मोजाम्बिक से जलडमरूमध्य के पार द्वीप। मोज़ाम्बिक द्वीप (मोज़ाम्बिक) के लिए भ्रमण

बाज़रुतो द्वीपसमूह: "पश्चिमी हिंद महासागर के रॉयल ज्वेल्स" के रूप में जाना जाता है, बज़ारुतो द्वीपसमूह द्वीपों की एक श्रृंखला है जो मुख्य भूमि से ही मोज़ाम्बिक चैनल की ओर फैली हुई है। द्वीपसमूह एक जलडमरूमध्य द्वारा अफ्रीका के मोजाम्बिक भाग से 38 किमी दूर है। समुद्र के पारदर्शी एक्वामरीन में फेंके गए पांच पत्थरों की तरह, द्वीपसमूह पृथ्वी पर कुछ शेष स्थानों में से एक है जिसे उष्णकटिबंधीय स्वर्ग, शांति और शांति का स्वर्ग कहा जा सकता है। स्नो व्हाइट रेतीले समुद्र तटोंनारियल की हथेलियों और क्रिस्टल स्पष्ट समुद्र की छाया में - रोमांस के सभी प्रेमियों का सपना। ज्वार के आधार पर, द्वीपों के तटीय जल रंग बदलते हैं, नीले रंग के सभी प्रकार के रंगों के साथ झिलमिलाते हैं: नीलम और इंडिगो से लेकर फ़िरोज़ा तक।

में गर्म पानीमछली, कोरल और समुद्री स्तनधारियों की विभिन्न प्रजातियों की एक बड़ी संख्या में बसे हुए द्वीपसमूह को धोना; उनके पानी के नीचे की दुनियासबसे अद्भुत पौधों के साथ विविध। संपूर्ण द्वीपसमूह एक राष्ट्रीय उद्यान है - हिंद महासागर में सबसे बड़े भंडार में से एक।

बाजारूटो द्वीपसमूह - सबसे अच्छी जगहसभी प्रकार की मछली पकड़ने के लिए - विशेष रूप से बड़ी मछली के लिए: काला और नीला मार्लिन। यहां सालाना 400 किलोग्राम तक मार्लिन पकड़ी जाती है। मार्लिन मछली पकड़ने का मौसम सितंबर के अंत से अप्रैल तक रहता है - पीक सीजन अक्टूबर से दिसंबर तक होता है।

सेलफिश को साल भर मछली पकड़ी जा सकती है, लेकिन मछली पकड़ने का सबसे अच्छा समय जून से अक्टूबर तक है। इस समय, दुनिया भर से मछुआरे बड़ी मछली पकड़ने का सपना देखते हुए बाजारूटो आते हैं। डोरैडो, रॉयल मैकेरल, बोनिता, किंग फिश की 12 प्रजातियां, टूना, लार्ज बाराकुडा आदि पूरे साल अच्छी तरह से पकड़ी जाती हैं।

बाज़रुतो द्वीप (इल्हा दो बज़ारुतो): बाज़रुतो द्वीप द्वीपसमूह के पाँच द्वीपों (विलानकुलोस से 30 किमी) में सबसे बड़ा और सबसे दूरस्थ है। इसकी लंबाई लगभग 37 किमी लंबी और लगभग 7 किमी चौड़ी है।

16वीं शताब्दी में पुर्तगाली कारवेल द्वीप के तट पर उतरने से पहले ही अरब व्यापारियों ने यहां से मोती, हाथी दांत और गैंडे के सींग का निर्यात करना शुरू कर दिया था। बाद में, पुर्तगालियों ने पूरे द्वीपसमूह को कैदियों के एक उपनिवेश के रूप में इस्तेमाल किया, जिन्होंने 1914 में बाजारुतो द्वीप पर एक लाइटहाउस का निर्माण किया। वर्तमान में, लाइटहाउस संचालित नहीं होता है, लेकिन यहां भ्रमण किया जाता है।

अफ्रीका में सबसे अच्छा डाइविंग स्पॉट बाजारुतो द्वीप है।

गोताखोरों के सामने एक अविस्मरणीय पानी के नीचे की दुनिया खुलेगी: रंगीन नरम और कठोर मूंगा, डॉल्फ़िन की 4 प्रजातियाँ, हंपबैक व्हेल (जुलाई से सितंबर तक), व्हेल शार्क, मंटा किरणें, समुद्री कछुओं की सभी 5 प्रजातियां। अधिकतम गहराई 25 मीटर तक गोताखोरी।

बेंगुएरा (इल्हा डी सांता एंटोनियो): यह द्वीपसमूह का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जो लगभग से अलग है। एक छोटी सी नहर द्वारा बजरुतो। हालांकि बेंगुएरा अपने पड़ोसी से चार गुना छोटा है, लेकिन इस रमणीय द्वीप में आपकी जरूरत की हर चीज मौजूद है। आपकी छुट्टी बढ़िया हो - सफेद रेतीले समुद्र तट, बालू के टीलेसदाबहार जंगलों के द्वीपों, ताजी झीलों के साथ।

मार्गारुक (इल्हा सांता इसाबेल): द्वीपसमूह में तीसरे सबसे बड़े द्वीप के चारों ओर घूमने में केवल तीन घंटे लगते हैं। साथ में फैला हुआ लंबा सैंडबार पूर्वी तट, एक खाड़ी बनाता है - राजहंस का पसंदीदा आवास। यहां केवल एक होटल बनाया गया है, लेकिन गोताखोरी और मछली पकड़ने के अवसर पड़ोसी द्वीपों की तुलना में कम नहीं हैं।

पैराडाइज आइलैंड (इल्हा सांता कैरोलिना): यह वाला छोटे से द्वीपठीक है (इसका क्षेत्रफल केवल 1 वर्ग किमी है) द्वीपसमूह के द्वीपों में सबसे पुराना है। उनकी उम्र करीब 125 हजार साल है। एक बार यहां एक पुर्तगाली बस्ती की स्थापना हुई, जो बाद में बाजारूतो द्वीप पर स्थित कैदियों के एक उपनिवेश का मुख्यालय बन गया। 1960-1970 में। द्वीप था लोकप्रिय रिसॉर्ट- उन्होंने यहां बिताया सुहाग रात» नववरवधू, शौकीन मछुआरे यहां आया करते थे। गृहयुद्ध के बाद, इस जगह ने फिर से एक रिसॉर्ट का दर्जा हासिल कर लिया, लेकिन लंबे समय तक नहीं - अपने मालिक की मृत्यु के बाद एकमात्र होटल बंद कर दिया गया था। तब तक भाग्य पैराडाइज़ द्वीप» अज्ञात बनी हुई है, पड़ोसी द्वीपों के पर्यटक यहां भ्रमण पर आते हैं, जिसमें आमतौर पर एक छोटा पिकनिक शामिल होता है।

