutes après cet arrêt, la partie la plus choquante de la route commencera. À Wang Singh, également connue sous le nom de "colline du boom", un train se fraye un chemin à travers un tunnel de 30 mètres creusé dans la roche solide au prix d'innombrables vies de prisonniers de guerre.
Après 6 kilomètres, le train ralentit à l'entrée du viaduc de Wang Po, où le pont à chevalets de 300 mètres repose sur les falaises sous lesquelles serpente la rivière Kwai Noi. Presque tous ceux qui travaillaient sur cette section de la route sont morts. La station à l'extrémité nord du pont s'appelle Tham Krasae, d'après la grotte qui traverse la montagne près du pont. Depuis le train, vous pourrez voir la statue de Bouddha locale conservée dans la grotte. Quelques entreprises de péniches profitent de la tragédie qui s'est déroulée le long de cette section de la rivière près de Wang Po. Sur le côté du viaduc se trouve la cabane de la rivière Kwai. De l'autre côté de la rivière se trouve la River Kwai Jungle House, qui propose des chambres dans des péniches bien placées.
Dans les deux établissements, le coût de la nourriture est inclus dans le prix d'une nuitée. Les chambres doivent être réservées à l'avance. Au nord de Tham Krasae, le train s'arrête à la gare de Wang Po puis parcourt une section exceptionnellement belle de la rivière Kwai Noi, les rives disparaissant dans la jungle et aucune péniche en vue. L'ensemble du panorama est encadré par les cimes lointaines des arbres. Une demi-heure plus tard, le train atteint Namtok, une petite ville qui prospère principalement sur sa destination finale.
Route de la mort vers Namtok
La plupart des gens affluent de Kanchanaburi à Namtok principalement pour prendre le train sur la tristement célèbre "Route de la Mort", mais quelques attractions le long du chemin ne peuvent être visitées qu'en conduisant sur la route dans votre propre véhicule ou en rejoignant une visite (peut-être combinée avec un excursion d'une journée), voyage en train). Les expositions préhistoriques du musée de Ban Khao et les ruines khmères à proximité sont d'un intérêt primordial ici. complexe de temples Prasat Mouang Singh.
Musée Ban Kao en Thaïlande
Le musée Ban Kao (tous les jours de 8h30 à 16h30 ; 30 bahts) est dédié à la civilisation préhistorique qui vivait autrefois sur les rives de la rivière Kwai Noi. Parmi les expositions du musée, vous verrez des pots uniques avec des décorations étranges qui remontent à 1770 av. Ils ont été trouvés dans des sépultures à la tête et aux pieds de squelettes. De plus, vous verrez des outils en pierre polie d'il y a environ 10 000 ans, ainsi que des pots et des bracelets en bronze gravés trouvés à proximité, qui remontent au 10ème siècle avant JC et sont plus anciens que les outils en bronze de Ban Chiang au nord. .
Les troncs d'arbres creux en face du musée sont également inhabituels - peut-être ont-ils été utilisés comme bateaux ou cercueils, ou peut-être étaient-ils une combinaison métaphorique de ces deux objets. Le musée est situé à 35 kilomètres à l'ouest de Kanchanaburi et à 8 kilomètres de Prasat Muang Sing. Prenez l'autoroute 323 nord jusqu'à l'intersection avec la petite route 3229, puis suivez cette route vers le sud-ouest sur environ 16 kilomètres et tournez sur la route 3445 sur les quelques kilomètres restants. Transport public ne va pas ici.
Wat Pa Luang Ta Bua Yannasampano (Temple des Tigres)
Le spectacle le plus bizarre et le plus mystérieux de Kanchanaburi s'appelle Wat Pa Luang Ta Bua Yannasampanno (Wat Ra Luang Ta Bua Yannasampanno). C'est le soi-disant «temple des tigres», où vous aurez la chance de caresser un vrai prédateur rayé (uniquement à midi; don - 300 bahts; vous ne pouvez pas porter de vêtements rouges, car cette couleur irrite les tigres. Il est également déconseillé d'approcher les tigres des personnes ayant récemment souffert d'une maladie grave et des femmes certains jours). De nombreux touristes embrassent l'idée de caresser le tigre et se joignent à l'une des innombrables excursions au temple. Cependant, beaucoup d'entre eux reviennent découragés par ce qu'ils voient : les animaux sont gardés dans de petites cages vides et ne sont relâchés que pour marcher solennellement devant les visiteurs à midi.
