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Isla de Mozambique: una isla frente a la costa de Mozambique, en el norte del país, también le dio el nombre a la ciudad ubicada en ella, además, la colonia, y luego el estado de Mozambique, obtuvo su nombre de esta isla. Ile de Mozambique (comúnmente llamada simplemente "Ile") es un pequeño pedazo de tierra ubicado a 3 km del continente y conectado a él por un puente.
La isla de Mozambique fue utilizada a principios de la Edad Media como base comercial por comerciantes árabes y persas. Además, gracias a la cómoda ubicación geográfica la ciudad de Mozambique se convirtió en el puerto más grande de la región. Durante varios siglos, la principal fuente de ingresos aquí fue el comercio de esclavos. V finales del siglo XIX siglos, la ciudad de Mozambique se convirtió en la residencia del gobernador general portugués y del obispo católico, aquí se encontraban los consulados de varios estados europeos. Se construyeron el palacio del gobernador, la catedral, el edificio de la aduana, grandes tiendas de comerciantes de Alemania, Francia y Suiza. La isla ahora es famosa por sus numerosas mezquitas e iglesias y su templo hindú. La mayoría de los sitios históricos se encuentran en la mitad norte de la isla, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 19991.
La principal atracción de la isla es el Palacio y la Capilla de Sao Paulo, la residencia y lugar de residencia del ex gobernador del país, que data del siglo XVIII. Este edificio representa área grande, pavimentada con mucho gusto con piedras extraídas en el extremo occidental de la isla. Hoy es un museo que contiene muebles y joyas raras de Portugal, Arabia, India y China, todo en excelentes condiciones. Muy cerca se encuentra el Museo de Arte Sacro que contiene decoraciones religiosas, pinturas y esculturas. En el extremo norte de la isla se encuentran la fortaleza medieval de San Sebastián, perfectamente conservada, y la Capilla de Nossa Señora de Baluarte, el edificio más antiguo del hemisferio sur.
Para los turistas, Mozambique es famoso por las magníficas playas de arena de la costa. océano Indio, buceo y pesca.
La isla de Mozambique es una isla frente a la costa de Mozambique, en el norte del país. También es el nombre de la ciudad en esta isla. La colonia, y luego el estado de Mozambique, obtuvo su nombre de esta isla. Desde 1991, la isla y la ciudad de Mozambique están incluidas en la lista herencia mundial UNESCO. La isla de Mozambique se encuentra en el Océano Índico occidental frente a la costa del sudeste de África. La longitud de la isla es de 3 km, el área es de 1,5 km². La población es de 54.135 personas (para 2005, en su mayoría Makua). Densidad de población - 36.090 personas / km² (para 2005). La isla sufre de superpoblación. Administrativamente, es parte de la provincia de Nampula. La isla está separada del continente africano por un estrecho de tres kilómetros a través del cual se construyó un puente en 1969.
Historia
La isla de Mozambique fue utilizada a principios de la Edad Media como base comercial por comerciantes árabes y persas. El portugués Vasco da Gama fue el primer europeo en visitar la isla en 1498, que entonces estaba gobernada por el jeque Musa ben Mbiki (de cuyo nombre se originó la palabra Mozambique). En 1506, los portugueses, bajo el liderazgo de los comandantes Tristan da Cunha y Afonso de Albuquerque, capturaron la ciudad y la isla. En 1508, se construyó el Fuerte San Sebastián en el extremo norte de la isla, materiales de construcción 
para lo cual, bajo la dirección de Albuquerque, fueron entregados desde Europa. Debido a su conveniente posición geográfica, la ciudad de Mozambique era el puerto más grande de la región. Durante varios siglos, la principal fuente de ingresos aquí fue el comercio de esclavos. Las autoridades enviaron exiliados a la isla; en particular, el poeta, abogado, personaje público brasileño y uno de los líderes de la conspiración en Minas Gerais, Thomas Antonio Gonzaga, exiliado aquí, vivió en los últimos años en la isla. A finales del siglo XIX, la ciudad de Mozambique se convirtió en la residencia del gobernador general portugués y del obispo católico; aquí se encontraban los consulados de varios estados europeos. Se construyeron el palacio del gobernador, la catedral, el edificio de la aduana, grandes tiendas de comerciantes de Alemania, Francia y Suiza. La ciudad estaba dividida en dos partes: europea y nativa. Hasta 1898, la ciudad de Mozambique fue el centro administrativo de la colonia de Mozambique, luego la "capital" se trasladó a Lourenço Marches (ahora Maputo).
