Archipel de Bazaruto : Connu comme les "joyaux royaux de l'océan Indien occidental", l'archipel de Bazaruto est une chaîne d'îles s'étendant du continent lui-même vers le canal du Mozambique. L'archipel est séparé de la partie mozambicaine de l'Afrique par 38 km par un détroit. Comme cinq pierres jetées dans l'aigue-marine transparente de l'océan, l'archipel est l'un des rares endroits restants sur Terre qui puisse être qualifié de paradis tropical, un havre de paix et de tranquillité. Blanc comme neige plages de sableà l'ombre des cocotiers et de l'océan cristallin - le rêve de tous les amoureux de la romance. Selon les marées, les eaux côtières des îles changent de couleur, scintillantes de toutes sortes de nuances de bleu : du saphir et de l'indigo au turquoise.
V eaux chaudes laver l'archipel, habité par un grand nombre d'espèces différentes de poissons, de coraux et de mammifères marins; le sien Monde sous marin varié avec les plantes les plus étonnantes. L'ensemble de l'archipel est un parc national - l'une des plus grandes réserves de l'océan Indien.
Archipel de Bazaruto - Le meilleur endroit pour tous les types de pêche - en particulier pour les gros poissons : marlin noir et bleu. Jusqu'à 400 kg de marlins sont pêchés ici chaque année. La saison de pêche au marlin dure de fin septembre à avril - la haute saison est d'octobre à décembre.
Le voilier peut être pêché toute l'année, mais le meilleur moment pour pêcher est de juin à octobre. A cette époque, des pêcheurs du monde entier viennent à Bazaruto, rêvant d'attraper un gros poisson. Dorado, maquereau royal, bonita, 12 espèces de king fish, thon, gros barracuda, etc. sont bien pêchés toute l'année.
Île de Bazaruto (Ilha do Bazaruto) : L'île de Bazaruto est la plus grande et la plus éloignée des cinq îles de l'archipel (à 30 km de Vilanculos). Sa longueur est d'environ 37 km de long et d'environ 7 km de large.
Avant même que les caravelles portugaises ne débarquent sur les rives de l'île au XVIe siècle, les commerçants arabes ont commencé à exporter d'ici des perles, de l'ivoire et de la corne de rhinocéros. Plus tard, les Portugais ont utilisé tout l'archipel comme colonie de prisonniers, qui en 1914 ont construit un phare sur l'île de Bazaruto. Actuellement, le phare ne fonctionne pas, mais des excursions sont faites ici.
L'île de Bazaruto est le meilleur spot de plongée d'Afrique.
Un monde sous-marin inoubliable s'ouvrira aux plongeurs : coraux mous et durs multicolores, 4 espèces de dauphins, baleines à bosse (de juillet à septembre), requins baleines, raies manta, les 5 espèces de tortues marines. Profondeur max plongée jusqu'à 25 mètres.
Benguerra (Ilha de Santa Antonio): c'est la deuxième plus grande île de l'archipel, séparée d'environ. Bazaruto par un petit canal. Bien que Benguerra soit quatre fois plus petite que sa voisine, cette île idyllique a tout ce dont vous avez besoin. Passez de bonnes vacances - plages de sable blanc, dunes de sable avec des îles de forêts à feuilles persistantes, des lacs frais.
Margaruque (Ilha Santa Isabel) : Il ne faut que trois heures pour faire le tour de la troisième plus grande île de l'archipel. Long banc de sable qui s'étend le long cote est, forme une baie - un habitat de prédilection pour les flamants roses. Un seul hôtel a été construit ici, mais il n'y a pas moins de possibilités de plongée et de pêche que sur les îles voisines.
Paradise Island (Ilha Santa Carolina) : celle-ci petite île ok (sa superficie n'est que de 1 km2) est la plus ancienne des îles de l'archipel. Il a environ 125 mille ans. Une fois une colonie portugaise a été fondée ici, qui est devenue plus tard le siège d'une colonie de prisonniers située sur l'île de Bazaruto. En 1960-1970. l'île était station balnéaire populaire- ils ont passé ici Voyage de noces» les jeunes mariés, passionnés de pêche, venaient ici. Après la guerre civile, cet endroit a de nouveau acquis le statut de station balnéaire, mais pas pour longtemps - le seul hôtel a été fermé après la mort de son propriétaire. Jusque-là, le destin Île paradisiaque» reste inconnue, les touristes des îles voisines viennent ici en excursion, qui comprend généralement un petit pique-nique.
Bangue : une minuscule île de sable, complètement inondée à marée haute, est endroit populaire pour la pêche et les pique-niques entre touristes des îles voisines.