बंगू: रेत का एक छोटा सा द्वीप, जो पूरी तरह से उच्च ज्वार में बाढ़ आ गया है, is लोकप्रिय स्थानपड़ोसी द्वीपों के पर्यटकों के बीच मछली पकड़ने और पिकनिक के लिए।

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मोजाम्बिक द्वीप दक्षिणपूर्वी अफ्रीका के तट पर पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित है। द्वीप की लंबाई 3 किमी है, क्षेत्रफल 1.5 किमी² है। जनसंख्या - 54.135 लोग (2005 के लिए, मुख्यतः मकुआ)। जनसंख्या घनत्व - 36.210 लोग / किमी² (2005 के लिए)। द्वीप अधिक जनसंख्या से पीड़ित है। प्रशासनिक रूप से, यह नामपुला प्रांत का हिस्सा है।

द्वीप अफ्रीकी मुख्य भूमि से एक किलोमीटर लंबी जलडमरूमध्य से अलग है जिसके माध्यम से एक पुल बनाया गया था।

इतिहास

मोज़ाम्बिक द्वीप का उपयोग प्रारंभिक मध्य युग में अरब और फ़ारसी व्यापारियों द्वारा व्यापारिक आधार के रूप में किया जाता था। वास्को डी गामा 1498 में द्वीप का दौरा करने वाले पहले यूरोपीय थे, जिस पर उस समय एक शेखो का शासन था मूसा बेन मबिकिक(जिसकी ओर से शब्द मोजाम्बिक) 1506 में, कमांडरों ट्रिस्टन दा कुन्हा और अल्फोंसो अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने शहर और द्वीप पर कब्जा कर लिया। 1508 में, द्वीप के उत्तरी सिरे पर एक किला बनाया गया था। सैन सेबेस्टियन, निर्माण सामग्री जिसके लिए, अल्बुकर्क के निर्देश पर, यूरोप से वितरित की गई थी।

सुविधाजनक के लिए धन्यवाद भौगोलिक स्थानमोजाम्बिक शहर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बंदरगाह था। कई शताब्दियों तक यहाँ की आय का मुख्य स्रोत दास व्यापार था। में देर से XIXसदियों से, मोज़ाम्बिक शहर पुर्तगाली गवर्नर-जनरल और कैथोलिक बिशप का निवास स्थान बन गया, यहाँ एक संख्या के वाणिज्य दूतावास थे यूरोपीय राज्य. गवर्नर का महल, एक गिरजाघर, एक सीमा शुल्क भवन, व्यापारियों की बड़ी दुकानें, बनाई गईं। शहर को दो भागों में विभाजित किया गया था: यूरोपीय और देशी। 1898 तक, मोज़ाम्बिक शहर मोज़ाम्बिक की कॉलोनी का प्रशासनिक केंद्र था, फिर "राजधानी" को लौरेंको मार्चेस में स्थानांतरित कर दिया गया था।

1498 में वास्को डी गामा के अभियान द्वारा खोजा गया, मोज़ाम्बिक का रमणीय मूंगा स्वर्ग मेडागास्कर के पास हिंद महासागर की क्रिस्टल स्पष्ट तरंगों से धोया जाता है। वास्तुशिल्प विरोधाभासों से परिपूर्ण, द्वीप के बंदरगाह की विशेषता अरब, भारतीय और पुर्तगाली प्रभाव है, जो उन दिनों की याद दिलाता है जब यह मुख्य व्यापारिक बंदरगाहों में से एक था। समुद्री मार्गयूरोप से वेस्ट इंडीज तक। शहर का विकास हुआ, विभिन्न कंपनियों ने तट के किनारे जमीन का अधिग्रहण किया। अंत में, शहर इतना बड़ा हो गया, और इसमें घर शैली में इतने विविध थे, कि लकड़ी के बीम के साथ चूना पत्थर के घरों का निर्माण करके इसे किसी भी तरह से बदलने का फैसला किया गया था, ठीक वैसे ही जैसे आसपास की टेढ़ी-मेढ़ी सड़कों पर खड़े होते हैं। सेंट्रल स्क्वायर. इमारतों के अग्रभाग पर, आप कॉर्निस, उच्च आयताकार खिड़कियां देख सकते हैं जिनमें आर्किट्रेव और सजावटी पायलटों की पंक्तियाँ हैं, जबकि सपाट छतें अभी भी वर्षा जल एकत्र करने में मदद करती हैं, क्योंकि द्वीप पर ताजे पानी का कोई स्रोत नहीं है।

अपनी सुविधाजनक भौगोलिक स्थिति के कारण, मोज़ाम्बिक शहर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बंदरगाह था। कई शताब्दियों तक यहाँ की आय का मुख्य स्रोत दास व्यापार था। 19वीं सदी के अंत में, मोज़ाम्बिक शहर पुर्तगाली गवर्नर-जनरल और कैथोलिक बिशप का निवास बन गया; यहाँ कई यूरोपीय राज्यों के वाणिज्य दूतावास थे। गवर्नर का महल, गिरजाघर, सीमा शुल्क भवन, जर्मनी, फ्रांस और स्विटजरलैंड के व्यापारियों की बड़ी दुकानें बनाई गईं। शहर को दो भागों में विभाजित किया गया था: यूरोपीय और देशी। 1898 तक, मोज़ाम्बिक शहर मोज़ाम्बिक की कॉलोनी का प्रशासनिक केंद्र था, फिर "राजधानी" को लौरेंको मार्चेस (अब मापुटो) में स्थानांतरित कर दिया गया था।

पर्यटकों को

यहां टहलने का आनंद लें क्योंकि आलसी हवा आपके चेहरे को सहलाती है और सूरज की रोशनी घर-घर जाती है। पर्यटक कार्यालय से साइकिल किराए पर ली जा सकती है। 30 मिनट में आप पूरे छोटे से द्वीप को पार कर लेंगे, लेकिन आप इस जगह के शांत वातावरण के साथ-साथ स्थानीय लोगों की मित्रता से चकित होंगे - जैसे ही आप सड़क पर दिखाई देंगे, वे मुस्कुराएंगे और अपनी टोपी टिप देंगे . द्वीप पर जलवायु पूरे वर्ष भी होती है, लेकिन दो बरसात के मौसम होते हैं: फरवरी-अप्रैल और नवंबर-जनवरी।

