Худжанд (иногда транслитерируют как Ходжент, Худжант) - древний город в северной части Таджикистана, административный центр Согдийской области (ранее называвшейся Ленинабадской), в советское время с 1936 по 1991 гг. назывался Ленинабад. Второй по размерам город в Таджикистане после Душанбе, важнейший транспортный узел, а также политический, экономический, культурный и научный центр страны.
История города уходит в глубокую древность. Современная историческая наука считает, что архаический Худжанд существовал еще при династии Ахеменидов, то есть до прихода к берегам Сырдарьи войск Александра Македонского. Захватив город, они укрепили его, назвав Александрия Эсхата (Крайняя).
В последующих периодах Худжанду не раз приходилось оказываться в центре исторических событий. В VIII в. его захватили арабы, в XIII в. город оказывал ожесточенное сопротивление монгольским захватчикам, на время задержав продвижение орд Чингисхана на запад.
С древнейших времен Худжанд, находясь на перекрестке торговых путей Востока, был одним из важнейших экономических, военно-стратегических и культурных центров Мавераннахра. Через него проходил Великий шелковый путь, связывающий древнюю Грецию, Рим, Малую Азию, Египет, Иран с Индией, Китаем и Японией. Худжанд был родиной известных астрономов, математиков, врачей, историков, поэтов, музыкантов. Один из них Абумахмуд Худжанди - основатель местной астрономической школы, выдающийся авторитет мировой науки. «Соловьем Худжанда» называли в XIV веке Камоли Худжанди - автора знаменитых газелей. Столь же популярной в средние века была выдающаяся поэтесса, музыкант и танцовщица Махасти. В XIX веке в Худжанде вели активную просветительную работу такие деятели культуры, как Тошходжа Асири, Содирхон Хафиз, Ходжи Юсуф.
24 мая 1866 г. город был занят русской армией и вошел в состав Российской империи. Вхождение в состав империи центра густонаселенной, имевшей богатые экономические ресурсы округи, важнейшего узла дорог между Ферганской долиной, Ташкентским оазисом и Зеравшанской долиной, крупного торгового пункта, открыло новые возможности для развития Худжанда. В июле 1916 г. Худжанд первым среди городов Центральной Азии открыто выступил против колониальной политики царизма, пытавшегося привлечь таджиков в числе других народов края к участию в первой мировой войне (Среднеазиатское восстание 1916 г.).
В начале 1918 г. в городе была установлена Советская власть, 2 октября 1929 г. он был включен в состав Таджикской ССР. В годы Советского строительства в городе, носившем теперь имя Ленинабад, произошли огромные перемены во всех областях экономической, общественной и культурной жизни. В послевоенный период Худжанд превратился в крупнейший после Душанбе промышленный и культурный центр Таджикистана. Промышленность города стала многоотраслевой, оснащенной передовой отечественной и зарубежной техникой. Гордостью худжандцев явилось одно из крупнейших предприятий республики - шелкокомбинат. В 1991 г. десятки предприятий Худжанда производили за сутки столько же промышленной продукции, сколько во всем дореволюционном Таджикистане за год. Промышленные изделия худжандцев были известны далеко за пределами нашей Родины. Только ткани шелкокомбината отправлялись в 450 городов СССР и в зарубежные страны. Начиная с 60-х годов Худжанд активно расширяет свои границы. Город шагнул на правый берег Сырдарьи, перекинув через нее два моста. За годы Советской власти коренные преобразования произошли в области здравоохранения. К 1991 г. в Худжанде насчитывалось 40 лечебных и профилактических учреждений, в которых работало около 2,5 тыс. врачей и специалистов с высшим и средним мед. образованием. Крупные изменения произошли в области народного образования. В 1991 в Худжанде действовали 30 школ, в которых обучались около 30 тысяч учащихся.
В 1932 в Худжанде был открыт Педагогический институт, где студентов было всего 26 человек. Сегодня на 13 факультетах этого вуза, преобразованного в 1991 в Худжандский Госуниверситет, учатся более 10 тыс. студентов. За послевоенные десятилетия в Худжанде нового расцвета достигли литература и искусство, выросла целая плеяда поэтов и писателей, художников и композиторов, народных умельцев. Худжанд становился все краше, приобретал облик крупного, индустриально развитого города. В 1986 г. он отметил свой юбилей - 2500-летие со времени основания. В связи с этим Указом Президиума Верховного Совета СССР город был награжден орденом Дружбы народов.
Еще больше возросли роль и вес древнего Худжанда в период суверенного развития Таджикистана. Именно здесь был сделан важнейший шаг к прекращению братоубийственной войны и достижению национального согласия на таджикской земле: XVI сессия Верховного Совета, состоявшая в Худжанде в ноябре 1992 г., восстановила конституционный строй в республике и выдвинула на политическую арену нового лидера - Э. Ш. Рахмонова.
Худжанд величественно раскинулся в живописной пойме реки Сырдарьи на высоте более трехсот метров над уровнем моря. Сегодня Худжанд - крупнейший индустриально-промышленный и культурный центр Северного Таджикистана и второй по значимости город в республике. Поистине благодатны географическое расположение и климатические условия Худжанда. Потому и Ферганская долина, где он расположен, слывет жемчужиной Центральной Азии: горный пейзаж, вечно бегущие воды Сырдарьи, чистый воздух, зеленый наряд, обилие винограда, фруктов и других даров природы делают Худжанд вечно молодым городом - садом. Худжанд - административный центр Согдийской области Республики Таджикистан, второй город в республике по числу жителей и объему промышленного производства. Расположен в межгорном проходе, ведущем в Ферганскую долину, на важнейшем караванном торговом пути Древности. В черте города протекает река Сырдарья. От центра города до ж.д. станции - 11 км, до Душанбе - 341 км. Худжанд связан железными дорогами, воздушными и автомобильными трассами.
Памятник Камолу Худжанди
Установлен в 1996 году в честь 675-летия со дня рождения поэта. Расположен на площади «Звезды Худжанда». Основной идеей является передать его образ как мыслителя, философа и показать его внутренний мир. На фоне изображены крылья, олицетворяющие святость человека и одновременно обозначающие крылья вдохновения поэзии. Лицо поэта обращено на место его рождения и в сторону захода солнца. Высота сидящей фигуры 3,5 м, крыльев 5,5 м. Площадь, занимаемая памятником, 1000 кв. м. Для того, чтобы создать образ сильного человека, духовно богатого, совершившего много путешествий, скульптура сознательно создана босой, так как существуют каноны скульптуры о красоте человеческого тела. Автор художник скульптор К. Н. Надыров. Аналогичный памятник того же автора установлен в 1997 году в Тебризе на месте захоронения поэта.
Худжандская крепость
Cоставная часть фортификационной системы города. Основана в VI-V вв. до н. э. Согласно данным, полученным Северо-Таджикской археологической комплексной экспедицией (СТАКЭ), Худжандская крепость сначала была окружена насыпным валом, позднее стеной значительной толщины из сырца. Город и цитадель - составные части античного Худжанда, имели отдельные крепостные стены, окруженные широким и глубоким рвом, наполненным водой. Остатки этих укреплений обнаружены под центральной частью левобережного Худжанда и окружают территорию древнего города площадью 20 га.
С развитием экономики, торговли, системы правления и численности населения город разрастается. В VI-VII века строится новая крепость. Средневековый Худжанд состоял из трех основных частей: цитадель, шахристан и рабад. Цитадель располагалась на берегу Сырдарьи у ворот рабада. Средневековая Худжандская крепость считалась одной из самых укрепленных в Средней Азии.