Los monumentos arquitectónicos de los siglos XVI al XIX se han conservado en Stone Town. (la Capilla de Nuestra Señora - 1522, el edificio más antiguo construido por los europeos al sur del ecuador, Fuerte San Sebastián, el hospital más grande de África - 1877, etc.), desarrollo residencial característico de las calles. La asistencia técnica y financiera en la restauración y preservación del patrimonio de la ciudad es proporcionada por organizaciones en Noruega (la ciudad de Bergen), Japón, etc.
Información
- area de agua: Océano Indio
- El país: Mozambique
- Región: Nampula
- Cuadrado: 1,5 km²
- Población (2005): 54 135 personas
- Densidad de población: 36.090 habitantes/km²
Archipiélago de Bazaruto: Conocido como las "Joyas Reales del Océano Índico Occidental", el Archipiélago de Bazaruto es una cadena de islas que se extiende desde el continente hacia el Canal de Mozambique. El archipiélago está separado de la parte africana de Mozambique por 38 km por un estrecho. Como cinco piedras arrojadas al aguamarina transparente del océano, el archipiélago es uno de los pocos lugares que quedan en la Tierra que puede llamarse un paraíso tropical, un remanso de paz y tranquilidad. blanco como la nieve playas arenosas a la sombra de los cocoteros y el océano cristalino, el sueño de todos los amantes del romance. Dependiendo de las mareas, las aguas costeras de las islas cambian de color, brillando con todo tipo de tonos de azul: desde el zafiro y el índigo hasta el turquesa.
V aguas cálidas bañando el archipiélago, habitado por una gran cantidad de diferentes especies de peces, corales y mamíferos marinos; su mundo submarino variada con las plantas más asombrosas. Todo el archipiélago es un Parque Nacional, una de las reservas más grandes del Océano Índico.
Archipiélago de Bazaruto - El mejor lugar para todo tipo de pesca - especialmente para peces grandes: marlin negro y azul. Aquí se capturan hasta 400 kg de marlín anualmente. La temporada de pesca de marlin dura desde finales de septiembre hasta abril; la temporada alta es de octubre a diciembre.
El pez vela se puede pescar durante todo el año, pero la mejor época para pescar es de junio a octubre. En esta época, pescadores de todo el mundo acuden a Bazaruto, soñando con pescar un gran pez. El dorado, la caballa real, la bonita, las 12 especies de reyes, el atún, la gran barracuda, etc. se capturan bien durante todo el año.
Isla Bazaruto (Ilha do Bazaruto): La isla Bazaruto es la más grande y remota de las cinco islas del archipiélago (a 30 km de Vilanculos). Su longitud es de unos 37 km de largo y unos 7 km de ancho.
Incluso antes de que las carabelas portuguesas desembarcaran en las costas de la isla en el siglo XVI, los comerciantes árabes comenzaron a exportar desde aquí perlas, marfil y cuernos de rinoceronte. Posteriormente, los portugueses utilizaron todo el archipiélago como colonia de prisioneros, quienes en 1914 construyeron un faro en la isla de Bazaruto. Actualmente, el faro no funciona, pero aquí se realizan excursiones.
La isla de Bazaruto es el mejor lugar para bucear en África.
Un mundo submarino inolvidable se abrirá ante los buceadores: coloridos corales blandos y duros, 4 especies de delfines, ballenas jorobadas (de julio a septiembre), tiburones ballena, mantarrayas, las 5 especies de tortugas marinas. Máxima profundidad buceo hasta 25 metros.
Benguerra (Ilha de Santa Antonio): esta es la segunda isla más grande del archipiélago, separada de aproximadamente. Bazaruto por un pequeño canal. Aunque Benguerra es cuatro veces más pequeña que su vecina, esta idílica isla tiene todo lo que necesitas. que tengas unas buenas vacaciones - playas de arena blanca, dunas de arena con islas de bosques siempre verdes, lagos frescos.
Margaruque (Ilha Santa Isabel): Solo se necesitan tres horas para caminar alrededor de la tercera isla más grande del archipiélago. Largo banco de arena que se extiende a lo largo Costa este, forma una bahía, un hábitat favorito para los flamencos. Aquí solo se ha construido un hotel, pero no hay menos oportunidades para bucear y pescar que en las islas vecinas.
Isla Paraíso (Ilha Santa Carolina): Esta pequeña isla (su área es de sólo 1 km2) es la más antigua de las islas del archipiélago. Tiene unos 125 mil años. Una vez se fundó aquí un asentamiento portugués, que luego se convirtió en la sede de una colonia de prisioneros ubicada en la isla de Bazaruto. En 1960-1970. la isla era balneario popular pasaron aquí Luna de miel» Recién casados, ávidos pescadores solían venir aquí. Después de la guerra civil, este lugar volvió a adquirir el estatus de resort, pero no por mucho tiempo: el único hotel se cerró después de la muerte de su propietario. Hasta entonces, el destino isla del Paraiso» permanece desconocido, los turistas de las islas vecinas vienen aquí en una excursión, que generalmente incluye un pequeño picnic.