इले डी मोज़ाम्बिक, या बस इले, एक छोटा अर्धचंद्राकार द्वीप है। उत्तरी मोजाम्बिक में स्थित है। यह द्वीप पूर्व में पुर्तगाल के पूर्वी अफ्रीकी उपनिवेश की राजधानी था और समुद्र तट के रूप में एक बड़ी भूमिका निभाता था।

यह द्वीप अपनी कई मस्जिदों और चर्चों के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपने हिंदू मंदिर के लिए। द्वीप को दो भागों में विभाजित किया गया है: उत्तर में पुराना स्टोन टाउन है, जिसे "स्टोन सिटी" भी कहा जाता है, और दक्षिण में - रीड टाउन, जिसे "रीड सिटी" भी कहा जाता है। अधिकांश ऐतिहासिक स्थल स्टोन टाउन में स्थित हैं, जिन्हें वस्तुओं की सूची में शामिल किया गया था वैश्विक धरोहरयूनेस्को।

द्वीप का मुख्य आकर्षण एक संग्रहालय के साथ साओ पाउलो का महल और चैपल है, जिसके प्रदर्शनी में पुर्तगाल, अरब, भारत और चीन के दुर्लभ फर्नीचर और गहने शामिल हैं। पास ही सेक्रेड आर्ट का संग्रहालय है, जिसमें धार्मिक सजावट, पेंटिंग और मूर्तियां हैं। इस द्वीप में सैन सेबेस्टियन का मध्ययुगीन किला है, जो उत्तरी भाग में स्थित है, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे पुराना नोसा सेनोरा डी बालुआर्ट का शानदार चैपल है।

इतिहास और वास्तुकला के पारखी लोगों के लिए द्वीप का भ्रमण बहुत रुचि का है।

किरिम्बा द्वीप काबो डेलगाडो प्रांत की राजधानी पेम्बा के बंदरगाह शहर में "गुरुत्वाकर्षण" है। पुर्तगालियों के तहत, पेम्बा को पोर्टो अमेलिया कहा जाता था - महानगर की अंतिम रानी के सम्मान में। निश्चय वहाँ वे तुम्हें मार्ग-मार्ग बता देंगे। जैसा कि हम कहते हैं, भाषा आपको कीव ले जाएगी। मैं करिम्बा से भी उम्मीद करता हूं।

पेम्बा में, मैंने होटल मैनेजर के साथ बातचीत की। वह बंदरगाह का दौरा करने और वहां के द्वीपों के बारे में पता लगाने की सलाह देता है। धन्यवाद, पहले ही दौरा किया। वास्तव में, आप एक नाव किराए पर ले सकते हैं, और छह घंटे में - एक निष्पक्ष हवा के साथ - आप करिम्बा के तट पर उतर जाएंगे। लेकिन सबसे मामूली जहाज किराए पर लेने में इतना सुंदर पैसा खर्च होगा कि आकाश भेड़ की खाल जैसा लगेगा। यह हमारे साधारण हमवतन लोगों के लिए नहीं है, बल्कि, जैसा कि उन्होंने पहले लिखा था, "विदेशी मनीबैग" या "नए रूसियों" के लिए। हालांकि, यह संभावना नहीं है कि दक्षिणी अफ्रीका में खो गया द्वीपसमूह उनके महत्वपूर्ण हितों के क्षेत्र में शामिल है।

स्थिति का आकलन करने के बाद, प्रबंधक ने मेहमानों से बात की और मुझे एक और विकल्प की पेशकश की, जो कि अधिक किफायती था। सुबह के समय, पूरे पेम्बा से होते हुए 4 किलोमीटर पैदल चलकर शहर के बाहरी इलाके एंबोंडिरो बाज़ार तक जाएँ। यदि आप भाग्यशाली हैं, तो आप पेम्बा से 120 किलोमीटर उत्तर में क्विसंगा जा रहे एक चापा (खुले पिकअप ट्रक) को पकड़ सकते हैं। और वहाँ एक "दाऊ" (नौकायन फेलुका) की तलाश है जो द्वीपसमूह में जा रहा है। इस तरह स्थानीय लोग किरिम्बा पहुंचते हैं। और मैं अपनी यात्रा में हमेशा उनके उदाहरण का अनुसरण करने की कोशिश करता हूं।

सर्दियों के मौसम में सुबह के समय दुर्लभ बारिश हुई थी। और यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दक्षिणी गोलार्ध में जुलाई सर्दियों की ऊंचाई है। हालांकि, जब यात्रियों से भरा एक चपा बाजार के पास पहुंचा, तो स्वर्गीय कार्यालय में किसी ने, सौभाग्य से, नल चालू कर दिया। और यहां हम पेम्बा की विशाल खाड़ी के साथ भाग रहे हैं, जिसमें स्थानीय लोगों के अनुसार, दुनिया के सभी व्यापारी जहाज फिट हो सकते हैं। शायद वे अतिशयोक्ति करते हैं, लेकिन पैमाना प्रभावशाली है। डामर को धूल भरे प्राइमर से बदल दिया जाता है; गड्ढे और गहरे होते जा रहे हैं और हम धीरे-धीरे कैमल ट्रॉफी के भागीदार बनते जा रहे हैं। सच है, पुरस्कार के लिए कोई मौका नहीं।

दोपहर तक, लाल रंग की धूल में ढका चपा, किसांग के एकमात्र होटल के बाहर आ जाता है। अतिथि गृह का स्वामी अतिथि को पाकर प्रसन्न होता है - चाहे कुछ भी हो, लेकिन कमाई। लेकिन अतिथि, अपने दुर्भाग्य के लिए, द्वीपसमूह में भाग जाता है और खाड़ी में भाग जाता है, जहां मछली पकड़ने के लिए रेत पर डूब जाता है। मैं एक प्रशिक्षित आंख से अनुमान लगाता हूं: हवा आ रही है, अभी तक कोई "बड़ा पानी" नहीं है, जिसका अर्थ है कि हमें समुद्र (महासागर) के मौसम की प्रतीक्षा करनी होगी। जहाज के मालिक पुष्टि करते हैं: espere! रुको! होटल लौटने की सलाह दी; इस मामले में - वे मेरे लिए एक स्थानीय शेकेट भेजेंगे, जो मेरे पैरों के नीचे वहीं घूम रहे हैं।

