A l'embouchure de quelle rivière se trouve l'île de Marajo. Ordinateurs personnels Elbrus

Marajo est une immense île du Brésil, qui occupe 48 000 km2. Sa zone centrale est sous divers ranchs pastoraux ainsi que des fazendas. Environ 250 000 personnes vivent sur l'île. Voici la ville de Sore, qui est considérée comme sa capitale, car elle est située un grand nombre de divers restaurants, boutiques, cafés, ainsi que d'autres attractions touristiques.

En arrivant sur l'île de Marajo, vous devez absolument visiter l'hacienda dans la jungle elle-même, où vivent les buffles. Les touristes sont très intéressés par le soi-disant Pororoku, lorsque les vagues amazoniennes frappent celles de l'Atlantique. Un tel spectacle est mieux vu sous une pleine lune entre janvier et avril. Ne manquez pas les passionnantes danses carimbo et lundu qui sont exécutées lors des fêtes de village. Vous devez absolument visiter la plage de Praia Pesqueiro ou Praia Araruna, où les vagues atteignent une marque de trois mètres. Veuillez noter que vous ne devez pas enlever vos chaussures dans la ville elle-même ou dans les villages, car on y trouve des insectes, y compris des puces de sable dangereuses qui s'enfoncent dans la peau.

La superficie de toute l'île est si grande qu'en termes de taille, elle peut être assimilée à la Suisse. Marajo est la plus grande île d'eau douce de la planète. La rivière Para coule ici, et il y a aussi un affluent de la rivière Tocantins, qui empêche l'eau salée eaux océaniques, car l'un des côtés de l'île est situé tout au océan Atlantique.

De la partie ouest, l'île est envahie par une jungle impénétrable et des forêts denses. Quant à la côte de Marajo, ses paysages sont faits à l'aide de palétuviers, de rivages sablonneux, ainsi que de magnifiques palmiers.

La population principale est située dans la partie orientale de l'île. Ici, vous pouvez observer de nombreux buffles sauvages qui errent négligemment même dans les rues de la ville.

Des traces de leur séjour sur l'île ont été laissées par les Indiens, qui ont habité ce territoire pendant 3000 ans. Leurs magnifiques produits en argile sont présentés au musée Marajo, situé dans la ville de Cahoeira do Arari.

L'île de Marajo attire également avec ses nombreux cours d'eau. Les touristes sont heureux de nager le long de la rivière dans de petits bateaux, tout en regardant de drôles de perroquets, d'énormes cigognes, des hérons blancs comme neige. Les rivières sont remplies de nombreux habitants sous-marins, notamment des piranhas, des pirprucus et d'autres espèces de poissons.

Le meilleur moment pour visiter l'île de Marajo est de juin à décembre, car cette période est considérée comme plus sèche. Les touristes seront certainement ravis des célébrations locales, dont le festival Quadrilas, la foire Agro Pekua-ria et bien d'autres.

La meilleure plage de l'île Marajo situé entre les villages Joanes et Salvaterra…
En général, cet énorme, le plus grande île Le Brésil est habité dans une petite zone côtière.
Juste quelques villages reliés par une route goudronnée assez décente.
En saison, un ferry transportant des voitures depuis Belém dessert l'île.
Donc, les futurs Robinsons et Crusoé : prenez une voiture pour pomper dans les agences de location et de voitures à l'aéroport de Belém !

Temps de trajet depuis Belen : 3 heures.
Départ du ferry à 6h30 de l'embarcadère que tout chauffeur de taxi connaît.
De notre hôtel à pied environ 15 minutes.
Bien sûr, nous ne voyagions pas sur un car-ferry, mais sur un chaland ordinaire d'une capacité de 600 personnes.
J'ai spécifiquement demandé les documents du navire au personnel, alors qu'il semblait que nous étions sur le point de chavirer en plein milieu du fleuve Amazone.
C'est vrai : un maximum de 600.

Le billet coûte 14 roubles 65 kopecks. Acheté localement.
Ceux qui le souhaitent peuvent se rendre sur l'île avec une nuitée. L'endroit n'est pas mal. Pittoresque.
Beaucoup d'oiseaux et de moustiques. L'avertissement du LP selon lequel il y a beaucoup de serpents sauvages et très venimeux dans la forêt s'est réalisé : ils ont vu un couple de vipères et une vipère sur un arbre...
Les restaurants sur la plage sont excellents.
Il y a du kashasa dans le magasin général.
Les pasades ont des bassins et même une sorte de canopée au-dessus des marécages, où l'on trouve de petits anacondas, ainsi que des buffles d'eau.