Во время нашествия Чингисхана (1219-1220 гг.) для осады города было направлено 25-тысячное войско с 50 тыс. среднеазиатских пленников. Героическая оборона Худжандской крепости и расположенного недалеко от него острова на Сырдарье под руководством Тимурмалика составляет одну из ярких страниц в истории освободительной борьбы таджикского народа. В результате монгольского нашествия Худжандская крепость была разрушена. По сообщению историка Хофиза Абру, в начале XV века крепость лежала в руинах. По сведениям Захириддина Бабура уже в конце XV века крепость была восстановлена и являлясь резиденцией местного правителя.
Мечеть Масджиди Джами
Комплекс Шейха Муслихиддина, памятник народного зодчества XVI века. Расположен на западной стороне площади Панджшанбе. Фасад здания обращён на ул. Шарк. Мечеть построена в 1512-1513 годах. Многоколонный (30 колонн) айван примыкает к восточной стене зимнего зала, также многоколонного (20 колонн), и входит во внутренний двор мечети. На улицу Шарк обращена протяжённая южная стена мечети без каких-либо проёмов. Только справа на краю стены, находится входное устройство дарвоза-хона с глубоким пештаком - порталом. Расположение колонн в мечети подчинено модульной сетке: на айване повторяются шесть рядов по четыре колонны (30 модульных квадратов), а в зимнем помещении - пять рядов колонн по четыре. Две средние колонны по северному фасаду айвана отделаны резьбой на всю высоту и несут повышенную часть архитрава с массивными наборными сталактитами, сохранившими остатки росписи. При входе и над михрабом три дощатых квадрата потолка расписаны, но краски сильно потемнели и частью осыпались. Стены покрыты хорошим резным декором, по преимуществу геометрических мотивов. Обе двери зимнего зала отличаются тонкой изящной резьбой. Конструктивно здание каркасное с сырцовым заполнением и последующей штукатуркой ганчевым раствором. Промежутки между каркасом использованы для устройства ниш при и михраба как в зимнем зале, так и на айване. Кровля мечети плоская земляная с глино-саманной обмазкой. Фундамент, на котором стоят стены здания, выложен из жжёного кирпича. Внутренний двор мечети с востока и частично севера ограничен одноэтажными худжрами. В северо-восточной части двора высится минарет с традиционным фонарем, оформленным арочными проемами, откуда открывается прекрасная панорама города. Входной портал, обращённый на ул. Шарк, отличается изразцовой облицовкой и резными ганчевыми панно по фасаду. Высокий портал представляет лишь лицевую декоративную стенку из жжёного кирпича, дополненную с северной стороны сырцовыми постройками в два этажа с деревянным айваном наверху. Резные ворота портала выполнены в 1513-1514 годы. В декоративной отделке мечети принимали участие мулла Мансур (роспись), усто Шамсидцин (резьба по ганчу) и др. Мечеть, в целом, имеет удивительно гармоничный образ и представляет собой великолепный образец синтеза декоративного искусства и строительной культуры Худжанда.
худжанди́
Худжа́нд (тадж. Хуҷанд , от согд. kwc"nth , перс. خجند , также известен как Ходжент , Ленинаба́д , др.-греч. Ἀλεξάνδρεια Ἐσχάτη , Александрия Эсхата) - город на севере Таджикистана , административный центр Согдийской области .
Название
Современное русское название города - Худжанд , иногда транслитерируется как Ходжент или Худжант .
Постановлением Верховного Совета Таджикской ССР № 246 от 26 февраля 1991 года городу возвращено историческое название.
Транспорт
Население
Худжанд - второй по населению город Таджикистана после Душанбе . На 1 января 2016 в нём проживало 175 400 человек. .
По переписи населения 1897 года 28 431 жителей города указали в качестве родного таджикский язык, 595 - узбекский, 305 - сартский, 458 - русский . Худжандская агломерация с населением 884 900 человек .
География и климат
Худжанд расположен на берегах Сырдарьи , ниже Кайраккумского водохранилища , в 35 км выше узбекистанского Бекабада , на территории Ферганской долины , между отрогами Туркестанского хребта на юге и горами Моголтау на севере.
Город расположен в 200 км к северо-востоку от Душанбе (по дороге - 300 км).
Климат
Цитата из Санкт-Петербургских ведомостей, 1868 (№ 215, 219):
«…Ходжент расположен на берегу отличной многоводной Сырдарьи и со всех сторон окружен горами, по скатам которых зеленеют роскошные сады, а все это вместе - вода, горы и растительность летом, при здешней жаре и засухах, дает воздуху благоприятную свежесть и чистоту, зимой же умеренность. …Ходжент весь окружен великолепными садами, которых здесь больше, чем в других местностях области. Все эти сады фруктовые, плоды растут здесь в удивительном изобилии и ими снабжаются окрестные города… »
Худжанд был родиной известных астрономов, математиков, врачей, историков, поэтов, музыкантов. Один из них Абумахмуд Худжанди - основатель местной астрономической школы. «Соловьем Худжанда» называли в XIV веке Камола Худжанди - автора знаменитых газелей. Столь же популярной в средние века была выдающаяся поэтесса, музыкант и танцовщица Махасти . В XIX веке в Худжанде вели активную просветительную работу такие деятели культуры, как Тошходжа Асири , Содирхон Хафиз , Ходжи Юсуф .
В Российской империи
24 мая 1866 года город был занят русской армией и вошел в состав Российской империи (см. Среднеазиатские владения Российской империи). Вхождение в состав империи центра густонаселенной, имевшей богатые экономические ресурсы округи, важнейшего узла дорог между Ферганской долиной , Ташкентским оазисом и Зеравшанской долиной , крупного торгового пункта, открыло новые возможности для развития Худжанда.
Город являлся административным центром Ходжентского уезда Самаркандской области .
В июле 1916 году в городе началось среднеазиатское восстание .
В СССР
В начале 1918 года в городе была установлена Советская власть, 2 октября 1929 года он был включён в состав Таджикской ССР , а 10 января 1936 года город был переименован в Ленинабад (в честь В. И. Ленина). В 1941 г. в Ленинабаде размещался , который являлся вузом Наркомзема СССР и имел почтовый адрес : город Ленинабад, Красная улица, дом № 25.
В послевоенный период Ленинабад превратился в крупнейший после Душанбе промышленный и культурный центр Таджикистана. Промышленность города стала многоотраслевой, оснащенной передовой отечественной и зарубежной техникой, в городе действовал шёлкокомбинат - одно из крупнейших предприятий республики. В 1991 году десятки предприятий города производили за сутки столько же промышленной продукции, сколько во всем дореволюционном Таджикистане за год. Ткани шелкокомбината отправлялись в 450 городов СССР и в зарубежные страны.
Начиная с 60-х годов Ленинабад активно расширяет свои границы. Город шагнул на правый берег Сырдарьи, перекинув через неё два моста.
В 1970 году в Ленинабаде было пущено троллейбусное движение .
За годы Советской власти коренные преобразования произошли в области здравоохранения. К 1991 году в городе насчитывалось 40 лечебных и профилактических учреждений, в которых работало около 2,5 тыс. врачей и специалистов с высшим и средним мед. образованием.
Крупные изменения произошли в области народного образования. В 1991 в городе действовали 30 школ, в которых обучались около 30 тысяч учащихся.
В 1986 году город отметил юбилей - 2500-летие со времени основания. В связи с этим Указом Президиума Верховного Совета СССР город Ленинабад был награждён орденом Дружбы народов .
Современный Таджикистан
Состоявшаяся во дворце Арбоб в 10 км от Худжанда в ноябре 1992 года XVI сессия Верховного Совета, восстановила конституционный строй в республике и избрала председателем Верховного Совета Э. Ш. Рахмонова .
Культура, образование
Театр. Историко-краеведческий, археологический музей, парк в честь поэта Камол Худжанди , который включает в себя мавзолей и дом-музей поэта.