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L'île de Mozambique est située dans l'ouest de l'océan Indien, au large des côtes du sud-est de l'Afrique. La longueur de l'île est de 3 km, la superficie est de 1,5 km². Population - 54.135 personnes (pour 2005, principalement Makua). Densité de population - 36.210 personnes / km² (pour 2005). L'île souffre de surpopulation. Administrativement, elle fait partie de la province de Nampula.
L'île est séparée du continent africain par un détroit d'un kilomètre à travers lequel un pont a été construit.
Récit
L'île de Mozambique était utilisée au début du Moyen Âge comme base commerciale par les marchands arabes et persans. Vasco de Gama a été le premier Européen à visiter l'île en 1498, qui était alors gouvernée par un cheikh Moussa ben Mbiki(au nom de laquelle le mot Mozambique). En 1506, les Portugais, sous la direction des commandants Tristan da Cunha et Alfonso d'Albuquerque, s'emparèrent de la ville et de l'île. En 1508, un fort est construit sur la pointe nord de l'île. Saint-Sébastien, matériaux de construction pour lesquels, à la direction d'Albuquerque, ont été livrés d'Europe.
Grâce à la commodité position géographique la ville de Mozambique était le plus grand port de la région. Pendant plusieurs siècles, la principale source de revenus ici a été la traite des esclaves. V fin XIX siècles, la ville de Mozambique est devenue la résidence du gouverneur général portugais et de l'évêque catholique, ici se trouvaient les consulats d'un certain nombre États européens. Le palais du gouverneur, une cathédrale, un bâtiment des douanes, de grandes boutiques de marchands venant, ont été construits. La ville était divisée en deux parties : européenne et autochtone. Jusqu'en 1898, la ville de Mozambique était le centre administratif de la colonie du Mozambique, puis la "capitale" fut transférée à Lourenço Marches.
Découvert par l'expédition de Vasco de Gama en 1498, le paradis corallien idyllique du Mozambique est baigné par les vagues cristallines de l'océan Indien près de Madagascar. Rempli de contrastes architecturaux, le port de l'île se caractérise par des influences arabes, indiennes et portugaises, rappelant l'époque où il était l'un des principaux ports de commerce de voie maritime de l'Europe aux Antilles. La ville grandit, diverses sociétés acquièrent des terres le long de la côte. Finalement, la ville devint si grande, et les maisons qu'elle abritait étaient de styles si variés, qu'il fut décidé de la transformer en quelque sorte en construisant des maisons en pierre calcaire avec des poutres en bois, à l'image de celles qui se dressent dans les rues sinueuses environnantes. place centrale. Sur les façades des bâtiments, vous pouvez voir des corniches, de hautes fenêtres rectangulaires avec des architraves et des rangées de pilastres décoratifs, tandis que les toits plats aident toujours à recueillir l'eau de pluie, car il n'y a pas de sources d'eau douce sur l'île.
En raison de sa position géographique avantageuse, la ville de Mozambique était le plus grand port de la région. Pendant plusieurs siècles, la principale source de revenus ici a été la traite des esclaves. À la fin du XIXe siècle, la ville de Mozambique est devenue la résidence du gouverneur général portugais et de l'évêque catholique; ici se trouvaient les consulats de plusieurs États européens. Le palais du gouverneur, la cathédrale, le bâtiment des douanes, de grands magasins de marchands d'Allemagne, de France et de Suisse ont été construits. La ville était divisée en deux parties : européenne et autochtone. Jusqu'en 1898, la ville de Mozambique était le centre administratif de la colonie du Mozambique, puis la "capitale" fut transférée à Lourenço Marches (aujourd'hui Maputo).
Touristes
Profitez d'une promenade ici pendant que la brise paresseuse caresse votre visage et que la lumière du soleil passe de maison en maison. Des vélos peuvent être loués à l'Office de Tourisme. En 30 minutes environ, vous traverserez toute la petite île, mais vous serez émerveillé par l'atmosphère sereine de cet endroit, ainsi que par la gentillesse des habitants - ils vous souriront et inclineront leur chapeau dès que vous apparaîtrez dans la rue . Le climat sur l'île est égal toute l'année, mais il y a deux saisons des pluies : février-avril et novembre-janvier.
Ile de Mozambique, ou simplement Ile, est une petite île en forme de croissant. Situé dans le nord du Mozambique. L'île était autrefois la capitale de la colonie d'Afrique de l'Est du Portugal et jouait un rôle important en tant que littoral.