Les temples sont traditionnellement considérés comme un refuge pour les animaux indésirables et capturés illégalement. Wat Pa Luang Ta Bua Yannasampano élève des tigres depuis 1999, lorsqu'un malheureux petit tigre a été amené ici, peut-être rendu orphelin par des braconniers de peau. Le temple a suscité un large intérêt de la part des médias, qui l'ont accusé d'exploiter les animaux comme appâts touristiques. L'une après l'autre, des publications ont suivi sur la façon dont le tigre a paralysé les touristes thaïlandais. Le temple est situé à 37 kilomètres de la ville, sur la route 323 il y a un panneau au poteau kilométrique numéro 21, quelques kilomètres après avoir pris la route 3445 vers Muang Sing.
Namtok et ses environs
Namtok, le terminus de la Route de la Mort, n'a pas grand-chose à offrir. La gare est située à 900 mètres au nord de l'autoroute 323 et à 2 autres kilomètres de la rivière Kwai Noi. Les bus s'arrêtent généralement à la jonction en T de l'autoroute et de la route menant à la gare. Les week-ends pendant la saison des pluies, les Thaïlandais affluent vers les chutes Sai Yok Noi au bord de la route de Namtok. Si vous avez besoin de prendre du temps entre les trains, il est préférable de faire une courte randonnée jusqu'à la grotte voisine de Wang Badan, ou une excursion en bateau de la jetée de Pak Saeng à Tham Lava, ou aux chutes de Sai Yok Yai.
Des stalactites impressionnantes, des grottes sans fond et une chaleur étouffante font de Tham Wang Badan l'une des grottes les plus intéressantes de la région (tous les jours de 8h30 à 16h30). On y accède facilement par le sentier qui démarre à côté de la route 323, à environ 1500 mètres au nord-ouest de la gare. De la gare, prendre la route attenante, traverser les voies, tourner à gauche au contournement, puis tourner à droite au premier virage et traverser la petite ville en laissant le château d'eau sur la gauche. Après 900 mètres, vous arriverez à un carrefour en T avec l'autoroute 323.
Le panneau indiquant le chemin menant à la grotte se trouve à 600 mètres au nord-ouest (à droite) sur l'autoroute 323, du côté droit (est) de la route. Après environ un kilomètre de marche le long du sentier, vous arriverez au bureau de gestion du parc, où vous pourrez louer une lampe de poche faible. Il est bien préférable de venir ici avec votre propre lanterne ou de payer au moins 50 bahts pour être escorté et allumer les lumières de la grotte. Cela vaut l'argent dépensé. Depuis le bureau, vous devrez marcher 2 kilomètres jusqu'à la grotte le long du parcours facile.
Un bateau à longue queue peut être loué dans un restaurant près de la jetée de Pak Saeng et faire un voyage de quarante minutes en amont jusqu'à Tham Lava et le plus proche. hôtels côtiers, qui sont décrites plus en détail ci-dessous. Pour accéder à la jetée depuis le carrefour en T sur l'autoroute 323, traversez la route, tournez à gauche (sud-est) en direction de Kanchanaburi, puis prenez la première à droite. Le retour à la grotte prendra environ deux heures, y compris l'heure et demie que vous y passerez. Il vous en coûtera 850 bahts pour un bateau de huit places. Allouez encore 4 heures et 850 bahts si vous souhaitez naviguer plus loin jusqu'à la cascade Sai Yok Yai.