В 1932 году был открыт Педагогический институт, где училось всего 26 человек. Сегодня на 16 факультетах этого вуза, преобразованного в 1991 году в Худжандский государственный университет , учатся более 10 тысяч студентов . В 2010 году открыт .
Достопримечательности
Средневековая цитадель, мечеть-мавзолей шейха Муслихиддина (XVII-XVIII вв.), православная церковь Марии Магдалины - самый старый на территории Таджикистана православный храм, построенный в 1884 году на средства московского купца Хлудова. Памятник уроженцу города поэту Камолу Худжанди .
Музей-крепость военачальника Темурмалика , оказавшего ожесточённое сопротивление Чингизхану.
Города-побратимы
Напишите отзыв о статье "Худжанд"
Примечания
- Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. (рус.) (01.01.2015). Проверено 3 июля 2015.
- Таджикистан // Атлас мира / сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 2009 г. ; гл. ред. Г. В. Поздняк . - М . : ПКО «Картография»: Оникс, 2010. - С. 116. - ISBN 978-5-85120-295-7 (Картография). - ISBN 978-5-488-02609-4 (Оникс).
- Словарь географических названий СССР / ГУГК , . - 2-е изд., перераб. и доп. - М . : Недра, 1983. - С. 141.
- Советабад // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров . - 3-е изд. - М . : Советская энциклопедия, 1969-1978.
- О местонахождении Александрии Эсхата см. также статью Антиохия Заяксартская .
Ссылки
- БСЭ :
- // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). - СПб. , 1890-1907.
|
||||||||||||||||
Отрывок, характеризующий Худжанд
Наполеон, несмотря на то, что ему более чем когда нибудь, теперь, в 1812 году, казалось, что от него зависело verser или не verser le sang de ses peuples [проливать или не проливать кровь своих народов] (как в последнем письме писал ему Александр), никогда более как теперь не подлежал тем неизбежным законам, которые заставляли его (действуя в отношении себя, как ему казалось, по своему произволу) делать для общего дела, для истории то, что должно было совершиться.Люди Запада двигались на Восток для того, чтобы убивать друг друга. И по закону совпадения причин подделались сами собою и совпали с этим событием тысячи мелких причин для этого движения и для войны: укоры за несоблюдение континентальной системы, и герцог Ольденбургский, и движение войск в Пруссию, предпринятое (как казалось Наполеону) для того только, чтобы достигнуть вооруженного мира, и любовь и привычка французского императора к войне, совпавшая с расположением его народа, увлечение грандиозностью приготовлений, и расходы по приготовлению, и потребность приобретения таких выгод, которые бы окупили эти расходы, и одурманившие почести в Дрездене, и дипломатические переговоры, которые, по взгляду современников, были ведены с искренним желанием достижения мира и которые только уязвляли самолюбие той и другой стороны, и миллионы миллионов других причин, подделавшихся под имеющее совершиться событие, совпавших с ним.
Когда созрело яблоко и падает, – отчего оно падает? Оттого ли, что тяготеет к земле, оттого ли, что засыхает стержень, оттого ли, что сушится солнцем, что тяжелеет, что ветер трясет его, оттого ли, что стоящему внизу мальчику хочется съесть его?
Ничто не причина. Все это только совпадение тех условий, при которых совершается всякое жизненное, органическое, стихийное событие. И тот ботаник, который найдет, что яблоко падает оттого, что клетчатка разлагается и тому подобное, будет так же прав, и так же не прав, как и тот ребенок, стоящий внизу, который скажет, что яблоко упало оттого, что ему хотелось съесть его и что он молился об этом. Так же прав и не прав будет тот, кто скажет, что Наполеон пошел в Москву потому, что он захотел этого, и оттого погиб, что Александр захотел его погибели: как прав и не прав будет тот, кто скажет, что завалившаяся в миллион пудов подкопанная гора упала оттого, что последний работник ударил под нее последний раз киркою. В исторических событиях так называемые великие люди суть ярлыки, дающие наименований событию, которые, так же как ярлыки, менее всего имеют связи с самым событием.
Каждое действие их, кажущееся им произвольным для самих себя, в историческом смысле непроизвольно, а находится в связи со всем ходом истории и определено предвечно.
29 го мая Наполеон выехал из Дрездена, где он пробыл три недели, окруженный двором, составленным из принцев, герцогов, королей и даже одного императора. Наполеон перед отъездом обласкал принцев, королей и императора, которые того заслуживали, побранил королей и принцев, которыми он был не вполне доволен, одарил своими собственными, то есть взятыми у других королей, жемчугами и бриллиантами императрицу австрийскую и, нежно обняв императрицу Марию Луизу, как говорит его историк, оставил ее огорченною разлукой, которую она – эта Мария Луиза, считавшаяся его супругой, несмотря на то, что в Париже оставалась другая супруга, – казалось, не в силах была перенести. Несмотря на то, что дипломаты еще твердо верили в возможность мира и усердно работали с этой целью, несмотря на то, что император Наполеон сам писал письмо императору Александру, называя его Monsieur mon frere [Государь брат мой] и искренно уверяя, что он не желает войны и что всегда будет любить и уважать его, – он ехал к армии и отдавал на каждой станции новые приказания, имевшие целью торопить движение армии от запада к востоку. Он ехал в дорожной карете, запряженной шестериком, окруженный пажами, адъютантами и конвоем, по тракту на Позен, Торн, Данциг и Кенигсберг. В каждом из этих городов тысячи людей с трепетом и восторгом встречали его.
Армия подвигалась с запада на восток, и переменные шестерни несли его туда же. 10 го июня он догнал армию и ночевал в Вильковисском лесу, в приготовленной для него квартире, в имении польского графа.
На другой день Наполеон, обогнав армию, в коляске подъехал к Неману и, с тем чтобы осмотреть местность переправы, переоделся в польский мундир и выехал на берег.
Увидав на той стороне казаков (les Cosaques) и расстилавшиеся степи (les Steppes), в середине которых была Moscou la ville sainte, [Москва, священный город,] столица того, подобного Скифскому, государства, куда ходил Александр Македонский, – Наполеон, неожиданно для всех и противно как стратегическим, так и дипломатическим соображениям, приказал наступление, и на другой день войска его стали переходить Неман.
12 го числа рано утром он вышел из палатки, раскинутой в этот день на крутом левом берегу Немана, и смотрел в зрительную трубу на выплывающие из Вильковисского леса потоки своих войск, разливающихся по трем мостам, наведенным на Немане. Войска знали о присутствии императора, искали его глазами, и, когда находили на горе перед палаткой отделившуюся от свиты фигуру в сюртуке и шляпе, они кидали вверх шапки, кричали: «Vive l"Empereur! [Да здравствует император!] – и одни за другими, не истощаясь, вытекали, всё вытекали из огромного, скрывавшего их доселе леса и, расстрояясь, по трем мостам переходили на ту сторону.