Bangue: una diminuta isla de arena, completamente inundada con las mareas altas, es lugar popular para la pesca y los picnics entre los turistas de las islas vecinas.
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La isla de Kirimba "gravita" a la ciudad portuaria de Pemba, la capital de la provincia de Cabo Delgado. Bajo los portugueses, Pemba se llamaba Porto Amelia, en honor a la última reina de la metrópoli. Seguro que allí te indicarán el camino-el camino. Como decimos, el idioma te llevará a Kiev. Espero que a Karimba también.
En Pemba, entablo una conversación con el gerente del hotel. Aconseja visitar el puerto y conocer las islas que hay allí. Gracias, ya visité. De hecho, puede alquilar un bote y en seis horas, con un viento favorable, bajará a la orilla del Karimba. Pero alquilar la embarcación más modesta costará un centavo tan bonito que el cielo parecerá una piel de oveja. Esto no es para nuestros simples compatriotas, sino, como escribieron anteriormente, para "bolsas de dinero en el extranjero" o para "nuevos rusos". Sin embargo, es poco probable que el archipiélago, perdido en el sur de África, esté incluido en la esfera de sus intereses vitales.
Después de evaluar la situación, el gerente habló con los invitados y me ofreció otra opción, mucho más económica. Por la mañana, camina 4 kilómetros a pie por todo Pemba hasta el mercado de Embondeiro, en las afueras de la ciudad. Si tiene suerte, puede tomar una chapa (camioneta abierta) que va a Quissanga, 120 kilómetros al norte de Pemba. Y allí busca un "dau" (faluca navegante) que vaya al archipiélago. Así es como la gente local llega a Kirimba. Y siempre trato de seguir su ejemplo en mis viajes.
Por la mañana cayó un aguacero raro en la temporada de invierno. Y cabe señalar que julio en el hemisferio sur es el punto álgido del invierno. Sin embargo, cuando una chapa llena de pasajeros se acercó al bazar, alguien en la oficina celestial, afortunadamente, abrió el grifo. Y aquí estamos corriendo a lo largo de la enorme bahía de Pemba, en la que, según declaraciones Residentes locales, puede adaptarse a todos los barcos mercantes del mundo. Tal vez exageren, pero la escala es impresionante. El asfalto se reemplaza por una imprimación polvorienta; los baches son cada vez más profundos y poco a poco nos vamos convirtiendo en participantes del Camel Trophy. Cierto, no hay posibilidad de premio.
Al mediodía, el chapa, cubierto de polvo rojizo, se detiene frente al único hotel en Kissang. El dueño de la casa de visitas se alegra de tener un invitado, sea lo que sea, pero gana. Pero el invitado, para su desgracia, se apresura al archipiélago y se apresura a la bahía, donde los barcos de pesca dormitan en la arena. Estimo con un ojo entrenado: el viento se aproxima, todavía no hay "agua grande", lo que significa que tenemos que esperar el clima junto al mar (océano). Armadores confirman: espere! ¡Esperar! Se aconseja volver al hotel; en cuyo caso, me enviarán a uno de los shkets locales, que están girando justo debajo de mis pies.
En un hotel que parece más una posada, soy recibido como un nativo. La anfitriona sirve té. Un "activista" local que habla bien inglés se sienta a la mesa. Vasco es el hijo de su época, y fue tormentoso en Mozambique: la guerra de liberación nacional, que fluyó sin problemas a una civil. En los años 70, Vasco sirvió en el ejército FRELIMO, fumando a los opositores, la "pandilla RENAMO", del monte. Los instructores cubanos le enseñaron asuntos militares, para cumplir con su "deber internacional". Tras el final de la guerra civil, los renamistas fueron amnistiados; ahora este partido está representado en las autoridades. Ahora Vasco es un trabajador pacífico en los campos. Cierto, estos campos están inundados: la sal del mar se evapora sobre ellos.
Durante la conversación, el tiempo vuela imperceptiblemente, pero había que redondearlo con urgencia. Un mensajero descalzo vino corriendo con el mensaje: el agua ha llegado, el viento es bueno, ¡puedes cargar! Me despido apresuradamente de Vasco, del dueño del "pensao" (pensión, hotel). Los pasajeros se preparan para embarcar en la orilla. Como compañeros de viaje, tengo una familia - tres personas, están cargando sacos de yuca a Kirimba.