एक होटल में जो एक सराय की तरह दिखता है, मेरा मूल निवासी के रूप में स्वागत है। परिचारिका चाय डालती है। एक स्थानीय "कार्यकर्ता" जो अच्छी अंग्रेजी बोलता है, मेज पर बैठता है। वास्को अपने युग का पुत्र है, और मोजाम्बिक में यह तूफानी था - राष्ट्रीय मुक्ति युद्ध, जो आसानी से एक नागरिक में बह गया। 70 के दशक में, वास्को ने FRELIMO सेना में सेवा की, विरोधियों को धूम्रपान किया - "RENAMO गिरोह" - झाड़ी से। अपने "अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य" को पूरा करने के लिए - उन्हें क्यूबा के प्रशिक्षकों द्वारा सैन्य मामलों की शिक्षा दी गई थी। गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद, नाम बदलने वालों को माफ कर दिया गया; अब यह पार्टी अधिकारियों में प्रतिनिधित्व करती है। अब वास्को खेतों में शांतिपूर्ण काम करता है। सच है, इन क्षेत्रों में बाढ़ आ गई है: समुद्री नमक उन पर वाष्पित हो जाता है।

बातचीत के दौरान, समय अदृश्य रूप से उड़ता है, लेकिन इसे तत्काल बंद करना पड़ा। एक नंगे पांव संदेश के साथ दौड़ता हुआ दूत आया: पानी आ गया है, हवा साफ है, आप लोड कर सकते हैं! मैं जल्दी से "पेंसाओ" (बोर्डिंग हाउस, होटल) के मालिक को वास्को को अलविदा कहता हूं। यात्री किनारे पर चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। साथी यात्रियों के रूप में, मुझे एक परिवार मिला - तीन लोग, वे कसावा के बैग किरिम्बा ले जा रहे हैं।

एक तिरछी पाल के साथ हमारा नारा द्वीप तक आसानी से चलता है। नाव एक तरफ लुढ़कती है, फिर दूसरी तरफ। सैंडबैग का उपयोग काउंटरवेट के रूप में किया जाता है: उन्हें एक जगह से दूसरी जगह फेंका जाता है। यदि पर्याप्त गिट्टी नहीं है, तो यात्रियों का उपयोग किया जाता है। हेलसमैन कभी-कभी श्रद्धा के साथ मेरी ओर मुड़ता है: "संरक्षक, बैठ जाओ! संरक्षक, दाईं ओर बढ़ो!" मैं ईमानदारी से उनके निर्देशों का पालन करता हूं, यह महसूस करते हुए कि मैं अपने जलयान के केंद्र में अपनी पूरी क्षमता से भाग लेता हूं। अद्भुत सूर्यास्त को ध्यान में रखते हुए, मैं रात के ठहरने के बारे में सोचना शुरू करता हूं: क्या इस द्वीप पर कोई होटल है? हेल्समैन कुछ अस्पष्ट कहता है: "सी, एलेमेग्ने!"

हम ढो से कूदते हैं और कमर-गहरे पानी में किनारे तक चलते हैं। स्थानीय लड़के यात्री को पेंसाओ लाने के लिए एक इनाम पर भरोसा करते हैं - कई सौ मेटिकल। लेकिन वे अभी भी छोटे हैं; उनकी समझ में, "पेनकाओ" एक ईंट का घर है, जो कि एक फूस की झोपड़ी से अलग है। और जब हम स्थानीय दुकान से संपर्क करते हैं, तो वे अपना काम पूरा होने पर विचार करते हैं। दुकान के मालिक को बेहतर जानकारी है और मेरे गाइड को समझाता है कि आगे कहाँ जाना है। शब्द "एलेमनी" फिर से लगता है। मुझे आश्चर्य है कि जर्मन कहाँ से हैं? स्नोटी अफ़्रीकी "इवान सुसैनिन्स" मुझे द्वीप के अंदरूनी हिस्से में आगे और आगे ले जाता है, और वैसे, गोधूलि पहले ही मोटी हो चुकी है। दक्षिणी क्षेत्रों में अँधेरा तुरन्त आ जाता है। जब हमारा गिरोह आखिरकार अगले पत्थर की इमारत में होता है, तो पता चलता है कि यह एक निजी घर है।

जब मैं मालिक को समझा रहा हूं, तो किशोर गाइड अंधेरे में गायब हो जाते हैं। और मकान मालिक बमुश्किल दिखाई देने वाले रास्ते की ओर इशारा करता है, जिसके साथ आपको "एलेमनी" तक तीन किलोमीटर चलने की जरूरत है। कोई विकल्प नहीं है, मैं अंधेरे में अपने रास्ते पर चलता हूं, अकेले, बिना भाषा के, घने इलाकों के माध्यम से, खोए हुए द्वीप के साथ हिंद महासागर...

लगभग 20 मिनट के बाद मैंने अपने पीछे के इंजन की कर्कश आवाज सुनी - एक मोटरसाइकिल वाला मुझे पकड़ रहा है। जैसा कि बाद में पता चला, संपत्ति के प्रबंधक। एक अनिर्धारित पर्यटक को संपत्ति में पहुँचाने के बाद, वह ग्राहक को हाथ से एक बुजुर्ग जर्मन मालकिन को सौंप देता है। चार कठोर भेड़िये इस प्रक्रिया के मूक लेकिन चौकस गवाह के रूप में कार्य करते हैं। शिष्टाचार मुझे संयोग से नहीं दिया गया था। "हमारे बिना, उन्होंने आपको अंधेरे में फाड़ दिया होगा," संपत्ति के प्रबंधक ने चार-पैर वाले गार्ड की ओर इशारा करते हुए बताया। देर से आने वाले डर के साथ, मुझे लगता है कि मैं आसानी से मोटरसाइकिल वाले को पास कर सकता हूं।

सीग्लिंडे - यह संपत्ति के मालिक का नाम है - मुझे घर पर आमंत्रित करता है। उसने टी-शर्ट पहन रखी है; किसी कारण से, यह पीठ पर बड़े अक्षरों में "FRELIMO" कहता है। लिविंग रूम के कोने में टीवी। स्क्रीन पर, संचार उपग्रह के माध्यम से, एक जर्मन कार्यक्रम। सीग्लिंडे अस्वस्थ है (उम्र!), और वह संक्षिप्त है: एक रात का आवास - $ 20, एक फ्रायुनशुक - 5. मैं पूछता हूं: दर पर डॉलर या मोजाम्बिक मेटिकल्स में भुगतान करें? "मुझे केवल डॉलर में दिलचस्पी है," मैं जवाब में सुनता हूं।

खिड़की के बाहर, कुत्ते के भौंकने और इंजन की आवाज। मालिक एक जीप में सवार हुआ: उसने पूरा दिन वृक्षारोपण पर बिताया। चलो जान - पहचान बढ़ा लेते हैं। जोआचिम गेसनर अपनी पत्नी से ज्यादा बातूनी थे। वह "30 वें वर्ष से", ब्रेस्लाउ (अब व्रोकला, पोलैंड) में पैदा हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जोआचिम को चेक गणराज्य में मिला। कोई पूछने का मन करता है: "वोक्सस्टुरम? हिटलर यूथ?" लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है: घावों में नमक क्यों रगड़ें?