L'histoire de l'origine de ces buffles ici est très intéressante, car ce ne sont pas les habitants indigènes de l'île.
Un troupeau de ces travailleurs acharnés a été transféré par un navire français en direction de la Guyane voisine.
Et quelque part près du delta de l'Amazone, il s'est noyé.
Tous les marins sont morts, et les buffles d'eau ont navigué vers l'île de Marajo, se sont multipliés et maintenant se vautrent dans la boue en mâchant du chewing-gum partout ...

Pour les touristes, les habitants organisent des activités : une balade sur un buffle dans la boue, puis le baigner sur plage publique.
Ce qui est surprenant, je vais vous le dire : je n'ai pas vu un seul (!) tas de merde sur la plage.
Uniquement sur les routes goudronnées...

Mais dans l'ordre :

Le ferry pour l'île de Marajo ressemble à ceci :

Sans remords, il faut occuper la rangée du milieu, où deux hommes ou 4 femmes peuvent tenir allongés de toute leur hauteur.
Ne soyez pas timide lorsque vous venez au navire pour jeter les affaires de quelqu'un dans l'allée et tomber sur le siège vacant.
La localité prend place pour ses amis et traite avec bienveillance la trahison des touristes.

Je conseille le pont supérieur, plus proche de la proue.
Sur le pont inférieur à l'avant, la télévision hurle et des ecchymoses frappent au café.
Derrière se trouvent les moteurs - très bruyants et chauds.

Quand un orage arrive, descendez et allongez-vous dans un endroit libre : s'allonger est plus facile à porter.
Et ça secoue, je suppose, toujours là : depuis l'océan, le vent pousse une vague qui vient frapper le flanc du ferry qui traverse le chenal.
Comme déjà mentionné, il est de 30 km.

Il y a des gilets de sauvetage au-dessus de la tête, des radeaux de sauvetage sur le toit du navire.
Si le ferry se retourne, il est conseillé de sortir par le côté qui est au-dessus de l'eau, sinon vous devrez plonger par le côté inondé.
Il n'y a aucune chance de sortir comme ça du pont inférieur.
Les ferries sont renouvelés chaque année.
Ils sont rattrapés à la sortie de l'océan, rebroussé chemin et remorqué jusqu'au port de Belem, jusqu'à la cale sèche pour la prochaine réparation.

Au début, le chemin passe entre de petites îles Papagais et Cotijuba.
Les îles ne sont absolument pas belles, la côte est boueuse.
Les mangroves. Alligators et moustiques.
Je n'ai pas vu de perroquets. Peut-être qu'il y en a, mais il y en a plus sur Marajo ...

Puis le lit de la rivière, tannant, nauséeux, pendant lequel il vaut mieux essayer de se détendre en mettant un gilet de sauvetage sous la tête et dormir.
Puis l'entrée de la baie Foz do Río Camara et c'est tout.
Nous sommes arrivés.

Sur la jetée, ils rencontrent bemo et pasiki pour transporter les gens où ils disent.
À la plage Salvaterra prenez 4 roubles.
Sur la route 30 minutes.

Ce jour

La journée était parfaite
la tempête qui a jeté notre ferry comme une puce il y a 2 heures s'est retirée dans la jungle amazonienne et le tonnerre crépitant pouvait encore être entendu, mais ce son était plus fatigué qu'une menace.
Le soleil a allumé son four et rôti la peau et l'âme.
Eh bien, une bonne quantité de cachaça avec du jus de citron vert et du sucre de canne ne pouvait qu'augmenter le contraste dans les yeux.
En chemin, nous sommes tombés sur un petit ruisseau qui s'enfonce loin dans les profondeurs de la jungle.

Retraite : si vous allez de la jetée vers la plage, alors sur la droite il y aura des terres cultivées : terres arables envahies par les mauvaises herbes et les palmiers à huile rares.
Et sur la gauche, il y aura une vraie jungle, d'où parfois des serpents rampent sur la route et des singes fous s'enfuient.