Nuestro balandro con una vela inclinada corre alegremente hacia la isla. El bote se balancea hacia un lado, luego hacia el otro. Los sacos de arena se utilizan como contrapeso: se lanzan de un lugar a otro. Si no hay suficiente lastre, se utilizan pasajeros. El timonel de vez en cuando se vuelve hacia mí con reverencia: "¡Patrón, siéntate! ¡Patrón, muévete a la derecha!" Sigo concienzudamente sus instrucciones, dándome cuenta de que participo lo mejor que puedo en el centrado de nuestra embarcación. Contemplando la maravillosa puesta de sol, empiezo a pensar en alojarme para pasar la noche: ¿hay algún hotel en esta isla? El timonel murmura algo confuso: "¡Si, allemagne!"
Saltamos del dhow y caminamos hasta la orilla con el agua hasta la cintura. Los muchachos locales se comprometen a llevar al viajero al Pensao, contando con una recompensa: varios cientos de meticales. Pero todavía son pequeños; en su entendimiento, "pençao" es una casa de ladrillos, es decir, algo diferente a una choza de paja. Y cuando nos acercamos a la tienda local, dan por concluida su tarea. El dueño de la tienda está mejor informado y les explica a mis guías a dónde ir a continuación. La palabra "allemany" vuelve a sonar. Me pregunto de dónde son los alemanes. El mocoso africano "Ivan Susanins" me lleva más y más hacia el interior de la isla y, por cierto, el crepúsculo ya se ha espesado. En las regiones del sur, la oscuridad llega instantáneamente. Cuando nuestra pandilla finalmente llega al siguiente edificio de piedra, resulta que se trata de una casa privada.
Mientras le explico al dueño, los guías juveniles desaparecen en la oscuridad. Y el propietario señala un camino apenas visible, por el que hay que caminar tres kilómetros hasta la "allemany". No hay elección, continúo mi viaje en la oscuridad, solo, sin un idioma, a través de los matorrales, a lo largo de la isla perdida en el Océano Índico...
Después de unos 20 minutos escucho el crujido del motor detrás de mí: un motociclista me está alcanzando. Al final resultó que más tarde, el administrador de la finca. Habiendo entregado a un turista no programado a la finca, entrega al cliente de mano en mano a una anciana amante alemana. Cuatro lebreles de popa actúan como silenciosos pero atentos testigos de este procedimiento. La cortesía no me fue dada por casualidad. "Sin nosotros, os habrían descuartizado en la oscuridad", explica el administrador de la finca, señalando a los guardias de cuatro patas. Con miedo tardío, creo que podría pasar fácilmente al motociclista.
Sieglinde, así se llama el dueño de la finca, me invita a la casa. Lleva una camiseta; por alguna razón, dice "FRELIMO" en letras grandes en la parte de atrás. TV en la esquina de la sala de estar. En la pantalla, a través de un satélite de comunicaciones, un programa alemán. Sieglinde no se encuentra bien (¡edad!), Y ella es lacónica: alojamiento de una noche - $ 20, un fryunshtuk - 5. Pregunto: pague en dólares o meticales mozambiqueños, ¿a la tasa? "Solo me interesan los dólares", escucho en respuesta.
Fuera de la ventana, el ladrido de un perro y el sonido de un motor. El dueño llegó en un jeep: pasó todo el día en la plantación. Vamos a familiaricémonos. Joachim Gessner era más hablador que su esposa. Él "desde el año 30", nació en Breslau (ahora Wroclaw, Polonia). El final de la Segunda Guerra Mundial encontró a Joachim en la República Checa. Uno tiene ganas de preguntar: "¿Volkssturm? ¿Juventudes de Hitler?" Pero no me atrevo: ¿por qué echar sal en las heridas?
En 1946, Joachim abandonó Europa del Este: el telón de acero acababa de comenzar a descender sobre él y logró escabullirse. Volé en avión a Amsterdam, de allí a Madrid, luego a Lisboa. No estuvo mucho tiempo en la capital metropolitana; de allí se dirigió en un barco de vapor a Mozambique, donde su padre tenía una plantación de palmeras en la isla de Kirimba. Algunas familias alemanas "desposeídas" huyeron aquí a través de Portugal. En Mozambique, Joachim conoció a Sieglinde y pasaron un tiempo en el archipiélago de Kirimba. mejores años vida: cien años para dos...