1946 में, जोआचिम ने पूर्वी यूरोप छोड़ दिया: लोहे का पर्दा उस पर से उतरना शुरू ही हुआ था, और वह फिसलने में कामयाब रहा। मैंने विमान से एम्सटर्डम के लिए उड़ान भरी, वहाँ से मैड्रिड के लिए, फिर लिस्बन के लिए। वह लंबे समय तक महानगरीय राजधानी में नहीं रहे; वहाँ से वह स्टीमबोट से मोज़ाम्बिक गया, जहाँ उसके पिता ने किरिम्बा द्वीप पर एक ताड़ का बागान लगाया था। कुछ "बेदखल" जर्मन परिवार पुर्तगाल के रास्ते यहां से भाग गए। मोज़ाम्बिक में, जोआचिम सिग्लिंडे से मिले, और उन्होंने किरिम्बा द्वीपसमूह में समय बिताया सबसे अच्छा सालजीवन: दो के लिए सौ साल ...

गेसनर्स की आय का मुख्य स्रोत 700 हेक्टेयर भूमि पर ताड़ के पेड़ हैं जो मालिक को अपने पिता से विरासत में मिले हैं। कई मेहमानों के लिए एक होटल - ऐसा है, अतिरिक्त पैसे के लिए। वह व्यवसाय में होने के लिए अपनी पत्नी के प्रभारी हैं। जैसा कि वे तीसरे रैह में कहना पसंद करते थे: "काम आपको स्वतंत्र बनाता है!" वृक्षारोपण पर नारियल से बनता है खोपरा - अब राज्य इसे मोजाम्बिक में खरीदता है। जोआचिम निर्यात के लिए काम नहीं करता, अब देश में हालात पहले जैसे नहीं हैं। मैं पूछता हूं: क्या अधिकारी जमीन छीन रहे हैं, जैसा कि पड़ोसी देश जिम्बाब्वे में हो रहा है? "नहीं," जोआचिम जवाब देता है। और गंभीर रूप से कहते हैं: "अलविदा।" मुझे यह समझ में आने लगा है कि सीग्लिंडे ने गलती से सत्तारूढ़ क्रांतिकारी पार्टी के नाम की टी-शर्ट नहीं पहनी है। यह वफादारी का प्रदर्शन है।

1977 में, जब सोवियत-मोजाम्बिक संबंध प्रगाढ़ थे, गेस्नर युगल ने सोवियत संघ का दौरा किया: कीव में 5 दिन, नेवा पर शहर में समान संख्या। अब तीन देशों के माध्यम से दो स्थानान्तरण के साथ मोज़ाम्बिक जाना आवश्यक है। उसी समय मापुटो से एअरोफ़्लोत की सीधी उड़ान थी। 90 के दशक के मध्य में, उन्होंने जर्मनी का भी दौरा किया, लेकिन उन्होंने पोलैंड जाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए जोआचिम के लिए ब्रेसलाऊ (व्रोकला) एक धूमिल युवावस्था में रहा।

यह सोने का समय है, और परिचारिका मुझे अगले घर में ले जाती है। चलते-चलते वह समझाता है: आप कहीं भी रोशनी नहीं डाल सकते और रात में समुद्र में नहीं जा सकते - कुत्ते आपको फाड़ देंगे! सुबह आप कर सकते हैं, वे गोरों को नहीं छूते हैं। अश्वेतों में से, नस्लवादी भेड़िये नौकरों में से केवल दो लोगों को पहचानते हैं। बाकी नीग्रो को धमकाया जाता है, और कभी-कभी क्वार्टर भी किया जाता है (वैसे, अद्भुत फ्रांसीसी लेखक रोमेन गैरी ने चार पैरों वाले ऐसे प्रतिनिधि के बारे में कैसे लिखा)। लेकिन कमरों में कहीं भी कब्ज नहीं है, सब कुछ भेड़ियों द्वारा संरक्षित है। इंजन की आवाज जल्द ही कम हो जाती है, रोशनी बुझ जाती है, और मैं समुद्र के सर्फ की आवाज के साथ सो जाता हूं।

सुबह - हार्दिक नाश्ता (दोस्ती), जिसके बाद हम बागान में जाते हैं। जोआचिम, जिन्होंने एक गाइड की भूमिका निभाई, बताते हैं: खोपरा ताड़ के पेड़ों पर उगने वाले मेवों से प्राप्त होता है। पेड़ छह से आठ साल बाद फल देना शुरू करता है, लेकिन वास्तव में 40 साल की उम्र में खिलता है। एक ताड़ के पेड़ से वार्षिक फसल लगभग पचास मेवा होती है। हम एक ग्रीनहाउस जैसी इमारत में जाते हैं। सौ टुकड़ों के पिरामिड में वृक्षारोपण पर ढेर ट्रेलर के साथ ट्रैक्टर पर यहां नट लाए जाते हैं। एक तेज चाकू के साथ - एक कटाना - कार्यकर्ता हरे खोल को खोलता है और भूरे बालों वाले कोर को हटा देता है। इसे आधा काटकर सुखाने वाले पौधे के धातु के फ्रेम पर रख दिया जाता है।

सूखने पर गिरी का सफेद गूदा - खोपरा - काला हो जाता है, तैलीय वाष्प निकलता है और सख्त हो जाता है। बाद के प्रसंस्करण के दौरान नारियल के तेल को खोपरा से दबाया जाता है, और टिकाऊ फाइबर का उपयोग रस्सियों, चटाई और ब्रश बनाने के लिए किया जाता है।

मैंने जो व्याख्यान सुना, वह इतना विस्तृत है कि, सिद्धांत रूप में, कोई विचार कर सकता है: मेरे हाथ में एक अतिरिक्त पेशा है। तो, रिजर्व में, बस मामले में...