L'île est célèbre pour ses nombreuses mosquées et églises, notamment pour son temple hindou. L'île est divisée en deux parties: au nord se trouve l'ancienne Stone Town, également appelée "Stone City", et au sud - Reed Town, également appelée "Reed City". La plupart des sites historiques sont situés dans la ville de pierre, qui a été incluse dans la liste des objets héritage du monde UNESCO.
L'attraction principale de l'île est le palais et la chapelle de Sao Paulo avec un musée, dont l'exposition se compose de meubles et de bijoux rares du Portugal, d'Arabie, d'Inde et de Chine. A proximité se trouve le Musée d'Art Sacré, qui abrite des décorations religieuses, des peintures et des sculptures.L'île possède le fort médiéval de Saint-Sébastien, situé dans la partie nord, et la magnifique chapelle de Nossa Señora de Baluarte, la plus ancienne de l'hémisphère sud.
Une excursion sur l'île est d'un grand intérêt pour les connaisseurs d'histoire et d'architecture.
L'île de Kirimba « gravite » vers la ville portuaire de Pemba, la capitale de la province de Cabo Delgado. Sous les Portugais, Pemba s'appelait Porto Amelia - en l'honneur de la dernière reine de la métropole. Là-bas, ils vous indiqueront sûrement le chemin, la route. Comme on dit, la langue vous amènera à Kiev. J'espère aussi Karimba.
A Pemba, j'entame une conversation avec le directeur de l'hôtel. Il conseille de visiter le port et de se renseigner sur les îles qui s'y trouvent. Merci, déjà visité. En effet, vous pouvez louer un bateau, et en six heures - par bon vent - vous descendrez jusqu'au rivage du Karimba. Mais la location du navire le plus modeste coûtera un si joli sou que le ciel ressemblera à une peau de mouton. Ce n'est pas pour nos simples compatriotes, mais, comme ils l'ont écrit plus tôt, pour les « sacs d'argent d'outre-mer » ou pour les « nouveaux Russes ». Cependant, il est peu probable que l'archipel, perdu en Afrique australe, soit inclus dans la sphère de leurs intérêts vitaux.
Après avoir évalué la situation, le responsable s'est entretenu avec les clients et m'a proposé une autre option, beaucoup plus économique. Le matin, marchez 4 kilomètres à pied à travers tout Pemba jusqu'au marché Embondeiro, à la périphérie de la ville. Si vous avez de la chance, vous pourrez attraper un chapa (camionnette ouverte) en direction de Quissanga, à 120 kilomètres au nord de Pemba. Et là chercher un "dau" (felouque à voile) allant vers l'archipel. C'est ainsi que la population locale se rend à Kirimba. Et j'essaie toujours de suivre son exemple dans mes voyages.
Le matin, il y avait une averse rare dans la saison d'hiver. Et il convient de noter que juillet dans l'hémisphère sud est le pic de l'hiver. Cependant, lorsqu'un chapa plein de passagers s'est approché du bazar, quelqu'un dans le bureau céleste, heureusement, a ouvert le robinet. Et nous voilà en train de nous précipiter le long de l'immense baie de Pemba, dans laquelle, selon les locaux, tous les navires marchands du monde peuvent rentrer. Peut-être qu'ils exagèrent, mais l'échelle est impressionnante. L'asphalte est remplacé par un apprêt poussiéreux; les nids de poule s'approfondissent, et nous devenons petit à petit participants au Camel Trophy. Certes, aucune chance pour un prix.
A midi, le chapa, couvert de poussière rougeâtre, s'arrête devant le seul hôtel de Kissang. Le propriétaire de la maison de visite est heureux d'avoir un invité - quel qu'il soit, mais des revenus. Mais l'invité, à son grand malheur, se précipite vers l'archipel et se précipite vers la baie, où les chalands de pêche somnolent sur le sable. J'estime avec un œil exercé : le vent arrive, il n'y a pas encore de « grosses eaux », ce qui veut dire qu'il faut attendre la météo au bord de la mer (océan). Les armateurs confirment : espere ! Attendez! Conseillé de retourner à l'hôtel; dans ce cas, ils m'enverront chercher l'un des shkets locaux, qui tournent sous mes pieds.
Dans un hôtel qui ressemble plus à une auberge, je suis accueilli comme un natif. L'hôtesse verse du thé. Un "activiste" local qui parle bien l'anglais s'assoit à table. Vasco est le fils de son époque, et c'était orageux au Mozambique - la guerre de libération nationale, qui s'est doucement transformée en une guerre civile. Dans les années 70, Vasco a servi dans l'armée du FRELIMO, fumant les opposants - le "gang RENAMO" - de la brousse. Il a appris les affaires militaires par des instructeurs cubains - afin de remplir son "devoir international". Après la fin de la guerre civile, les renamistes furent amnistiés ; maintenant ce parti est représenté dans les instances. Maintenant, Vasco est un travailleur pacifique dans les champs. Certes, ces champs sont inondés : le sel marin s'y évapore.