– On fera du chemin cette fois ci. Oh! quand il s"en mele lui meme ca chauffe… Nom de Dieu… Le voila!.. Vive l"Empereur! Les voila donc les Steppes de l"Asie! Vilain pays tout de meme. Au revoir, Beauche; je te reserve le plus beau palais de Moscou. Au revoir! Bonne chance… L"as tu vu, l"Empereur? Vive l"Empereur!.. preur! Si on me fait gouverneur aux Indes, Gerard, je te fais ministre du Cachemire, c"est arrete. Vive l"Empereur! Vive! vive! vive! Les gredins de Cosaques, comme ils filent. Vive l"Empereur! Le voila! Le vois tu? Je l"ai vu deux fois comme jete vois. Le petit caporal… Je l"ai vu donner la croix a l"un des vieux… Vive l"Empereur!.. [Теперь походим! О! как он сам возьмется, дело закипит. Ей богу… Вот он… Ура, император! Так вот они, азиатские степи… Однако скверная страна. До свиданья, Боше. Я тебе оставлю лучший дворец в Москве. До свиданья, желаю успеха. Видел императора? Ура! Ежели меня сделают губернатором в Индии, я тебя сделаю министром Кашмира… Ура! Император вот он! Видишь его? Я его два раза как тебя видел. Маленький капрал… Я видел, как он навесил крест одному из стариков… Ура, император!] – говорили голоса старых и молодых людей, самых разнообразных характеров и положений в обществе. На всех лицах этих людей было одно общее выражение радости о начале давно ожидаемого похода и восторга и преданности к человеку в сером сюртуке, стоявшему на горе.
13 го июня Наполеону подали небольшую чистокровную арабскую лошадь, и он сел и поехал галопом к одному из мостов через Неман, непрестанно оглушаемый восторженными криками, которые он, очевидно, переносил только потому, что нельзя было запретить им криками этими выражать свою любовь к нему; но крики эти, сопутствующие ему везде, тяготили его и отвлекали его от военной заботы, охватившей его с того времени, как он присоединился к войску. Он проехал по одному из качавшихся на лодках мостов на ту сторону, круто повернул влево и галопом поехал по направлению к Ковно, предшествуемый замиравшими от счастия, восторженными гвардейскими конными егерями, расчищая дорогу по войскам, скакавшим впереди его. Подъехав к широкой реке Вилии, он остановился подле польского уланского полка, стоявшего на берегу.
– Виват! – также восторженно кричали поляки, расстроивая фронт и давя друг друга, для того чтобы увидать его. Наполеон осмотрел реку, слез с лошади и сел на бревно, лежавшее на берегу. По бессловесному знаку ему подали трубу, он положил ее на спину подбежавшего счастливого пажа и стал смотреть на ту сторону. Потом он углубился в рассматриванье листа карты, разложенного между бревнами. Не поднимая головы, он сказал что то, и двое его адъютантов поскакали к польским уланам.
– Что? Что он сказал? – слышалось в рядах польских улан, когда один адъютант подскакал к ним.
Было приказано, отыскав брод, перейти на ту сторону. Польский уланский полковник, красивый старый человек, раскрасневшись и путаясь в словах от волнения, спросил у адъютанта, позволено ли ему будет переплыть с своими уланами реку, не отыскивая брода. Он с очевидным страхом за отказ, как мальчик, который просит позволения сесть на лошадь, просил, чтобы ему позволили переплыть реку в глазах императора. Адъютант сказал, что, вероятно, император не будет недоволен этим излишним усердием.
Как только адъютант сказал это, старый усатый офицер с счастливым лицом и блестящими глазами, подняв кверху саблю, прокричал: «Виват! – и, скомандовав уланам следовать за собой, дал шпоры лошади и подскакал к реке. Он злобно толкнул замявшуюся под собой лошадь и бухнулся в воду, направляясь вглубь к быстрине течения. Сотни уланов поскакали за ним. Было холодно и жутко на середине и на быстрине теченья. Уланы цеплялись друг за друга, сваливались с лошадей, лошади некоторые тонули, тонули и люди, остальные старались плыть кто на седле, кто держась за гриву. Они старались плыть вперед на ту сторону и, несмотря на то, что за полверсты была переправа, гордились тем, что они плывут и тонут в этой реке под взглядами человека, сидевшего на бревне и даже не смотревшего на то, что они делали. Когда вернувшийся адъютант, выбрав удобную минуту, позволил себе обратить внимание императора на преданность поляков к его особе, маленький человек в сером сюртуке встал и, подозвав к себе Бертье, стал ходить с ним взад и вперед по берегу, отдавая ему приказания и изредка недовольно взглядывая на тонувших улан, развлекавших его внимание.
Для него было не ново убеждение в том, что присутствие его на всех концах мира, от Африки до степей Московии, одинаково поражает и повергает людей в безумие самозабвения. Он велел подать себе лошадь и поехал в свою стоянку.
Человек сорок улан потонуло в реке, несмотря на высланные на помощь лодки. Большинство прибилось назад к этому берегу. Полковник и несколько человек переплыли реку и с трудом вылезли на тот берег. Но как только они вылезли в обшлепнувшемся на них, стекающем ручьями мокром платье, они закричали: «Виват!», восторженно глядя на то место, где стоял Наполеон, но где его уже не было, и в ту минуту считали себя счастливыми.
Ввечеру Наполеон между двумя распоряжениями – одно о том, чтобы как можно скорее доставить заготовленные фальшивые русские ассигнации для ввоза в Россию, и другое о том, чтобы расстрелять саксонца, в перехваченном письме которого найдены сведения о распоряжениях по французской армии, – сделал третье распоряжение – о причислении бросившегося без нужды в реку польского полковника к когорте чести (Legion d"honneur), которой Наполеон был главою.
Qnos vult perdere – dementat. [Кого хочет погубить – лишит разума (лат.) ]
Русский император между тем более месяца уже жил в Вильне, делая смотры и маневры. Ничто не было готово для войны, которой все ожидали и для приготовления к которой император приехал из Петербурга. Общего плана действий не было. Колебания о том, какой план из всех тех, которые предлагались, должен быть принят, только еще более усилились после месячного пребывания императора в главной квартире. В трех армиях был в каждой отдельный главнокомандующий, но общего начальника над всеми армиями не было, и император не принимал на себя этого звания.
Чем дольше жил император в Вильне, тем менее и менее готовились к войне, уставши ожидать ее. Все стремления людей, окружавших государя, казалось, были направлены только на то, чтобы заставлять государя, приятно проводя время, забыть о предстоящей войне.
После многих балов и праздников у польских магнатов, у придворных и у самого государя, в июне месяце одному из польских генерал адъютантов государя пришла мысль дать обед и бал государю от лица его генерал адъютантов. Мысль эта радостно была принята всеми. Государь изъявил согласие. Генерал адъютанты собрали по подписке деньги. Особа, которая наиболее могла быть приятна государю, была приглашена быть хозяйкой бала. Граф Бенигсен, помещик Виленской губернии, предложил свой загородный дом для этого праздника, и 13 июня был назначен обед, бал, катанье на лодках и фейерверк в Закрете, загородном доме графа Бенигсена.
В тот самый день, в который Наполеоном был отдан приказ о переходе через Неман и передовые войска его, оттеснив казаков, перешли через русскую границу, Александр проводил вечер на даче Бенигсена – на бале, даваемом генерал адъютантами.
Был веселый, блестящий праздник; знатоки дела говорили, что редко собиралось в одном месте столько красавиц. Графиня Безухова в числе других русских дам, приехавших за государем из Петербурга в Вильну, была на этом бале, затемняя своей тяжелой, так называемой русской красотой утонченных польских дам. Она была замечена, и государь удостоил ее танца.
Борис Друбецкой, en garcon (холостяком), как он говорил, оставив свою жену в Москве, был также на этом бале и, хотя не генерал адъютант, был участником на большую сумму в подписке для бала. Борис теперь был богатый человек, далеко ушедший в почестях, уже не искавший покровительства, а на ровной ноге стоявший с высшими из своих сверстников.
В двенадцать часов ночи еще танцевали. Элен, не имевшая достойного кавалера, сама предложила мазурку Борису. Они сидели в третьей паре. Борис, хладнокровно поглядывая на блестящие обнаженные плечи Элен, выступавшие из темного газового с золотом платья, рассказывал про старых знакомых и вместе с тем, незаметно для самого себя и для других, ни на секунду не переставал наблюдать государя, находившегося в той же зале. Государь не танцевал; он стоял в дверях и останавливал то тех, то других теми ласковыми словами, которые он один только умел говорить.