La principal fuente de ingresos de los Gessner son las palmeras en 700 hectáreas de tierra heredadas por el propietario de su padre. Un hotel para varios huéspedes, esto es así, por dinero extra. Ella está a cargo de su esposa, para estar también en el negocio. Como les gustaba decir en el Tercer Reich: "¡El trabajo te hace libre!" La copra se hace con cocos en la plantación; ahora el estado la compra en Mozambique. Joachim no trabaja para la exportación, ahora las condiciones en el país no son las mismas. Pregunto: ¿las autoridades están quitando la tierra, como está sucediendo en el vecino Zimbabue? "No", responde Joaquín. Y agrega sombríamente: "Adiós". Empiezo a comprender que Sieglinde no lleva por casualidad una camiseta con el nombre del partido revolucionario gobernante. Esta es una muestra de lealtad.
En 1977, cuando los lazos soviético-mozambiqueños eran intensos, la pareja Gessner visitó la Unión Soviética: 5 días en Kiev, el mismo número en la ciudad del Neva. Ahora es necesario llegar a Mozambique con dos transferencias, a través de tres países. Al mismo tiempo, había un vuelo directo de Aeroflot desde Maputo. A mediados de los 90, también visitaron Alemania, pero no se atrevieron a ir a Polonia, por lo que Breslau (Breslavia) para Joachim quedó en una juventud nebulosa.
Es hora de ir a la cama y la anfitriona me lleva a la siguiente casa. Sobre la marcha, explica: no puedes apagar la luz en ningún lado y salir al océano por la noche, ¡los perros te destrozarán! Por la mañana se puede, no se tocan los blancos. De los negros, los perros lobo racistas reconocen solo a dos personas de los sirvientes. El resto de los negros son intimidados y, a veces, incluso descuartizados (por cierto, ¿cómo escribió el maravilloso escritor francés Romain Gary sobre un representante de cuatro patas?). Pero en las habitaciones no hay estreñimientos por ningún lado, todo está custodiado por perros lobo. El sonido del motor pronto disminuye, las luces se apagan y me quedo dormido con el sonido de las olas del océano.
Por la mañana, un abundante desayuno (frienshtuk), después del cual nos dirigimos a la plantación. Joachim, que asumió las funciones de guía, explica: la copra se obtiene de las nueces que crecen en las palmeras. El árbol comienza a dar frutos después de seis a ocho años, pero realmente florece a la edad de 40 años. La cosecha anual de una palmera es de unas cincuenta nueces. Vamos a un edificio que parece un invernadero. Las nueces se traen aquí en un tractor con remolque, apiladas en una plantación en pirámides de cien piezas. Con un cuchillo afilado, una katana, el trabajador abre la cáscara verde y extrae el núcleo peludo marrón. Se corta por la mitad y se coloca sobre la estructura metálica de la planta de secado.
Al secarse, la pulpa blanca del grano -copra- se oscurece, emite vapores aceitosos y se endurece. El aceite de coco se extrae de la copra durante el procesamiento posterior y la fibra duradera se usa para fabricar cuerdas, esteras y cepillos.
La conferencia que escuché es tan detallada que, en principio, se puede considerar: tengo una profesión adicional en mis manos. Así que, en reserva, por si acaso...
Desde la plantación nos dirigimos a un pueblo costero. Los primeros europeos que pisaron la costa de Kirimba fueron los misioneros portugueses que llegaron aquí en la segunda mitad del siglo XVI. De esa época, dos iglesias en ruinas han sobrevivido en la isla. Un templo sin techo. En su interior se conservan lápidas con inscripciones en portugués apenas perceptibles. Donde se supone que crecen arbustos sobre las ruinas de iglesias en ruinas, aquí los cactus han anidado en las paredes. En las columnas - talla de piedra. Cerca del templo - chozas, botes. Aquí, el pescado se seca sobre un piso de bambú. A los pies del baobab, un pescador repara una gayola, una cesta de bambú que utilizan los lugareños para pescar en los bajíos.
En otro templo, el techo se conservó a medias y, he aquí, las tejas no se tocaron. Además, nadie "acreditó" los marcos de las ventanas de madera. Vigas enteras y de piso. Pero podrían haber requisado en los años 70 revolucionarios. Lo sé por experiencia local...
Joachim está interesado en mis planes. Para mí son extremadamente simples: necesitas mudarte a la vecina isla de Ibo. Y escucho de un hacendado respetable una frase aparentemente frívola, si no bufonesca: "A pie aquí durante una hora y media". Es decir, ¿cómo es: caminar a una isla en el océano? Y entonces. La marea comienza a bajar, y hasta la próxima "agua grande" puedes ir a Ibo por el fondo del océano. Son sólo 6-7 kilómetros. Además, Joachim, por cortesía, me dará su asistente, un trabajador de la plantación. Uno puede perderse fácilmente en los manglares y la próxima marea no se puede cancelar.