Pendant la conversation, le temps passe imperceptiblement, mais il fallait qu'elle soit bouclée de toute urgence. Un messager pieds nus accourut avec le message : l'eau est arrivée, le vent est bon, vous pouvez charger ! Je dis au revoir précipitamment à Vasco, le propriétaire du « pensao » (pension de famille, hôtel). Les passagers se préparent pour l'embarquement à terre. En tant que compagnons de voyage, j'ai une famille - trois personnes, elles transportent des sacs de manioc à Kirimba.
Notre sloop à voile oblique file joyeusement vers l'île. Le bateau roule d'un côté, puis de l'autre. Les sacs de sable servent de contrepoids : ils sont jetés d'un endroit à l'autre. S'il n'y a pas assez de ballast, les passagers sont utilisés. Le timonier se tourne de temps en temps vers moi avec révérence : « Patron, asseyez-vous ! Patron, allez à droite ! Je suis consciencieusement ses consignes, sachant que je participe au mieux de mes capacités au centrage de notre embarcation. En contemplant le merveilleux coucher de soleil, je commence à penser à me loger pour la nuit : y a-t-il un hôtel sur cette île ? Le timonier marmonne quelque chose d'indistinct : « Si, allemagne !
Nous sautons du boutre et marchons jusqu'à la taille dans l'eau jusqu'au rivage. Les garçons locaux s'engagent à amener le voyageur au Pensao, comptant sur une récompense - plusieurs centaines de meticals. Mais ils sont encore petits ; dans leur compréhension, "pençao" est une maison en briques, c'est-à-dire quelque chose de différent d'une hutte au toit de chaume. Et lorsque nous nous approchons du magasin local, ils considèrent leur tâche accomplie. Le propriétaire de la boutique est mieux informé et explique à mes guides où aller ensuite. Le mot "allemany" résonne à nouveau. Je me demande d'où viennent les Allemands ? Les "Ivan Susanins" africains morveux m'ont conduit de plus en plus à l'intérieur de l'île, et d'ailleurs, le crépuscule s'est déjà épaissi. Dans les régions du sud, l'obscurité vient instantanément. Lorsque notre gang est enfin arrivé au prochain bâtiment en pierre, il s'avère qu'il s'agit d'une maison privée.
Pendant que j'explique au propriétaire, les jeunes guides disparaissent dans l'obscurité. Et le propriétaire indique un chemin à peine visible, le long duquel vous devez marcher trois kilomètres jusqu'à "l'allemany". Pas le choix, je continue ma route dans l'obscurité, seul, sans langue, à travers les fourrés, le long de l'île perdue dans océan Indien...
Après environ 20 minutes, j'entends le crépitement du moteur derrière moi - un motocycliste me rattrape. Comme il s'est avéré plus tard, le gestionnaire du domaine. Après avoir livré un touriste imprévu au domaine, il passe le client de main en main à une vieille maîtresse allemande. Quatre lévriers sévères agissent comme témoins silencieux mais attentifs de cette procédure. La courtoisie ne m'a pas été donnée par accident. "Sans nous, ils vous auraient mis en pièces dans le noir", explique le gérant du domaine en désignant les gardes à quatre pattes. Avec une peur tardive, je pense que je pourrais facilement dépasser le motard.
Sieglinde - c'est le nom du propriétaire du domaine - m'invite à la maison. Elle porte un T-shirt ; pour une raison quelconque, il est écrit "FRELIMO" en grosses lettres au dos. TV dans le coin du salon. A l'écran, via un satellite de communication, un programme allemand. Sieglinde est malade (âge!), Et elle est laconique: une nuit d'hébergement - 20 $, un fryunshtuk - 5. Je demande: payer en dollars ou en meticais mozambicains, au taux? "Je ne m'intéresse qu'aux dollars", entends-je en réponse.
Derrière la fenêtre, les aboiements d'un chien et le bruit d'un moteur. Le propriétaire est arrivé en jeep : il a passé toute la journée sur la plantation. Familiarisons-nous. Joachim Gessner était plus bavard que sa femme. Il "depuis la 30e année", est né à Breslau (aujourd'hui Wroclaw, Pologne). La fin de la Seconde Guerre mondiale a trouvé Joachim en République tchèque. On a envie de demander : « Volkssturm ? Jeunesses hitlériennes ? Mais je n'ose pas : pourquoi mettre du sel dans les plaies ?