Худжанд - центр Согдийской области, второй по величине город Таджикистана (177 тыс. жителей), который сами таджики в шутку называют "наш Петербург". У двух "северных столиц", - бывших Ленинграда и Ленинабада, - действительно немало общего, будь то большая река с парадной набережной, широкий проспект, мощная система пригородов и даже та особая атмосфера города высокой культуры и взгляд свысока на разгульную южную столицу. Я бы сказал, что Худжанд - лучший город всей Средней Азии с неповторимым духом советской технократии на тысячелетнем фундаменте великой персидской культуры.
О Худжанде я расскажу в 5 частях: речь шла про интереснейший из его пригородов "атомабад" Чкаловск (Бустан), в последней части покажу другие пригороды - вокзальный Гафуров, дворцово-парковый Арбоб и гипотетический Сайхун. В ближайших же трёх частях речь пойдёт о "малом" Худжанде, и для начала прогуляемся вдоль Сырдарьи.
Северный Таджикистан совершенно не похож ни на Южный Таджикистан, ни на окрестные области Узбекистана. Если юг буквально подавляет своей знойной чуждостью, то среди здешних полей, если на горизонте не маячат горы, порой можно подумать, будто находишься где-нибудь под Днепропетровском. Северный Таджикистан более советский, но вместе с тем и более персидский, по крайней мере с точки зрения человека, никогда не видевшего настоящий Иран. Таджики-северяне в общении дружелюбны, интеллигентны, порой немного надменны, и не так покалечены гражданской войной 1990-х, от пожара которой через два перевала сюда долетали лишь отдельные всполохи. Такими мне запомнились в том числе и хозяева худжандского хостела за огромным Панчшанбе-базаром, куда мы направились, только-только приехав в Северную столицу из приграничной Исфары, рассказ о которой отложу до лета. Очаровательная молодая хозяйка, одетая совершенно по-европейски, сказала нам, что мест нет на неделю вперёд и даже двух англичанок они с мужем пустили в свой дом, но нам могут сдать квартиру. Цена меня устроила, и я согласился, после чего хозяйка поймал такси и за свой счёт довезла нас к подъезду, где уже ждал молодой и такой же красивый муж. Квартира при ближайшем рассмотрении устроила меня не только ценой (хотя под вечер в ней иссяк интернет), и мы заселились . Так что прогулку по Худжанду начнём с самого обычного двора близ центра:
Не успели мы проводить хозяев, как в дверь постучалась улыбчивая торговка с тазиком пирожком, и это было очень кстати, да и пирожки оказались отличными. Скорее всего, она живёт где-нибудь в этом квартале и обходит подъезды раз в день. У подъезда нет кодового замка, на лестнице темно, но чисто. Худжанд сразу располагает к себе полным отсутствием "азиатчины", всех этих стихийных пристроек, бордюрных торговцев или дворовых тандыров, и даже висящих гирляндами спутниковых тарелок тут нет:
Но прямо во дворе между поликлиникой и супермаркетом обнаружился то ли мавзолей, то ли миниатюрная мечеть, которую я сходу прозвал часовней:
Наш двор оказался совсем рядом с проспектом Самани, который в бывшем Ленинабаде само собой называют по старинке улицей Ленина. Проспект - прямое продолжение знакомой нам по прошлой части трассы, на которую "нанизаны" Чкаловск и Гафуров. Последние кварталы перед Сырдарьёй по его правой стороне тянутся тенистые скверы:
В первом из них памятник Камолу Худжанди, персидскому поэту 14 века, который большую часть жизни провёл в Тебризе, учился в Самарканде и Ташкенте, а несколько лет и вовсе провёл в ордынском Сарае, куда его увёз Тохтамыш. Однако малой родины Камол не забывал и везде подписывался "худжанди", так что часть памятника - карта его скитаний:
Напротив - бетонная стела "Борцам за власть Советов", скрывающая местную Аллею Героев. В России или Беларуси я бы вряд ли такую сфотографировал, но здесь, как и на Украине - кто знает, долго ли ей осталось стоять?
Площадь между двух памятников, в сталинке слева старожилы помнят "кайраккумский гастроном", славившийся рыбой из Кайраккумского водохранилища на Сырдарье, за неимением других морей прозванного Таджикским морем:
Настоящие сталинки очень местного вида на другой стороне проспекта. За ними советский центр у древней крепости, который я оставлю на следующую часть:
Старейшая в Таджикистане библиотека, основанная в марте 1917 года офицерами-большевиками (!) местного гарнзиона. Здание, конечно, лет так на 60 помоложе:
А там рукой подать до Сырдарьи, которую проспект Самани пересекает по Старому мосту 1960-х годов. Не секрет, что жизнь Средней Азии испокон веков крутилась вдоль "Сыра и Аму", на самих великих реках из-за их буйного норова, нередко меняющего русло, почти нет старинных городов - не то что древних, а просто досоветских я могу вспомнить лишь по два на каждую из рек: амударьинские и Чарджоу, сырдарьинские Худжанд и . На карте Таджикистана Сырдарья слегка похожа на Неву, только вместо озера и моря - узбекистанские границы. Но даже по среднеазиатским меркам Худжанд удивительно красиво расположен: с севера над ним нависает невысокий и выжженый солнцем Кураминский хребет, его мрачноватый скалистый отрог Моголтау (1624м) - юго-западный коготь Тянь-Шаня; с юга сияют ледяные вершины Туркестанского хребта, первого в "лестнице", через Гиссаро-Алай приводящей к Памиру. У Худжанда вве великих горных системы ближе всего подходят друг к другу, западнее начинается Великая Степь, а восточнее лежит сердце Туркестана, самый плодородный и от того многолюдный оазис Ферганской долины. Худжанд стоит как бы у её ворот, а значит не мог не иметь долгой и сложной истории - достаточно сказать, что преемственность свою Худжанд возводит к Александрии-Эсхата (Александрии Крайней), что заложил Александр Македонский в самом дальнем краю, до которого смог дойти.
Но её сохранившиеся памятники - по ту сторону моста, поэтому о древностях речь пойдёт в следующей части. На кадре выше - Монумент Независимости, уменьшенная и почти точная копия Стелы Герба . Он замыкает площадь перед огромным комплексом Хукумата, в длинном здании которого обитате администрация Согдийской области, в высоком - администрация города:
Рядом новодельный Дворец Бракосочетаний с памятником Рудаки:
Все свои два с половиной десятка веков Худжанд оставался большим и важным городом, но никогда не был столицей. В 19 веке за него с попеременным успехом боролись Бухара и Коканд, для которых Ходжент был что Эльзас для Франции и Германии. И именно под Ходжентом, отрезав его от остальной Бухары, в 1866 году на территорию эмирата вошли русские войска. После нескольких поражений эмир понял, что сопротивление бесполезно, и признал над собой русский протекторат. Но северо-восток эмирских владений отошёл в прямое подчинение России как Самаркандская область, в который Ходжент стал уездным городом, чей гарнизон держал под прицелом Коканд, в то время как Душанбе, Куляб или Курган-Тюбе оставались глухой окраиной владений бухарского эмира. В 1897 году близ Ходжента прошла железная дорога Самарканд-Андижан, и в общем в то время как на Юге продолжалось девственное Средневековье, на Север всё настойчивее проникала европейская цивилизация с её машинами, медикаментами и правами. Гораздо быстрее здесь завершилась и советская гражданская война, в то время как по хатлонским долинам красноармейцы гоняли басмачей до середины 1920-х годов. И в общем к моменту национального размежевания Ходжент был с большим отрывом самым большим и развитым городом на территории нынешнего Таджикистана. Наверное, он мог бы стать и столицей Таджикской АССР, да только не входил в её состав - в 1924-29 годах, по изначальному размежеванию, Ходжент был окружным центром Узбекистана, и думается, когда старый Каримов подписывал указ о строительстве , пересмотревший это решение советский чиновник хоть разок перевернулся в гробу. Когда Таджикистан выделили в полноценную ССР, Ходжент вошёл в её состав, но Душанбе, в том же 1929 году переименованный в Сталинабад, к тому времени уже строился полным ходом. Однако в Ходженте, с 1936 года ставшем Ленинабадом, было как нигде в республике много образованных и лояльных людей, чья партийная карьера вела прямиком в новую столицу. Ещё более этот процесс усилился после войны, когда Ленинабад стал оплотом "ядерного проекта", а значит - снабжался из центра по первому классу, превратившись в интеллигентный и развитый город с обилием русских и немцев.