वृक्षारोपण से हम एक तटीय गाँव में जाते हैं। किरिम्बा के तट पर पैर रखने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली मिशनरी थे जो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यहां पहुंचे थे। उस युग से, द्वीप पर दो जीर्ण-शीर्ण चर्च बचे हैं। बिना छत के एक मंदिर। अंदर, पुर्तगाली में बमुश्किल अलग-अलग शिलालेखों वाले मकबरे संरक्षित किए गए हैं। जहां जर्जर गिरजाघरों के खंडहरों पर झाड़ियां उगने वाली हैं, यहां की दीवारों पर कैक्टि ने घोंसला बनाया है। स्तंभों पर - पत्थर की नक्काशी। मंदिर के पास - झोपड़ियाँ, नावें। यहां मछली को बांस के फर्श पर सुखाया जाता है। बाओबाब की तलहटी में, एक मछुआरा गयोला की मरम्मत करता है, एक बांस की टोकरी जिसका इस्तेमाल स्थानीय लोग उथले पानी में मछली पकड़ने के लिए करते हैं।

एक अन्य मंदिर में, छत को आधा संरक्षित किया गया था और देखो, टाइलों को छुआ नहीं गया था। इसके अलावा, किसी ने लकड़ी की खिड़की के फ्रेम को "क्रेडिट" नहीं किया। पूरे और फर्श बीम। लेकिन वे क्रांतिकारी 70 के दशक में मांग कर सकते थे। मुझे स्थानीय अनुभव से पता है ...

जोआचिम को मेरी योजनाओं में दिलचस्पी है। वे मेरे लिए बेहद सरल हैं: आपको पड़ोसी द्वीप इबो में जाने की जरूरत है। और मैं एक सम्मानजनक बोने की मशीन से एक प्रतीत होता है कि फालतू वाक्यांश सुनता हूं: "यहां एक-डेढ़ घंटे के लिए पैदल।" यानी यह कैसा है: समुद्र में एक द्वीप पर चलना? इसलिए। ज्वार कम होना शुरू हो जाता है, और अगले "बड़े पानी" तक आप समुद्र के तल के साथ इबो जा सकते हैं। केवल 6-7 किलोमीटर हैं। इसके अलावा, जोआचिम, बहुत शिष्टाचार, मुझे अपना सहायक - बागान से एक कार्यकर्ता देगा। मैंग्रोव में कोई भी आसानी से खो सकता है, और अगला ज्वार रद्द नहीं किया जा सकता है।

जब पानी निकल जाता है, तो हम एक घंटे में पैदल यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं शर्मीला हूं, लेकिन यह जानकर अच्छा लगा कि हम अकेले नहीं थे: द्वीपवासी नंगे तल के साथ खींच रहे थे। उनका यिबो में भी कारोबार है। जोआचिम द्वारा एस्कॉर्ट को सौंपा गया डार्क-स्किन गाइड मेरे सामान का हिस्सा लेता है: आखिरकार, हमें मैंग्रोव के माध्यम से नंगे पैर चलना होगा। स्थानीय डांडियों के एक झुंड ने हमें पकड़ लिया। उनके चेहरों पर सफेद रंग की मोटी परत है; यह उसी ताड़ के पेड़ के रस से तैयार किया जाता है। अमादी, यह गाइड का नाम है, बताता है कि यह एक सूत्र है। यह त्वचा को धूप से बचाता है, और रात में कॉस्मेटिक मास्क को धोया जाता है। सब कुछ सफेद फैशनपरस्तों की तरह है, केवल इसके ठीक विपरीत।

हम जल्दी से रेतीले तल पर इबो पहुँच गए, लेकिन यह रास्ते का सबसे आसान हिस्सा है। मैंग्रोव शुरू होते हैं, रास्ते बिखर जाते हैं विभिन्न पक्ष, और एक गाइड के बिना आप वास्तव में यहाँ खो जाते हैं। मैं ध्यान से सागर की ओर देखता हूं - ज्वार के साथ कैसा है? आपको काली मिट्टी, क्रॉस धाराओं और चिलचिलाती धूप में घुटने तक चलना होगा। अंत में, अमदी द्वीप की धारा के किनारे पर आती है, और हम इसके रेतीले तल के साथ पैडल मारते हैं। और अब - शहर की ओर जाने वाला वांछित भूमि पथ।

बस इतना ही हुआ कि हम सबसे पहले मैंग्रोव से निकले। यह पता चला है कि बाकी लोगों ने अनुशासित तरीके से हमारा पीछा किया - एक संकीर्ण रास्ते पर एक दूसरे को पछाड़ना असंभव है, और यह आवश्यक नहीं है: आखिरकार, हर कोई एक भार के साथ आता है। बाहर से, यह काफी असामान्य दिखता है: एक सफेद "रॉबिन्सन" के सामने एक काले रंग की "शुक्रवार" के साथ, और उनके पीछे एक पूरा कारवां - सिर पर सामान वाली महिलाओं की एक श्रृंखला और उनके ऊपर सफेद "मौत के मुखौटे" चेहरे के। और हम, वैसे, प्राचीन पुर्तगाली कब्रिस्तान से आगे बढ़ रहे हैं।

रविवार है, और शहर मृत प्रतीत होता है। FRELIMO की स्थानीय शाखा के दरवाजों पर एक बड़ा खलिहान का ताला है। क्रांतिकारी समिति के घर को रूसी कलाश्निकोव असॉल्ट राइफल से मोजाम्बिक के हथियारों के कोट से सजाया गया है - यह वास्तव में विश्व मान्यता का प्रमाण है! दुकानें भी बंद हैं। यह देखा गया है: यदि शहर में एक क्रांतिकारी समिति दिखाई देती है, तो उत्पाद तुरंत गायब हो जाते हैं। और अब कोई बाजार नहीं है, लेकिन "रोजमर्रा के सामान की आपूर्ति" बनी हुई है। हमने इसके माध्यम से जाना और दूसरों को सिखाया ...