Et vous, lecteur, avez-vous déjà ressenti une telle sensation : vous regardez quelque part au loin et cette distance vous appelle, vous fait signe et une sorte de sensation douloureuse surgit dans la zone du plexus solaire.
Ce même sentiment m'est venu quand nous avons traversé le pont sur cette rivière.

– Amigo ! Freinez quelques minutes. Il faut bamos por la baneiro (go posssss en russe)...
La fourgonnette s'est garée sur le côté de la route et a allumé les feux de détresse.

J'en suis sorti et je suis allé plus loin dans la forêt.
En vérité, tout était dicté par une sorte de récepteur-émetteur interne.
Avec un esprit sobre et une bonne mémoire, je n'aurais pas osé faire cela.
Je marche le long du lit de la rivière.
L'eau est aussi sombre que le café Americano et immobile comme un miroir de mercure.

L'air autour de lui vibrait légèrement de sons inaudibles et de la brume de la chaleur diurne équatoriale.
Un tapis brun amazonien s'affaisse doucement sous les pieds.
Des nœuds, des branches s'accrochent au T-shirt et rayent la peau. La sueur coule sur son visage et lui chatouille le menton avant de couler. Pourquoi? Où?
Je ne le savais pas. Juste marché et marché.

Oleg est resté près de la voiture, car il ne connaissait pas les motifs qui m'ont poussé à sortir et à entrer dans le fourré.
Pee pourrait être juste au bord de la route.
Le lit de la rivière a viré sur le côté et les fourrés se sont séparés devant moi.
C'était une petite clairière. La lumière en bas tombait en rayons pointus de la cime des arbres.

Je me tenais au milieu et je ne savais pas quoi faire ensuite.
Je me levai et regardai mes pieds. Puis j'ai levé la tête et j'ai levé les yeux. Rien. Rien pour me donner un signe de ce qu'il faut faire ensuite.
J'ai levé la tête, j'ai levé les mains et j'ai commencé à passer d'un pied à l'autre pour tourner autour de moi.
Les rayons du soleil passaient devant moi comme des éclairs jaunes.

L'air était rempli d'une nature élastique comme un oreiller en polyester rembourré...
Je n'arrêtais pas de lever les yeux et d'attendre...
Et puis le son du silence fut interrompu par le crépitement des brindilles cassées et des branches élastiques.
Oleg, après avoir attendu un moment, a décidé de vérifier quelle était la raison de mon absence si longue.

Qu'es-tu?
Oui, j'ai décidé...
-Eh bien, tout va bien?
-Ouais...

Sortant déjà de la clairière, j'ai remarqué sur le tronc de l'arbre le plus ancien, à triple couronne, une inscription apparemment gravée récemment.
Elle a dit: "Semper movemento"

L'asphalte a heurté une colonie de type urbain Salvaterra.
Un petit village avec plusieurs églises, une école, un hôpital et de nombreux magasins généraux où ils vendent de la cachaca.
Nous avons demandé au chauffeur de nous emmener non pas dans un hôtel ou un passage précis (nous n'en avions pas), mais simplement pour belle plage. J
où il n'y a pas que du sable et de l'eau, mais aussi de la nourriture. C'est les restaurants.

L'endroit où nous avons été amenés répondait à ces exigences : Il y avait un fleuve Amazone avec de l'eau de la couleur du café au lait. Il y avait une rivière qui coulait dans le fleuve Amazone avec de l'eau de la couleur du café noir.
Il y avait du sable blanc et propre. Il y avait des restaurants sur la plage.

Pendant que le cuisinier faisait frire et cuire à la vapeur notre simple commande, je n'arrêtais pas de penser à cette inscription sur le tronc d'arbre.
Qu'est-ce qu'elle et en général, fait-elle référence à moi ou est-ce juste une série d'événements qui n'ont rien à voir les uns avec les autres ...
Et ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai réalisé que tout n'est pas accidentel.

Aujourd'hui, lorsque nous nous sommes enregistrés pour un vol à destination de Santerem et que nous sommes montés dans l'avion, nous avons dû récupérer à nouveau nos bagages et quitter l'aéroport avec le désir de changer d'itinéraire et de nous envoler vers El Salvador, où l'océan, les plages, les îles .. .: l'hydraulique de l'avion est tombée en panne, donc tout le monde a été évacué d'urgence dans le bâtiment de l'aéroport, et l'avion a été chassé pour des réparations.
Décidant que c'était un signe, nous sommes allés remettre les billets et avons décidé de changer l'épaule de l'airpass pour un vol vers El Salvador plus tôt que prévu et payé.