En 1946, Joachim quitte l'Europe de l'Est : le rideau de fer commence à peine à s'abattre sur elle et il réussit à se faufiler. J'ai pris l'avion pour Amsterdam, de là pour Madrid, puis pour Lisbonne. Il ne resta pas longtemps dans la capitale métropolitaine ; de là, il se rendit en bateau à vapeur au Mozambique, où son père possédait une palmeraie sur l'île de Kirimba. Certaines familles allemandes "dépossédées" ont fui ici via le Portugal. Au Mozambique, Joachim a rencontré Sieglinde, et ils ont passé du temps dans l'archipel de Kirimba meilleures années vie : cent ans pour deux...
La principale source de revenus des Gessner est la palmeraie sur 700 hectares de terres héritées par le propriétaire de son père. Un hôtel pour plusieurs clients - c'est ainsi, pour de l'argent supplémentaire. Elle est en charge de sa femme, pour être également en affaires. Comme on aimait à le dire sous le Troisième Reich : « Le travail rend libre ! Le coprah est fabriqué à partir de noix de coco sur la plantation - maintenant l'État l'achète au Mozambique. Joachim ne travaille pas pour l'exportation, maintenant les conditions dans le pays ne sont plus les mêmes. Je demande : les autorités prennent-elles la terre, comme cela se passe au Zimbabwe voisin ? "Non", répond Joachim. Et ajoute sinistrement : "Au revoir." Je commence à comprendre que Sieglinde ne porte pas accidentellement un T-shirt avec le nom du parti révolutionnaire au pouvoir. C'est une preuve de loyauté.
En 1977, alors que les liens soviéto-mozambicains sont intenses, le couple Gessner visite l'Union soviétique : 5 jours à Kiev, autant dans la ville sur la Neva. Il faut maintenant se rendre au Mozambique avec deux transferts, en passant par trois pays. Au même moment, il y avait un vol direct d'Aeroflot depuis Maputo. Au milieu des années 90, ils ont également visité l'Allemagne, mais ils n'ont pas osé aller en Pologne, alors Breslau (Wroclaw) pour Joachim est resté dans une jeunesse brumeuse.
C'est l'heure d'aller se coucher et l'hôtesse m'emmène dans la maison voisine. En déplacement, il explique : vous ne pouvez éteindre la lumière nulle part et sortir la nuit dans l'océan - les chiens vont vous déchirer ! Le matin tu peux, ils ne touchent pas les blancs. Parmi les noirs, les lévriers racistes ne reconnaissent que deux personnes parmi les domestiques. Le reste des nègres est victime d'intimidation et parfois même de quartiers (au fait, comment le merveilleux écrivain français Romain Gary a écrit à propos d'un tel représentant des personnes à quatre pattes). Mais dans les chambres il n'y a aucune constipation nulle part, tout est gardé par des lévriers. Le bruit du moteur s'estompe rapidement, les lumières s'éteignent et je m'endors au son des vagues de l'océan.
Le matin - un copieux petit déjeuner (frienshtuk), après quoi nous allons à la plantation. Joachim, qui a assumé les fonctions de guide, explique : le coprah est obtenu à partir des noix qui poussent sur les palmiers. L'arbre commence à porter ses fruits après six à huit ans, mais fleurit vraiment à l'âge de 40 ans. La récolte annuelle d'un palmier est d'environ cinquante noix. Nous nous dirigeons vers un bâtiment ressemblant à une serre. Les noix sont amenées ici sur un tracteur avec une remorque, empilées sur une plantation en pyramides d'une centaine de pièces. Avec un couteau bien aiguisé - un katana - l'ouvrier déchire la coquille verte et enlève le noyau brun poilu. Il est coupé en deux et posé sur la charpente métallique du séchoir.
En séchant, la pulpe blanche de l'amande - le coprah - noircit, émet des vapeurs huileuses et durcit. L'huile de coco est pressée à partir du coprah lors du traitement ultérieur, et la fibre durable est utilisée pour fabriquer des cordes, des tapis et des brosses.
La conférence que j'ai écoutée est si détaillée que, en principe, on peut considérer: j'ai un métier supplémentaire entre les mains. Alors, en réserve, au cas où...
De la plantation, nous nous dirigeons vers un village côtier. Les premiers Européens à mettre le pied sur la côte de Kirimba étaient des missionnaires portugais arrivés ici dans la seconde moitié du XVIe siècle. De cette époque, deux églises délabrées ont survécu sur l'île. Un temple sans toit. À l'intérieur, des pierres tombales avec des inscriptions à peine distinguables en portugais ont été conservées. Là où des buissons sont censés pousser sur les ruines d'églises en ruine, ici des cactus ont niché sur les murs. Sur les colonnes - sculpture sur pierre. Près du temple - huttes, bateaux. Ici, le poisson est séché sur un parquet en bambou. Au pied du baobab, un pêcheur raccommode une gayola, un panier en bambou utilisé par les locaux pour pêcher dans les bas-fonds.