Так сформировался сильнейший в ТССР "ленинабадский клан" - в прошлых постах я уже не раз цитировал формулу "Ленинабад правит, охраняет, Памир танцует, Каратегин торгует". Когда же пришла независимость и копившееся десятилетиями напряжение прорвалось наружу, старая и от того неповоротливая ленинабдская номенклатура выпустила ситуацию из рук. Из "ленинабадцев" был и первый президент страны Кахар Махкамов, и сменивший его Рахмон Набиев, по одной из версий стоявший за организацией беспорядков в Душанбе, не оценив, что эти беспорядки разгорятся в жестокую войну, в которой и он сам лишится сначала власти, а потом и жизни. Из "ленинабадцев" был и ягнобец Сафарали Кенджаев , председатель Верховного Совета республики, с началом войны организовавший Народный фронт из гиссарцев и кулябцев. Кулябцы в итоге и выграли в той войне, став новыми хозяевами столицы. Говорят, в первые годы после войны "ленинабадцев" в остальном Таджикистане ненавидели, обвиняя кто в слабости (что допустили войну), кто в хитрости (что заигрались в управляемый хаос, сидя за горами, да перехитрили в итоге сами себя), но сейчас их скорее уважают как элиту национальной культуры - проводя параллели с другой страной, страдающей от клановой борьбы, кулябцы тут как "донецкие", а северяне - как западенцы. Сами же худжанцы про кулябских теперь говорят с нескрываемой ненавистью - мол, выжили нас из столицы да превращают её в кишлак, и думаю, зачастую в основе этой ненависти - поломанная карьера отца, деда, дяди или тестя. Мне сложно судить, кто тут прав, но Худжанд действительно выглядит гораздо опрятнее, космполитичнее и даже я бы сказал цивилизованнее Душанбе. Люди на его улицах встречаются разные, но на кадрах выше и ниже два специфически местных типажа: солидный седой таджик со скорбным и строгим лицом, похожий на бывшего столичного чиновника и молодая ухоженная девушка без признаков патриархальности в одежде и лице.
Да и русские люди встречаются здесь заметно чаще, чем в Душанбе, и тем более где-либо в провинции (там их просто нет). Здесь же характерный облик местных женщин, куда больше похожих на жительниц Узбекистана, чем на жительниц таджикского Юга.
С площади у Монумента Независимости открываются впечатляющие виды на правый берег под каменным небом гор. Худжанд не просто стоит на самой Сырдарье, он стоит ещё и на двух её берегах, "перешагнув" реку лишь в 1960-е годы:
На кадре выше длинный корпус университета, на кадре ниже - золотой купол мечети на Ташкентском проспекте, к которому и поднимемся от реки:
А речное русло украшает множество обветшалых скульптур, словно напоминающих о древнегреческом происхождении города:
В Сырдарье на удивление прозрачная вода - и это при том, что выше по течению живёт в разы больше народу, чем ниже, а каналы несут сюда всякую дрянь со всех полей и заводов набитой городами и весями Ферганской долины. А вот полноводность реки здесь ещё далеко не на пике - в Узбекистане в неё впадают по местным меркам крупные и , на долины которых нанизана Ташкентская область. После них Сырдарья величиной примерно с Днестр, но впечатляет в ней не полноводность, а длина - 2212 километров, до комариной дельты . Большая часть длины , и где-то ниже по течению в её воде отражается пламя ракет, взлетающих с Байконура.
Переходим реку по Старому мосту. На кадре выше виден Парк Камола Худжанди, скрывающий древнюю крепость, и купол символического мавзолея-памятника поэту. Проспект Самани же продолжается и за рекой, выше по склону упираясь в корпуса университета:
За мостом мне единственный раз в городе встретился РАФик - таких ещё недавно было много в Джизаке, казахстанском и видимо здесь, но теперь это явно уходящая натура. В основном по Худжанду курсируют маршрутки-"Мерседесы", а в 1970-2010 годах действовал даже один из двух в Таджикистане троллейбус. Но если в "окишлаченном" Душанбе этот транспорт восстановили из почти угробленного состояния после гражданской войны, то в "высококультурном" Худжанде закрыли росчерком пера, как в Ташкенте. Ещё одна особенность местного транспорта касается "индивидуальных" такси или даже просто бомбил - возят здесь за 10 сомони (70-80 рублей) независимо от расстояния, так что проще ловить маршрутки.
Символом правого берега долгое время был памятник Ленину (1974), с большим отрывом крупнейший в Средней Азии (22 метра высотой) и как бы не третий по величине в Советском Союзе после грандиознейших Ильичей на каналах и , причём в отличие от тех двух он был поставлен в совершенно другую эпоху и никогда не стоял в дуэте со Сталиным.
Но Ильича демонтировали в 2011 году и вроде бы перенесли куда-то на окраину, на его месте же вырос ещё более гигантский монумент Исмаила Самани , самого чтимого монарха таджикской истории:
Однако да простят меня старожилы, но по-моему это лучший памятник Таджикистана, если не всей постсоветской Средней Азии. И интереснее всего в нём не скульптура древнего эмира, а каскад мозаик, стилем и исполненнием вполне достойный советских времён:
На кадре выше парами - современность и Великий Шёлковый путь, индустриальный СССР с тракторами и трубами и зороастрийский Иран с бородатыми царями и крылатыми фаравахаром. Последняя "строчка" - об эпохе Российской империи, и в ней есть даже такая вот трогательная деталь:
В верхней группе мозаик - согдийская Варахша с её фресками, тимуридский Самарканд и мусульманская Бухара в центре панно.
Смысла двух последних мозаик я понять так и не смог, но вот этот крылатый лёва явно говорит "ня!":
Ну а кто такой Исмаил Самани, я рассказывал в прошлых постах уже столь раз, что честно говоря нет сил повторяться, но если вкратце - его удел, отделившийся от Арабского халифата, стал первым мусульманским государством Средней Азии, образовал одну из сильнейших империй Востока, стоявшую у истоков Азиатского Ренессанса.
В общем, на мой взгляд худжандский мемориал Самани стал вполне достойной заменой Ильичу (хотя и тот всё же был уникален, так что лучше бы на Сырдарью глядели оба) и на мой взгляд гораздо изящнее душанбинского комплекса. Как и должно быть в Северной столице...