Salimos a caminar en una hora, cuando el agua se va. No es que sea tímido, pero fue agradable comprobar que no estábamos solos: los isleños se arrastraban por el fondo desnudo. También tienen negocios en Yibo. El guía moreno asignado por Joachim para escoltar toma parte de mi equipaje: después de todo, tendremos que caminar descalzos por los manglares. Un grupo de dandis locales nos alcanzaron. Hay una gruesa capa de pintura blanca en sus caras; se prepara a partir del jugo de las mismas palmas. Amadi, así se llama el guía, explica que es una fórmula. Protege la piel del sol y, por la noche, se lava la máscara cosmética. Todo es como los fashionistas blancos, solo que exactamente lo contrario.
Llegamos a Ibo por un fondo de arena rápidamente, pero esta es la parte más fácil del camino. Los manglares comienzan, los caminos se dispersan en lados diferentes, y sin una guía realmente te pierdes aquí. Miro con cautela hacia el océano, ¿cómo está la marea? Tienes que caminar hasta las rodillas en el barro negro, cruzar arroyos y todo bajo el sol abrasador. Finalmente, Amadi llega a la orilla del arroyo de la isla, y remamos por su fondo arenoso. Y ahora, el camino de tierra deseado que conduce a la ciudad.
Dio la casualidad de que fuimos los primeros en salir de los manglares. Resulta que el resto de las personas nos siguió de manera disciplinada: es imposible adelantarse en un camino estrecho y no es necesario: después de todo, todos vienen con una carga. Desde el exterior, parece bastante inusual: frente a un "Robinson" blanco con un "viernes" de piel oscura, y detrás de ellos una caravana completa: una cadena de mujeres con equipaje en la cabeza y "máscaras mortuorias" blancas en sus caras. Y estamos marchando, por cierto, más allá del antiguo cementerio portugués.
Es domingo, y el pueblo parece estar muerto. Hay una gran cerradura de granero en las puertas de la sucursal local de FRELIMO. La Casa del Comité Revolucionario está decorada con el escudo de armas de Mozambique con un rifle de asalto ruso Kalashnikov: ¡esto es una verdadera evidencia de reconocimiento mundial! Las tiendas también están cerradas. Se ha notado: si aparece un comité revolucionario en la ciudad, inmediatamente desaparecen los productos. Y ya no hay mercado, pero queda una "oferta de bienes cotidianos". Pasamos por eso y enseñamos a otros...
Amadi me lleva a una posada que se conserva en la isla del "antiguo régimen". Cuando entro en la "Casa pensao Janine" me llaman por mi nombre. Me doy la vuelta: ¡sí, este es Pierre de Francia! Hace dos años lo conocimos en un barco de vapor que navegaba desde la isla tanzana de Pemba hacia Zanzíbar. Y ahora se encontraron cerca de Pemba, Mozambique. Resulta que nunca salió del sudeste de África: deambuló por Kenia, Tanzania, Mozambique, Malawi. Pierre es un instructor de buceo profesional. Se instalaron en la trastienda del siguiente hotel costero, enseña a los huéspedes adinerados a bucear. Entonces se alimenta del océano. Tarde o temprano, su pasaporte se llena de visas de cabo a rabo. Y luego va a la embajada de Francia y consigue uno nuevo. Así es el ciudadano del mundo. Sobre todo bajo el agua.
Pierre domina bien el portugués y ahora está negociando con la anfitriona del hotel una "cena a la luz de las velas" (hay un corte de luz en la isla). La captura de la mañana trajo pulpo a los pescadores locales; por la noche será el plato fuerte del programa. El pulpo capturado es golpeado con un palo allí mismo en la orilla. Según la tradición, se le deben 40 golpes. Cada 10 pasadas, se enjuaga con agua, lo que hace que salga espuma jabonosa. Se observa que tal ejecución hace que el monstruo marino se "relaje", y luego ya no se puede temer que en el caldero, al cocinar, su cuerpo adquiera las propiedades del caucho. Después de secar al sol y dejar que se seque un poco, se hierve y se coloca en la parrilla de un brasero y luego se vierte generosamente con una mezcla de aceite de oliva y jugo de limón. El primero evita que se queme, y el segundo tensa la piel, manteniendo el sabor original.
Nos dirigimos a la antigua fortaleza portuguesa de San Joao Batista (San Juan Bautista). La primera fortificación portuguesa se construyó aquí alrededor de 1609, después de lo cual Ibo se convirtió en el segundo bastión más importante después de la isla de Mozambique, que se encuentra a 300 kilómetros al sur de Pemba (todo el país tomó su nombre más tarde de esta isla). Y la actual fortaleza de San Joao data de finales del siglo XVIII.