Dans un autre temple, le toit était à moitié conservé et, ô surprise, les tuiles n'ont pas été touchées. De plus, personne n'a "crédité" les cadres de fenêtres en bois. Poutres entières et au sol. Mais ils auraient pu réquisitionner dans les années 70 révolutionnaires. Je sais par expérience locale...
Joachim s'intéresse à mes projets. Ils sont extrêmement simples pour moi : il faut déménager sur l'île voisine d'Ibo. Et j'entends d'un planteur respectable une phrase apparemment frivole, sinon bouffonne : « A pied ici pendant une heure et demie. C'est-à-dire, comment c'est : marcher vers une île dans l'océan ? Et donc. La marée commence à descendre et jusqu'à la prochaine "grande eau", vous pouvez vous rendre à Ibo le long du fond de l'océan. Il n'y a que 6-7 kilomètres. De plus, Joachim, la très courtoisie, me donnera son assistant - un ouvrier de la plantation. On peut facilement se perdre dans les mangroves, et la prochaine marée ne peut pas être annulée.
Nous partons en randonnée dans une heure, quand l'eau repart. Non pas que je sois timide, mais c'était agréable de constater que nous n'étions pas seuls : les insulaires traînaient le long du fond nu. Ils ont aussi des affaires à Yibo. Le guide à la peau foncée chargé par Joachim d'escorter prend une partie de mes bagages : après tout, nous devrons marcher pieds nus dans les mangroves. Un groupe de dandys locaux nous a rattrapés. Il y a une épaisse couche de peinture blanche sur leurs visages ; il est préparé à partir du jus des mêmes palmiers. Amadi, c'est le nom du guide, explique que c'est une formule. Il protège la peau du soleil et la nuit, le masque cosmétique est lavé. Tout est comme les fashionistas blanches, sauf exactement le contraire.
Nous atteignons rapidement Ibo sur un fond sablonneux, mais c'est la partie la plus facile du chemin. Les mangroves commencent, les sentiers se dispersent différents côtés, et sans guide, vous vous perdez vraiment ici. Je regarde prudemment vers l'océan - comment ça se passe avec la marée ? Il faut marcher jusqu'aux genoux dans la boue noire, traverser des ruisseaux, et le tout sous le soleil brûlant. Enfin, Amadi arrive au bord du ruisseau de l'île et nous pagayons le long de son fond sablonneux. Et maintenant - le chemin terrestre souhaité menant à la ville.
Il se trouve que nous avons été les premiers à sortir des mangroves. Il s'avère que le reste du peuple nous a suivis de manière disciplinée - il est impossible de se dépasser sur un chemin étroit, et ce n'est pas nécessaire : après tout, tout le monde vient avec une charge. De l'extérieur, cela semble plutôt inhabituel: devant un "Robinson" blanc avec un "Vendredi" à la peau foncée, et derrière eux toute une caravane - une chaîne de femmes avec des bagages sur la tête et des "masques de mort" blancs sur leur visages. Et nous passons, soit dit en passant, devant l'ancien cimetière portugais.
C'est dimanche, et la ville semble morte. Il y a une grande serrure de grange sur les portes de la branche locale du FRELIMO. La Maison du Comité révolutionnaire est décorée des armoiries du Mozambique avec un fusil d'assaut russe Kalachnikov - c'est vraiment la preuve de la reconnaissance mondiale ! Les magasins sont également fermés. On l'a remarqué : si un comité révolutionnaire apparaît dans la ville, alors les produits disparaissent aussitôt. Et il n'y a plus de marché, mais il reste une « offre de biens usuels ». Nous sommes passés par là et avons appris aux autres ...
Amadi me conduit dans une auberge préservée sur l'île de "l'ancien régime". Quand j'entre dans la "Casa pensao Janine", ils m'appellent par mon nom. Je me retourne : oui, c'est Pierre de France ! Il y a deux ans, nous l'avons rencontré sur un bateau à vapeur naviguant de l'île tanzanienne de Pemba à Zanzibar. Et maintenant, ils se sont rencontrés près de Pemba, au Mozambique. Il s'avère qu'il n'a jamais quitté l'Afrique du Sud-Est : il a erré au Kenya, en Tanzanie, au Mozambique, au Malawi. Pierre est moniteur de plongée professionnel. Installé dans l'arrière-salle au lendemain hôtel côtier, il enseigne la plongée sous-marine à des invités fortunés. Il se nourrit donc de l'océan. Tôt ou tard, son passeport est rempli de visas d'un bout à l'autre. Et puis il se rend à l'ambassade de France, et il en reçoit une nouvelle. Tel est le citoyen du monde. Surtout sous l'eau.