Взгляд назад. Фонтаны то ли уже погашены по случаю осени (на фотографиях не видно пронизывающего ветра), то ли включаются не каждый день. Ниже каскада берег Сырдарьи занимает спортивный комплекс, в том числе бассейн, архитектор которого явно пытался не отставать от европейских трендов:
За рекой виднеется глиняный горб крепости, но согласитесь, что куда больше города приковывает взгляд природа - сияющий зубчатый гребень Туркестанского хребта. Опознавать вершины на глаз не буду даже пытаться, но высочайшие в этой части хребта вершины Пирьях (4681м) и Сабах (5282м), а есть на хребте и пик Скалистый (5621) на 20 метров ниже Эльбруса. По хребту проходит граница Таджикистана с Киргизией... причём отсюда виден именно "киргизский" склон - до гор на самом деле порядка 70 километров, и Кыргызстан вклинивается здесь в таджикскую территорию длинным уступом. Бурая возвышенность Дегмай, подпирающая Худжанд с юга - ещё в Таджикистане:
Идём наверх. Таджикские многоэтажки неизменно радуют глаз, а в бывшем Ленинабаде, учитывая его значение в советское время - особенно:
За перекрёстком начинаются владения Худжанскдого университета, и мы пришли в удачное время - навстречу, мимо отреновированных общаг, шумной толпой шли к остановкам маршруток студенты:
Сам Худжандский университет имени Бободжона Гафурова основан в 1932 году, и где-то в центре (я не видел) у него есть и старый корпус сталинских времён . Но эти корпуса определённо лучше хотя бы тем, что из их окон студентам виден весь город, и слушая скучную лекцию, можно любоваться горами.
Среди студентов раза или два мелькали славянские лица (а может это были памирцы? с северянами они сейчас ладят), но на лестнице обнаружилась такая вот надпись:
Левее (если стоять к корпусам лицом) огромный и невразумительный памятник, выглядящий так, будто его забраковали в Ашхабаде. Раньше здесь была конная статуя Исмаила Самани, но когда ниже по склону соорудили новый монумент - её так же убрали. Теперь здесь просто абстрактная корона с видимо смотровой площадкой, которую вряд ли когда-нибудь кто-нибудь видел открытой:
Дальше - бетонный джунгли. Правый берег Сырдарьи в Худжанде служит Новым городом: на той стороне махалли, на этой - микрорайоны, все по номерам и с разными проектами (приглядитесь - на среднем плане дома плавно изогнуты). А за горами в дымке, в 30 километрах отсюда стоит Бекабад, один из главных промышленных центров Узбекистана.
Худжанд всё-таки потрясающе красиво расположен. Алма-Ата и Бишкек больше открыты горам, но у них горы лишь с одной стороны; Душанбе тоже стоит между гор, но горы там скучны и невзрачны. А здесь со склона одних гор хорошо любоваться другими:
Справа дальних видов нет, а лишь студенты ловят маршрутки:
Улица, через которую перекинут мостик - Ташкентский проспект, и странно, что это название здесь смогло сохраниться. Впрочем, на гуглокарте ещё можно увидеть улицы Комсомольская, Розы Люксембург, Стаханова - возможно, в своей вотчине "ленинабадский клан" сопротивляется переименованиям, ведь старая топонимика напоминает местным чиновникам о временах, когда кулябские их охраняли.
Мы же продолжим путь параллельно Сырдарье, от студенческого мостика направо. У дороги стоял драндулетик с неизвестным мне шпильдиком, а чайхана со входом-чортаком...
Скрывает за собой не то чтобы огромную, но весьма крупную новую мечеть Нур-Ислам ("Свет Ислама"), красиво поставленную на фоне сияющих гор:
Ещё больше впечатляет устройство мечети - в плане восьмиконечная звезда (столь популярный в Средней Азии символ, корнями явно уходящий в доисламскую эпоху), да ещё и с прямо таки церковным пятиглавием:
От мечети рукой подать до проспекта 60-летия Победы (заметьте, что такое название он мог получить только в 2007 году), и перспектива его без преувеличения головокружительна! Мощную седловину в горах я было принял за Шахристанский перевал, через который нам ехать на юг, но он на самом деле в полусотне километров западнее. Зато хорошо виден Чкаловск, высотка гостиницы "Худжанд" и четыре многоэтажки через пруд от неё - но и городом мы любовались в прошлой части оттуда. За Чкаловском хорошо виден провал долины - это самый дальний от Бишкека угол Киргизии, в который даже из Оша ехать целый день.
Проспект 60-летия Победы переходит в улицу Гагарина, пересекающую Сырдарью по Новому мосту. Так же он известен как Юбилейный, то есть построен либо в 1970-м, либо в 1967 году, и в любом случае на считанные годы позже Старого моста. Но встретили мы здесь не РАФик, а два кабриолета, наперегонки мчавшихся конечно же на чью-то свадьбу:
За мостом на кадре выше видна зелень обнесённого забором, но даже сквозь него заметно что запущенного Ботанического сада. На Сырдарье его продолжает островок Чумчук-Арал, занятый по-среднеазиатски пустынным парком отдыха Наврузгох:
Чумчук-Арал в переводе значит Воробьиный остров, но на стрелке его - не воробей, а Голубь Мира. О нём никто ничего толком не знает, кроме того, что построен он ещё в 1970-е годы, но изначально стоял на улице Мира (параллельная Сырдарье ниже Ташкентского проспекта), как и серп-и-молот, позже перенесённый к памятнику Ленину и вместе с ним демонтированный. Меня, честно говоря, эта птичка пугает - а никак встопорщит перья, громогласно заворкует и крутясь перед голубкой разнесёт каменным хвостом пол-Худжанда?!
По другую сторону моста голубю вторит самолёт Ил-18 , делавшийся в 1958-78 годах в Москве. В среднеазиатских городах в таких неизменно располагались кафе, милые сердцам уехавших отсюда русских, и в большинстве своём в постсоветское время закрывшиеся. К самолёту мы даже не поленились подойти по запущенной и безлюдной аллее, но вблизи он не влезает в кадр, а дверь его наглухо закрыта.
Над самолётом видна всё та же мечеть, сверкающая своим куполом из рядов застройки, а белое пятно на склоне - ни что иное как урановый рудник Киик-Тап, работавший в 1973-87 годах почти в черте города.
Здание за мостом, опять на левом берегу, весьма похоже на осколок уездного Ходжента:
Я уже писал, что русские выходцы из Ленинабада встречались мне чаще, чем выходцы из любого другого среднеазиатского города - вряд ли они самые многочисленные, скорее - самые образованные и активные, и потому больше путешествующие или читающие ЖЖ. Я не знаю, какие эмоции вызовет у них этот пост - ведь я сам видел советский Ленинабад лишь на чужих фотографиях
- см. оглавление.
Западная Фергана (Канибадам, Исфара, Чорку, Ворух)
- посты будут в серии о Ферганской долине
Согдийская область. Октябрь.
Худжанд. Сырдарья.
Худжанд. Центр.
Худжанд. Пачшанбе.
Пригороды Худжанда . Чкаловск (Бустан).
Пригороды Худжанда. Арбоб и Гафуров.
Истаравшан (Ура-Тюбе). Базар и священные рощи.
Истаравшан (Ура-Тюбе). Старый город.
Истаравшан (Ура-Тюбе). Новый город и виды с холмов.
Шахристанский перевал и долина Зерафшана.
Пенджикент. Кайнар.
Пенджикент. Город.
Окрестности Пенджикента. Панджруд и Саразм.
Согдийская область. Август
.
Анзобский перевал и Айни.
Озеро Искандеркуль.
Ягнобская долина. Дорога.
Ягнобская долина. Затерянная Согдиана.
Каратегин и Памир
- посты будут.
. Обзор и оглавление.
Стоимость перелета всегда зависит от времени путешествия. График позволит сравнить цены на авиабилеты в Худжанд, проследить динамику изменения их стоимости и найти оптимальное предложение.
Статистика поможет определить сезон низких цен. Например, в августе цены в среднем достигают 28 680 рублей, а в марте стоимость билетов опускается в среднем до уровня 18 111 рублей. Планируйте свою поездку прямо сейчас!