Puis des événements se sont produits qui nous ont obligés à abandonner le lancer et à récupérer le billet précédemment rendu juste au moment où l'opérateur a levé la main sur les touches de l'ordinateur, sur le point de faire une consolidation.
Mais il ne l'a pas fait.
Changer la date sur l'airpass.
N'a pas changé.
Expliquer qu'un Airpass délivré sur papier à en-tête d'AirFrance ne peut être modifié que par AirFrance

En conséquence, nous volons vers Santerem et tout devrait être comme il se doit.

Les résultats d'un voyage sur l'île de Marajo.

L'endroit n'est pas mal. Vous pouvez rester quelques jours.
Relaxer.
Allongez-vous sur le sable ou asseyez-vous dans une rivière d'eau couleur café noir.

L'eau contient de nombreux tanins et acides aminés lorsqu'elle s'écoule de la forêt, lavant les racines d'arbres qui ne sont peut-être même pas connus des botanistes.
Le fait est que cette immense île du delta de l'Amazone est encore mal connue, car ses régions centrales sont marécageuses et tout simplement infranchissables...
Soit dit en passant, après m'être assis dans l'eau de cette rivière, pendant longtemps je n'ai pas pu me débarrasser de l'embarras causé par le membre qui se levait spontanément, qui dépassait le slip de sorte que je devais me cacher derrière un sac à dos.

Le retour s'est déroulé sans incident, de sorte que le soir de ce jour-là, nous étions déjà assis à la table réservée à une hauteur de 10 mètres sur la tête de ceux qui nous entouraient et qui dînaient.

Mon nouveau permis de conduire a été fabriqué par un faussaire de Belem cet après-midi.
C'est au cas où on prendrait la voiture à Santeren.
Mais peut-être qu'on y arrivera Alter do Chao en taxi, et là nous prendrons une pirogue motorisée pour voyager vers les Indiens le long de l'affluent de l'Amazone - le fleuve Río Tapajos.
À l'avenir, j'essaierai de prendre une voiture au Salvador sur ces droits.

Le 16 octobre 1968, sur l'île de Marajo, à l'embouchure de l'Amazone, un événement absolument exceptionnel se produisit.

La marque d'avion "Chessna", s'étant levée de l'aérodrome de la ville brésilienne de Belém, après une demi-heure de vol au-dessus des eaux jaunes de l'Amazonie, a livré le premier étranger à Marajo.

À proprement parler, l'arrivée n'était pas un étranger au sens légal du terme, car c'était un Brésilien, et l'île de Marajo appartient au Brésil. Mais l'île a ses propres concepts, et toute personne du «continent» y est une personne extrêmement indésirable. Autrement dit, il n'y a bien sûr aucune loi interdisant à un étranger d'atterrir sur l'île, mais à Marajo, une île d'une superficie plus grande que la Belgique, mais légèrement plus petite que le Danemark, la loi remplace toujours la volonté de dix fazendeiros - les propriétaires de l'île.

Les ancêtres des fazendeiros capricieux, les familles de Miranda, Livramento, Gomes, Magallanos, débarquèrent à Marajo en 1659, à la tête de détachements d'esclaves noirs armés. Peu de temps après, les Indiens Arua qui vivaient sur l'île ont été exterminés et les quelques survivants ont fui vers la côte nord - une vaste zone marécageuse envahie d'arbustes et regorgeant d'anacondas. Cette côte s'appelle maintenant Mondangos et est considérée comme un no man's land. Le reste de l'île était divisé par dix familles...

Il n'a pas été difficile de conquérir l'île. Il était beaucoup plus difficile d'y établir une vie. Il n'était pas possible d'installer des plantations de café ou de canne à sucre - l'île était trop plate (il ne restait que quelques collines funéraires des Indiens), elle était trop basse au-dessus du niveau de la mer. Pendant la saison des pluies - de janvier à juin - la terre est inondée d'eau, le reste du temps il y a une terre infernale sur l'île, l'herbe se dessèche et brûle -

ces jours-là, l'île est difficile à distinguer de l'air, jaune dans les eaux jaunes de l'Amazone / Seule la partie sud-ouest de celle-ci conserve une couleur verte : elle est couverte d'une forêt dense - une véritable selva, dans laquelle jaguars et les serpents venimeux sont en charge. A marée haute, les eaux du grand fleuve envahissent les terres, et des centaines de rivières, rivières, ruisseaux et ruisseaux coupent Marajo pendant une courte période. Lorsque la marée se retire, presque tous ces cours d'eau disparaissent.