Pierre maîtrise bien la langue portugaise, et maintenant il négocie avec l'hôtesse de l'hôtel un "dîner aux chandelles" (il y a une panne de courant sur l'île). La pêche du matin apportait le poulpe aux pêcheurs locaux ; le soir, il sera le clou du programme. La pieuvre capturée est battue avec un bâton juste là sur le rivage. Selon la tradition, il lui est dû 40 coups. Tous les 10 passages, il est rincé à l'eau, ce qui en fait suinter une mousse savonneuse. Il est à noter qu'une telle exécution rend le monstre marin "relaxant", et alors vous ne pouvez plus avoir peur que dans le chaudron, lors de la cuisson, son corps acquière les propriétés du caoutchouc. Après avoir séché au soleil et laissé sécher légèrement les huit doigts, il est bouilli et placé sur la grille d'un brasier puis généreusement versé avec un mélange d'huile d'olive et de jus de citron. Le premier l'empêche de brûler et le second resserre la peau, tout en conservant le goût d'origine.
Nous allons à l'ancienne forteresse portugaise de San Joao Batista (Saint-Jean-Baptiste). La première fortification portugaise a été construite ici vers 1609, après quoi Ibo est devenu le deuxième bastion le plus important après l'île de Mozambique, qui se trouve à 300 kilomètres au sud de Pemba (tout le pays a ensuite tiré son nom de cette île). Et la forteresse actuelle de San Joao remonte à la fin du XVIIIe siècle.
Les Portugais firent d'Ibo une étape de la traite négrière. Les Français avaient une grande demande d'esclaves - les propriétaires de plantations de canne à sucre à peu près. Maurice. Cependant, en 1891, Porto Amelia (aujourd'hui Pemba) a remplacé Ibo comme centre commercial, et seul le fort de San Joao Batista continua à fonctionner à pleine capacité : là où les esclaves languissaient autrefois avant d'être envoyés, les Portugais enfermaient les opposants politiques au régime dans des casemates de pierre. Aujourd'hui, le fort est abandonné, il n'y a pas d'argent pour la restauration et seul un insulaire ingénieux essaie d'obtenir un pot-de-vin de touristes au hasard pour entrer dans la forteresse. De plus, les orfèvres travaillent dans plusieurs cellules.
cathédrale après le départ des Portugais, il a également été fermé. Le long de rue principale il y a des manoirs délabrés vides, avec des orbites de fenêtres et des portes branlantes. Après le départ des propriétaires blancs, plus personne ne les occupe, et le vent se promène à l'intérieur. des locaux se blottir dans des huttes en bambou à la périphérie. Il y a aussi la seule mosquée de l'île. C'est un souvenir des siècles au cours desquels la population locale a été influencée par l'islam des marins arabes, des commerçants, des missionnaires.
Je traverse une ville apparemment éteinte jusqu'à un vieux cimetière portugais. Elle est entourée d'un mur de pierre; c'est un morceau de "Portugal disparu". L'église du cimetière est fermée, mais les cryptes sont grandes ouvertes. Je regarde l'un d'eux. Il appartenait autrefois à la riche famille Pereira. Deux étages le long des murs sont des cercueils. De l'un d'eux, où reposait Francisco Pereira, le couvercle a été arraché. Des os entrecoupés de débris de construction, le crâne dénudé dans un sourire triste. Pauvre Francisco est un Yorick Africain !
Il y a plus qu'assez d'impressions d'Ibo, il faut revenir à grand terrain. En effet, à part Ibo et Kirimba, les autres îles de l'archipel sont très inaccessibles, et il n'y a pas de sources d'eau douce là-bas. Sous les Portugais, des plantations de palmiers ont été établies sur Matemo et Quisiva. Il y a des résidents là-bas, mais il est peu probable qu'ils acceptent les touristes. L'îlot Rolas (Ilha das Rolas) près de Matemo est inhabité; vous ne pourrez y rencontrer que des pêcheurs saisonniers. Le bruit courait que des enthousiastes entreprenants commençaient à construire des cottages pour touristes sur l'îlot de Quilaluia, au sud de Kirimba, et aussi sur Quipaco, à mi-chemin entre Pemba et Kissanga. On supposait que là-bas, les "Occidentaux" se livreraient à "l'observation des oiseaux" - l'observation des oiseaux. Mais sous le FRELIMO, ces projecteurs se sont avérés être "une tarte dans le ciel"...