Пользователи сайт в день совершают сотни тысяч поисков на нашем сайте. Мы анализируем эту информацию и составляем графики, чтобы вам было проще спланировать свои путешествия.
Что выгоднее – покупать авиабилеты заранее, избегая всеобщего ажиотажа, или ближе к дате вылета воспользоваться «горячим» предложением? График поможет вам определить лучшее время для приобретения авиабилетов.
Посмотрите, как менялась цена на авиабилеты в Худжанд в зависимости от времени покупки. С начала продаж их стоимость меняется в среднем на 32%. Минимальная цена по направлению в Худжанд – за 53 дня до вылета, примерно 21 230 рублей. Максимальная цена по направлению в Худжанд – за 50 дней до вылета, примерно 31 556 рублей. В большинстве случаев раннее бронирование помогает сэкономить, воспользуйтесь этим!
Стоимость авиабилетов в Худжанд не представляет собой фиксированную и постоянную сумму. Она зависит от множества факторов, в том числе и от дня вылета. Динамика изменений видна на графике.
По статистике, самый доступный вариант рейсов в Худжанд – по пятницам, их средняя стоимость – 23 059 рублей. Наиболее дорогие рейсы – по воскресеньям, их средняя стоимость – 25 814 рублей. Стоит учесть, что вылеты в предпраздничные дни, как правило, дороже. Мы надеемся, что эти данные помогут вам наиболее эффективно планировать свои путешествия.
Худжанд от А до Я: карта, отели, достопримечательности, рестораны, развлечения. Шоппинг, магазины. Фото, видео и отзывы о Худжанде.
- Туры на майские по всему миру
- Горящие туры по всему миру
Худжанд - один из наиболее старых городов в Центральной Азии и второй по величине в стране после Душанбе. Население его составляет примерно 170 тыс. человек. Город стоит на полноводной реке Сырдарье, в окружении гор и зелени, на чистом воздухе. Нельзя сказать, что старина здесь особенно ярко выражена: скорее, город оставляет сильное ощущение советского и постсоветского времени. Зато фрукты в Худжанде сочные и дешёвые, улицы спокойные, а люди - отзывчивые.
Сегодня цитадель - одна из самых значимых и внушительных достопримечательностей города. На её территории открыт исторический музей.
Как добраться до Худжанда
Во-первых, можно доехать из Узбекистана, по шоссе из Ташкента, на дешёвом местном такси. Ехать наземным транспортом из Душанбе гораздо менее удобно, так как по дороге придётся проезжать два перевала в горах, где трасса, мягко говоря, не лучшая, так что на дорогу может уйти и 13, и 14 часов, и даже больше. Ежедневно из Душанбе в Худжанд ходят поезда, но пользоваться ими не рекомендуется: они идут через узбекскую территорию, и досмотр на границе представляет собой малоприятную процедуру. Зато самолёты из Душанбе в Худжанд летают 3 раза в день. Этот вариант путешествия замечателен ещё и тем, какие виды на Памир открываются авиапассажирам. Аэропорт Худжанда находится близ Чкаловска, примерно в 10 км от города.
Поиск авиабилетов в Худжанд
Немного истории
Трудно сказать, когда на месте нынешнего Худжанда появилось первое поселение: ясно только то, что это было очень давно. Официальной датой основания Худжанда считается 514 г. до н. э. Александр Македонский, завоевав город, дал ему имя Александрия Эсхати. В 8 веке Александрия (Крайняя) попала под власть арабов, а в 13 веке сюда пришли татаро-монголы, которые и уничтожили ее почти полностью. Но местоположение Худжанда на реке, на пересечении нескольких торговых путей, в том числе Великого шёлкового, было слишком удачным, чтобы ему оставаться в запустении. Город возродился, став крупным научным, политическим, торговым и культурным центром. В 1866 г. Худжанд отошёл к Российской империи, в советское время был переименован в Ленинабад.
Популярные отели Худжанда
Погода в Худжанде
Развлечения и достопримечательности Худжанда
Цитадель Худжанда - это часть городских укреплений, дошедшая до наших дней с 6-5 веков до н. э. Конечно, в те времена крепость выглядела несколько иначе. В последующие века её достраивали и расширяли, сделав в конце концов чуть ли не самой укреплённой в Средней Азии. Чингисхан разрушил крепость полностью после долгой и ожесточённой осады, но уже к концу 15 века она была восстановлена. Сегодня цитадель - одна из самых значимых и внушительных достопримечательностей города. На её территории открыт исторический музей.
3 вещи, которые нужно сделать в Худжанде:
- Увидеть самолёт на набережной Сырдарьи.
- Сфотографировать капитолийскую волчицу с близнецами.
- Съездить на Кайраккумское водохранилище (оно же - Таджикское море) и вдоволь накупаться.
Мечеть Масджиди Джами была выстроена в начале 16 века на площади Панджшанбе. Одновременно это и мавзолей шейха Муслихиддина. Это величественное здание с несколькими колоннадами, большим айваном и богатым декором. Его отличает ряд из четырёх небольших куполов и одного центрального, округлого. Здесь можно увидеть тонкую резьбу по дереву на дверях и стенах, красивые арочные проёмы, высокие и узкие, расписные керамические мозаики и изящную роспись. Мечеть считается изумительным образцом средневекового азиатского искусства.
Самый старый в стране православный храм был построен в 1884 г. Деньги для церкви Марии Магдалины пожертвовал зажиточный столичный торговец. Увы, в 2005 г. церковь сгорела почти полностью и была отстроена заново в 2010 г. и существенно преобразована. Сегодня это 14-метровое здание с позолоченным крестом, который везли сюда специально из Москвы. В интерьере церкви можно видеть несколько сохранившихся после пожара старых икон.
За пределами исторического центра Худжанд застроен невысокими частными домами в пару этажей, чем-то напоминая крымские города. Чистые и спокойные улицы засажены деревьями. Тут и там попадаются свидетельства советского наследия - это и памятники Ильичу, и бюсты героев соцтруда, и настенные картины и рельефы, изображающие трудолюбивых или устремляющихся в космос граждан.
Самый, наверное, заметный памятник города посвящён легендарному правителю Исмаилу Самани и стоит на высокой гранитной стеле, особенно хорошо заметный с реки. Позолоченная статуя из бронзы заменила стоявшего здесь прежде Ленина. Высота коронованной фигуры героя составляет 13 м, а вместе со стелой монумент достигает 27 м. А памятник знаменитому персидско-таджикскому поэту Камолу Худжанди был поставлен на площади Звезды Худжанда в 1996 г. Поэт родился в городе, и это отражено в его псевдониме - Худжанди. Статуя высотой 3,5 м с большими крыльями была создана в двух экземплярах: второй находится в Тебризе, где поэт был похоронен.
Городской рынок Панджшанбе расположен на одноимённой площади. Здесь путешественника ждёт весь тот колорит, в поисках которого туристы и посещают восточные рынки. На рынке стоит купить шашлык с лепёшкой, а на самой площади пофотографировать мавзолей шейха и минарет.
Окрестности Худжанда
В 20 км от Худжанда расположено Кайраккумское водохранилище - искусственный водоём длиной в 50 км с лишним. Оно было создано для постройки ГЭС в советские времена, и по сей день здесь водится множество ценной рыбы, а в сезон сюда прилетают мигрирующие птицы. Близ побережья с песчаным пляжем построено множество баз отдыха и летних лагерей, и рядом же растут самые разнообразные фрукты.
Примерно в 60 км от города, если ехать в сторону Душанбе, находится город Истаравшан. Сюда стоит съездить для того, чтобы полюбоваться полуразрушенной старинной крепостью и древними мечетями. Кроме того, из города открываются замечательные виды на заснеженные памирские пики. Добраться до городка можно на маршрутном такси.