Les Portugais ont essayé de se lancer dans l'élevage de bétail et ont amené des chevaux et des vaches sur l'île. Certains des chevaux se sont enfuis des propriétaires, sont tombés dans la nature et se sont incroyablement élevés, donnant naissance à une violente tribu mustang. Il y avait tellement de mustangs, et ils étaient si gourmands, qu'ils ont presque fait tomber toute l'herbe de l'île. Les insulaires ont déclaré la guerre aux mustangs et à la fin les ont presque complètement exterminés. Ainsi s'est malheureusement terminée la tentative d'élevage de chevaux. Avec les vaches, c'était encore pire - elles n'ont pas du tout réussi à s'enraciner dans le climat fou de Marajo.

À la fin du siècle dernier, la maison fazendeiro de José Vicente Shermont de Miranda a fait sortir d'Europe un lot de soi-disant buffles d'eau. Dom José a vu ces buffles dans les marais pontiques près de Rome, et il les a aimés pour leur simplicité et leur force. Au total, douze buffles ont été amenés. Ils ont été relâchés dans les marais de Mondangos et depuis lors, les buffles font partie intégrante de la faune insulaire.

Lorsque les buffles se sont reproduits, ils ont commencé à les attraper et ils se sont de nouveau soumis assez facilement à l'homme. Cependant, les insulaires entreprennent toujours des voyages à Mondangos pour reconstituer les troupeaux. Les buffles capturés sont conduits à la maison du maître, puis répartis entre les bergers.

L'hacienda habituelle de Marajo se compose d'un manoir et de plusieurs villages où vivent des bergers - vaqueiros. Dans l'hacienda Livramento, par exemple, de la résidence du maître au village le plus proche, il y a trois jours de marche le long de la rivière ou à cheval.

Au cours des trois cent dix années qui se sont écoulées depuis 1659, peu de choses ont changé dans les relations des seigneurs blancs avec leurs sujets noirs à Marajó. Wakey-ros-Negroes ne sait ni lire ni écrire. Lors de la rencontre avec le propriétaire, ils lui baisent la main, sans sa permission, ils n'osent pas quitter l'hacienda. La punition des coupables est extrêmement simple - la flagellation, la définition de la culpabilité - et encore plus simple : tout est entre les mains du propriétaire foncier.

Ainsi, le 16 octobre 1968, un étranger est arrivé sur l'île - un expert de l'office de tourisme de Belem "Amazon Explorers Ltd", invité par la maison de Napoléon de Livramento.

La maison Napoléon décide de redresser ses affaires un peu chancelantes à la manière des seigneurs anglais qui ouvrent aux touristes les portes des châteaux familiaux. Les mêmes touristes doivent améliorer le bien-être de la maison de Napoléon, et il leur garantit le divertissement complet et les attractions de la plus grande île fluviale du monde.

Il y a de quoi surprendre ici. Par exemple, sur Marajo, et seulement Marajo, les vaqueiros montent des taureaux debout. Le fait est que pendant l'inondation, vous ne pouvez monter que sur le dos de buffles dépassant de l'eau. Monter un buffle les pieds nus et écorchés pendants est une occupation extrêmement dangereuse : des piranhas prédateurs se précipitent dans l'eau.

Les piranhas ne sont pas le seul danger. Pendant les pluies, l'île grouille littéralement de caïmans. Lorsque la terre sèche s'installe, les caïmans sont attirés par les marécages et les lacs. Dans un petit lac, parfois jusqu'à un millier de caïmans s'accumulent, littéralement allongés les uns sur les autres. Et voici une autre attraction pour vous : « La chasse aux crocodiles au lasso à Marajoy ».

Les Vaqueiros lancent un lasso, tirent le caïman à terre et, pour ne pas abîmer la peau, battent le crocodile avec de gros marteaux en bois.

"Capture de bisons sauvages garantie - 250 $ par licence !" est aussi l'avenir de Marajo.

Et enfin, le patriarcat idyllique - avec le baiser de la main et la flagellation... Ceci, les liens, est son cadeau.

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