Comment se rendre d'Ibo au continent? Sur l'archipel, comme on dit, "l'entrée est un rouble et la sortie est deux". Après moult interrogations, nous avons réussi à trouver un endroit où les bateaux peuvent embarquer des passagers. Lorsqu'on me demande quand, j'entends en réponse : « A la manya » (le matin) et « tarde » (l'après-midi). Le « programme » est lié à l'heure des marées. Je décide de quitter Yibo à l'aube. Les passagers se sont déjà entassés sur le rivage. Si l'un des chalands ira ou non sur le continent, personne ne le sait. On ne peut que le deviner en observant le comportement de l'équipage, qui fourmille lentement à bord. L'un des « interprètes » dit joyeusement : « Ça ira !
Je cours à Pençao pour des choses. Le temps presse. Les affaires sont récupérées à l'avance, et maintenant je dis au revoir mentalement à Ibo, suivant "au trot" le long du talus de pierre, préservé de l'époque portugaise. Le même « interprète » vient vers lui. Il fait signe de la main, disent-ils, vous pouvez ralentir : « Ça ne marchera pas ! Le vent a changé. Tarde !
À une heure de l'après-midi, les gens ont de nouveau tendu la main aux chalands. De nouveaux clients ont également été ajoutés. Le "Sadko" local fait également du commerce ici. Elle propose de "vraies" perles et de "vrais" objets en argent. Mais pour une raison quelconque, pas aux indigènes, mais à un vagabond blanc solitaire. Cependant, je décline poliment toutes les offres. Encore une demi-heure, et le barreur invite les passagers à la péniche. Nous avons eu de la chance : nous avons erré jusqu'au palier non pas jusqu'à la taille dans l'eau, mais seulement jusqu'aux genoux. Notre navire est de type « mixte » : cargo-passager. Le propriétaire du boutre a ses propres intérêts : il transporte les chèvres locales vers le continent : là, elles iront chercher grand prix. Saisissant une autre chèvre par les pattes, il la jette sur ses épaules et marche vers le chaland. La chèvre hurle d'une mauvaise voix, mais ne tremble pas : l'océan n'est pas à prendre à la légère.
Il y a un ensemble complet à bord : "Des chèvres mélangées dans un tas, les gens." Et vous pouvez mettre les voiles. Mais le barreur hésite : il sent l'eau dans son ventre, et le sixième sens lui dit qu'il doit attendre encore un peu. Et bien sûr: déjà en route, nous mélangeons plusieurs fois le fond du sable avec accélération, mais en raison de l'inertie, du cabotage, nous glissons en toute sécurité à travers la boîte. Et s'ils étaient partis plus tôt, ils se seraient échoués...
Nous approchons du rivage, mais je ne reconnais pas la baie. C'est une surprise : il s'avère qu'avec les boutres Ibo vont à Tendenangwe (Tandanhangue) - un village situé à six kilomètres de Kissanga. Le chaland entre dans le marigot et s'échoue fermement : la marée a commencé à descendre. Les passagers vont à " procédures de l'eau": jusqu'à la taille dans" "l'eau, avec des déchets sur la tête, ils marchent lentement vers le rivage, en essayant de ne pas se piquer les pieds sur des racines acérées. C'est bon pour les habitants: tout le monde ici a des parents et s'abrite dans une hutte au toit de chaume. Et l'hôtel le plus proche est tous dans le même Kissanga, et il n'y aura des gars que demain. Mais pour les insulaires expérimentés, après avoir jeté à travers les mangroves, c'est un jeu d'enfant. Que vaut-il de marcher une heure et demie sur une terre roulée? route, le long des champs inondables avec des plantations de sel!Le soleil se couche, et nous entrons dans un concours: puis-je trouver l'hôtel désiré avant la nuit?
Le propriétaire du pençao accueille l'invité avec enthousiasme. Le cercle est bouclé. "Je savais que tu serais de nouveau avec nous, tu n'irais nulle part. Tu es le premier touriste ici de ...". Cela ne me dérange pas. Vraiment, où vais-je ? Après tout, le chapa n'ira à Pemba que le matin. L'hôtesse allume une lampe à pétrole, le moteur local est maintenant en panne. Dans la lumière vacillante de la langue de flamme, j'entre mes "données d'installation" dans le livre d'enregistrement. Le propriétaire se veut rassurant : peut-être qu'un nouveau moteur sera livré prochainement.