Les conditions de vie de la plus haute qualité sont offertes aux bungalows Sai Yok Noi. Pour vous y rendre depuis la gare, au carrefour en T, tournez vers le nord-ouest (vers ) et après environ 10 minutes, tournez à droite au panneau indiquant l'hôtel à côté de la station-service. Ou vous pouvez passer la nuit dans une péniche avec salle de bain attenante et véranda. Les cabines sont proposées par Kitti Raft près de la jetée de Pak Saeng.
À environ 10 kilomètres au nord de Namtok, au poteau kilométrique 54 de la route 323, une route secondaire part et descend vers la rivière, vous donnant l'occasion d'admirer la belle section de la rivière Kwai Noi, où se trouve la jetée du Resotel. Il y a de bons endroits où séjourner ici. N'importe quel bus Kanchanaburi-Thong Pha Phum pourra vous déposer à la sortie. La plupart des touristes sont attirés ici par Tham Lawa (entrée 200 bahts) - la plus grande grotte de stalactites de la région, qui abrite trois espèces de chauves-souris. Il est situé près de l'embarcadère, si vous naviguez sur un bateau "longtail", le trajet ne prendra que 10 minutes.
À cet endroit, la rivière atteint une largeur de 50 mètres et le long de ses rives se trouvent des falaises de calcaire abruptes, creusées de manière artistique, avec des veines rouges et blanches spectaculaires, densément entrelacées de vignes et de bosquets de bambous, descendant jusqu'à l'eau. En nageant, soyez prudent - le courant est très fort (il doit y avoir des gilets de sauvetage dans les hôtels). Il n'y a aucun signe de civilisation le long des rives, à l'exception de quelques péniches et de petites stations balnéaires côtières. Ainsi, si vous restez ici, vous n'aurez pas un accès facile aux restaurants, boutiques et attractions locales, bien que les plus proches endroits intéressants le transport est assuré dans les stations.
Alternativement, vous pouvez louer un bateau privé (jusqu'à 8 personnes, les prix sont par aller-retour) depuis Resotel Pier pour aller à Tham Lava Cave (10 minutes; 700 bahts), Hellfire Pass (800 bahts jusqu'à l'embarcadère le plus proche, d'où 4 kilomètres à pied) et les cascades de Sai Yok Yai (1h30 ; 1400 bahts). Alternativement, vous voudrez peut-être visiter le village Mon derrière les radeaux de la jungle de la rivière Kwai, où vous serez heureux de vendre des sarongs et d'autres articles fabriqués pour la vente par les villageois.
Ici, vous pouvez également monter à dos d'éléphant (800 bahts par heure) et visiter l'école. Les villageois ont fui la Birmanie (aujourd'hui le Myanmar) dans les années 1950, mais n'ont toujours pas de cartes d'identité thaïlandaises, ce qui signifie que leurs enfants ne peuvent pas fréquenter les lycées thaïlandais et qu'il est difficile pour les adultes de trouver du travail. Ce village est étroitement associé à la société Jungle Rafts et de nombreux résidents travaillent à l'hôtel. Sur les rives de la rivière, glissantes et densément couvertes de végétation, à environ 1 kilomètre du poteau kilométrique numéro 54 sur l'autoroute, se trouve Sam's Jungle Guest House.
Il propose une variété de chambres abordables dans des bâtiments pittoresques et quelque peu dépourvus de style, mais avec un air de sérénité. Les chambres les moins chères ont des équipements combinés, tandis que les meilleures chambres ont des salles de bains, des balcons et la climatisation ; L'hôtel lui-même dispose d'une piscine. Le Resotel Pier à proximité sert de point de départ pour deux autres hébergements, tous deux appartenant à River Kwai Floatel. Le plus haut de gamme des deux, le River Kwai Resotel, est situé sur la rive ouest de la rivière à quelques mètres en aval de Tham Lava.