Los portugueses hicieron de Ibo un puesto de escala para el comercio de esclavos. Los franceses tenían una gran demanda de esclavos: los propietarios de las plantaciones de caña de azúcar sobre. Mauricio. Sin embargo, en 1891 Porto Amelia (hoy Pemba) sustituyó a Ibo como centro comercial, y sólo el fuerte de San Joao Batista siguió funcionando a pleno rendimiento: donde antes languidecían los esclavos antes de ser enviados, los portugueses mantenían en casamatas de piedra a los opositores políticos al régimen. Hoy, el fuerte está abandonado, no hay dinero para la restauración, y solo un isleño ingenioso está tratando de obtener un soborno de turistas al azar para ingresar a la fortaleza. Además, los plateros trabajan en varias celdas.
Catedral tras la salida de los portugueses, también se cerró. A lo largo de calle principal hay mansiones vacías y destartaladas, con cuencas de ventanas y puertas desvencijadas. Tras la marcha de los dueños blancos, nadie los ocupa, y el viento se pasea por dentro. Los lugareños se apiñan en chozas de bambú en las afueras. También está la única mezquita de la isla. Este es un recuerdo de los siglos durante los cuales la población local fue influenciada por el Islam de marineros árabes, comerciantes, misioneros.
Camino por un pueblo aparentemente extinto hasta un antiguo cementerio portugués. Está encerrado por un muro de piedra; esta es una pieza de "Portugal ido". La iglesia del cementerio está cerrada, pero las criptas están abiertas de par en par. Miro dentro de uno de ellos. Una vez perteneció a la rica familia Pereira. Dos pisos a lo largo de las paredes son ataúdes. A uno de ellos, donde descansaba Francisco Pereira, le arrancaron la tapa. Huesos entremezclados con escombros de construcción, el cráneo al descubierto en una sonrisa triste. ¡El pobre Francisco es un Yorick africano!
Hay impresiones más que suficientes de Ibo, debemos volver a tierra grande. De hecho, aparte de Ibo y Kirimba, otras islas del archipiélago son muy inaccesibles y no hay fuentes de agua dulce allí. Bajo los portugueses, se establecieron plantaciones de palma en Matemo y Quisiva. Hay residentes allí, pero es poco probable que acepten turistas. El islote Rolas (Ilha das Rolas) cerca de Matemo está deshabitado; allí solo puedes encontrarte con pescadores de temporada. Hubo rumores de que algunos emprendedores entusiastas comenzaron a construir cabañas para turistas en el islote de Quilaluia, al sur de Kirimba, y también en Quipaco, a medio camino entre Pemba y Kissanga. Se suponía que allí los "occidentales" se permitirían la "observación de aves": la observación de aves. Pero bajo FRELIMO, estos proyectores resultaron ser "un pastel en el cielo"...
¿Cómo ir de Ibo a tierra firme? En el archipiélago, como dicen, "la entrada es un rublo y la salida dos". Después de muchas preguntas, logramos encontrar un lugar donde los barcos pueden llevar pasajeros a bordo. Cuando me preguntan cuándo, escucho como respuesta: "A la manya" (por la mañana) y "tarde" (por la tarde). El "horario" está ligado al tiempo de las mareas. Decido dejar Yibo al amanecer. Los pasajeros ya se han aglomerado en la orilla. Si una de las chalanas irá al continente o no, nadie lo sabe. Uno solo puede adivinar esto observando el comportamiento de la tripulación, que lentamente pulula a bordo. Uno de los "intérpretes" dice alegremente: "¡Será suficiente!"
Estoy corriendo a pençao para las cosas. El tiempo se está acabando. Las pertenencias se recogen con antelación, y ahora mentalmente me despido de Ibo, siguiendo "al trote" por el terraplén de piedra, conservado de la época portuguesa. El mismo "intérprete" viene hacia él. Agita la mano, dicen, puedes reducir la velocidad: "¡No funcionará! El viento ha cambiado. ¡Tarde!"
A la una de la tarde, la gente volvió a tender la mano a las chalanas. También se han añadido nuevos clientes. El "Sadko" local también comercia aquí. Ofrece perlas "reales" y artículos de plata "reales". Pero por alguna razón, no a los nativos, sino a un vagabundo blanco solitario. Sin embargo, declino cortésmente todas las ofertas. Otra media hora, y el timonel invita a los pasajeros a la barcaza. Tuvimos suerte: llegamos al rellano sin que el agua nos llegara hasta la cintura, sino solo hasta las rodillas. Nuestro buque es de "tipo mixto": carga-pasajeros. El dueño del dhow tiene sus propios intereses: transporta las cabras locales al continente: allí irán por gran precio. Agarrando otra cabra por las patas, se la echa sobre los hombros y marcha hacia la chalana. La cabra grita con mala voz, pero no se mueve: no se debe jugar con el océano.