अमादी मुझे "पुराने शासन" से द्वीप पर संरक्षित एक सराय में ले जाता है। जब मैं "कासा पेनसाओ जेनाइन" में प्रवेश करता हूं तो वे मुझे नाम से बुलाते हैं। मैं मुड़ता हूँ: हाँ, यह फ्रांस का पियरे है! दो साल पहले हम उनसे पेम्बा के तंजानिया द्वीप से ज़ांज़ीबार जाने वाले एक स्टीमशिप पर मिले थे। और अब वे मोज़ाम्बिक के पेम्बा के पास मिले। यह पता चला कि उसने कभी दक्षिण पूर्व अफ्रीका नहीं छोड़ा: वह केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, मलावी में घूमता रहा। पियरे एक पेशेवर गोताखोरी प्रशिक्षक हैं। बगल के पिछले कमरे में बसे तटीय होटल, वह अमीर मेहमानों को स्कूबा डाइव करना सिखाता है। तो यह समुद्र पर फ़ीड करता है। देर-सबेर उसका पासपोर्ट कवर से कवर तक वीजा से भर जाता है। और फिर वह फ्रांसीसी दूतावास जाता है, और उसे एक नया मिल जाता है। ऐसा है विश्व का नागरिक। ज्यादातर पानी के नीचे।

पियरे ने पुर्तगाली भाषा में अच्छी तरह से महारत हासिल कर ली है, और अब वह होटल की परिचारिका के साथ "कैंडललाइट डिनर" के बारे में बातचीत कर रहा है (द्वीप पर बिजली की कमी है)। सुबह की मछली स्थानीय मछुआरों के लिए ऑक्टोपस लेकर आई; शाम को वह कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण होंगे। पकड़े गए ऑक्टोपस को वहीं किनारे पर डंडे से पीटा जाता है। परंपरा के अनुसार, उन्हें 40 स्ट्रोक होने वाले हैं। हर 10 बार में इसे पानी से धोया जाता है, जिससे इसमें से साबुन का झाग निकलता है। यह ध्यान दिया जाता है कि इस तरह के निष्पादन से समुद्री राक्षस "आराम" हो जाता है, और फिर आप अब डर नहीं सकते कि कड़ाही में, खाना बनाते समय, उसका शरीर रबर के गुणों को प्राप्त कर लेगा। धूप में सूखने के बाद और आठ अंगुलियों को थोड़ा सूखने देने के बाद, इसे उबाला जाता है और एक ब्रेज़ियर की जाली पर रखा जाता है और फिर उदारता से जैतून का तेल और नींबू का रस मिलाकर डाला जाता है। पहला इसे जलने से रोकता है, और दूसरा मूल स्वाद को बनाए रखते हुए त्वचा को कसता है।

हम सैन जोआओ बतिस्ता (सेंट जॉन द बैपटिस्ट) के प्राचीन पुर्तगाली किले में जा रहे हैं। पहला पुर्तगाली किला 1609 के आसपास यहां बनाया गया था, जिसके बाद मोजाम्बिक द्वीप के बाद इबो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गढ़ बन गया, जो पेम्बा से 300 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है (पूरे देश को बाद में इस द्वीप से इसका नाम मिला)। और सैन जोआओ का वर्तमान किला 18वीं शताब्दी के अंत का है।

पुर्तगालियों ने इबो को दास व्यापार के लिए एक मंचन पद बनाया। फ़्रांसिसी दासों की बहुत माँग थी - गन्ने के बागानों के मालिकों के बारे में। मॉरीशस। हालांकि, 1891 में पोर्टो अमेलिया (आज का पेम्बा) ने इबो को बदल दिया शॉपिंग सेंटर, और केवल सैन जोआओ बतिस्ता का किला पूरी क्षमता से कार्य करता रहा: जहां दास एक बार भेजे जाने से पहले ही समाप्त हो गए थे, पुर्तगालियों ने शासन के राजनीतिक विरोधियों को पत्थर के केसमेट में रखा था। आज, किले को छोड़ दिया गया है, बहाली के लिए कोई पैसा नहीं है, और केवल एक साधन संपन्न द्वीपवासी किले में प्रवेश करने के लिए यादृच्छिक पर्यटकों से रिश्वत लेने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा, सिल्वरस्मिथ कई कोशिकाओं में काम करते हैं।

कैथेड्रलपुर्तगालियों के जाने के बाद इसे भी बंद कर दिया गया था। साथ में मुख्य मार्गवहाँ ख़ाली जीर्ण-शीर्ण हवेलियाँ हैं, जिनमें खिड़कियों के आखों के सॉकेट और उबड़-खाबड़ दरवाज़े हैं। गोरे मालिकों के जाने के बाद कोई उन पर कब्जा नहीं करता और हवा अंदर चल रही है। स्थानीय लोगोंसरहद पर बांस की झोंपड़ियों में दुबकना। द्वीप पर एकमात्र मस्जिद भी है। यह उन सदियों की स्मृति है जिसके दौरान स्थानीय आबादी अरब नाविकों, व्यापारियों, मिशनरियों से इस्लाम से प्रभावित थी।

मैं एक विलुप्त होते शहर से होते हुए एक पुराने पुर्तगाली कब्रिस्तान तक जाता हूं। यह एक पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है; यह "चला गया पुर्तगाल" का एक टुकड़ा है। कब्रिस्तान चर्च बंद है, लेकिन तहखाना चौड़ा खुला है। मैं उनमें से एक को देखता हूं। यह कभी धनी परेरा परिवार से ताल्लुक रखता था। दीवारों के साथ दो मंजिल ताबूत हैं। उनमें से एक से, जहां फ़्रांसिस्को परेरा ने विश्राम किया था, ढक्कन फटा हुआ था। निर्माण मलबे के साथ हड्डियाँ बिखरी हुई थीं, खोपड़ी एक उदास मुस्कान में झुकी हुई थी। बेचारा फ़्रांसिस्को एक अफ़्रीकी योरिक है!

Ibo से पर्याप्त से अधिक इंप्रेशन हैं, हमें वापस आना चाहिए बड़ी भूमि. दरअसल, इबो और किरिम्बा के अलावा, द्वीपसमूह के अन्य द्वीप बहुत दुर्गम हैं, और वहां ताजे पानी के कोई स्रोत नहीं हैं। पुर्तगालियों के अधीन, माटेमो और क्विसिवा पर ताड़ के बागान स्थापित किए गए थे। वहां के निवासी हैं, लेकिन वे पर्यटकों को स्वीकार करने की संभावना नहीं रखते हैं। माटेमो के पास आइलेट रोलास (इल्हा दास रोलास) निर्जन है; वहां आप केवल मौसमी मछुआरों से मिल सकते हैं। ऐसी अफवाहें थीं कि कुछ उत्साही उत्साही लोगों ने किरिम्बा के दक्षिण में क्विललुइया द्वीप पर पर्यटकों के लिए कॉटेज बनाना शुरू कर दिया है, और क्विपाको पर भी, पेम्बा और किसंगा के बीच आधे रास्ते में। यह मान लिया गया था कि वहाँ "पश्चिमी लोग" "बर्डवॉचिंग" - बर्ड वॉचिंग में लिप्त होंगे। लेकिन FRELIMO के तहत, ये प्रोजेक्टर "आकाश में पाई" निकले ...