Ici, les touristes se voient proposer plusieurs charmantes huttes au toit de chaume et une piscine. Un peu plus en amont se trouvent les radeaux de la jungle de la rivière Kwai, plus difficiles mais très populaires. Il propose un hébergement simple mais de bon goût dans des péniches. Il y a des hamacs, un lieu de baignade, un bar et la possibilité de louer un kayak (350 bahts de l'heure). Il n'y a pas d'électricité dans les chambres et, par conséquent, il n'y a pas de ventilateurs ni de climatiseurs, mais seulement une lampe à huile pour le soir. Toute personne séjournant dans l'un de ces hôtels sera traitée sur une base tout compris pour 1 600 THB par nuit et par personne. Ce montant comprend le transport par bateau.
Bien que le chemin de fer au nord de Namtok ait été détruit peu après la guerre, son ombre terrible continue de planer sur la route vers le Myanmar à travers la vallée de la rivière Kwai Noi. L'épave des pistes est mieux vue à Hellfire Pass, et de nombreux villages environnants sont d'anciens camps de prisonniers de guerre. des locaux tombent souvent sur des sépultures, à nouveau envahies par la jungle. Afin de naviguer sur la route de la mort à travers la vallée inégale de la rivière Kwai, les prisonniers de guerre ont dû construire de nombreux remblais et ponts sur chevalets et creuser des tranchées dans la roche solide à des intervalles frustrants.
La plupart des travaux ont eu lieu dans la région de Konyu, à 18 kilomètres au-delà de Namtok, où même des tranchées individuelles s'étendaient sur plus de 3,5 kilomètres. Le travail le plus long et le plus brutal a été la tranchée de Hellfire Pass. Cet endroit tire son nom de l'éblouissement terrifiant et des ombres des torches utilisées par les prisonniers de guerre lorsqu'ils travaillaient la nuit. Les travaux sur le col se sont poursuivis 24 heures sur 24, pendant trois mois, et à l'aide des outils les plus primitifs.
Hellfire Pass est maintenant une route commémorative à la mémoire des prisonniers de guerre qui ont travaillé et sont morts ici. Leur histoire est préservée dans le magnifiquement décoré Hellfire Pass Memorial Museum (tous les jours de 9h00 à 16h00; donation), qui est situé au début des pistes. C'est le meilleur et le plus instructif de tous les musées de la Seconde Guerre mondiale dans la région de Kanchanaburi. Il y a des expositions militaires, des photographies et des histoires tristes des anciens prisonniers de guerre eux-mêmes sur la construction de cette section de la route Thaïlande-Birmanie.
Le musée a été créé par un groupe de bénévoles de Thaïlande et d'Australie. C'est maintenant un lieu de pèlerinage pour les parents et amis des prisonniers de guerre australiens. La même équipe australo-thaïlandaise a nettoyé la rocade commémorative de 4 kilomètres, qui prend 19 minutes à conduire. Il commence près du musée et répète le tracé de l'ancienne voie ferrée à travers un passage coupé jusqu'à la baie de Hin Tok, et les rails nouvellement posés chevauchent les voies d'origine à certains endroits. La baie était autrefois traversée par un pont à chevalets si peu fiable qu'il lui a valu le surnom de "Card Bridge", mais il a fallu beaucoup de temps avant qu'il ne s'effondre.
En sens inverse, la route dédouble ses propres rails et traverse une forêt de bambous et l'endroit d'où l'on voit le mieux l'épaisseur de la roche, que les prisonniers de guerre ont dû percer. La plupart des voyagistes de Kanchanaburi proposent visites d'une journée qui comprend une visite à Hellfire Pass. Il est également très facile de s'y rendre par ses propres moyens, en combinant cela avec un voyage le long de la "Route de la Mort".
Montez à bord de n'importe quel bus de Kanchanaburi ou Namtok à Thong Pha Phum ou Sangklaburi et demandez à être déposé à "Hellfire Pass", qui est indiqué par un panneau sur le côté ouest de l'autoroute 323, juste après la borne kilométrique 64. Le voyage vous mènera environ 75 minutes de Kanchanaburi et 20 minutes de Namtok. Le dernier bus pour Kanchanaburi s'arrête au col vers 16h45 ; si vous allez à Sangklaburi, le dernier bus dans cette direction sera au col vers 13h15.
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