Hay un juego completo a bordo: "Cabras mezcladas en un montón, gente". Y puedes zarpar. Pero el timonel vacila: huele el agua en sus entrañas, y el sexto sentido le dice que debe esperar un poco más. Y seguro: ya en el camino, barajamos el fondo de la arena varias veces con aceleración, pero debido a la inercia, al deslizarnos, nos deslizamos con seguridad a través de la lata. Y si hubieran salido antes, habrían encallado...
Nos acercamos a la orilla, pero no reconozco la bahía. Esto es una sorpresa: resulta que con los dhows de Ibo van a Tendenangwe (Tandanhangue), un pueblo ubicado a seis kilómetros de Kissanga. La chalana entra en el remanso y encalla firmemente: la marea ha comenzado a bajar. Los pasajeros van a " procedimientos de agua": con el agua hasta la cintura, con basura en la cabeza, caminan lentamente hacia la orilla, tratando de no pincharse los pies con las raíces afiladas. Es bueno para los lugareños: aquí todos tienen familiares y se refugian en una choza con techo de paja. Y el hotel más cercano está todo en el mismo Kissanga, y recién mañana habrá chapas. Pero para los isleños experimentados, después de tirarse por los manglares, esto es un juego de niños. ¿De qué vale caminar durante una hora y media en una rodada? camino de tierra, a lo largo de campos inundados con plantaciones de sal El sol se está poniendo y entramos en una competencia: ¿puedo encontrar el hotel deseado antes del anochecer?
El dueño del pençao saluda al huésped con entusiasmo. El círculo está cerrado. “Sabía que volverías a estar con nosotros, no irías a ningún lado. Eres el primer turista aquí de…”. No me importa. De verdad, ¿adónde voy? Después de todo, chapa irá a Pemba solo por la mañana. La anfitriona enciende una lámpara de queroseno, el motor local ahora está roto. Con la luz parpadeante de la llama, introduzco mis "datos de instalación" en el libro de registro. El propietario es tranquilizador: tal vez pronto se entregue un nuevo motor.
Descubierto por la expedición de Vasco da Gama en 1498, el idílico paraíso coralino de Mozambique está bañado por las aguas cristalinas del Océano Índico cerca de Madagascar. Repleto de contrastes arquitectónicos, el puerto de la isla se caracteriza por influencias árabes, indias y portuguesas, que recuerdan la época en que fue uno de los principales puertos comerciales de ruta del mar desde Europa hasta las Indias Occidentales. La ciudad creció, varias empresas adquirieron terrenos a lo largo de la costa. Finalmente, la ciudad se hizo tan grande, y las casas en ella eran tan variadas en estilo, que se decidió transformarla de alguna manera construyendo casas de piedra caliza con vigas de madera, como las que se encuentran en las calles torcidas que la rodean. plaza central. En las fachadas de los edificios se pueden ver cornisas, altas ventanas rectangulares con arquitrabes e hileras de pilastras decorativas, mientras que los techos planos todavía ayudan a recoger el agua de lluvia, ya que no existen fuentes de agua dulce en la isla.
Debido a su conveniente posición geográfica, la ciudad de Mozambique era el puerto más grande de la región. Durante varios siglos, la principal fuente de ingresos aquí fue el comercio de esclavos. A finales del siglo XIX, la ciudad de Mozambique se convirtió en la residencia del gobernador general portugués y del obispo católico; aquí se encontraban los consulados de varios estados europeos. Se construyeron el palacio del gobernador, la catedral, el edificio de la aduana, grandes tiendas de comerciantes de Alemania, Francia y Suiza. La ciudad estaba dividida en dos partes: europea y nativa. Hasta 1898, la ciudad de Mozambique fue el centro administrativo de la colonia de Mozambique, luego la "capital" se trasladó a Lourenço Marches (ahora Maputo).
Turistas
Disfrute de un paseo aquí mientras la brisa perezosa acaricia su rostro y la luz del sol va de casa en casa. Las bicicletas se pueden alquilar en la Oficina de Turismo. En unos 30 minutos cruzarás toda la pequeña isla, pero te sorprenderá el ambiente sereno de este lugar, así como la amabilidad de los lugareños: sonreirán y se quitarán el sombrero tan pronto como aparezcas en la calle. . El clima en la isla es parejo todo el año, pero hay dos temporadas de lluvias: febrero-abril y noviembre-enero.