इबो से मुख्य भूमि तक कैसे पहुंचे? द्वीपसमूह पर, जैसा कि वे कहते हैं, "प्रवेश एक रूबल है, और निकास दो है।" काफी पूछताछ के बाद हमें ऐसी जगह का पता चला जहां नावें यात्रियों को ले जा सकें। जब पूछा गया कि मैं जवाब में सुनता हूं: "ए ला मान्या" (सुबह में) और "तर्डे" (दोपहर में)। "अनुसूची" ज्वार के समय से जुड़ी है। मैं भोर में यिबो छोड़ने का फैसला करता हूं। तट पर यात्रियों की भीड़ पहले ही लग चुकी है। कोई एक स्को मुख्य भूमि पर जाएगा या नहीं, कोई नहीं जानता। इसके बारे में केवल चालक दल के व्यवहार को देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है, धीरे-धीरे बोर्ड पर झुंड। "दुभाषियों" में से एक खुशी से कहता है: "यह करेगा!"

मैं चीजों के लिए पेनकाओ के लिए दौड़ रहा हूँ। समय समाप्त हो रहा है। सामान अग्रिम रूप से एकत्र किया जाता है, और अब मैं मानसिक रूप से इबो को अलविदा कहता हूं, पुर्तगाली काल से संरक्षित पत्थर के तटबंध के साथ "एट ए ट्रोट" के बाद। वही "दुभाषिया" उसकी ओर आ रहा है। वह अपना हाथ लहराता है, वे कहते हैं, आप धीमा कर सकते हैं: "यह काम नहीं करेगा! हवा बदल गई है। तारदे!"

दोपहर एक बजे तक लोग पुन: झांसे में आ गए। नए ग्राहक भी जोड़े गए हैं। स्थानीय "सडको" भी यहां व्यापार करता है। यह "असली" मोती और "असली" चांदी की वस्तुएं प्रदान करता है। लेकिन किसी कारण से मूल निवासियों को नहीं, बल्कि एक अकेले सफेद पथिक को। हालांकि, मैं विनम्रतापूर्वक सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करता हूं। एक और आधा घंटा, और हेलसमैन यात्रियों को बजरा में आमंत्रित करता है। हम भाग्यशाली थे: हम पानी में कमर-गहरे नहीं, बल्कि केवल घुटने-गहरे लैंडिंग के लिए भटक गए। हमारा पोत "मिश्रित प्रकार" है: कार्गो-यात्री। ढो के मालिक के अपने हित हैं: वह स्थानीय बकरियों को मुख्य भूमि तक पहुँचाता है: वहाँ वे जाएंगे बड़ी कीमत. एक और बकरी को पैरों से पकड़कर, वह अपने कंधों पर फेंकता है और स्काऊ की ओर बढ़ता है। बकरी बुरी आवाज में चिल्लाती है, लेकिन हिलती नहीं है: समुद्र को छोटा नहीं करना है।

बोर्ड पर एक पूरा सेट है: "बकरियां एक झुंड में मिश्रित होती हैं, लोग।" और आप पाल सेट कर सकते हैं। लेकिन हेलमैन झिझकता है: वह अपनी आंत में पानी को सूंघता है, और छठी इंद्रिय उसे बताती है कि उसे थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए। और निश्चित रूप से: पहले से ही रास्ते में, हम कई बार त्वरण के साथ रेत के तल को घुमाते हैं, लेकिन जड़ता, तट के कारण, हम सुरक्षित रूप से कैन के माध्यम से फिसल जाते हैं। और अगर वे पहले चले गए होते, तो वे घिर जाते ...

हम किनारे के पास जाते हैं, लेकिन मैं खाड़ी को नहीं पहचानता। यह एक आश्चर्य की बात है: यह पता चला है कि इबो ढो के साथ तेंडेनंग्वे (टंडनहंगु) जाते हैं - किसांगा से छह किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गाँव। स्को बैकवाटर में प्रवेश करता है और मजबूती से चारों ओर दौड़ता है: ज्वार भाटा शुरू हो गया है। यात्री जाते हैं " जल प्रक्रिया": कमर-गहरे" "पानी में, सिर पर कबाड़ के साथ, वे धीरे-धीरे किनारे की ओर कूचते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके पैर तेज जड़ों पर न चुभें। यह स्थानीय लोगों के लिए अच्छा है: यहां हर किसी के रिश्तेदार और आश्रय एक फूस की झोपड़ी में हैं। और निकटतम होटल एक ही किसंगा में है, और कल ही चपाए होंगे। लेकिन अनुभवी द्वीपवासियों के लिए, मैंग्रोव के माध्यम से फेंकने के बाद, यह बच्चों का खेल है। एक लुढ़का हुआ पर डेढ़ घंटे चलने के लायक क्या है नमक के बागानों के साथ बाढ़ के मैदानों के साथ गंदगी सड़क! सूरज डूब रहा है, और हम एक प्रतियोगिता में प्रवेश करते हैं: क्या मुझे अंधेरा होने से पहले वांछित होटल मिल सकता है?

पेनकाओ का मालिक उत्साहपूर्वक अतिथि का स्वागत करता है। घेरा बंद है। "मुझे पता था कि तुम फिर से हमारे साथ हो, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम यहाँ के पहले पर्यटक हो ..."। मुझे कोई आपत्ति नहीं। सच में, मैं कहाँ जा रहा हूँ? आखिर चपा सुबह ही पेम्बा जाएंगे। परिचारिका ने केरोसिन का दीपक जलाया, स्थानीय इंजन अब टूट गया है। लौ जीभ की टिमटिमाती रोशनी में, मैं अपना "इंस्टॉलेशन डेटा" पंजीकरण पुस्तक में दर्ज करता हूं। मालिक आश्वस्त कर रहा है: शायद जल्द ही एक नया इंजन दिया जाएगा।